Что заливать в бачок сцепления

Гидропривод Хендай: надёжная замена жидкости сцепления Солярис и шланга устройства

Немного странно, но последние годы из списка обязательного ТО изготовитель исключил замену жидкости сцепления для автомобиля Хендай Солярис. Ранее было чётко указано, что замена производится на интервал в 30 000 км или 2 года – в зависимости от того, что наступит быстрее. Несмотря на такое «нововведение», многие действуют по старинке, придерживаясь ранее разработанного графика.

особенность автомобиля Хендай Солярис в том, что в данной модели совмещены воедино тормозная система и сцепление, в одном контуре. При замене одного автоматически меняют жидкость и во втором.

Первые признаки того, что нужно обновление жидкости – тугость активации скоростей, увеличенный свободный ход педали, периодическая пробуксовка сцепления при подъёме на возвышенность.

Как показывает практика, далеко не все автолюбители могут полноценно произвести замену без нанесения вреда. С целью минимизации возможных негативных рисков от непрофессионального вмешательства настоятельно рекомендовано обслуживаться в сервисном центре, где предоставляют гарантию качества на выполненные работы.

Наши услуги по ремонту Хендай Солярис

Сервисный центр оказывает полный спектр услуг по ремонту автомобилей отечественных и зарубежных марок, в том числе и Хендай Солярис.

Чаще всего в сервис обращаются за помощью в замене расходных материалов, таких как:

• моторное и трансмиссионное масло;
• жидкость тормозной системы и сцепления;
• очистительные элементы;
• фильтры, профилактика топливной аппаратуры;
• патрубки подачи жидкости к главному цилиндру;
• профилактика главного выжимного гидроцилиндра.

Кроме вышеперечисленного перечня работ, мастера специализируются на капитальном ремонте двигателя, ходовой части, трансмиссии, передней и задней подвесок, тормозной системы. Проводим полный цикл восстановительных работ кузова, отдельных его частей, подготавливаем к покраске, обработке днища антикоррозийным покрытием, удалению ржавчины, коррозии. Устанавливаем внештатное оборудование для увеличения показателей мощности, снижения потребления топлива.

Когда становится нужна замена жидкости сцепления Солярис

Замена жидкости сцепления на автомобиле Хендай Солярис проводится в следующих случаях:

• на необходимость замены указал работник СТО, в которой проводится осмотр технического средства;
• личная инициатива владельца автомобиля;
• интервал замены наступил, исходя из рекомендаций диагностической карты;
• капитальный ремонт двигателя;
• техническое повреждение в процессе монтажа деталей или от столкновения, удара, аварии, ДТП;
• жидкость внезапно сменила цвет со светлого на тёмный, мутный.

Водителю на заметку: Изготовитель по умолчанию заправляет жидкость типа DOT-4 или её разновидность DOT-4M. Категорически запрещено доливать, смешивать различные типы жидкостей, так как несовместимость приводит к сворачиванию, пломбировке каналов, закупорке патрубков. Доливать можно только однотипные жидкости. Нередки случаи нарушения данного правила и, как следствие, капитальный ремонт сцепления и тормозной системы.

Диагностика и замена жидкости гидропривода сцепления Солярис

Диагностика проводится как в моторном отсеке, так и под днищем автомобиля. С целью обеспечения полноценного доступа желательно воспользоваться смотровой ямой или подъёмным механизмом.

По умолчанию в систему сцепления заправляется 1,8 л жидкости, из которых 1,2 л в систему, а остальное количество – в расширительный бачок.

Основная цель диагностики – исключение течи контура, целостность металлического патрубка, главного выжимного цилиндра. Если на данном этапе замечаний у мастера нет, следует замена жидкости сцепления.

Подготовительный этап: новая жидкость типа DOT-4 в объёме 2,0 л, ветошь, обязательно дополнительное освещение, набор автомобильных инструментов, воронки, головки, шланг из резины.

Основные моменты при замене жидкости таковы:

1. Долить новый DOT-4 до максимального уровня в расширительном бачке. Это необходимо для того, чтобы избежать всасывание воздуха при достижении уровня ниже допустимого.
2. На штуцере для прокачки жидкости мастер снимает защитный колпак, он расположен напротив эмблемы «Хендай» на решётке радиатора, если условно провести прямую линию.
3. На штуцер надевается резиновый шланг для стравливания.
4. Ключом на «10» отворачивается сам штуцер на пол-оборота для выхода жидкости минимальным потоком. Конец шланга находится в пустой ёмкости для слива отработки.
5. Убедившись, что жидкость беспрепятственно выходит со штуцера, его снова завинчивают. В это время напарник мастера накачивает педаль сцепления подобно педали тормоза. Достаточно 5-6 раз, фиксация, стравливание.
6. Подобная процедура повторяется до тех пор, пока из шланга не потечёт жидкость светлого цвета.

Важный момент! Необходимо следить за общим уровнем жидкости в расширительном бачке, так как допускать всасывание воздуха нежелательно. Это добавит множество проблем и отнимет массу времени.

По окончанию процедуры защитный колпачок закрывается, шланг извлекается. Замена жидкости сцепления окончена. Придерживаемся ранее разработанного изготовителем интервала – 30 000 км или 2 года.

Замена шланга сцепления Солярис

Крепление шланга происходит в двух точках: гидроцилиндр и распределитель под бачком. И в первом и во втором случае нужно отвинтить болты – фиксаторы ключом на «17», извлечь металлический шланг. Заменить его новым, установить на штатное место. Основная причина замены шланга сцепления Хендай Солярис – механическое повреждение.

Справедливые цены на услуги

Устанавливаем минимальные наценки на стоимость услуг, реализовываемых деталей с целью сделать их доступными для большинства водителей. Вся продукция полностью сертифицирована, допущена изготовителем в продажу, имеется документальное подтверждение.

Владельцы автомобильной марки Хендай Солярис имеют возможность приобретать качественные и оригинальные детали по доступным ценам в нашем сервисном центре.

Полный пакет гарантийных обязательств

Мастерская предоставляет гарантию качества на все виды работ, выполненных в рамках оформленного заказа. В случае обнаружения брака или некачественной установки владелец имеет право на бесплатное устранение силами работников СТО.

Длительность срока гарантии подлежит корректировке, если клиент предоставил некачественные детали для ремонта.

Источник: http://zet-avto.ru/remont-avto/hyundai/gidroprivod-hyundai-nadyezhnaya-zamena-zhidkosti-stsepleniya-solaris-i-shlanga-ustroystva/

Инструкция: Как правильно прокачать сцепление самостоятельно

Диагностика и ремонт автомобильного сцепления предполагает снятие его целиком или частично с автомобиля, разбор и отсоединение различных деталей. Это приводит к попаданию воздуха в гидравлическую систему механизма управления.

Поэтому любой мастер знает, что после ремонта требуется прокачать сцепление автомобиля, удалив из него лишний воздух.

При самостоятельном ремонте автомобильного сцепления, или при появлении симптомов попадания воздуха в систему, водитель должен знать, как своими силами прокачать сцепление.

Когда требуется прокачивать сцепление

Как было отмечено выше, процедура прокачки сцепления необходима при разгерметизации гидравлической системы, которая чаще всего вызвана ремонтными или диагностическими работами. При этом также попасть воздух в гидравлическую систему может со временем эксплуатации машины, если плохо были затянуты соединения агрегатов механизма сцепления. Кроме того, к попаданию воздуха в сцепление приводит появление трещин в трубопроводе или другие его неисправности.

Можно выделить несколько симптомов, которые указывают, что требуется прокачать сцепление:

• Автомобиль дергается при движении;
• Педаль сцепления «бьет»;
• Необходимый результат не достигается при выжиме сцепления, только после полуторного или двойного выжима.

Управлять автомобилем с неисправным сцеплением крайне опасно, как для водителя, так и для агрегатов. Прокачать сцепление можно без обращения в сервисный центр, действуя по инструкции, приведенной ниже.

Что требуется для прокачки сцепления

Процесс прокачки сцепления можно выполнить в «полевых условиях» или в гараже, поскольку он не требует большого количества инструментов. Чтобы прокачать сцепление в одиночку понадобится:

• Новая тормозная жидкость;
• Пустая тара для слива тормозной жидкости из системы;
• Набор автомобильных инструментов (стандартный);
• Резиновый шланг, который подходит по диаметру к сливному штуцеру;
• Устройство, позволяющее зафиксировать сцепление, чаще всего используется «газовый упор», но можно применить и другие инструменты.

Обратите внимание: Можно обойтись без устройства для фиксирования сцепления, если имеется товарищ, способный взять на себя данную задачу.

Как прокачать сцепление

Важно: Перед тем как приступать к прокачке, необходимо выполнить регулировку сцепления. Прокачка сцепления не будет иметь большого смысла, если не обеспечить свободное движение толкателя поршня цилиндра.  

Перед тем как приступать к прокачке сцепления убедитесь, что тормозная жидкость, подготовленная для работы, соответствует рекомендациям производителя автомобиля. Использование неправильной тормозной жидкости может привести к выходу из строя сцепления в результате разбухания резиновых накладок.

Прокачка сцепления выполняется по следующему плану:

1. Сначала необходимо максимально очистить бачок главного цилиндра, чтобы при добавлении тормозной жидкости в него не попадала грязь, пыль и другой мусор;
2. После этого подходящая тормозная жидкость доливается в бачок таким образом, чтобы от его верхнего края оставалось около 2 сантиметров свободного места;
3. Далее с перепускного клапана, расположенного в верхней части пневмогидроусилителя, необходимо снять резиновую накладку-колпачок и надеть на него подготовленный резиновый шланг подходящего диаметра;
4. В пустую емкость необходимо налить около 200 миллилитров новой тормозной жидкости и опустить в нее резиновый шланг;
5. Следом перепускной клапан отворачивается на один оборот и дается команда помощнику выжать педаль сцепления до упора. Выжимку необходимо выполнять медленно, при этом нужно следить, чтобы шланг находился в тормозной жидкости. Выход лишнего воздуха из системы сцепления ознаменуется появлением пузырьков на поверхности тормозной жидкости, налитой в емкость.
   Важно: При выжимке сцепления нужно следить за количеством тормозной жидкости в бачке. Если ее уровень опустится ниже 3,5 сантиметров от верхней грани, необходимо долить еще жидкости.
6. Когда педаль сцепления будет выжата до упора, необходимо, чтобы помощник ее продолжал так держать. В этот момент требуется затянуть перепускной клапан. После этого можно отпустить педаль. Далее вновь перепускной клапан открывается на один оборот, и помощник жмет на педаль. Подобную процедуру следует повторить 3-4 раза. Если на четвертый раз из системы продолжает выходить воздух, требуется ее выполнять, пока он весь не покинет сцепление;
7. После того как весь воздух выйдет из сцепления, необходимо надежно затянуть перепускной клапан, снять шланг и надеть колпачок на штуцер.

Если требуется, после выполнения работ можно долить тормозную жидкость до рекомендуемого значения – от 1,5 до 2 сантиметров от верхней грани бачка.

В результате выполненных работ лишний воздух уйдет из сцепления и, если оно находится в исправном состоянии, исчезнут проблемы в его работе.

(392 голос., 4,55 из 5)

Источник: https://okeydrive.ru/kak-pravilno-prokachat-sceplenie/

Всё про главный цилиндр сцепления

Один из элементов гидравлической системы сцепления – главный цилиндр сцепления (ГЦС), участвующий в передаче усилия с педали на вилку выключения сцепления, прижимающую подшипник к лепестковой пружине корзины. Это один из двух цилиндров, обеспечивающих работу всего гидропривода.

Конструкция и принцип работы ГЦС

В принципе, конструкция главного цилиндра достаточно простая:

• от педали через толкатель (10) на шток (8) передается усилие,
• поршень (14) продвигается вперед, при этом перекрывая клапан (С), от которого жидкость из сжимаемой части цилиндра может перетечь в бачок (1),
• жидкость в цилиндре сжимается и выталкивается через штуцер (19) в гидравлическую магистраль к рабочему цилиндру, который уже непосредственно приводит в действие вилку,
• при возврате педали в исходное положение поршень возвращается назад с помощью пружины (18).

Работа гидропривода (неважно, относится это к системе сцепления, тормозной или любой другой) основана на том, что жидкость под давлением практически не сжимается, но при этом мгновенно передает усилие по системе патрубков до нужной точки.

Технические характеристики

В характеристиках к главному цилиндру производители указывают такие параметры:

• сторона руля (левый, правый) – имеет значение при асимметричном креплении,
• есть ли в комплекте бачок (ГЦС может продаваться как с бачком, так и без него),
• способ подключения (слева, сверху и т.д.) – помощь при выборе, если в гидроприводе установлены нештатные детали,
• материал корпуса: чугун, алюминий, сталь, полимер,
• размеры корпуса и конструктивных элементов (диаметр штуцера, длина штока).

Эти характеристики можно учитывать как вспомогательную информацию при подборе главного цилиндра на свой автомобиль. Особое внимание автолюбители уделяют материалам изготовления: самым распространенным на сегодня является чугун и алюминий, также довольно много предложений цилиндров с полимерными корпусами. Стальные корпуса встречаются довольно редко, поскольку сталь сочетает в себе высокую цену и сложность обработки.

Поломки главного цилиндра сцепления

Простая конструкция и отсутствие сложной «начинки» делают главный цилиндр сцепления устойчивым к поломкам. Основной его враг – время, поскольку даже очень качественные детали изнашиваются от постоянных нагрузок (а нагрузка на сцепление при городском режиме движения на порядок выше, чем при дальних поездках).

Первое, что выходит из строя – резиновые детали. Это пыльники, которые надеваются на шток и защищают цилиндр от попадания в него абразивных частиц, а также уплотнительные манжеты, препятствующие вытеканию жидкости.

Слабым местом является и пружина внутри цилиндра, на которую ложится серьезная нагрузка. От работы и воздействия тормозной жидкости качество металла со временем ухудшается и пружина лопается (иногда разваливаясь на несколько частей).

Для замены износившихся частей продают специальные ремкомплекты ГЦС, в которых есть всё необходимое для обновления и дальнейшей эксплуатации цилиндра.

Ремкомплект ГЦС

Если с эксплуатацией возникли проблемы (вовремя не заменили порванные уплотнители, неправильно установили, не меняли жидкость и т.д.), изнашивается зеркало цилиндра: появляются потертости и задиры на металле, коррозия, после чего главный цилиндр начинает устраивать автолюбителю различные «спецэффекты». В запущенных случаях никакой ремонт не поможет, только замена всей запчасти целиком.

Признаки неисправности ГЦС

Когда с главным цилиндром начинаются проблемы, чаще всего они проявляются утечкой гидравлической жидкости. Когда педаль сцепления начинает плохо срабатывать, первым этапом диагностики будет визуальный осмотр: любые потеки на цилиндре и даже просто слегка увлажненные уплотнители – признак проблемы, требующей решения.

В основном при проблемах с цилиндром начинаются провалы или тугой ход педали сцепления, «залипание» педали в нижнем положении.

Еще одной проблемой ГЦС является засорение отверстий в крышке бачка. Для нормальной работы уровень в бачке цилиндра должен свободно повышаться и понижаться, а для этого в крышке предусмотрены вентиляционные отверстия. Если они забиваются грязью, гидропривод начинает работать с затруднениями: педаль становится более тугой и плохо возвращается в исходное положение.

Пара слов о гидравлической жидкости

В гидроприводе сцепления обычно используется тормозная жидкость, обладающая набором характеристик, оптимально подходящих для данной задачи.
Для работы системы важен в первую очередь достаточный уровень жидкости, определить который можно по бачку на главном цилиндре. Если по каким-то причинам тормозной жидкости меньше, ее доливают, не дожидаясь появления проблем.

При работе нужно помнить, что тормозная жидкость достаточно агрессивна к пластику, ткани, лакокрасочным покрытиям и даже коже. Так что работать с ней нужно аккуратно, а любые потеки и капли на деталях или кузове автомобиля сразу стирать чистой салфеткой. По этой же причине нужно следить за состоянием резиновых деталей, соприкасающихся с тормозной жидкостью: они могут очень быстро портиться и буквально усыхать под действием агрессивной химии, для которой не предназначены.

И, конечно, доливать тормозную жидкость в систему надо в чистом закрытом помещении (гараже или автомастерской), чтобы пыль не попала внутрь.

Интересное свойство тормозной жидкости – очень хорошее проникающее действие, благодаря чему она просачивается наружу по микроцарапинам на зеркале цилиндра или поршне, даже если заменить резиновые уплотнители. По этой причине в ремкомплект входит новый поршень, а царапины и потертости внутри цилиндра становятся однозначным показанием к замене всей детали.

Интересный факт: откуда песок в приводе сцепления?

Иногда автомеханики, ремонтирующие привод сцепления, видят в тормозной жидкости осадок, напоминающий мелкие песчинки. Взяться песку в таком количестве, вроде бы, неоткуда.

Причина появления осадка в том, что большинство марок тормозной жидкости неустойчивы к электровоздействию, и при попадании даже под очень низкое напряжение некоторые компоненты жидкости выпадают в осадок (кристаллизуются). Но откуда электричество в системе при исправной проводке?

Как оказалось, чугунный корпус цилиндра и алюминиевый поршень при присутствии тормозной жидкости создают маленький электрический потенциал, отчего и начинается кристаллизация элементов жидкости. По этой причине многие производители делают поршни из полимерных сплавов, обладающие, помимо нейтрального взаимодействия с металлом еще и уменьшенным воздействием на зеркало цилиндра. Второй вариант это латунный поршень, но цена такой детали может отпугнуть даже самого смелого покупателя.

Для более долгой службы всей системы гидропривода сцепления нет ничего лучше своевременной замены тормозной жидкости, ведь она тоже со временем вырабатывает антикоррозийные присадки и превращается в агрессивный окислитель. При регулярном ТО системе не повредит ни ежедневное стояние в пробках, ни чугунно-алюминиевые детали, ни другие нагрузки.

Источник: https://dok.dbroker.com.ua/stati-i-obzory/korobka_peredach/128/glavnyy-cilindr-scepleniya

Гидравлический привод выключения сцепления Уаз, прокачка гидропривода сцепления и замена жидкости

На автомобилях Уаз установлен гидравлический привод выключения сцепления состоящий из главного и рабочего цилиндров, педали сцепления, трубки и шланга. Гидравлический привод выключения сцепления обеспечивает передачу усилия от педали к вилке выключения сцепления. 

Гидравлический привод выключения сцепления Уаз, принцип работы

При нажатии на педаль сцепления поршень главного цилиндра перемещается, перекрывает компенсационное отверстие и вытесняет жидкость через трубопровод в рабочий цилиндр. Поршень рабочего цилиндра через шток воздействует на наружное плечо вилки выключения сцепления.

Вилка перемещает подшипник выключения сцепления по направляющей втулке. Подшипник отжимает диафрагменную пружину и нажимной диск перестает прижиматься к маховику. Сцепление оказывается выключенным.

Обслуживание гидравлического привода выключения сцепления Уаз

Обслуживание привода выключения сцепления заключается в поддержании уровня рабочей жидкости в бачке главного цилиндра гидропривода, прокачке привода или замене в нем рабочей жидкости и регулировке педали сцепления. Уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления должен быть на 15-20 мм ниже его верхнего края.

Прокачка гидропривода сцепления Уаз для удаления воздуха из системы

На необходимость прокачки сцепления указывает мягкость педали и неполное выключение сцепления, что в большинстве случаев означает наличие воздуха в системе гидропривода. Прокачка системы производится через перепускной клапан рабочего цилиндра выключения сцепления аналогично прокачиванию гидропривода тормозов. Прокачку сцепления удобнее проводить вдвоем.

— заполните бачок главного цилиндра рабочей жидкостью до нормального уровня; — снимите защитный колпачок с головки перепускного клапана рабочего цилиндра и наденьте на головку резиновый шланг; — погрузите свободный конец шланга в сосуд емкостью не менее 0.

5 литра, заполненный на половину высоты рабочей жидкостью; — создайте в системе давление, резко нажав 4-5 раз с интервалом 1-2 секунды на педаль сцепления; — удерживая педаль, отверните на 1/2-3/4 оборота перепускной клапан, следя за тем, чтобы свободный конец шланга оставался погруженным в жидкость; — жидкость с пузырьками воздуха из системы будет выходить в сосуд; — после того как истечение жидкости в сосуд прекратится, заверните перепускной клапан до отказа при нажатой педали сцепления; — проверьте наличие жидкости в бачке главного цилиндра, не допускайте во время прокачки обнажения дна в бачке, в противном случае в систему снова попадет воздух; — повторяйте указанные выше операции до тех пор, пока из шланга не прекратится вытекание жидкости с воздухом; — снимите с головки перепускного клапана шланг и наденьте защитный колпачок;

— долейте жидкость в бачок до нормы и закройте его крышкой.

Источник: https://auto.kombat.com.ua/gidravlicheskiy-privod-vyiklyucheniya-stsepleniya-uaz-prokachka-gidroprivoda-stsepleniya-i-zamena-zhidkosti/

Тормозная жидкость Форд Фокус 2 — объем и замена

Тормоза относятся к важнейшим элементам безопасности любого транспортного средства, и автомобиль Ford Focus II не является исключением. Чтобы тормоза эффективно и полноценно выполняли свою функцию замедления и остановки машины, любые элементы данной конструкции должны быть исправны. Но это не все – также необходимо следить за качеством и уровнем тормозной жидкости.

Используя рекомендованные автоконцерном смазочные материалы, можно гарантировать своим тормозам высочайшую производительность на протяжении 2 и более лет без учета пробега. Но как бы не выглядела жидкость, время от времени замена тормозной жидкости становится необходимостью. При этом процессе следует грамотно подобрать подходящие расходники и знать некоторые детали.

Какая тормозная жидкость используется на Focus с завода

Тип и количество тормозной жидкости в системе оказывают колоссальное воздействие на эффективность функционирования тормозов. На этот фактор влияет состав и качество расходного материала, предлагаемого тем или иным производителем.

Ранее процесс был значительно упрощен, и существовало 2-3 вида смазочных материалов, которые наливались в любые системы любых автомобилей. Современные стандарты и широкое разнообразие значительно повышает шанс ошибки при выборе. На этот счет у компании Ford есть свои сведения:

• До 2007 года второй Фокус использовал тормозные жидкости с гликолевой основой, специфицированные как FordESD-M6C57-ADOT-4Super и FordSA-M6C9103-ADOT-4;
• С марта того же года и до середины 2011-го в дело шли расходники, соответствующие автоспецификации WSS-M6C65-A2, DOT4LV.

Впрочем, это лишь стандартизация и допуски автопроизводителя. Перед владельцам же находятся многочисленные стеллажи с десятками бутылей, но выбрать необходимо лишь один вариант. Да, вы всегда долить жидкость от Ford, чьи каталожные артикулы будут такими:

• Dot4 FordSA-M6C9103-A, DOT4, бутылка на 1 литр имеет номер 1850522;
• SuperDot4 Ford WSS-M6C57-A2, № 1776311, DOT5.1;
• Dot4LV HighPerformance FordWSS-M6C65-A2, №1847947, Dot 6.

Какое масло лучше всего подходит для тормозов Ford Focus 2

Упомянутые нами смазочные материалы от автоконцерна имеют стоимость порядка 650 рублей за 1 литр, но такая же продукция в бутыле, скажем, от TRW, будет стоить в 3 раза дешевле. При учете, что низкий уровень жидкости потребует долива порядка 1,5 литров смазки (именно такой объем тормозной жидкости Форд Фокус 2), при использовании оригинальной продукции это выйдет около 1300 рублей, но аналог можно купить за 500.

Говоря о данных аналогах тормозных жидкостей высочайшего уровня, наиболее восторженные отзывы имеют следующие варианты смазок:

• Tutela Top4;
• ROSDOT4 LifeSafety;
• Castrol DOT4;
• SINTEC Euro;
• TOTAL HBF4;
• HiGear HG7044.

Тем не менее, минимальный стандарт для Фокус II – это ДОТ4, что является отнюдь не последним фактором при подборе определенного производителя тормозной жидкости. Суть в том, что у различных компаний может отличаться основа смазки, а смена жидкости или их смешивание, даже в условиях единого стандарта DOT4, является недопустимым.

Ряд смазочных расходников выпускаются на основе минеральных ингредиентов, так что их запрещено замешивать вместе с гликолевыми изделиями. Помимо этого, если система тормозов транспортного средства выполнена под минеральные масла, гликолевые варианты в кратчайшие сроки выведут тормоза из строя.

Компоненты тормозной жидкости прописываются на этикетке, так что перед приобретением следует тщательно изучить предоставляемую информацию и уделить внимание поиску допусков от Ford. Если таковые отсутствуют, приобретать данный продукт запрещено.

Как выполняется замена ТЖ на Ford Focus II

Любое падение эффективности тормозной системы автомобиля или появление заносов при использовании тормозов – явные сигналы поломки конструкции, требующие незамедлительной диагностики, во избежание дополнительных проблем и аварийных ситуаций.

Смазочная жидкость в Фокусе 2, как и в любом другом транспортном средстве, требует проверки уровня. Автовладельцу стоит задумываться о собственной безопасности и безопасности пассажиров автомобиля. Если речь идет о надлежащей работе тормозов, в большинстве случаев достаточно лишь своевременное доливать тормозную жидкость, чтобы гарантировать снижение рисков аварии при езде.

Срок годности данного расходного материала является индивидуальным для каждого автомобиля, но в среднем этот параметр равен 2 годам. В то же время, этот фактор никак не зависит от пробега.

Нельзя пренебрегать данными рекомендациями, утверждая, что залитая жидкость имеет чистую структуру – за 24 месяца использования смазочный материал теряет свои свойства, и никакая чистота уже не позволяет надлежащим образом исполнять собственные функции.

По той же причине запрещено хранить ТЖ в открытой бутылке. Контактируя с кислородом и светом, она полностью теряет свои свойства.

Если течет тормозная жидкость, необходимо найти и устранить проблему, и лишь затем выполнять долив жидкости. Заливается расходный материал следующим образом:

• Сперва нужно понять, где находится бачок и куда заливать жидкость. Это выполняется в бачок основного цилиндра торможения;
• Убираются защитные колпачки с клапанов подачи воздуха на цилиндрах колес, затем на клапаны надевают резиновые шланги, чьи окончания помещаются в стеклянные бутылки;
• Откручиваем клапан на один оборот, после чего прожимаем педаль тормоза до упора, чтобы слить всю смазку;
• Наполняем бачок основного цилиндра купленной новой жидкостью, откручиваем клапаны на один оборот и вновь до упора зажимаем педаль. Это необходимо для пополнения тормозной системы смазкой. Постепенно добавляем еще жидкость в бачок.

Если вы заметили, что уходит тормозная жидкость при замене, следует найти протечку и устранить ее, иначе вся процедура долива не будет иметь смысла.

Таким образом, замена ТЖ на Ford Focus II является вполне простым процессом, но необходимо грамотно подобрать смазочный материал. Лучшим решением станет сертифицированная автоконцерном продукция Ford 1 135 517 ДОТ4, “BrakeFluidSuper” или любая жидкость со спецификацией ДОТ4.

Выбор расходного материала для системы тормозов Форд Фокус 2 выбирается каждым автовладельцем самостоятельно. Разница между представленными на рынке жидкостями заключается в максимально возможной температуре кипения и вязкости. В нашей стране для замены вовсе нет каких-то стандартов, достаточно лишь соблюдать элементарные нормы безопасности.

Итоги

Автоконцерн Форд рекомендует выполнять замену тормозной жидкости второго Фокуса каждые 24 месяца или 40000 километров пробега, в зависимости от того, что придет раньше. Этих советов придерживаются не все автовладельцы, так как многое зависит от эксплуатационных условий – при суровых условиях придется выполнять замену чаще.

Важно понимать, что любой смазочный материал теряет собственные свойства, так что по графику технического осмотра установлен период в 24 месяца. Также непременной замены потребует ситуация, когда тормозная жидкость потемнела.

Источник: https://2bro-service.ru/article/tormoznaya-zhidkost-ford-fokus-2-obem-i-zamena

Конструкция сцепления автомобиля ГАЗель Некст

На автомобили ГАЗель Некст, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной нажимной пружиной.

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач.

Оно предназначено для разъединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя, и первичного вала коробки передач.

Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной, а также механизма выключения сцепления.

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе, прикрепленном болтами к маховику двигателя.

Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.

Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного и рабочего цилиндров, педали сцепления, трубопровода гидропривода выключения сцепления и соединительного шланга.

Педаль сцепления соединена с главным цилиндром с помощью толкателя, который снабжен регулировочным узлом.

В исходное положение педаль возвращает пружина.

Датчик информирует электронный блок системы управления двигателем о положении педали сцепления в каждый конкретный момент.

Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров).

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость.

Возможные неисправности сцепления и способы устранения

Причина неисправности (Способы устранения)

Неполное выключение сцепления (сцепление ведет):

— Затрудненное перемещение ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Зачистите шлицы

— Коробление ведомого диска

Замените ведомый диск

— Лепестки диафрагменной пружины не лежат в одной плоскости или изношенны          

Замените нажимной диск

— Воздух в системе гидравлического привода сцепления

Прокачайте систему

Неполное включение сцепления (пробуксовка, снижение динамики разгона):

— Снижение усилия диафрагменной пружины

Замените нажимной диск в сборе

— Износ фрикционных накладок, рабочих поверхностей маховика и нажимного диска

Замените ведомый диск. Замените маховик или нажимной диск

— Замасливание фрикционных накладок ведомого диска

Устраните причины попадания масла на фрикционные накладки.

Замените ведомый диск

— Затрудненное перемещение ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Зачистите шлицы

— Лепестки диафрагменной пружины лежат в одной плоскости или изношены

Замените нажимной диск

— Медленный возврат поршня рабочего цилиндра в исходное положение при полностью отпущенной педали сцепления; засорение компенсационного отверстия главного цилиндра или разбухание манжеты

Очистите от загрязнения цилиндр или замените манжету

Неполное включение сцепления (ощутимые рывки при включении):

— Износ фрикционных накладок

Замените ведомый диск

— Замасливание фрикционных накладок ведомого диска

Устраните причины попадания масла на фрикционные накладки.

Замените ведомый диск

— Лепестки диафрагменной пружины лежат не в одной плоскости или изношены

Замените нажимной диск

— Потеря упругости пластинчатых пружин и демпферных пружин ведомого диска           

Замените ведомый диска

Повышенный шум и вибрация при работе сцепления:

— Поломка или потеря упругости демпферных пружин ведомого диска

Замените ведомый диск

— Отсутствие смазки или дефекты подшипника выключения сцепления (выжимной подшипник)

Замените подшипник или муфту с подшипником

— Износ фрикционной шайбы ведомого диска

Замените ведомый диск

Не удерживается давление в приводе выключения сцепления (при плавном нажатии педаль доходит до упора, а сцепление не выключается):

— Загрязнение главного цилиндра или большой износ его зеркала

Промойте или замените главный цилиндр

— Износ или повреждение манжеты поршня главного цилиндра

Замените манжету

— Подтекание жидкости через манжету рабочего цилиндра привода выключения сцепления, нарушение герметичности трубопровода

Замените манжету или рабочий цилиндр, подтяните крепление трубопровода

— Наличие воздуха в гидравлическом приводе выключения сцепления

Прокачайте привод, удалите воздух

Повышенный шум в сцеплении при работе двигателя:

— Отсутствие смазки или дефекты выжимного подшипника

Замените подшипник или муфту с подшипником

— Слабая затяжка соединений гидравлического привода выключения сцепления

Затяните соединения

Скрип втулок педали сцепления:

— Отсутствие смазки в пластмассовых втулках педали сцепления

Смажьте втулки графитной смазкой

— Износ пластмассовых втулок педали сцепления

Замените втулки

— Поломка или потеря упругих свойств возвратной пружины

Замените пружину

Замена жидкости и прокачка сцепления

Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления и рабочая тормозная система объединены одним бачком, замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов.

Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через тридцать тысяч, км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости оттого, что наступит раньше)

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-4.

Эта жидкость гигроскопична (быстро впитывает влагу из воздуха).

Образовавшийся в главном и рабочем цилиндрах конденсат вызывает коррозию деталей и отказ гидропривода, поэтому рекомендуем заменять жидкость независимо от пробега.

Снимаем защитный колпачок с клапана удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления.

Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.

Просим помощника резко нажать на педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом одна – две секунды, а затем удерживать ее нажатой.

Выкручиваем клапан на ¾ оборота.

Из шланга в емкость будет вытекать старая (грязная) жидкость.

Как только жидкость перестанет вытекать, закручиваем клапан выпуска воздуха.

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до метки «MIN» на стенке бачка, так как при более низком уровне вы можете не заметить момент полного осушения секции гидропривода выключения сцепления в бачке и в систему попадет воздух.

В этом случае гидропривод придется прокачивать. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость.

Таким образом, обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

Повторяем операцию до полной замены жидкости (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

После замены жидкости надеваем защитный колпачок на клапан выпуска.

Доливаем тормозную жидкость до уровня 15-20 мм от верхней кромки бачка. Закрываем бачок пробкой.

Источник: http://aubito.ru/gazel-next/transmissiya-nekst/konstruktsiya-stsepleniya-avtomobilya-gazel-nekst

Как прокачать сцепление на Лачетти

Статья и видео о том, как прокачать сцепление на Лачетти.

Прокачать систему гидропривода выключения сцепления Шевроле Лачетти не сложно, но есть несколько неприятных моментов, которые сильно усложняют данную процедуру, либо, вообще, могут завести в тупик.

Первый не очень приятный факт — это то, что рабочий цилиндр сцепления Лачетти выполнен в сборе с выжимным подшипником. Это означает, что нужно быть очень аккуратным при проведении работ, так как если при неосторожности что-нибудь повредить (а там есть, что сломать), то придётся менять весь узел с выжимным подшипником, а это, в свою очередь, влечёт за собой снятие коробки передач!!!

Ну и второй, самый главный, неприятный факт, который кстати, не описывается в «мурзилках» по ремонту — это сложность при откручивании штуцера для прокачки. Особенно, если Вы делаете это в первый раз. Дело в том, что его очень сложно «сорвать». Он то ли прикипает, то ли очень сильно закручен, но факт остается фактом — на большинстве Лачетти это очень большая проблема. Также усложняет ситуацию то, что он закручен в пластмассу, которую можно легко сломать (об этом ниже написано).

Когда и зачем прокачивать сцепление

Во-первых, рабочую жидкость желательно менять хотя бы раз в три года (в зависимости от возраста авто — чем старше, тем чаще). Делать это нужно во время замены жидкости в тормозной системе, так как они питаются с одного бачка. Кстати, можно приобрести себе тестер тормозной жидкости

Во-вторых, если педаль сцепления начала «проваливаться», что указывает на наличие воздуха в системе.

В-третьих, если был произведён ремонт или замена узлов сцепления, связанный с разгерметизацией системы.

Как прокачать сцепление на Шевроле Лачетти

Для выполнения работы потребуются:

• помощник;
• прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра;
• емкость для слива тормозной жидкости;
• новая тормозная жидкость;
• ключ на 10 мм, желательно накидной;
• накидной ключ на 19 мм;
• WD-40

1. Если Вы меняете рабочую жидкость, тогда шприцем отбираете жидкость из бачка и заливаете туда новую до отметки «MAX». Если же прокачиваете, тогда просто доливаете до отметки «MAX». 
2. Теперь пробуем «сорвать» аккуратно штуцер. Для этого наносим на резьбу WD-40 и немного ждём. Потом ключ на 19 мм одеваем где показано стрелкой, а ключ на 10 мм одеваем на головку штуцера (обведено овалом) и, удерживая пластмассу ключом, АККУРАТНО откручиваем штуцер.Как открутить штуцер прокачки сцепления Лачетти
3.  Когда штуцер «сорвался», немного подтягиваем его обратно и одеваем на него прозрачную трубку. Второй конец трубки опускаем в ёмкость с небольшим количеством тормозной жидкости.
4.  Просим помощника несколько раз медленно выжать педаль сцепления и после последнего нажатия удерживать педаль в нажатом положении.
5. Медленно откручиваем прокачной штуцер, чтобы жидкость начала выходить из трубки, помощник при этом продолжает нажимать на педаль.
6. После того как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, заворачиваем штуцер.
7. Повторяем эти действия, пока не прекратится выход тормозной жидкости с пузырьками воздуха из прокачного штуцера ( или если Вы меняете жидкость — не будет выходить новая жидкость, Вы её определите по цвету) , после чего окончательно затягиваем штуцер.
8. В процессе внимательно следите за уровнем жидкости в бачке и вовремя её доливайте! Если после пяти-шести повторений воздух продолжает выходить из трубки и количество пузырьков воздуха не уменьшается — система не герметична! Необходимо провести проверку герметичности системы.
9. Если всё нормально и пузырьков больше нет, тогда снимаем со штуцера виниловую трубку и ключ, надеваем на штуцер защитный колпачок, доливаем до уровня жидкость и закручиваем крышку бачка.

Вот краткое видео как прокачать сцепление на Лачетти

Берегите себя и удачи на дорогах!

По теме:

Кнопки кондиционера Лачетти

Замена охлаждающей жидкости на Лачетти

Лачетти расход топлива

Диагностика и ремонт высоковольтных проводов

Замена масла Шевроле Лачетти

Участники, которые лайкнули этот пост:

Источник: https://moylacetti.ru/kak-prokachat-sceplenie-na-lachetti/