Фольксваген джетта замена ремня грм

Фольксваген джетта 1991 карбюратор замена ремня грм

фольксваген джетта замена ремня грм

  • RSS подписка
  • ontakte
  • на

статьи:

  • Фото
  • Замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta — VAG × MOTORS on DRIVE2
  • Какой брать ремень ГРМ Jetta для замены и когда менять.  Здесь основная забота владельца – это ремень ГРМ, так как, согласно ТО, на Фольксваген Джетта его надо менять через 90 тыс. км пробега.

    VAG × MOTORS › Blog › Замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta.  Снимаем натяжитель ремня ГРМ, откручиваем четыре болта, снимаем шкив коленвала.

    Вот смотри инструкция по замене ремня ГРМ на Фольсваген Джетта с двигателем л.

    Кроме того, работающий ремень ГРМ издает меньше шума. Но у нас механики дотошные и разборчивые, даже не подойдут к автомобилю, пока не убедятся, что в инструментальной комнате у них есть абсолютно весь инструмент для разборки и сборки. Открутив затем болт и сняв зубчатый шкив с промежуточного вала, вытащите шпонку. Проще было заранее поменять ремень на ГРМ автомобиля Volkswagen Jetta. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.

    Замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta — VAG × MOTORS

    Как правило, начинающие автомобилисты не готовы к тому, что Фольксваген Джетта, как впрочем, и любой другой автомобиль может когда-нибудь сломаться и рано или поздно может потребоваться замена ремня ГРМ.

    Но реальность такова, что даже немецкое качество имеет свой эксплуатационный предел и наступает время замены некоторых запчастей.

    Новый ремень ГРМ и ролик натяжителя Поэтому актуальным вопросом, который мы постараемся подробно и доступно раскрыть, будет проблема, как поменять ремень ГРМ на автомобиле Фольксваген Джетта.

    Ниже приведена инструкция, в которой изложен порядок действий при замене ремня, а также описаны особенности манипуляций, которые обязательно надо учитывать.

    Если придерживаться данного описания, то замена ремня VW Jetta займет не более 20 минут времени. Как поменять ремень ГРМ своими руками? Первое с чего начинается замена — это обеспечение доступа к ремню ГРМ.

    Для начала приподнимаем и фиксируем автомобиль предохранительными стойками и клиньями, которые размещаем под каждым из задних колес.

    Затем снимаем переднее колесо справа и выдвигаем крышку двигателя, которая состоит из пары элементов. Далее следует осуществить съем впускной трубы промежуточного охладителя, для чего необходимо снять пружинные хомуты 2 шт. Следом снимаем шланги, которые осуществляют подачу охлаждающей жидкости и подачу топлива они располагаются над трубой интеркулера. Откручиваем винт, располагающийся на центральной опоре.

    Следующий шаг — при помощи гаечного ключа на 17 мм снимаем клиновый ремень навесных агрегатов VW Jetta, для чего поворачиваем вперед ключом натяжитель. Чтобы произвести фиксацию натяжителя, в нерабочей позиции вставляем в отверстие и корпус механизма инструмент Т Поскольку замена ремня VW Jetta требует в обязательном порядке устранение натяжителя, то приступать к его удалению следует с откручивания верхнего и нижнего болтов, при помощи ключа-трещотки.

    Далее отодвигаем гнущуюся горловину бачка для стеклоомывающей жидкости и откручиваем болт диаметром 10 мм, после чего убираем разъем датчика количества охлаждающей жидкости. Снимаем бачок, после того как открутим пару винтов, имеющих головки Торкс. Дополнительно следует сместить жгут проводов предварительно отсоединенных.

    Следующий этап работ осуществляется непосредственно под кузовом Volkswagen Jetta. Сначала снимаем поддон — откручиваем 8 винтов Т25 и 3 винта Т30 с головками Торкс и удаляем изготовленный из пластика поддон. Следом за ним проводим процедуру снятия правого подкрылка. Необходимость снятия центрального болта коленвала двенадцатигранной формы и диаметром 19 мм отсутствует.

    Чтобы неподвижно зафиксировать шкив, можно следовать одним из двух путей. Первый — это прибегнуть к чьей-либо помощи, для того чтобы он нажимал на педаль тормоза при включенной передаче.

    И второй — самостоятельное удержание шкива за центральный болт. При этом следует контролировать прилагаемые усилия, чтобы не нарушить крепления.

    Откручивая 5 болтов диаметром по 10 мм каждый, удаляем нижний и средний кожухи, за которыми находится ремень ГРМ Volkswagen Jetta.

    Их изначальное расположение следует либо запомнить, либо сделать соответствующие метки ГРМ непосредственно на агрегатах Фольксваген Джетта или на бумаге, тогда замена будет намного быстрее проходить, а метки помогут установить кожухи обратно, точно на место.

    Снятие верхнего кожуха производим под капотом автомобиля VW Jetta, этот элемент удерживается двумя пружинными защелками. Теперь, когда ремень открыт для обозрения и проведения работ по замене, нужно произвести фиксацию маховика и штифта звездочки распредвала.

    Поворачиваем коленчатый вал до верхней мертвой точки ВМТ. В Фольксваген Jetta с механической коробкой передач коленвал вращаемся при включении нейтральной передачи и ручного тормоза.

    Удаление опорной конструкции силового агрегата автомобиля Фольксваген происходит в несколько этапов.

    Замена ремня VW Jetta, Sportwagen, Golf TDI, и Audi A3 TDI двигатель 2 0L

    Источник: http://fr-cars.ru/automobil23/folksvagen-dzhetta-1991-karbyurator-zamena-remnya-grm.php

    Ремонт и ТО автомобилей Фольксваген Гольф — Сервис и запчасти Volkswagen в Санкт-Петербурге

    фольксваген джетта замена ремня грм

    • Запчасти, масла и жидкости в наличии и на заказ.
    • Периодическое тех. обслуживание шкода.
    • Ремонт подвески, тормозной системы и рулевого управления.
    • Шиномонтаж
    • Кузовной ремонт и покраска шкода.
    • Детейлинг и предпродажная подготовка.
    • ТО
    • Ремонт подвески/рулевого управления
    • Замена ГРМ / ремонт двигателя
    • Замена тормозных колодок и дисков
    • Замена топливного фльтра
    • Замена ремня генератора и кондиционера
    • Диагностика неисправностей БЕСПЛАТНО!
    УСЛУГИ СТОИМОСТЬ ДЕТАЛИ
    ТО С ВАШМИ РАСХОДНИКАМИ
    ТО, замена масла в двигателе и маслянного фильтра 600 Р. 10-20 минут, включает бесплатный осмотр подвески.
    ТО, замена масла в двигателе и маслянного, воздушного и салонного фильтров 1000 Р. 20-30 минут, включает бесплатный осмотр подвески.
    ТО АКПП 09G 1800 Р. 30-40 минут, включает снятие поддона акпп, замену фильтра, чистку магнитов.
    ТО DSG6 1800 Р. 40 минут, включает замену масла в дсг6 и маслянного фильтра
    ТО ПОД КЛЮЧ
    ТО, замена масла в двигателе и маслянного фильтра 1.4 -1.6 4500 Р. МАСЛО КАСТРОЛ ЛОНГ ЛАЙФ 5W30 (4 литра) + маслянный фильтр + работы
    ТО, замена масла в двигателе и маслянного, воздушного и салонного фильтров 1.4-1.6 5400 Р. МАСЛО КАСТРОЛ ЛОНГ ЛАЙФ 5W30 (4 литра) + маслянный фильтр + воздушный и салонный фильтры + работы
    ТО, замена масла в двигателе и маслянного фильтра 1.8-2.0 tsi / 2.0 diesel 5400 Р. МАСЛО КАСТРОЛ ЛОНГ ЛАЙФ 5W30 (5 литров) + маслянный фильтр + работы
    ТО, замена масла в двигателе и маслянного, воздушного и салонного фильтров 1.8-2.0 tsi / 2.0 diesel 6200 Р. МАСЛО КАСТРОЛ ЛОНГ ЛАЙФ 5W30 (5 литров)+ маслянный фильтр + воздушный и салонный фильтры + работы
    ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
    Замен свечей 600 Р. 20 мин.
    ПРИВОД ГРМ
    Замена комплекта ремня грм с помпой 6000 Р. 5-7 часов.
    Замена цепи 10000 Р. 5-7 часов.
    Замена цепи 1.4 (c компрессором) 14000 Р. 5-7 часов.
    ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
    Замена тормозных колодок 600 Р. 20 -30 мин
    Замена тормозных дисков 1500 Р. 20 -30 мин
    Замена тормозной жидкости 1000 Р. 20 -30 мин / включает оригинальную жидкость

    В нашем сервисе Вы всегда можете провести любой ремонт Вашего автомобиля Фольксваген по самым приемлемым ценам в Петербурге. Широкий спектр услуг, большой опыт в ремонте автомобилей группы ВАГ и гарантия на все работы 1 год!

    Все цены и виды работ, доступные для проведения в нашем сервисе, ищите в рубрикаторе, который находится в левой части этой страницы. Стомость всех работ, по ремонту автомобилей Шкода, Фольксваген, Ауди и Сеат — одинакова в нашем СТО. Точную стоимость — всегда уточняйте по телефону.

    КТО ПРОВОДИТ РЕМОНТ И ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИЕХАТЬ К НАМ ?

    Дружный коллектив нашего срвиса имеет большой опыт в ремонте и сервисном обслуживании автомобилей концерна ВАГ. У нас работают люди, проработавшие в сфере авторемонта более 5-7 лет, как в частных сервисах, так и на диллерских станциях.

    Мы обслуживаем 100-200 автомобилей ВАГ каждый месяц. Зачем ехать в мульти сервис, если есть сто, в котором занимаются ремонтом в рамках одной марки? Мы имеем большой опыт и знаем большинство слабых мест в Вашем автомобиле. Быстро и качественно проводим работы, даем гарантию.

    Volkswagen в нашем сервисе

    Все фото ищите в нашем Инстаграмм — @onlyskoda_ru

    Есть вопрос ? задайте его по телефону 993-78-38 или он-лайн

    Новая станция в центре Петербурга во Фрунзенском районе, в 10 минутах пешком от станции метро Обводный канал. Рядом так же метро Лиговский пр., Фрунзенская, Технологический институт.Адрес : Боровая ул. 55 к2 лит. А

    Источник: http://onlyskoda.ru/service_golf.php

    Когда замена ремня ГРМ на Фольксваген Джетта 1.6

    фольксваген джетта замена ремня грм

    Подписка на тему Сообщить другу. Наступило время — км, и как только позволила погода заняться обслуживанием, решено было начать с самого сложного-замены зубчатого ремня ГРМ.

    Итак, начнём порядок может отличаться, кому-как удобней. Понадобятся торцевые головки на 16 и Начинаем с опоры-подушки,она там на 4-ёх болтах,по два на лонжерон и кронштейн,думается особой разницы с каких начать нет,ну я начинал с лонжеронных,надо обратить внимание,что болт со шпилькой располагается ближе к адсорберу,т.

    Сорвав нижний болт опускаем двигатель до тех пор,пока его выниманию не будет мешать лонжерон,выкручиваем полностью и вынимаем его теперь нужно постараться приподнять двигатель как можно выше,я подымал до тех пор,пока пластиковые части на впуске не становились впритирку со стальными моторного отсека,далее жать я просто побоялся выкручиваем верхний-передний к дальнему так просто,к сожалению,подобраться не получилось -очень мешают кондейные трубки,если просто насадить голову на вороток,то не достать до болта,а если брать длинный удлиннитель,то упираешься в трубки,scheisse!

    Ну и собственно установка. Учитываем то что,если стоять лицом к шестерням они вращаются по-часовой стрелке,т. Ставим на место натяжной ролик в положении минимальной натяжки по часовой стрелке и чуть фиксируем его гайкой на шпильке в этом положении.

    После того,как ремень заскочил в канавку натяжного ролика и все зубья на шестерне,он легко и без проблем досылается на место а да,и ещё,там на ролике есть отогнутая скоба-уголок играющая роль типа стопора,так вот она должна обязательно попасть в эту канавку-выемку на блоке провернув пару раз вручную осторожно коленвал,снова сверяем метки,кстати с первого раза я не попал,промахнувшись на зуб,пришлось снова чуть подправить,подкорректировав шестерню распреда,скинув с неё по-быстрому ремень.

    Теперь натягиваем ремень и немного о самой натяжке.

    Значит,как я писал выше регулируется она по типу эксцентриком на самом ролике,на нём уже нанесена стрелка и имеются 2 углубления под спецключик T ,которым лучше запастись заблаговременно в общем-то можно обойтись и загнутыми круглогубцами,хотя конечно ключом гораздо ловчее работать,у меня валялся какой-то велосипедный,с него и смастырил что-то подобное,крутилось кстати,им без проблем и довольно удобно,да и усилие там небольшое совсем ладно и короче,определились с ключом,берём зеркало из-за ограниченности пространства и удобства контроля видим насечку и указатель вставляем ключ гайка отпущена и движением против часовой стрелки натягиваем ремень,положение указателя зелёная стрелка ,когда он находится за этим вырезом указанным красной стрелкой жёлтая риска просто для примера соответствует тому,что зубчатый ремень перенатянут несколько раз повторяем этот шаг,приведу цитату и пару скринов из Эльзы.

    Всё,после этого можно собирать разобранное назад по своим местам. Добавлю пару слов о установке поликлинового ремня на машине с компрессором,вот его оригинальный номер- 06FE ,пришёл японского производства ложится он следующим образом после этого вынимаем стопорный штифт и аккуратно сверху опускаем ролик натяжителя на ремень.

    ВИДЕО: Двигатель 1.6 BSE (VW, Skoda) — Замена ремня ГРМ

    Удачи в ремонте! Хорошая работа! Одна реплика в слух: Все дело в качестве!

    Замена ремня ГРМ \\,установка зажигания

    Источник: https://kedradar.ru/volkswagen/kogda-zamena-remnya-grm-na-folksvagen-dzhetta-16.php

    Замена ремня ГРМ двигателей VW Jetta 2005 — 2006 гг. BRM 1,9 л TDI

    В данной статье объясняется порядок операций по замене ремня ГРМ на автомобилях VW Jetta TDI 2005 – 2006 гг. с дизельным двигателем объемом 1,9 TDI фодификации BRM. Если у вас нет опыта обслуживания двигателя TDI, то первое, что вам нужно знать – это инструмент, который необходим для замены ремня ГРМ. Чтобы повернуть звездочку распределительного вала можно воспользоваться большим ключом-вилкой с двумя штифтами.

    Вместо фиксатора звездочки распределительного вала можно использовать металлический стержень аналогичной длины и диаметра. Но фиксатор коленчатого вала фасонный и заменить его нельзя. Если вы слабо ориентируетесь в моторном отсеке, сделайте отметки на каждом разъеме или проводе маркером или приклейте кусок цветной ленты. В этом случае вам будет проще поставить все детали на место, особенно если замена ремня растягивается больше, чем на день.

    Прочитайте внимательно все инструкции в руководстве по ремонту и советы, приведенные в статье, прежде чем начинать работу. Если вы все-таки сомневаетесь, обратитесь за помощью к механику VW TDI. Ремни ГРМ трудно проверить визуально кроме тех случаев, когда износ заметен. На ремне должны быть видны явные следы износа. Он приводит к тому, что зубья ремня срезает и ремень проскальзывает по звездочке. Результат – дорогостоящий ремонт двигателя.

    Ремни TDI достаточно надежны и не обрываются внезапно.

    Основным отличием от ранее выпускавшихся двигателей TDI является следующее: все двигатели с насос-форсунками оснащаются компьютерной системой управления моментом подачи топлива в цилиндры двигателя, поэтому вы не можете использовать адаптер Ross-Tech VCDS и диагностическое оборудование, чтобы настроить момент подачи топлива. Для доступа к горизонтальному болту крепления опоры двигателя предусмотрено специальное отверстие.

    Шкив коленчатого вала крепится с помощью 10- мм болтов с многогранными головками (triple square). Для работы с натяжителем потребуется Г-образный шестигранный ключ. Не снимайте клапанную крышку, тогда под капотом будет больше места. Если вы уже меняли ремень ГРМ на двигателе ALH, это работа будет значительно проще. Перед заменой ремня ГРМ проверьте распределительный вал на износ.

    Если следы износа есть, следует их отметить, чтобы не устанавливать ремень по несколько раз.

    Руководство по ремонту VW — замена ремня ГРМ 1.9 TDI

    Необходимо быть готовым к расхождениям между информацией в руководстве по ремонту и тем, что фактически присутствует на автомобиле. Например, может быть установлен другой тип опор двигателя. Может отсутствовать нижний воздуховод между промежуточным охладителем и турбонагнетателем. Вам не придется снимать гофрированный патрубок воздушного фильтра. На автомобиле есть отверстие для доступа к болтам крепления опоры двигателя, о котором не упоминается в руководстве по ремонту. 

    Инструменты и детали для замены ремня ГРМ на автомобилях VW Jetta TDI 2006 г

    Комплект инструментов для замены ремня ГРМ – нажмите ссылки, чтобы взглянуть на цены комплектов для замены ремней ГРМ: CT-A2207, CT-A2201, CT-1760. Закажите охлаждающую жидкость. Вам потребуется 3 литра антифриза и такое же количество дистиллированной воды. А также приобрести водяной насос с металлической крыльчаткой. Пластиковая крыльчатка иногда ломается и накручивается на вал. В результате происходит перегрев двигателя. 

    Специальный инструмент для замены ремня ГРМ VW 1.9 TDI

    • Фиксатор коленчатого вала VW T10100 (на некоторых моделях 2005.5 года применяется VW T10050).
    • Фиксатор натяжителя клинового ремня VW T10060 (очень удобное приспособление).
    • Штифт для звездочки распределительного вала VW 3359

    Набор инструментов CT-A2207

    Стандартный инструмент: ключи/головки 10, 13, 16, 17, 18 мм, длинная головка 16 мм, насадки и ключи с наконечниками торкс, инамометрический ключ, пассатижи и клещи для хомутов, колесные башмаки, подкатной домкрат, предохранительные стойки.

    Клещи для пружинных хомутов CT-A2058

    10 мм насадка triple square для откручивания болтов шкива с всторенным гасителем колебаний/шкива коленчатого вала. Насадку triple square иногда называют 12-гранной, XZN, или «зубчатым ключом» для откручивания болтов с 12-гранными метрическими головками.

    Вы можете приобрести клещи и насадку triple в нашем магазине специнструментов. Кабель Ross Tech VCDS для диагностики автомобиля может также пригодится. Накидка на крыле для защиты от царапин.

    Будьте осторожны, так как ремни, пуговицы на джинсах или наручные часы могут поцарапать лакокрасочное покрытие вашего автомобиля.

    Ослабьте крепление колесных гаек правого переднего колеса. Поднимите автомобиль, установите клинья под задние колеса, поставьте автомобиль на предохранительные стойки и проверьте, что он надежно закреплен перед выполнением работы. Открутите колесные гайки правого переднего колеса и снимите его. Снимите пластиковую крышку двигателя (она состоит из двух частей). Ее достаточно вытянуть вперед.

    Желательно продуть сжатым воздухом моторный отсек, чтобы грязь не попадала на открытые механизмы во время работ. Снимите впускную трубу промежуточного охладителя. Для этого снимите два пружинных хомута в указанных стрелками местах. После чего необходимо отсоединить шланги топливопроводов и охлаждающей жидкости, которые проходят над трубкой интеркуллера. А также открутить винт на средней опоре.

    ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Ваш вопрос: Как настроить температуру на айфоне?

    После чего снять клиновой ремень навесных агрегатов: закрепите гаечный ключ 17 мм на натяжителе и поверните натяжитель вперед (по направлению движения автомобиля).

    Вставьте инструмент Т10060 в отверстие и корпус натяжителя, чтобы зафиксировать его в нерабочем положении.

    Теперь снимите натяжитель клинового ремня (открутив два болта 13 мм). С помощью ключа-трещотки можно без труда открутить нижний болт левой рукой. Если вы зафиксировали натяжитель, вам будет легче добраться до нижнего болта. На рисунке отчетливо видны оба отверстия для фиксатора натяжителя.

    Сдвиньте гибкую горловину бачка для жидкости стеклоомывателя в сторону и открутите болт 10 мм. Отсоедините разъем датчика уровня охлаждающей жидкости. Снимите бачок охлаждающей жидкости (открутите два винта с головкой Торкс, на которые указывают желтые стрелки), верхний и нижний шланги охлаждающей жидкости. Также отсоедините жгут проводов и сдвиньте в сторону.

    Под автомобилем: снимите нижний пластиковый защитный поддон и правый передний подкрылок. Поддон крепится восьмью винтами Т25 Торкс. Заднее крепление выполнено с помощью трех винтов Т30 Торкс. Снимите шкив коленчатого вала/демпфера колебаний/шкив клинового ремня (4 болта 10 мм triple square). На рисунке также показано стрелкой отверстие для болта крепления опоры двигателя.

    Внимание: не откручивайте 12-гранный центральный болт шкива коленчатого вала 19 мм! Чтобы зафиксировать шкив в неподвижном состоянии Вам потребуется помощник. Ему необходимо включить передачу в коробке передач и нажать педаль тормоза.

    Это проще, чем одновременно манипулировать двумя инструментами в ограниченном пространстве. Вы можете удерживать шкив в неподвижном состоянии за центральный болт (с помощью головки). Не прикладывайте больших усилий, чтобы не сломать болт. Снимите средний и нижний кожух ремня ГРМ (5 болтов 10 мм).

    Запомните взаимное расположение обоих кожухов. Под капотом: снимите верхний кожух ремня ГРМ (2 пружинные защелки).

    Теперь вы видите ремень ГРМ (на рисунке отсутствует опора двигателя – сняли ранее). Поверните коленчатый вал в положение верхней мертвой точки (ВМТ). Только в этом положении можно установить фиксатор маховика и штифт звездочки распределительного вала. Если автомобиль оснащен механической коробкой передач, включите нейтральную передачу, чтобы можно было вращать коленчатый вал двигателя. Колеса автомобиля зафиксированы клиньями, стояночный тормоз включен, в этом случае машина не покатится.

    • Camshaft sprocket – звездочка распределительного вала
    • Tensioner – натяжитель ремня грм
    • Water pump – водяной насос
    • Roller/idler pulley – обводной ролик
    • Crankshaft – коленчатый вал

    Установите фиксаторы валов. В руководстве по ремонту отмечено, что сначала необходимо снять опору двигателя. Я же советую повернуть вал по часовой стрелке и вставить фиксатор коленчатого вала и штифт распределительного вала, чтобы двигатель приобрел дополнительную устойчивость перед снятием опоры.

    Фиксатор коленчатого вала установите по стрелке в положении ВМТ. Штифт распределительного вала должен пройти сквозь звездочку, ступицу вала и попасть в отверстие головки блока цилиндров. Поворачивать вал двигателя по часовой стрелке приходится из-за небольшого люфта в приводе ГРМ.

    В руководстве по ремонту говорится о том, что фиксатор коленчатого вала нельзя установить при повороте вала против часовой стрелки.

    Если вы проскочили метку и звездочка ушла слишком далеко, поверните вал двигателя против часовой стрелки, чтобы выбрать слабину ремня (1/4 оборота) и снова поворачивайте вал по часовой стрелке. При установке фиксатора коленчатого вала, не давите им на зубья звездочки вала. Плавно вставьте приспособление между зубьями звездочки. Т.е. не давите на фиксатор вниз, а нажимайте на него вдоль оси вала.

    Инструмент должен войти в зацепление со звездочкой. Выемка на фиксаторе должна попасть в отверстие переднего фланца блока цилиндров (за звездочкой). Согласно руководству по ремонту, лишь для небольшого количества двигателей ранних серий выпуска требуется фиксатор VW T10050. На всех Jetta TDI 2005.5-2006 гг. применяется инструмент VW T10100.

    VAG Т10100 имеет слегка овальную форму и стрелку в направлении часа (по стрелке часов), которая расположена между болтовыми отверстиями звездочки (при установке). На Т10050 нанесена стрелка в направлении 12 часов, которая совпадает с отверстием под болт. Фиксатор имеет округлую форму. Вставьте фиксатор 3359 в звездочку распределительного вала. Он должен полностью войти в отверстие.

    Он должен пройти сквозь звездочку, ступицу войти в отверстие головки блока цилиндров. С помощью зеркала убедитесь в том, что отверстие в блоке цилиндров просматривается через прорезь. Штифт должен войти в отверстие!

    Во время разборки нельзя снимать ступицу (шкив)! Штифт проходит сквозь звездочку, ступицу и попадает в отверстие головки блока цилиндров. Поэтому он фиксирует распределительный вал в ВМТ. По ошибке, штифт может уйти под отверстие.

    Если в зеркале вы наблюдаете отверстие, но штифт не попадает из-за несоответствия в 1-2 градуса, это нормально. Если угол больше 1-2 градусов, значит, вы что-то      делаете неправильно.

    После того как вы сняли ремень ГРМ со звездочки, слегка покачайте ступицу распределительного вала вперед-назад за центральный болт, чтобы вставить штифт.

    Зубчатое окно звездочки распределительного вала должно быть сверху (как указывает зеленая стрелка на нижнем рисунке). Штифт фиксатора не входит полностью в отверстие, если оно не совпадает с прорезью или распределительный вал не находится в ВМТ. Если зубчатое окно звездочки оказалось снизу (красная стрелка на рисунке), поверните коленчатый вал на один полный оборот.  

    По зубчатому окну звездочки распределительного вала ориентироваться гораздо удобнее. Итак, мы точно знаем, в каком положении находится распределительный вал, после установки штифта.

    После чего как установили новый комплект ГРМ, необходимо собрать все узлы и агрегаты в обратной последовательности. При этом также потребуется прокачка системы охлаждения. Процедуру по наполнению охлаждающей системы антифризом, можно воспользоваться специальным устройством CT-1010

    Источник: https://car-tool.ru/articles/vw-tdi-grm/

    Фольксваген GOLF Замена ремня ГРМ

    В более новых автомобилях на смену ремню ГРМ пришла цепь. Принято считать, что цепь служит дольше. Спорное утверждение. Другой факт менее приятен для автолюбителя – что цепь, что ремень имеют тенденцию рваться. Очень неприятная поломка. Так как может привести к выходу из строя двигателя, после чего потребуется затратный ремонт.

    «Обрыв» на большой скорости грозит заменой распредвалов, поршневой группы и так далее. Ремонт ГБЦ – дело затратное. Поэтому автомеханики специализированного автосервиса «Победа» рекомендуют проверять состояние ремня ГРМ ежегодно. Меняется он примерно один раз в 90 тысяч километров.

    В ремонтную зону специализированного автосервиса «Победа» заезжает Фольксваген GOLF, машине 5 лет, пробег 109 тысяч километров. Автомеханику нужно заменить ремень ГРМ.

    Фольксваген GOLF Ремень ГРМ меняется вместе с помпой

    Чрезмерный износ, несвоевременная замена или низкое качество – основные причины обрыва ремня ГРМ. Если мы говорим об исправном автомобиле, конечно. Машина выставляется на подъемник. Тем временем хозяин автомобиля отправляется в отдел запчастей. Нужно выбрать ремень ГРМ и водяную помпу. Меняются они парами. Водяная помпа редко служит дольше ремня. А платить дважды за работу автомеханика — не хочется.

    Заказать любые оригинальные запчасти для автомобилей Фольксваген, а также их аналоги можно по телефону (812) 

    На складе специализированного сервисного центра «Победа» представлен большой выбор запчастей. Можно выбрать на любой вкус и кошелек. Чаще, если это допустимо, клиенты выбирают качественный аналог. Дешевле. Для проведения работ был приобретен комплект ContiTech, производитель Continental AG: ремень ГРМ, натяжитель, водяная помпа — в одной упаковке. Цена приемлема, качество отличное. Хотя KIT – ничем не хуже.

    Фольксваген GOLF Поменять ремень ГРМ – трудоемкий процесс

    Для опытного автомеханика специализированного автосервиса» Победа» поменять ремень ГРМ не составит большого труда. Но новичку лучше не соваться, тем более — менять самому. Автомобиль выставляется на подъемник. Сперва нужно слить антифриз. Затем снимается: 

    — Защита двигателя;

    — Правое колесо с подкрылком;

    — Бачок охлаждающей жидкости.

    Далее автомеханик с помощью специального инструмента закрепляет и поднимает двигатель. Можно приступать к замене ремня ГРМ и водяной помпы. Последнюю поменять не сложно. Чего не скажешь про ремень ГРМ, автомеханику нужно снимать защитные кожухи, передний и средний. Подлезать к ним неудобно.

    В некоторых случаях приходится снимать генератор, все зависит от мастерства автомеханика. Ремень ГРМ натягивается с помощью натяжного ролика. На некоторых моторах перед этим нужно зафиксировать распредвал. В данном случае эта процедура не обязательна. После чего осуществляется сборка. Остается долить антифриз.

    Фольксваген GOLF можно отдавать владельцу.

    Интересный факт:ремень ГРМ служит порядка 120 тысяч километров, однако в наших условиях мы рекомендуем его замену на 90-100 тысячах километра пробега, лучше не рисковать. 

    Остались вопросы? Звоните:

    Мы работаем с понедельника по воскресенье с 09:00 до 21:00

    добро пожаловать

    Источник: http://spb-vw.ru/index/folksvagen-golf-zamena-remnya-grm

    Меняем ремень ГРМ на Фольксваген Гольф 3 своими руками

    Для того чтобы автомобиль работал безотказно и не подводил в пути, необходимо регулярно выполнять технический осмотр и менять вовремя расходные материалы. Замена ремня ГРМ Гольф 3 входит в плановые технические мероприятия, которые должны проводиться согласно регламенту. Выполнить эту процедуру может водитель, имеющий хотя бы небольшой опыт ремонтных работ. Поможет в этом статья, содержащая пошаговую инструкцию по замене и фотоотчет с соответствующими фото.

    Газораспределительный механизм – сложное устройство, предназначенное для своевременного впрыска топливно-воздушной смеси в цилиндры двигателя и выпуск отработанных газов.

    Схема привода ГРМ

    Эту работу осуществляет клапанный механизм. Он работает следующим образом: когда поршни достигают ВМТ, закрываются клапана, создавая в камере сгорания определенное давление. Синхронность обеспечивается ременной передачей, благодаря которой приводятся в движение коленчатый и распределительный валы. За одну фазу коленвал проворачивается два раза, а распредвалу ремень дает возможность провернуться только один раз.

    В момент обрыва распределительный вал почти мгновенно останавливается, а маховик продолжает вращать коленчатый вал. Поршни продолжают двигаться, клапана не успевают закрыться и поршни бьют по открытым клапанам, сгибая их и нанося повреждения.

    Испорченные клапана при обрыве

    При этом иногда приходят в негодность и поршни. Это приводит к дорогостоящему капитальному ремонту как дизеля, так и двигателя на бензине. Поэтому очень важно следить за состоянием ремешка ГРМ и своевременно его менять.

    Причиной обрыва может быть:

    • попадание смазки из коленвала;
    • низкое качество ремня;
    • заклинивание водяного насоса;
    • закаливание одного или нескольких валов;
    • заклинивание роликов;
    • открутившийся натяжной ролик.

    Рекомендованная периодичность замены ремня ГРМ Фольксваген Гольф – 90 тысяч километров, она указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. Но на износ ремня влияют следующие факторы:

    • условия эксплуатации автомобиля;
    • манера езды;
    • натяжение ремня;
    • качество расходных материалов;
    • правильность установки комплектующих;
    • продолжительность эксплуатации.

    Поэтому кроме плановой замены, нужно регулярно через 20 тысяч километров пробега делать визуальный осмотр комплектующих ГРМ. Зубчатый ремень представляет собой резиновый обод с зубчатой внутренней частью.

    При работе он не издает мало шума и не подвержен коррозийным процессам. Резина – недолговечный материал, поэтому быстро изнашивается. Кроме того, ремень ГРМ выполняет роль привода для водяного и масляного насосов, что сокращает срок его службы.

    Необходимость замены выявляется при контрольном осмотре, если выявлены следующие дефекты:

    • трещины и сборки на внешней поверхности;
    • изношены или срезаны зубья;Потертая поверхность ремешка
    • обтрепаны боковые стороны;
    • износ зубчатой поверхности;
    • расслоение материала.

    Чтобы избежать обрыва ремешка ГРМ в пути, следует:

    • регулярно делать визуальный осмотр, выполняя замену при наличии каких-либо дефектов;
    • менять расходный материал согласно рекомендаций производителя Фольксваген Гольф;
    • устанавливать только оригинальные изделия;
    • соблюдать технологию установки.

    Замена ремня ГРМ – трудоемкая процедура, требующая определенного опыта ремонтных работ. Если вы уверены в своих силах, то поменять расходные материалы газораспределительного механизма сможете в домашних условиях.

    Инструкция по замене

    Для замены ремня ГРМ нужно, чтобы двигатель был холодный или слегка подогретый, поэтому не стоит выполнять процедуру сразу после поездки. Процесс лучше выполнять, загнав машину на эстакаду или смотровую яму. Если таковых нет, то для подъема авто понадобится домкрат.

    Необходимые инструменты

    Для проведения процедуры замены расходных ГРМ нужно подготовиться, приготовить необходимые инструменты для работы:

    • Набор ключей.
    • Набор головок.
    • Вороток.
    • Динамометрический ключ.
    • Съемник стопорных колец.
    • Отвертки.
    • Приспособление для фиксации шестерен.
    • Маркер.
    • Домкрат.
    • Ремень ГРМ.
    • Чистую ветошь.

    Чтобы расходные материалы не подвели во время эксплуатации, нужно приобретать оригиналы. Одновременно с ремнем ГРМ следует менять натяжной ролик. Если при визуальном осмотре выявились дефекты на помпе или обнаружен люфт, ее также нужно поменять. Обязательно следует осмотреть сальники валов. Менять их нужно, если обнаружены следы масла на поверхностях деталей ГРМ.

    Расходные материалы 

    Этапы

    Процедура замены расходных газораспределительного механизма для двигателей на бензине и дизеле похожи. Она включает в себя следующие этапы:

    1. Для доступа к нижней части моторного отсека нужно снять переднее правое колесо и пыльник.

      Снимаем правый подкрылок

    2. Если есть металлическая защита, ее необходимо демонтировать.
    3. Ослабляем 3 крепежных болта на шкиве водяного насоса.
    4. Чтобы снять нагрузку с верхней опоры двигателя нужно подпереть опорой поддон картера.
    5. Правую часть двигателя нужно отпустить так, чтобы можно было открутить крепежный болт шкив коленчатого вала.
    6. Демонтируем расширительный бачок системы охлаждения, отсоединив только верхний шланг.
    7. Ослабив крепежный болт и отведя натяжитель в сторону, нужно снять ремень генератора, предварительно нанеся на него маркером направление вращения, чтобы установить так же.
    8. Далее снимаем верхнюю защитную крышку ГРМ.
    9. Выкрутив болты крепления кронштейна опоры двигателя, снимаем опору силового агрегата вместе с кронштейном.
    10. Снимаем среднюю часть защиты газораспределительного механизма.
    11. Окручиваем болт шкива коленвала. При этом фиксируем маховик с помощью плоской отвертки. Выкрутив болт, снимаем шкив коленвала.

      Шкив коленчатого вала

    12. Откручиваем крепежный болт, чтобы снять нижнюю крышку ГРМ.
    13. Далее выставляются все метки. Метка на шкиве коленвала должна совпадать с меткой на крышке ГРМ. Метка на распредвале совмещается меткой на защитном кожухе. В фотоотчете видно, как должны быть выставлены метки.
    14. Убедиться в правильности выставления меток можно открутив пластиковую пробку на картере сцепления. Откроется смотровое окно, в котором видно маховик. Риска или нолик на маховике должна совпадать с острым выступом на корпусе коробки.
    15. С помощью приспособления фиксируем шестерни распределительного вала.

      Фиксируем шестерни распределительных валов

    16. Ослабив натяжной ролик, снимаем зубчатый ремень ГРМ.
    17. Сняв ремень, нужно проверить сальники валов, если они пропускают масло, их нужно поменять. Далее нужно отмыть все поверхности от грязи и масла и протереть чистой сухой тряпкой.
    18. При плановой замене ремня обязательно меняется натяжной ролик. Если замена выполняется раньше, например, при попадании масла на ремень, то натяжитель следует осмотреть и менять, если в этом есть необходимость.

    После снятия зубчатого ремня валы нельзя прокручивать, чтобы не сбить фазы газораспределения. Иначе могут столкнуться поршни с клапанами.

    Далее:

    1. Установку зубчатого ремешка следует начинать с коленчатого вала, надев петлю на его шестеренку. Затем надевают на шестерню водяного насоса, прокручивая изделие против часовой стрелки.
    2. Далее ремешок надевается на натяжной ролик и в последнюю очередь на распределительный вал, который управляет впускными клапанами.
    3. Затем следует проконтролировать положение натяжителя:  должны быть совмещены выемка подвижной пластины и указатель ролика. Провернуть с помощью шестигранника и съемника стопорных колец натяжной ролик, пока не будут совмещены указатель с выемкой. В таком положении с помощью ключа затягивается крепежная гайка натяжителя моментом 20 Нм.
    4. Далее проверяем натяжение ремня. На самой большой длине в районе между промежуточным валом и распредвалом, взяв ремень пальцами за края, нужно повернуть его. При правильной натяжке, он должен проворачиваться ровно на 90 градусов. Если натяжение будет сильным, то на холостому ходу будет периодически слышен скрежет от натяжителя. При слабом натяжении на холостых оборотах ремень будет биться о защитный кожух.
    5. Далее нужно провернуть коленвал на два оборота. Снова проверить , чтобы правильно были установлены метки на распредвале и коленвале. Если метки не совпадают, ремень нужно будет снять и повторить операцию установки.
    6. Монтаж оборудования осуществляется в обратном порядке.
    7. Прикручиваем защитный кожух ГРМ.
    8. Устанавливаем шкив коленвала и прикручиваем его новым болтом, предварительно смазав нижнюю часть его головки моторным маслом.
    9. Устанавливаем генератор и ремень согласно нанесенных меток.
    10. Далее устанавливаем опору силового агрегата и прикручиваем ее к кронштейну ДВС.
    11. Возвращаем на место расширительный бачок.
    12. Прикручиваем металлическую защиту и правый пыльник.
    13. Устанавливаем правое колесо.
    ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Что означает первая цифра в маркировке масла?

    После выполнения работ нужно завести двигатель Фольксваген Гольф и проверить его работу. На этом процесс замены ремня газораспределительного механизма можно считать законченным. Замена, выполненная своими руками дает возможность сэкономить на автосервисе и получить неоценимый опыт ремонтных работ.

    Фотогалерея

    В фотоотчете представлены фото, на которых видно, как выставлять метки и проверить натяжение ремня ГРМ.

    Фото 1. Совмещение меток распредвала и кожуха Фото 2. Совмещаем указатель натяжного ролика с выемкой Фото 3. Проверка натяжения расходника Фото 4. Совмещаем метки на шкиве коленвала и кожухе

     «Установление меток ремня механизма газораспределения Фольксваген Гольф 4»

    В этом видео показывается, как правильно выставляются метки на Фольксваген Гольф.

    Источник: https://avtozam.com/volkswagen/golf/samostoiatelno-menyaem-remen-grm/

    замена ремня ГРМ на моторах BSE/BSF

    Замена ремня ГРМ на моторах типа BSE и BSF достаточно проста, не требует специальных фиксаторов и особых навыков,  поэтому её можно производить и в гаражных условиях.

    Я попробую максимально подробно описать эту процедуру. Возможно, несколько движений будут лишними, но я ставлю задачу максимально освободить рабочее пространство. Повторять их, или нет – решайте сами.

    Первым делом снимаем декоративный кожух

    Вот в этом углу и будем работать.

    Дальше снимаем пластиковый корпус абсорбера. Он крепится на двух болтах и одной гайке

    Снимаем резиновый шланг

    Второй шланг, пластиковый, отсоединяем  от магистрали, разъём расположен ближе  моторному щиту

    Откручиваем болт крепления заливной горловины бачка омывателя. Сама горловина свободно отводится потом в сторону

    Отсоединяем шланг подачи топлива, затыкаем болтом  8 мм и так же отводим в сторону

    Поднимаем пластиковую оплётку проводки, огибающую расширительный бачок

    Снимаем разъём с датчика на бачке

    Откручиваем два винта крепления бачка

    Отводим бачок от района работ, можно его закрепить резинкой или проволкой

    Теперь можно снять ремень вспомогательных агрегатов и натяжитель. Ролик подпружинен, и что бы его зафиксировать во взведённом состоянии, нужно приготовить шплинт диаметром 4 мм, например, сверло

    Берём ключ на 16, надеваем на выступ натяжителя, тянем по часовой стрелке, и толкаем фиксатор, что бы он попал в ответное отверстие на корпусе

    Откручиваем три болта крепления натяжителя

    Вынимаем и его, и ремень

    Теперь нужно нырнуть под машину и снять защиту картера (если она имеется)

    А так же пластиковый пыльник с правой стороны. Он крепится тремя винтами в колёсной арке

    И двумя – снизу

    Теперь появляется доступ к шкиву коленвала, он же демпфер крутильных колебаний.

    По ELSA мотор нужно вывешивать с помощью специальной траверсы. В гаражных условиях её можно заменить  домкратом или подставкой под картер. Желательно – из дерева и желательно – большой.

    Немного приподняв  мотор, откручиваем  болты правой (по ходу движения) подушки двигателя

    Снимаем и откладываем в сторону

    Теперь нужно открутить кронштейн крепления. Он прикручен к блоку тремя болтами, два сверху

    Один снизу

    Вынимаем кронштейн. Просто потянуть вверх не получится, нужно выводить его со стороны моторного щита

    А для облегчения можно открутить болт фиксации трубки кондиционера

    Теперь кронштейн легче протолкнуть к моторному щиту и вынуть вверх

    Что бы не перепутать болты крепления, рекомендую  их разложить сразу так, как были прикручены

    Далее снимаем  верхнюю часть кожуха ремня ГРМ

    В верхней части она держится на двух защелках

    Их можно отщелкнуть с помощью крючка или плоской отвертки

    Ниже имеется поворотный фиксатор

    Снимаем верхнюю часть кожуха

    Теперь нужно выставить ВМТ. Для этого крутим коленвал за центральный болт (потребуется 12-ти гранная головка на 19 мм )

    Крутим по часовой стрелке, пока  риска на шкиву не совместится с  меткой на нижнем кожухе

    Метка ВМТ для распредвала отлита на верхнем кожухе ремня (буквы ОТ )

    С ней должна совпадать риска на шестерне распредвала

    Откручиваем 4 болта крепления демпфера крутильных колебаний, потребуется шестигранник на 6 мм, удерживать коленвал можно накидным ключом

    Снимаем демпфер

    Откручиваем 4 болта крепления нижней части кожуха

    И один – сверху

    Вынимаем кожух

    Который, на самом деле, так же состоит из двух частей. На всякий случай  запомните, что верхняя половинка наложена на нижнюю

    Перед снятием ремня рекомендую нести маркёрную метку, на случай, если случайно провернётся коленвал

    Откручиваем гайку крепления ролика натяжителя (ключ на 13 мм )

    Ослабив ремень, его можно стянуть с шестерёнок

    И снять полностью

    приводя к перегреву мотора. Поэтому, основываясь именно на собственной статистике, мы (тогда я ещё работал в Гольфлаборатории) рекомендовали своим клиентам менять оригинальную помпу на заменители с металлической крыльчаткой. И после этого не трогать, если только не потечёт. Но вот информации о том, что подобное происходило с крыльчаткой помп в моторах Гольфов 5-го поколения у меня, лично, нет

    Однако ремень снят, и для замены помпы нужно открутить всего три болта

    Ставим под машину какую-нибудь ёмкость для сливаемого антифриза, и выдёргиваем помпу из блока

    Теперь можно (и нужно) открутить крышку расширительного бачка, что бы антифриз полностью слился из блока

    Так же желательно наклонить мотор.Даём несколько минут на вытекание,  можно ещё и дунуть в расширительный бачок, потом мотор можно снова выровнять. Очистить посадочное место помпы

    Помпу можно использовать и сторонних производителей, но вот уплотнительное кольцо лучше ставить оригинальное

    Ставим помпу в блок, и затягиваем болты усилием  15 Nm

    Перед обратной сборкой необходимо очистить и осушить пространство привода ГРМ

    Посмотрите внимательно на ролик натяжителя. Видите загнутый выступ?

    Это фиксатор, он должен попасть в технологическую заглушку на головке блока

    Под шестернёй распредвала

    Потренируйтесь их совмещать до надевания ремня

    А ещё на ролике есть стрелка и выступ с прорезью

    Это индикатор натяжения, при правильном стрелка будет расположена как раз напротив прорези.

    Но не торопитесь ролик сразу надевать до конца, ремень будет сложно натянуть. Делаем так: просто надеваем ролик на шпильку, затем надеваем ремень на шестерню коленвала, шестерню помпы, через ролик, и на шестерню распредвала

    Ролик при этом в положении, обеспечивающем максимальное провисание ремня

    А дальше делаем так: плоской отвёрткой толкаем выступ-фиксатор, против часовой стрелки, одновременно надавливая пальцем на ролик.

    Момент попадания выступа в углубления легко почувствовать. Удерживая ролик прижатым, затягиваем гайку, пока что усилием  пальцев. Для натяжения ремня существует специальное приспособление

    Но можно обойтись и подручным инструментом

    Далее небольшая цитата из ELSA:

    Натянуть зубчатый ремень. Для этого поворачивать ключ на два отверстия -T10020- на эксцентрике влево (направление стрелки), пока указатель -2- не будет стоять над насечкой -1- (зубчатый ремень перенатянут).

    Не у всех глаза на стебельках, поэтому не считаю зазорным использование зеркала

    Повторить это рабочий шаг (перетягивание ремня) пять раз, для того чтобы ремень «сел».

    Теперь ослаблять зубчатый ремень, пока насечка -1- и указатель -2- не будут стоять друг напротив друга.

    Затянуть крепежную гайку моментом 20 Nm.

    Ставим на место нижнюю часть кожуха ремня ГРМ

    Прикручиваем и затягиваем болты её крепления

    Ставим на место демпфер крутильных колебаний.

    ELSA настаивает —  прикручивать новыми болтами. Момент затяжки: 10 Nм и довернуть на 1/4 оборота (90°).

    Провернуть коленчатый вал на 2 оборота в направлении вращения двигателя и снова установить его в положении, соответствующем ВМТ 1-го цилиндра. При этом важно, чтобы последние 45° (1/8 оборота) были прокручены без остановки.

    Повторно проверить натяжение зубчатого ремня. Правильное положение: риска и стрелка стоят друг против друга.

    Еще раз проверить фазы газораспределения

    Проверить натяжение

    Закрываем ремень. Обратить внимание, что бы кожух  вошел в пазы

    Верхнюю часть защёлкиваем

    Закрываем нижний фиксатор

    Запихиваем кронштейн

    Наживляем болты крепления

    Затягиваем моментом 45 Nm

    Если ослабляли крепление трубки кондиционера – затянуть

    Вставляем ролик натяжения ремня вспом.агрегатов. Затягиваем их с усилием 23 Nm

    Накидываем ремень. Важно убедиться, что он лёг во всех шкивах на своё место

    Снова надеваем ключ на 16, тянем сначала по часовой, вытягиваем фискатор, и отпускаем ролик

    Ставим на место опору двигателя.

    Если его (двигатель) приподнять, то удастся закрутить сначала болты крепления опоры к кронштейну. При этом надо стремиться поставить болты на старые места

    Затем мотор можно опустить и наживить болты крепления опоры к кузову

    Таблица моментов затяжки:

    А-20Nm + довернуть на 90°

    В-40Nm+ довернуть на 90°

    С-60Nm+довернуть на 90°

    примечание: все болты — новые

    Ну а дальше остаётся совсем немного: поставить на место расширительный бачок

     Залить антифриз.

    Установить на место абсорбер, подсоединить все шланги.

    Завести мотор, прогреть, следя за уровнем охлаждающей жидкости. Убедиться, что нет подтёков, и последним штрихом прикручиваем защиту.

    И на следующие 100 000 км об этой операции можно забыть. Удачи!

    Источник: http://remontvw.spb.ru/2014/04/14/zamena-remnya-grm-bse-bsf/

    Фольксваген джетта 2 1.8 метки грм

    статьи:

  • Фото
  • Замена ремня ГРМ — Фото отчеты и FAQ — Форум Golf 3 Club
  • помогите. до замены грм машина резво набирала обороты. грм менял сам метки все соблюдал в чем может быть причина? просто после замены тяга пропала.  Может ли это стать причиной? Джетта 1. 8 моно.

    Вот смотри инструкция по замене ремня ГРМ на Фольсваген Джетта с двигателем л.

    Положение метки на зубчатом шкиве распределительного вала при положении поршня первого цилиндра в ВМТ.  На этом описание работ по замене ремня привода ГРМ на двигателях VW Golf 2 и Jetta 2, с объемом 1,6 и 1, 8 л закончена.

    Правильно: далеко не новую железку, да ещё и наверняка в каких-нибудь подтёках. На маховике имеется метка ВМТ в виде маленького овального прорезя , но метки УОЗ 6 градусов не наблюдаю. Сборка узла привода ГРМ. Вторая метка если есть, вот у меня ее нет располагается левее 1-й против часовой стрелки — это метка УОЗ на ХХ.

    Замена ремня привода ГРМ на двигателях VW Golf 2 и Jetta 2, с объемом 1,6 и 1,8 л . Читать далее. — AVTODIAGNOZ56.RU-книги, руководства, пособия по ремонту и тюнингу автомобилей, автоновости, автообои

    Перейти к содержимому У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям. Отправлено 22 Декабрь — Чет надоел уже через день всем отвечать как ремень ставить и где метки.

    Сначала отпускается шкив помпы, 3 болта под шестигранник на 6мм,по пол оборота открутили и хватит. Далее откручиваем ось генера нижнюю тем же шестигранником , после отпускаем болт самого генера и планки от ГБЦ, опускаем генер вниз 3. Снимаем защиту ГРМ 5.

    Откручиваем смотровое окно на колоколе КПП,обычна там зеленая пробка вкручена. Ключом на 15мм откручиваем гайку ролика,стягиваем ремень с шестерни распредвала,вытаскиваем ремень.

    Одеваем новый ремень на колен вал ,потом на пром вал и в натяг на шестерню распредвала,потом сажаем на ролик и ролик на шпильку,слегка притягиваем гайкой.

    Натягиваем спец ключом ролик по часовой стрелке чтоб ремень проворачивался по своей самой длинной ветки на 90гр. Пробку на КПП оставляем пока открытую. Колен вал ставим опять в ВМТ то есть по НОЛИКУ. На рисунке красным отмечена риска на краю трамблера,и примерно середина бегунка ,их надо совместить. Если бегунок у вас другой конструкции,выставляется так же.

    Центр контакта бегунка должен совпасть с риской на краю. Синим отмечены провода ВВ , счет идет от ремня ГРМ слева на ПРАВО.

    Так же через км пробега снимаем хожух ремня и проверяем натяжение натяжение проверяется в положение ВМТ 1го горшка если требо подтянуть подтягиваем.

    Ремешки не особо качественные и они вытягиваются ,по этому первую проверку делаем обязательно,потом проверяем каждые 10 т. Про герметик даже не вспоминаем,резинку на новой помпе смазываем Литолом,силиконовой смазкой,на карйняк вд заливаем ее.

    Отправлено 07 Январь — Спасибо в стакан не нальёшь Проконсультируйте пожалуйста по всем меткам на маховике. Отправлено 09 Январь — Отличный отчёт! Даже чайник разберется, но есть одно НО: Если честно, то бегунок у Вас установлен не правильно.

    По техническим документациям AutoData и полезные книжки , ну и по своему опыту и опыту моего отца при правильно установленных метках и ВМТ, он должен смотреть вскользь ГБЦ.

    Если стоять перед авто и смотреть сверху на трамблёр, то бегунок смотрит на 1 час.

    Если этого нет, откручиваем трамблёр, вытаскиваем и ставим его в нужное положение. Если трамблёр не встаёт в своё положение, пальцем поправляем шестерни масленого насоса. Даже судя по фото, можно понять почему так должно быть. Если будем делать опережение зажигания, то разъем будет упираться в ГБЦ и не даст скорректировать УОЗ.

    Отправлено 11 Январь — Отправлено 20 Март — Отправлено 23 Апрель — Отправлено 24 Апрель — Отправлено 24 Апрель — болт многогранник на колен вале, он на 19? Отправлено 22 Май — болт многогранник на колен вале, он на 19? Скажи пожалуйста у меня RV,в теме есть еще один способ постановки распредвала по метке на кожухе куда крепится защита пластиковая я после переезда потерял пластинку и заказал новую пришла с меткой но в потерянной уже и не вспомню была ли метка.

    Вопрос есть разница как поставить распредвал???? Отправлено 23 Май — Отправлено 20 Июнь — Отправлено 22 Июнь — при натягивании ремня уходит метка, насколько это смертельно? Отправлено 12 Июль — Если в будущем буду заниматься заменой ремня, то обязательно сфоткаю весь процесс и выложу в эту тему.

    Отправлено 17 Август — Отправлено 18 Август — Теперь с зажиганием проблемы, трамблёр вывернут до упора а зажигание ранее думаю что распред на 1 зуб переборщил может быть такое?? Отправлено 19 Август — Community Forum Software by IP. Двигатель, системы выпуска и охлаждения. У вас отключен JavaScript. Замена ремня ГРМ 1.

    Замена ремня ГРМ, помпы и сальников на двигателе BSE 1,6 л. JETTA, GOLF, POLO, BORA, A3, A4, OCTAVIA

    • RSS подписка

    Источник: http://avtodiagnoz56.ru/cars23/folksvagen-dzhetta-2-18-metki-grm.php

    Замена ремня ГРМ Фольксваген Джетта в Санкт-Петербурге

    Замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta в Санкт-Петербурге

    — на двигателях 1.4 TSI, 2.0 FSI, 1.6 MPI, 1.9 и 2.0 TDI, 2.0 TFSI.

    Сервисный-центр Audi-RUS предлагает услуги по замене ремней ГРМ Volkswagen Jetta пятого и шестового поколений в Санкт-Петербурге.

    Мы работаем на рынке ремонта немецких автомобилей VAG группы более 13 лет и выполняем все виды услуг по обслуживанию моторов, в соответствии с высокими стандартами автопроизводителя.

    Большинство наших сотрудников проходили обучение и имеют опыт работы на предприятиях Audi и Volkswagen, в сервисе есть необходимое для качественного ремонта оборудование и документация.

    При замене зубчатого ремня газораспределительного механизма на Фольксваген Джетта мы меняем натяжные ролики и водяной насос, если он участвует во вращении ремня.

    Замена ремня ГРМ Фольксваген Джетта выполняется на пробеге от 90 до 120 тысяч километров. Мы рекомендуем на 90000 километрах обязательно проверить состояние ремня, например, во время технического обслуживания, чтобы не пропустить момент чрезмерного истирания.

    Признаками износа являются трещины и потертости на поверхности ремня, неуверенный пуск двигателя и падение мощности, шаркающий или тикающий звук из-под крышки ГРМ.

    ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какие диски поставить на Весту?

    Кроме того, не стоит продолжать эксплуатацию машины при обнаружении срезанных зубьев, нарушении соосности и отклонении ремня от заданного положения.

    Если пришло время поменять ремень ГРМ – обращайтесь в Audi-RUS, узкая специализация наших мотористов на немецких автомобилях позволяет сделать качественный ремонт по приемлемой стоимости. Замена ремня на Фольксваген Джетта занимает от 3 до 5 часов. Оригинальные запчасти всегда в наличии!

    С какими двигателями мы работаем

    ПоколениеДвигательОбъем, л.Мощность, л.с
    5 1.9 TDI 1,9 100
    5 1.6 MPI 1,6 102
    5 2.0 TDI 2,0 140
    5 2.0 FSI 2,0 150
    5 2.0 TFSI 2,0 200
    6 1.4 TSI 1,4 125
    6 1.4 TSI 1,4 150
    6 1.6 MPI 1,6 85
    6 1.6 MPI 1,6 90
    6 1.6 MPI 1,6 95
    6 1.6 MPI 1,6 105
    6 1.6 MPI 1,6 110

    Откладывать процесс замены ремня газораспределительного механизма не стоит.

    Свяжитесь с мастером по указанному телефону или оставьте заявку на сайте, запишем на удобное Вам время посещения СТО.

    Наши преимущества

    Гарантия на выполненные работы

    Квалифицированные механики

    Оригинальные запчасти и расходные материалы

    Карта проезда на СТО — Audi-RUS

    Меняем приводные ремни ГРМ на Volkswagen Jetta 2005-2018 годов с двигателями объемом 1.4, 1.6, 1.9 и 2.0 литра. На все вопросы ответят сотрудники сервиса. Мы открыты ежедневно с 10:00 до 21:00, без выходных.

    Источник: https://audi-rus.ru/service/volkswagen/jetta/remont-dvigatelja/zamena-remnya-grm/

    Ремонт двигателей Volkswagen Jetta (Фольксваген Джетта) в Казани | Капитальный, диагностика, цены, стоимость, отзывы, гарантии

    Перед тем, как разбираться в представленной теме, рекомендуем вам ближе ознакомиться с таким понятием, как двигатель!
    Это самая важная часть автомобиля и играет в ее устройстве такую же роль, как и сердце в теле человека. Говоря другими словами, двигатель — это механизм, который занимается преобразованием энергии в действие.

    Двигатели автомобилей марки Фольксваген, как правило, обладают высокими техническими свойствами. Однако, они сильно подвержены к износам из-за постоянного механического воздействия между отдельными элементами. Вот признаки, которые говорят о том, что вам необходимо провести ремонт двигателя Volkswagen как можно скорее:

    • уменьшение масляного давления;
    • низкая производительность двигателя;
    • повышенный расход топлива и моторного масла;
    • ухудшение компрессии в цилиндрах.

    Но чем сопровождаются эти проблемы? Какие симптомы можно заметить у нашего мотора в случае возникновения проблем?

    Основные предпосылки возникновения неполадок в двигателе Фольксвагена

    Чаще всего, при разборе всего мотора автомобиля Volkswagen, обнаруживается сильный износ, засорение пылью, появление накипи и другие визуальные признаки. В данной ситуации двигатель отдают на очистку. С этим все вполне очевидно, но что насчет других отрицательных качеств?

    Когда вы слышите непонятный шум от двигателя, скорее всего в машине могут страдать:

    • ремень ГРМ;
    • помпа;
    • ролик.

    Уже неоднократно владельцы машины Volkswagen жаловались на данную проблему. От разлома перечисленных элементов последствия могут быть разными. К примеру, самой серьезной будет разрыв того ремня ГРМ, который приведет к дорогостоящему ремонту.
    Подобные проблемы возникают от масла, которое либо давно не меняли, либо залили некачественное.

    Основные этапы ремонта двигателя Volkswagen

    Ремонт двигателя Фольксвагена представляет собой определенный список:

    1. Диагностика в общем виде.
    2. Снятие и последующая разборка мотора.
    3. Точное определение причины поломки.
    4. Подбор всех необходимых комплектующих. 
    5. Развесовка шатунно-поршневой группы.
    6. Расточка блока цилиндра.
    7. Обработка хоном плоских вершин. 
    8. Обработка головки блока.
    9. Сбор двигателя, последующая установка и регулировка.

    Какой бы ни была поломка, рекомендуем вам обращаться в проверенные СТО вашего города. Дело в том, что неумелый человек, который решил самостоятельно устранить неисправность, рискует сделать еще хуже. В результате еще больше денег уйдет на ремонт.

    Диагностика двигателя Volkswagen Jetta Шлифовка коленчатого вала Volkswagen Jetta Регулировка клапанов Volkswagen Jetta
    Капитальный ремонт двигателя Volkswagen Jetta Расточка блока цилиндров Volkswagen Jetta Ремонт шатунов Volkswagen Jetta
    Снятие и установка двигателя Volkswagen Jetta Замена гидрокомпенсаторов Volkswagen Jetta Замена масла в двигателе Volkswagen Jetta
    Замена сальников коленвала Volkswagen Jetta Замена распределительных валов Volkswagen Jetta Промывка двигателя Volkswagen Jetta
    Ремонт головки блока цилиндра Volkswagen Jetta Замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta Замена помпы двигателеля Volkswagen Jetta
    Замена подушки двигателя Volkswagen Jetta Замена цепи ГРМ Volkswagen Jetta Замена форсунки двигателя Volkswagen Jetta
    Замена прокладки ГБЦ Volkswagen Jetta Перепрессовка поршней Volkswagen Jetta Замена фильтра двигателя Volkswagen Jetta
    Замена прокладки клапанной крышки Volkswagen Jetta Гильзовка блока Volkswagen Jetta Замена свечей накаливания Volkswagen Jetta
    Замена прокладки поддона картера Volkswagen Jetta Замена масляного насоса Volkswagen Jetta Замена двигателя Volkswagen Jetta
    Замена бензонасоса Volkswagen Jetta Замена маслосъемных колпачков Volkswagen Jetta Замена опоры двигателя Volkswagen Jetta
    • Jetta VI 1.2 TSI (105), Механика, 1197 куб.см., 105 л.с.
    • Jetta VI 1.4 TSI (122), Механика, 1390 куб.см., 122 л.с.
    • Jetta VI 1.4 TSI (122), Роботизированная, 1390 куб.см., 122 л.с.
    • Jetta VI 1.4 TSI (150), Механика, 1390 куб.см., 150 л.с.
    • Jetta VI 1.4 TSI (150), Роботизированная, 1390 куб.см., 150 л.с.
    • Jetta VI 1.4 TSI AT (160 Hp), Роботизированная, 1390 куб.см., 160 л.с.
    • Jetta VI 1.4 TSI MT (160 Hp), Механика, 1390 куб.см., 160 л.с.
    • Jetta VI 1.6 i 16V AT (105 Hp), Автомат, 1598 куб.см., 105 л.с.
    • Jetta VI 1.6 i 16V MT (105 Hp), Механика, 1598 куб.см., 105 л.с.
    • Jetta VI 1.6 TDI (105), Механика, 1598 куб.см., 105 л.с.
    • Jetta VI 1.6 TDI AT (105), Роботизированная, 1598 куб.см., 105 л.с.
    • Jetta VI 2.0 i 16V AT (115 Hp), Автомат, 1981 куб.см., 115 л.с.
    • Jetta VI 2.0 i 16V MT (115 Hp), Механика, 1981 куб.см., 115 л.с.
    • Jetta VI 2.0 i 16V TSI AT (200 Hp), Роботизированная, 1984 куб.см., 200 л.с.
    • Jetta VI 2.0 i 16V TSI MT (200 Hp), Механика, 1984 куб.см., 200 л.с.
    • Jetta VI 2.0 TDI (140), Механика, 1968 куб.см., 140 л.с.
    • Jetta VI 2.0 TDI AT (140), Роботизированная, 1968 куб.см., 140 л.с.
    • Jetta VI 2.5 i AT (170 Hp), Автомат, 2480 куб.см., 170 л.с.
    • Jetta VI 2.5 i MT (170 Hp), Механика, 2480 куб.см., 170 л.с.
    • Jetta V 1.6 FSI, Механика, 1984 куб.см., 200 л.с.
    • Jetta V 1.6 i, Механика, 999 куб.см., 50 л.с.
    • Jetta V 1.9 TDI PDE, Механика, 1191 куб.см., 61 л.с.
    • Jetta V 2.0 FSI, Механика, 1191 куб.см., 61 л.с.
    • Jetta V 2.0 TFSI, Механика, 1390 куб.см., 75 л.с.
    • Jetta V 2.0 TFSI, Автомат, 1390 куб.см., 75 л.с.
    • Jetta V 1.6 FSI, Механика, 1984 куб.см., 200 л.с.
    • Jetta V 1.6 i, Механика, 999 куб.см., 50 л.с.
    • Jetta V 1.9 TDI PDE, Механика, 1191 куб.см., 61 л.с.
    • Jetta V 2.0 FSI, Механика, 1191 куб.см., 61 л.с.
    • Jetta V 2.0 TFSI, Механика, 1390 куб.см., 75 л.с.
    • Jetta V 2.0 TFSI, Автомат, 1390 куб.см., 75 л.с.
    • Jetta IV Wagon 1.8 i T 20V, Механика, 1598 куб.см., 115 л.с.
    • Jetta IV Wagon 1.9 TDI, Механика, 1595 куб.см., 102 л.с.
    • Jetta IV Wagon 2.0, Механика, 1896 куб.см., 105 л.с.
    • Jetta IV Wagon 2.0, Автомат, 1896 куб.см., 105 л.с.
    • Jetta IV Wagon 2.3 VR5, Механика, 1984 куб.см., 150 л.с.
    • Jetta III 1.6, Механика, 1896 куб.см., 75 л.с.
    • Jetta III 1.6, Автомат, 1896 куб.см., 75 л.с.
    • Jetta III 1.8, Автомат, 1896 куб.см., 90 л.с.
    • Jetta III 1.8, Механика, 1896 куб.см., 90 л.с.
    • Jetta III 1.9 D, Механика, 1984 куб.см., 115 л.с.
    • Jetta III 1.9 D, Автомат, 1984 куб.см., 115 л.с.
    • Jetta III 1.9 SDI, Автомат, 2792 куб.см., 174 л.с.
    • Jetta III 1.9 SDI, Механика, 2792 куб.см., 174 л.с.
    • Jetta III 1.9 TD, Механика, 1390 куб.см., 75 л.с.
    • Jetta III 1.9 TDI, Механика, 1595 куб.см., 101 л.с.
    • Jetta III 1.9 TDI, Автомат, 1595 куб.см., 101 л.с.
    • Jetta III 2.0, Автомат, 1598 куб.см., 105 л.с.
    • Jetta III 2.0, Механика, 1598 куб.см., 105 л.с.
    • Jetta III 2.8 VR6, Механика, 1781 куб.см., 180 л.с.
    • Jetta II (19E) 1.3 i, , куб.см., л.с.
    • Jetta II (19E) 1.6, Механика, 1781 куб.см., 107 л.с.
    • Jetta II (19E) 1.6 D, Механика, 1781 куб.см., 129 л.с.
    • Jetta II (19E) 1.6 TD, Механика, 1781 куб.см., 98 л.с.
    • Jetta II (19E) 1.8, , куб.см., л.с.
    • Jetta II (19E) 1.8 i, Механика, 1984 куб.см., 134 л.с.
    • Jetta II (19E) 1.8 i 16V, Механика, 1598 куб.см., 75 л.с.
    • Jetta II (19E) 1.8 i 16V, Автомат, 1598 куб.см., 75 л.с.
    • Jetta II (19E) 1.8 i Syncro, Автомат, 1781 куб.см., 90 л.с.
    • Jetta II (19E) 1.8 i Syncro, Механика, 1781 куб.см., 90 л.с.
    • Jetta II (19E) 1.8 KAT, Механика, 1896 куб.см., 65 л.с.
    • Jetta II (19E) 2.0 i 16V, Механика, 1896 куб.см., 64 л.с.
    • Jetta II (19E) 2.0 i 16V, Автомат, 1896 куб.см., 64 л.с.
    • Jetta I (17) 1.1, , куб.см., л.с.
    • Jetta I (17) 1.3, , куб.см., л.с.
    • Jetta I (17) 1.5, , куб.см., л.с.
    • Jetta I (17) 1.5 D, , куб.см., л.с.
    • Jetta I (17) 1.6, , куб.см., л.с.
    • Jetta I (17) 1.6 D, Механика, 1272 куб.см., 55 л.с.
    • Jetta I (17) 1.6 GLI, Механика, 1595 куб.см., 70 л.с.
    • Jetta I (17) 1.6 GLI, Автомат, 1595 куб.см., 70 л.с.
    • Jetta I (17) 1.6 TD, , куб.см., л.с.
    • Jetta I (17) 1.8, , куб.см., л.с.

    Источник: https://remont-dvigatelja-kazan.ru/remont-dvigatelja/volkswagen/volkswagen-jetta

    Ресурс цепи ГРМ. Затронем и продукцию Фольксваген. Все неоднозначно

    Цепь газораспределительного механизма двигателя – она же «бесконечка», «беспроблемка», «бронебойка» — эпитетов в ее оправдание тысячи и все только положительные. Конечно, любой продавец автомобилей скажет вам — да тут же цепь, значит можно «не парится» о заменах через 100 – 120 000 километров, купили и что говорится — забыли! Но так ли это на самом деле, действительно ли она не стачиваемая, да и в конце-концов какой у нее ресурс? Давайте разбираться

    Что и говорить цепь однозначно лучше, чем ремень, по надежности ей как бы нет конкуренции. Ведь все элементы выполняются из металла а он как нам известно, намного надежнее чем резина, пластик и тканевые нити в ременном строении.

    Почему некоторые производители не ставят цепь?

    Вот сейчас, вроде бы как, зависает вопрос – почему некоторые производители не устанавливают их, а делают ремни? Ведь не практично же?

    Ответов есть несколько:

    • Это шум. Как ни крути, но даже идеально настроенный двигатель с цепью работает все равно шумнее, чем с ремнем. Ну попробуйте сами прокатить по асфальту металлические звенья и резиновые — поймете что шумнее.
    • Конструктивная особенность. В дело в том, что некоторые двигатели, в угоду тишине, не могут использовать «металлического собрата», потому как ременная передача расположена за пределами двигателя, то есть она вращается в воздухе. И так вот просто взять и закрепить металлические звенья не получится.
    • Ходят поверья, что ремень лучше захватывает шестерни валов, как распределительного, так и коленчатого. Ведь шестерня действительно имеет широкие полоски для зацепления, а вот у цепи идут зубья, да еще и в масле! Нет они конечно тоже очень эффективно входят в зацеп, причем обычно их два ряда. Но как заверяют некоторые производители, они намного быстрее могут перескочить через зуб, нежели у ремня.
    • НУ и собственно последнее – натяжение. Натянуть цепной механизм сложнее, чем ременной. Ведь ремень легко гнется, да и находится опять же в воздухе. А вот оппонент находится внутри в масле, да и натянуть его сложнее – не загнешь как нужно!

    Некоторые пишут, что еще цепной механизм сложнее менять, ведь реально нужно разобрать чуть ли не полдвигателя, а вот у ременной передачи, открутил кожух, снял и быстро поставил другой! В этом есть доля правды, вот только ремень в любом случае вы будете менять чаще, чем цепь.

    Про обслуживание двигателя

    Для начала хочется сказать — что на ресурс цепи очень сильно влияет состояние масла. Она находится внутри, поэтому, чем лучше она смазывается – тем ресурс намного вырастет. Также косвенно частая замена, уносит из двигателя всякий мусор типа песка, грязи и т.д., который разбивает и изнашивает цепной механизм, ведь песок может проникать куда угодно, в том числе и в соединительные звенья. Новое масло заставляет лучше скользить поршни, что снимает излишнюю нагрузку на цепной механизм.

    В общем итог такой – чтобы повысить ресурс, вам просто нужно чаще менять масло, хотя бы на 1000 километров, но раньше срока. То есть дилер заявляет 15000 – меняйте через 13 – 14000, а в идеале через 10000, тогда цепь будет служить намного дольше.

    Обычные двигатели

    Знаете, поймал себя на мысли, что нигде нет информации о том – через сколько менять цепной механизм. То есть если вы берете обычный автомобиль, с обычным атмосферным движком (не турбо – про это чуть ниже), ресурс зачастую производителем не ограничен!

    Однако можно найти такую информацию:

    Через большой пробег, около 150 — 200 000 километров, стоит вслушиваться в работу двигателя, есть ли излишнее биение и шум. Если проявляется, нужно диагностировать цепь и при необходимости менять.

    То есть основная диагностика на звук, а не через определенный пробег. Поэтому и ресурс разнится от производителя к производителю, и от владельца – владельцу.

    Однако если подбить цифры, получается:

    C учетом длинных ТО (примерно 15000 и больше)

    Цепь служит около 150 – 170 000 километров.

    С учетом коротких ТО (примерно 10 – 13000 км)

    Цепь может ходить от 300 до 350 000 километров.

    Если ухаживаете за машиной, то действительно цепной механизм это последнее что вы поменяете! Но постойте, мой друг менял через 15 – 20000, в чем подвох? ДА ни в чем, просто у вашего друга двигатель от VOLKSWAGEN, то есть турбированный, да еще и слабый, объем 1,2 – 1,4 литра.

    Турбированные двигатели

    Тут работают совсем другие законы, турбированные движки имеют намного больший крутящий момент и усилие, соответственно больше лошадиных сил!

    Поэтому не удивительно — что цепной механизм имеет намного меньше ресурса, цепь здесь просто вытягивается. Затем перескакивает на зуб – движок нормально не работает – расходует много топлива, начинает троить, не тянет, либо вообще не запускается.

    Причем проявляется на слабых двигателях, например таких как 1,2 – 1,4 TSI. Там была допущена конструктивная ошибка, ширина металлического плотна — узкая.

    Теперь вдумайтесь в цифры, какими VAG обрадовал владельцев (правда, неофициально):

    Двигатель 1,2 TSI – замена через 30000

    Двигатель 1,4 TSI (122 л.с.) – 80000

    Двигатель 1,8 – 2,0 TSI – 120000

    То есть назвать такие пробеги большими – язык не поворачивается! Однако, просто представьте как работал бы ремень ГРМ в таких условиях, вообще бы износился через 10000?

    Если подвести средние цифры по турбодвигателям:

    Ресурс цепи около 120 – 150000 километров. Однако нужно читайте регламенты ТО, у некоторых производителей они жестко прописаны.

    Вот как то так! Поэтому если у вас обычный атмосферный двигатель, тогда даже «не парьтесь» пробег в 300 000 км – поистине огромен! А вот если у вас ТУРБО, а особенно продукция VAG, тогда следите лучше!

    Сейчас полезное видео, в середине будет и про мотор TSI и его цепь.

    На этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ.

    (19

    Источник: http://avto-blogger.ru/dv/resurs-cepi-grm-zatronem-i-produkciyu-folksvagen-vse-neodnoznachno.html

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Авто-мастерская онлайн