Калина на холодную заводится и глохнет

Калина заводится и сразу глохнет

калина на холодную заводится и глохнет

Вид панели проборов, когда автомобиль заглох

Для понимания причин, почему двигатель заводится и сразу глохнет необходимо немного знать конструкцию двигателя, а также процесс работы. Рассмотрим основные причины возникновения такой неисправности:

  • В камеры сгорания не поступает или плохо подается топливо. Это связано с неисправностью в топливной системе. Схема топливной системы
  • Выход из строя элементов системы зажигания может привести к эффекту, что автомобиль заводится и глохнет. Свечи зажигания и высоковольтные провода
  • Потеряна герметичность в системе впрыска (топливной рампе), а именно пробой прокладок и подсос воздуха через форсунки. Топливная рампа с форсунками
  • Неисправность в электронном блоке управления двигателя.

Все эти причины могут послужить тому, что силовой агрегат запуститься, а потом заглохнет.

Заводится и глохнет двигатель на холодную

На холодную, особенно в зимнее время, двигатель запускает и глохнет по нескольким причинам. Эта распространенные проблемы для большинства автомобилей.

В первую очередь, это связано с тем, что в цилиндры подается недостаточное количество топлива, а также холодный воздух, который не позволяет нормально воспламениться смеси.

Лечится эта неисправность двумя путями:

  1. Вставляем ключ зажигания и поворачиваем его, чтобы запустился бензиновый насос, и ждем, пока он прекратит работать. Отключаем зажигание (ключ можно не вынимать). Поворачиваем повторно ключ, и вновь запустился насос. Когда он отключится, то можно запускать автомобиль.

    Ключ зажигания вставляем в замок, поворачиваем, затем выключаем. Включаем повторно и заводим автомобиль

  2. Регулируем нормальную работу бензонасоса, проверяем и стабилизуем давление в топливной магистрали, проверяем топливный фильтр, а также отрегулируем зазор дроссельной заслонки. Также, проверяем работоспособность свечей зажигания и высоковольтных проводов. На всякий случай, стоит провести диагностику катушки зажигания.

    Бензиновый насос в разобранном виде пр и диагностике

После устранения всех проблем, автомобиль должен в любое время года запускаться с первого раза. Также, рекомендуется проверить состояние датчика охлаждающей жидкости, который может принимать, что автомобиль горячий. При его неисправности, следует заменить деталь.

На горячую

Плохой пуск на горячую, сигнализирует о неисправности следующих систем:

  • Проблема в топливной системе. Стоит проверить бензонасос, давление в магистральных трубках, состояние фильтра горючего, герметичность топливной рампы. Топливный фильтр
  • Свечи зажигания и провода. Эта неисправность может послужить причиной возникновения эффекта «запустился-заглох».
  • Плохое состояние топливных форсунок. Демонтаж топливных форсунок для проверки
  • Проблема кроется в системе управления двигателем, где выскочило много ошибок. Электронный блок управления

Для устранения причин необходимо поэтапно проверять все узлы, пока не выявится проблема.

Калина не заводится с первого раза

Сегодняшний пост будет посвящен такой проблеме, как неудачный запуск двигателя Калины. Если ваш автомобиль не заводится с первого раза, то это уже говорит об определенной проблеме, которая приводит к такому результату.

Причин, по которым двигатель заводится не сразу, может быть великое множество, и рассмотреть все — вряд ли даже удастся в пределах этой статьи. Но все же, постараемся ниже привести перечень основных проблем, которые могут быть причастны к плохому запуску двигателя Калины.

  1. Слабое давление топлива в рампе. После длительной стоянки давление в топливной рампе снижается. А чтобы запустить мотор, требуется нормальная работа бензонасоса, чтобы создать то самое давление, которое необходимо. Если насос уже не справляется ос своей задачей на все 100 %, то это и может стать причиной того, что двигатель не заводится с первого раза. Второй раз насос накачивает еще давления в рампу, и Калина уже заводится сразу. Это была одна из возможных проблем, ниже рассмотрим еще варианты.
  2. Неисправность катушки зажигания. Это можно отнести как к 8-ми, так и к 16-клапанным двигателям. Если катушка начинает «барахлить», то не исключено, что первые попытки запуска могут быть неудачными. Особенно это может проявляться в сырую погоду или же зимой при минусовых температурах. Наглядный пример подобной проблемы был рассмотрен в блоге некоторое время назад, и почитать об этом можно здесь.
  3. Неисправность датчика коленвала. Это бывает крайне редко, и в большинстве случаев отказ датчика сразу приводит к тому, что мотор не заводится, нет искры. Но иногда при неисправном датчике положения коленчатого вала ваша Калина может плохо заводиться: со второго или третьего раза.
  4. Выход из строя РХХ или ДПДЗ. При возникновении проблем с данными датчиками могут наблюдаться перебои в работе двигателя и даже плохой запуск. Не всегда БК может показать ошибки этих датчиков, и самый идеальный вариант — установка заведомо исправных элементов для проверки работоспособности.
  5. Некачественный бензин также может стать причиной неважного пуска. Чтобы на собственном опыте убедиться в этом, достаточно хотя бы день покататься на 92 бензине — на 16-клапанной Калине.
  6. Блокировка запуска иммобилайзером. Думаю, многие слышали об этом и некоторые владельцы даже сталкивались с этим. В этом случае можно для начала переобучить ключ, и если это не поможет — обратиться уже к специалисту для ремонта, либо же отключения.

Как уже говорилось выше, можно перечислять причины очень долго. Если вы являетесь владельцем Калины и сталкивались с такими проблемами, можно отписаться в комментариях, а также привести способы решения той или иной неисправности!

Лада Калина заводится и сразу глохнет. Причина и решение проблемы

Рассказываю про глюк с Лада Калина. Как машине не хочет заводится на севшом аккумуляторе. Причина в имобилайзере. Смотреть всем Калиноводам. Очень стремная ситуация. Так же проблема с заводкой прикуриванием от другой машины. Лаги имобилайзера на Автовазе Лада Калина.

Aidyn QazaQ Khany 6 개월 전

лайк тебе друг. аккумулятор поменял завелся.

Саша Малина 6 개월 전

Я пол года ломаю голову, а тут всего ты

Машинист 10 개월 전

Причём тут нахер аккумулятор? У меня стоял аком аккумулятор, дохлый. Через сутки стояния еле еле крутил стартер, но когда схватывал — заводилась и тарахтела стабильно. Сейчас другая гранта, стартер крутит бодро даже через неделю стояния.

Но с наступлением похолодания начались глюки на холодную — заводит, тарахтит 1-2 сек и глохнет, а со второго раза все окей. Тут 100% дело не в акуме. Мне кажется тут с одной из реле собака порылась, реле бенза сдаётся мне.

Связано это с пропаданием питания в момент запуска, из за чего релюха выключает бензонасос.

Машинист 8 개월 전

Михаил Великородный хорошо.

Михаил Великородный 8 개월 전

Машинист у меня такая же проблема! Если найдешь выход дай знать! Заранее спасибо !

777jj555zlo 년 전

прав на 100%!! маленькое напряжение и сработает штатный эмобелайзер,глушит или не дает завести машину,зачистиь массу на корпусе контакт,смазать клеммы,зарядить акб

ПОИСКОВИК 63RU 년 전

а в аварийном режими пробовал заводить?так хотя бы до дому доехать можно)

Ваз (lada) kalina 2004 — 2013

При заводке авто, глохнет через 2-4 секунды. После сброса контроллера БК-Штатом, работает идеально. До следующей заводки. Ошибок нет. Иногда бывает «богатая смесь».

  • Долго заводится Калина – 3 ответа
  • Утром работает 2-3 секунды и глохнет, Калина – 2 ответа
  • Сама газует по утрам на холостых, Калина – 6 ответов
  • Подскочили обороты холостого хода на ВАЗ Калина – 6 ответов
  • Глохнет на холодную, на морозе, ВАЗ Калина – 5 ответов

Ну здесь только правильная диагностика. И явно не Штатом.

Я бы вам вообще порекомендовал отключить этот БК, был случай когда благодаря ШТАТу пришлось менять ЭБУ. Отключите его и попробуйте без него.

«Командная функция «ФОРСАЖ» бортового компьютера Штат Калина:

  • Эта функция представляет собой обнуление (очищение) до заводских параметров памяти контроллера.
  • Эта функция стирает не только информацию об ошибках, как это было в предыдущих версиях Бортового компьютера, а удаляет причину ошибки, тем самым, реанимируя(исправляя) электронный блок управления автомобиля.»

К чему я это, к тому что думаю что ошибка все же есть, просто не успевает загореться чек, потому что машина глохнет. Прежде чем высветить ошибку блок управления пытается ее исправить собственными средствами, если это не получается сделать, то инициируется ошибка, а так как у вас двигатель глохнет, этого не происходит.

С ваших слов иногда загорается богатая смесь, то есть много бензина и мало воздуха. Причиной нехватки воздуха при закрытой дроссельной заслонке может быть РХХ(регулятор холостого хода), то есть перекрытый канал холостого хода.

Возможно что при сбросе он встает на исходную позицию. Странно почему он не делает этого при запуске, если не изменяет память то он должен это делать при включении зажигания. Но все это всего лишь мои предположения.

Попробуйте для начала промыть дроссель и собственно сам РХХ.

Не надо делать этот сброс. Пусть ошибки сохраняются, надо поехать на диагностику, там скажут — какой датчик неисправен. Возможно мудрит ДТОЖ или РХХ. Кстати, для чего вы отключаете БК? Он же вам и ошибки может показать(там в диагностическом разделе), почитайте инструкцию.

Просвети меня пожалуйста, «поехать на диагностику » что там будут делать? И какие такие параметры они увидят которых я не вижу? Ведь ЭБУ-Электронный Блок Управления(так же обозначается как «контроллер» или как в просто народе «мозги») управляет впрыском топлива, установкой оптимального УОЗ, регулировкой оборотов холостого хода и другими параметрами работы двигателя на основе сигналов, поступающих с различных датчиков. ЭБУ содержит в своем составе:

  • микропроцессор (8 либо 16-разрядный);
  • Оперативное Запоминающее Устройство (ОЗУ либо RAM), в котором хранятся программные переменные, результаты вычислений, накопленные коды ошибок. Содержимое ОЗУ теряется при отключении АКБ;
  • Постоянное Запоминающее Устройство (ПЗУ либо ROM), в нем хранится программа управления (прошивка), содержимое ПЗУ не изменяется при снятии питания и не может быть изменено в ходе работы программы;
  • Электрически стираемое ПЗУ (EEPROM) может изменяться в ходе работы программы, в нем сдержится информация о применении иммобилайзера или изменений коэффициента коррекции CO.

Источник: https://evrasia-today.ru/kalina-zavoditsya-i-srazu-glohnet/

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Калина на холодную заводится и глохнет — Ремонт и обслуживание автомобилей

калина на холодную заводится и глохнет

Инжекторный двигатель легкового автомобиля Лада Калина, в зависимости от появившейся неисправности, может заглохнуть практически на любом режиме его работы. Но наиболее часто это происходит в режимах: запуска двигателя и холостого хода.

Двигатель автомобиля Лада Калина глохнет сразу после его запуска

Одной из причин, из-за которой двигатель Калины глохнет сразу после запуска, является не достаточно заряженная аккумуляторная батарея (частые короткие поездки в холодное время года, ресурс АКБ близок к завершению, длительная стоянка автомобиля без подзарядки АКБ и т.д.).

Ёмкости такой АКБ хватает на то, чтобы стартер смог провернуть коленчатый вал двигателя с частотой необходимой для его запуска. Но в момент запуска двигателя напряжение на клеммах АКБ падает настолько, что иммобилайзер, реагируя на это падение напряжения, блокирует, через ЭБУ, подачу бензина в топливную рампу, путём отключения питания на электрическом бензонасосе Калины.

Остаточного давления бензина в топливной рампе хватает на 2-3 секунды работы двигателя, после чего он глохнет из-за отсутствия топлива.

Ещё одной причиной прекращения работы двигателя Калины сразу после его запуска является расположение электронного блока управления, который стоит под корпусом отопителя салона. И в случае даже небольшой течи антифриза из радиатора отопителя, он попадает на электронный блок и при его недостаточной герметизации проникает внутрь, вызывая эту неисправность.

Аналогичная проблема, с запуском двигателя Калины, появляется и при подсасывании воздуха в патрубке, стоящем за расходомером. В этом случае расходомер выдаёт неверную информацию электронному блоку управления о количестве поступающего воздуха в цилиндры двигателя. Эти данные получаются заниженными, так как часть воздуха идёт в цилиндры, минуя расходомер, что резко обедняет горючую смесь и двигатель глохнет.

Двигатель автомобиля Лада Калина глохнет при работе на холостом ходу

Одним из узлов, приводящих к прекращению работы двигателя Калины на холостом ходу, является регулятор холостого хода (РХХ), который забивается липкой грязью. В результате чего, его игла остаётся в закрытом положении, и горючая смесь перестаёт поступать в цилиндры двигателя.

Для того чтобы РХХ снять с места установки и прочистить иглу, применяя специальный растворитель или хотя бы спирт (жидкость внутрь попадать не должна), нужно вначале прогреть двигатель, затем отсоединить от него провода и тут же двигатель заглушить.

В этом случае игла РХХ (после его снятия) будет торчать над плоскостью разъёма и её легче будет очистить. Таким способом можно реанимировать РХХ, но если это не помогло, то его придётся заменить.

Бывают случаи, что на РХХ просто не подаётся напряжение, в этом случае придётся проверять контакты в штекерных разъёмах и целостность проводов к нему идущих.

Второй проблемой, работы двигателя на холостом ходу, может стать датчик дроссельной заслонки, который выходит из строя из-за достаточно быстрого износа резистивного слоя переменного резистора, так как этот слой не любит влагу и пыль.

Поделитесь статьей с друзьями:

Источник: https://avtomotiv-tomix.ru/vaz/kalina-na-holodnuyu-zavoditsya-i-glohnet.html

Ауди 80 глохнет на холодную

калина на холодную заводится и глохнет

Трактор Т-40 » Автомобили

15.11.2019

Всплыла проблема такая — при заводке на холодную схватывает сразу, работает пару секунд и резко глохнет. Далее заводится с ООоочень большим трудом и если завелась, то сначала дико троит. В один прекрасный момент при повторном запуске выдавило все масло из под резинки фильтра. Замер давления масла показал около 15 очков. Вот тогда я вспомнил что давным давно читал статью на эту тему. Если не в курсе, можно сломать себе мозг.

Как мой знакомый Ауди купил

АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, кандидат технических наук

Хорошая машина «Ауди» — надежная, комфортабельная, не то, что Так, видимо, думал один мой приятель, просматривая газетные объявления о продаже автомобилей. К слову сказать, выбор подержанных машин сейчас богатый. Долго выбирать не пришлось. После нескольких отвергнутых вариантов выбор был сделан в пользу недорогой Audi-80 1990 г.

, в очень приличном состоянии и даже «только из Германии, всего 120 тысяч пробега» (последнее оставим на совести продавца). Двигатель работал идеально и почти бесшумно, гидротолкатели в приводе клапанов исправно делали свое дело, да и другие узлы и агрегаты какого-либо беспокойства не вызывали.

Удачная покупка на радостях была «обмыта», как водится, в узком кругу.

Первый «звоночек» раздался недели через две. После июльской жары (а именно тогда была приобретена машина) наступил дождливый август, и в один из прохладных дней машина отказалась заводиться. Не то чтобы совсем: по рассказу хозяина, двигатель завелся, но сразу заглох, а затем долго «пыхтел» и «стрелял» цилиндрами. Запустить его удалось, когда аккумулятор уже почти «сел». Но и после запуска двигатель ровно заработал не сразу — пока не прогрелся, явно «хромал» на один цилиндр.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Можно ли ездить зимой на зимней резине без шипов?

Друзья, владельцы «Жигулей», сразу в один голос посоветовали заменить высоковольтные провода, крышку трамблера и бегунок: ведь их чувствительность к повышенной влажности общеизвестна. Правда, в основном для отечественных машин. В данном же случае такая замена, выполненная незамедлительно (запчасти оказались в ближайшем магазине), ничего не дала — на следующее утро процесс повторился.

Похоже, неисправность сидела где-то гораздо глубжеПока хозяин ломал голову и каждое утро выходил во двор с дрожью в душе, погода наладилась. Заметно потеплело, и дефект пропал — мотор снова стал запускаться с пол-оборота. Но недолго: следующее похолодание заставило вспомнить о дремавшем несчастье. За время, ушедшее на раздумья, консультации с друзьями и выбор автосервиса, температура воздуха по утрам стала опускаться все ниже, и однажды мотор вовсе отказался заводиться.

Первое же обращение на специализированную станцию (не дилерскую, но преимущественно обслуживающую Audi и VW) удивило. Специалисты немало сил потратили на проверку систем зажигания и подачи топлива и обнаружили, что компрессия в цилиндрах сильно понижена. А раз так, заключили они, двигатель изношен, требует разборки и серьезного ремонта. Хозяин возмутился.

Как это — «двигатель изношен»? Он, пока работал, не «ел» ни грамма масла! А узнав, что за ремонт назначили сумму, что называется, с тремя нулями, вовсе обиделся и забрал машину со станции. Забрать-то забрал, а куда податься? Не будем утомлять читателя перечислением ремонтных организаций, выполненных и предполагаемых работ. Скажем лишь, что наконец на одной СТО машину послушали, а часа через три радостный хозяин уже выехал из ворот — дефект был безошибочно установлен и устранен.

Внимательный читатель, наверное, уже догадался, что система управления двигателем не виновата. Объяснение отыскалось в системе смазки, а ключ к разгадке крылся, как это ни странно, в гидротолкателях.Как работает гидротолкатель? Это понятно из рисунков и подписей к ним.

Добавим лишь, что когда давление под плунжером велико, небольшое количество масла выдавливается через зазор между плунжером и цилиндром толкателя, в результате чего после сбега кулачка между ним и толкателем образуется зазор 0,05-0,1 мм, который выбирается поступлением под плунжер новой порции масла.Так это выглядит, когда система смазки работает нормально. А теперь представим, что будет, если давление поднялось атмосфер эдак до десяти.

Что помешает маслу, поступающему под плунжер, не только выбрать зазор, но и отжать клапан от седла? Совсем чуть-чуть, на сотые доли миллиметра? Правильно, ничто, если усилие пружины клапана не слишком большое. Но этого «чуть-чуть» будет достаточно, чтобы компрессия в цилиндрах упала, и двигатель заглох. Пока масло теплое, его вязкость невелика. Утечки через зазоры в подшипниках значительны, давление масла не может возрасти сильно, и система работает нормально.

Но вот температура воздуха упала. Густое холодное масло после запуска поступает к гидротолкателям не сразу, а только через несколько секунд. Но как толькоэто происходит, под его давлением плунжеры гидротолкателей отжимают клапаны, и двигатель глохнет. Если включить стартер, слышны «хлопки» и ощущаются «схватывания» в отдельных цилиндрах. Но пока двигатель холодный, он работать не будет.В нашем случае был заклинен редукционный клапан системы смазки. Дефект не так уж безобиден — от высокого давления в системе могут потечь некоторые соединения, а масляный фильтр вообще способен

«взорваться». Но оказать влияние на работу холодного двигателя дефект может только при определенном сочетании нескольких параметров: давления масла, площади плунжера гидротолкателя и усилия предварительной затяжки пружин клапанов. Такое критическое стечение обстоятельств с некоторыми моделями Audi и VW иногда случается. В чем и убедился мой знакомый.

https://www.youtube.com/watch?v=d5RNBEPmW18

Когда кулачок (1) контактирует со стаканом (2) гидротолкателя тыльной стороной, шариковый клапан (3) открывается, и масло из канала системы смазки (4) заполняет полость (5) под
плунжером (6), выбирая зазор в приводе клапана (7).

При нажатии кулачка на гидротолкатель давление в полости плунжера резко повышается. Масло, запертое в этой полости, делает гидротолкатель жестким элементом, передающим усилие с кулачка на клапан.коление.

Чрезмерно высокое давление масла, поступающего в гидротопкатели при неисправном редукционном клапане системы смазки, отжимает клапаны от седел и вызывает остановку двигателя.

Доброго времени суток Властелины колец))С приходом зимы возникла такая проблема: С утра завожу машину, обороты поднимаются до 1500, потом падают до 1000, держатся секунд 20, а далее падают и падают, до 0, пока машина не заглохнет.

После того как заглохнет пытаюсь завести, но безуспешно, приходится каплю в карб бензина и потом такая же история по кругу, если конечно ногу на газе не держать, пока машина не прогреется.

Подскажите, в чем проблема? Хочется стабильности, нужно ведь машину завести, открыть ворота из гаража, потом ещё и закрыть.

Audi 80 B2 1984г. АКПП

Comments 59

Перечетав кучу инфы про нестабильный хх и про сырую погоду. Сделал вывод, мне кажется это все подсос воздуха начиная от впускного колектора, проставкой, прокладкой и самим карбом Может я и ошибаюсь. Но у меня бть все поменяно. А вот туда я не заглядывал.

если решишь проблему напиши как и что делал?

Во-вторых, есть еще один электромагнитный клапан, как пишут в мануале — для склаживания толчков двигателя и уменьшения содержания СО в отработанных газах.

Его задача, в дандеме с пневмоприводом, на принудительном холостом ходу и других переходных режимах работы двигателя, придерживать приоткрытой, до определенных оборотов коленвала, дроссельную заслонку 1-й камеры. Место крепления этого клапан везде по-разному.

Проще посмотреть на пневмопривод управления заслонкой 1-й камеры и от него по шлангу определишь где он стоит.
На сколько я понимаю-это и есть решение проблемы.У нас начинает переливать и мы глохнем.Вот у меня этого клапана не стоит.(

Здоров! У меня тоже такая же фигня! Но стоит карб солекс 21073(летом тока поставил новенький).

Все лето и осень проездил все норм, а сейчас при уличной температуре ниже примерно -10° прогревается норм(завел выставил обороты и ушел, пока на работе переодеваюсь, минут5-10) выхожу все норм подсос заткнул и поехал, а вот если на улице 0, +-5,10°, то через минуту, две обороты падают и глохнет, короч прогревать только в ней сидеть надо. Как прогреется до 70° все норм .Что за фигня не пойму, карб не трогал, последнее время клапан эпхх пробывал менять, 3штуки попробывал, толку нет. Свечи норм.

С отцом попробуем разобраться. Как будет решена проблема отпишусь.
Игорь, если разбёрешься, то жду от тебя совета =)

такая же дрянь. Карб Солекс девятошный стоит. ( при температуре ближе к 0 начинают падать обороты) думаю на влажность( появление конденсата). тоже самое и летом в дождь или после него.

и на Вектре моно такая же ерунда была.так и не выличил.

Здоров! У меня тоже такая же фигня! Но стоит карб солекс 21073(летом тока поставил новенький).

Все лето и осень проездил все норм, а сейчас при уличной температуре ниже примерно -10° прогревается норм(завел выставил обороты и ушел, пока на работе переодеваюсь, минут5-10) выхожу все норм подсос заткнул и поехал, а вот если на улице 0, +-5,10°, то через минуту, две обороты падают и глохнет, короч прогревать только в ней сидеть надо. Как прогреется до 70° все норм .Что за фигня не пойму, карб не трогал, последнее время клапан эпхх пробывал менять, 3штуки попробывал, толку нет. Свечи норм.

Здорова.Такая же ерунда.Когда влажно и прохладно надо сидеть в машине, а то заглохнет.Когда влажность небольшая-мороз или достаточно тепло, то проблем нет.В общем в сырость прогреваю до 50-60 и работает.Ещё не разбирался, но поднакидал для себя:провод на ежа проверить, мембраны 2й камеры и вакуума опережения зажигания, и тот же эпхх, моего совсем нет, только концы к нему висят(у меня родной кэйхин 1).Если не поможет, то где-то в трамблёре может отсыревает, машины-то не новые.

Здоров! У меня тоже такая же фигня! Но стоит карб солекс 21073(летом тока поставил новенький).

Все лето и осень проездил все норм, а сейчас при уличной температуре ниже примерно -10° прогревается норм(завел выставил обороты и ушел, пока на работе переодеваюсь, минут5-10) выхожу все норм подсос заткнул и поехал, а вот если на улице 0, +-5,10°, то через минуту, две обороты падают и глохнет, короч прогревать только в ней сидеть надо. Как прогреется до 70° все норм .Что за фигня не пойму, карб не трогал, последнее время клапан эпхх пробывал менять, 3штуки попробывал, толку нет. Свечи норм.

я всё же грешу на эл.магнитный клапан.

Да клапан я уже менял и крутил при прогретом двс (настраивал)-все они работают одинаково, только толку от этого? Сейчас похолоднее стало опять почти норм.

Бесит уже! Прогрев ежа -это все фигня! -это для сильного мороза хорошо-смесь подогретая в двс поступает-а для 0° серьезного толку от ежа нет. Тут чтото другое. Мож смесь богатая победнее сделать? Или наоборот побогаче-вот мне кажется где собака порылась.

Смесь образуется из бензина и кислорода, в сырую погоду воздух сырой и это отражается на смеси- надо мне кажется крутить обогощение смеси в какую нить сторону.

а вакуум опережения(октан корректор который)работает?проверял?он тоже на карбюратор трубочкой идёт не просто так.у меня ни клапана не стоит, вторая камера не работает(мембрана) и корректор мембрана тоже похоже пробита.так вот синмтомы один в один, как у тебя.

Я трамблер полностью пробывал менять тоже-разницы нет.

тогда не знаю, что ещё может быть.у меня 2я машина с такой ерундой.и все всё знают, а толку «0».если когда нибудь разберусь, то напишу.

ТЕМА: AUDI 80 B4(ABT), ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНЕТ ЕСЛИ НЕ НАЖИМАТ

Всем привет! Поставил машину на стоянку, прихожу утром, пытаюсь заводить, авто заводится, но обороты все падают и падают, и в итоге машина глохнет. Замечу, что когда завожу машину, никогда не пользуюсь газом. Авто всегда заводится без проблем хоть летом хоть в сильный мороз зимой. Ну думаю, мало ли, попробывал завести снова.. машинка дергается(при этом подгазовываю), обороты все падают и падают ,

педаль отпустил машина заглохла.

Замечу вот такую штуку, у меня стоит ГБО, и на газу машина едет без всяких проблем. Движек работает нормально. Данная проблема

происходит только на бензине. Постоянно нужно подгазовывать.

Бензонасос проверял, работает, контакты на XX, когда отпускаешь
педаль газа тоже замыкаются. Поиском пользовался.

flixor
правда у меня 2,0 ,66квт бензин.

Дык, у меня тоже ведь, ABT — это 2 литра 66квт. Вот только датчик холостого хода работает нормально. По компьютеру только одна ошибка была если ездить на газу — ошибка лямбда зонд (эмулятор зонда не стоит).

Но до этого на газу 2 года отездил и все было ОК.

Источник: https://t40-tractor.ru/avtomobili/audi-80-glohnet-na-holodnuju.html

Калина заводится и сразу глохнет на холодную

Неоднократно автовладельцы Лады Калины сталкивались с понятием, когда автомобиль заводится и сразу глохнет. Причин этого явления мало, но они могут создавать дискомфорт, и автомобиль может просто не завестись в самый нужный момент.

с решением проблемы «дабл-старта» на Лада Калина (заводится и сразу глохнет):

материал расскажет, почему Калина заводится и сразу глохнет, причины возникновения неисправности и методы ее устранения

Причины неисправности на Лада Калина

Вид панели проборов, когда автомобиль заглох

Для понимания причин, почему двигатель заводится и сразу глохнет необходимо немного знать конструкцию двигателя, а также процесс работы. Рассмотрим основные причины возникновения такой неисправности:

    В камеры сгорания не поступает или плохо подается топливо . Это связано с неисправностью в топливной системе.

Схема топливной системы

Свечи зажигания и высоковольтные провода

Топливная рампа с форсунками

Все эти причины могут послужить тому, что силовой агрегат запуститься, а потом заглохнет.

Выводы

Эффект «запустился-заглох» на Калине встречается довольно часто, особенно в зимний период. Поэтому, перед каждым сезоном стоит проводить диагностику основных систем, а также устранять неисправности, которые возникают. Если автолюбитель не может самостоятельно определить причину, то рекомендуется обратиться на автосервис, где сделают все быстро и качественно.

Автомобиль заводится и сразу глохнет – причины и решение проблемы

Качественная эксплуатация транспортного средства возможна в том случае, если все технические узлы и агрегаты исправно работают. В ином случае придется изрядно постараться, чтобы получить высокую надежность транспорта и не попасть в неприятную ситуацию. Но неполадки могут поджидать вас весьма неожиданно, а многие поломки развиваются незаметно для водителя, пока не покажут свой эффект на основные узлы машины.

Поэтому нужно регулярно ездить на СТО, проводить диагностические работы и выполнять важные регулярные технические процессы. Вы сможете достаточно просто сохранить надежность вашего автомобиля, если выполните все условия его нормальной эксплуатации и своевременного обслуживания.

В ином случае автомобиль придется регулярно ремонтировать, а в отместку он будет постоянно показывать свой характер в самые неподходящие моменты.

Одним из вариантов неприятной неполадки станет проявление такой проблем: автомобиль заводится и сразу глохнет. В данном случае машина оказывается нетранспортабельной, приходится пользоваться услугами эвакуатора или другого водителя.

Особенно большие сложности возникают с автомобилями современными, в технические узлы и агрегаты которых невозможно заглянуть без профессиональных знаний и навыков. Тем не менее, наиболее часто такой проблемой страдают старые транспортные средства, которые давно пора оформлять на пенсию.

Конечно, ни один владелец автомобиля не застрахован от возможных проблем со своим транспортным средством. Поэтому всем необходимо знать, как поступать в данной ситуации, а также распознать, какой узел транспорта виновен в такой ситуации.

Неэффективная работа генератора — двигателю не хватает энергии

Первая причина, которая может привести к постоянному затуханию работы двигателя при определенных нагрузках, — неработающих или плохо функционирующий генератор.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какие чеки принимаются к авансовому отчету?

Пока аккумулятор в вашем автомобиле вполне качественно работает, вы не заметите никаких негативных эффектов. Но как только батарея немного подсядет, двигателю будет просто не хватать заряда.

Поэтому вполне возможно, что двигатель будет просто глохнуть от нехватки электричества для работы системы управления. Главные черты этой неполадки следующие:

  • при включении определенного оборудования в автомобиле, связанного с электросетью, двигатель глохнет из-за нехватки заряда;
  • бортовой компьютер начинает работать со сбоями из-за постоянных перепадов питания и прочих внутренних проблем;
  • автомобиль глохнет, как только вы пытаетесь дать определенную нагрузку, нажимаете на педаль газа — это также связано с электричеством;
  • генератор издает определенные звуки, ремень прокручивается и не обеспечивает нормальную выработку электричества;
  • при нажатии на педаль газа вы видите, что свет фар или подсветки салона становится ярче — это признак нехватки электричества;
  • бортовой компьютер начинает вести себя непонятным образом, не выполняет нужные функции, выдает ошибки.

Конечно, нет никакой гарантии, что данная неполадка будет связана именно с отсутствующим зарядом электричества, но нередко владельцы самых разных моделей и марок автомобилей сталкиваются именно с такими сложностями.

Поэтому лучше всего выполнить качественную диагностику всех элементов техники и периферийных агрегатов, таких как генератор. В большинстве случаев эти узлы действительно влияют на различные неполадки и неадекватное поведение машины.

В частности, они могут вызывать неприятности в виде глохнущего двигателя сразу после старта.

Источник: http://o-ladagranta.ru/kalina-zavoditsja-i-srazu-glohnet-na-holodnuju/

Лада гранта заводится и сразу глохнет

Машина заводится и сразу глохнет, обороты подскакивают до 1 500 и глохнет, топливный насос качает, искра есть, в рампе бензин есть, уже не могу понять в чем причина

Гранта стандарт что летом, что зимой. Нормально работает только со второй заводки, ошибок нет .но если газом поработать то можно и с первого раза но провал офигенный, в чем загвостка? Есть чему гореть и есть что зажечь.

с наступлением холодов такая же байда началась, первый раз стартер кручу, заводится легко и тут же раз и глохнет. Со второго раза так же заводится и видно, как обороты опять проседают, но немного меньше и дальше начинает работать нормально. Что это может быть?

Решил проблему? У меня лада гранта «Стандарт» такая же беда, особенно проявляется в холодную погоду, -15-30

Заправлялся на Роснефти, когда обкатывал, каждый день такая байда была. Заводилась со второго раза.Перешел на Газпром, как отшептало. Все четко. Два дня назад заправился опять на Роснефти — второй день мучаюсь опять.

И там и там 95-й, машина не тупит, ошибок нет, но заводится, зараза, через раз на холодную.

Я начну по порядку рассказывать, если у кого такие же симптомы появятся — вы уже будете знать, что делать

И так, началось все с того, что как то раз автозапуск трижды безуспешно запускал машину. Запускал и она тут же глохла. Дело было на работе, я вышел, запустил машину сам. Движок забулькал, как будто в топливной рампе не хватает давления и тут же заглох. Я запустил снова и педалькой газа прогазовал, машина будто пробку какую то выплюнула чутка потроила и завелась.

И после стала работать нормально, не троя и ни каких признаков недостачи бензина или давления в рампе не подавая. Это видел сотрудник, который сказал, что когда я газанул, у меня черный дым был из выхлопной. У тебя, говорит свечи заливает по ходу. Это очень странным показалось мне, т.к. пробег на машине всего 55 тыс. Проблем быть не должно с движком еще. Рановато. Ну и ладно, т.к.

ехать надо было и времени не было разбираться, в тот день я на это подзабил. Сотрудник тот посоветовал мне обратиться к диагносту, дал номер.

Но звонок тому диагносту мне всякое желание к нему ехать напрочь отбил — он сказал мне по телефону, что: «а может увижу проблему, а может и нет и вообще у меня обед и ты приедешь когда мне надо, а не когда тебе удобно, а результат может быть и получишь, а может быть и нет, но бабки за диагностику однозначно отдашь». Ну и пошел он на йух тогда, такой диагност. Плюнул я и забил на это дело. А на утро машина прекрасно завелась, без проблем. Ну раз так, то че в нее лезть то?

Однако позже ситуация повторилась. И т.к. вечно на вертяке, то у меня как то даже времени не хватало залезть в инет и посмотреть, что это может быть. Однажды, я прямо по ходу дела приехав в свой двор в очередной раз, просто решил проверить состояние свечей.

Проверил — ни каких признаков масла на свечах и в колодцах. Все чисто. Ну и ладно, может бензин просто был плохой или вода чутка скопилась в баке — конденсат. Заправил новый хороший бенз. Хотел еще спирта в бак добавить, что бы, если там вода — вода смешалась со спиртом и сгорела вместе с бензином.

Но все руки до аптеки доехать не доходили. И вот довыпендривался — в один прекрасный день машина отказалась заводиться полностью. От слова совсем. Движок схватывал, но чуть чуть булькнув, даже не успев толком набрать оборотов сразу глох. Педалька в пол не помогала. Да и свечи можно было тупо залить такими приколами.

Что делать? Полез курить форумы. И знаете что?

Источник: https://nadouchest.ru/lada-granta-zavoditsja-i-srazu-glohnet/

Лада калина заводится и глохнет — Авто-ремонт

Диагностика на автомобиле Lada Kalina позволяет точно определить неисправность в работе основных узлов и систем машины. Расшифровать полученные коды ошибок Калины можно с помощью специальных таблиц.

[ Скрыть]

Диагностика Калины

Определить неисправности в работе системы управления двигателем Lada Kalina можно двумя способами. Путем самодиагностики, а также тестирования с помощью компьютера и специального адаптера. Первый вариант более простой, но менее точный. Компьютерная диагностика автомобиля позволяет получить развернутый ответ о причинах неисправностей.

Самодиагностика

Эта процедура выполняется с помощью приборной панели в салоне машины:

  1. Зажигание автомобиля должно быть отключено. Кликается кнопка сброса дневного пробега на контрольном щитке. Удерживая эту клавишу, необходимо провернуть ключ в замке, чтобы включить зажигание.
  2. Контрольный щиток автоматически переходит в режим самодиагностики. На его экране загорятся все позиции компонентов и диодный индикатор. Стрелки на датчиках начнут двигаться от минимального значения к максимальному.
  3. Используя кнопку управления, расположенную на подрулевом переключателе, можно перейти из одного режима в другой. У пользователя есть возможность зайти в меню самодиагностики, посмотреть версию программного обеспечения, а также определить комбинации ошибок.
  4. Чтобы покинуть меню, нужно не предпринимать никаких действий на протяжении тридцати секунд.

Пользователь Arbix показал процедуру самостоятельного тестирования авто Лада Калина.

Компьютерная диагностика

Чтобы выполнить задачу, потребуется следующее:

  1. Компьютер, можно использовать ноутбук. Допускается применение планшетного девайса.
  2. Кабель USB для подключения к диагностическому разъему.
  3. Программное обеспечение, которым будет выполняться тестирование. Есть множество прошивок для проведения компьютерной диагностики. Отзывы показывают, что оптимальным вариантом будет утилита ВАЗ. Она разработана специально для моделей АвтоВАЗ — Калины, Приоры и Гранты.

Для компьютерной диагностики автомобиля Лада Калина необходимо найти разъем, он расположен перед рычагом коробки передач, в отсеке над прикуривателем.

Процедура проверки осуществляется так:

  1. На компьютер устанавливается программное обеспечение для тестирования.
  2. Перед рычагом коробки передач открывается пластиковая крышка, под ней располагается выход OBD-2 или K-Line.
  3. Следующим этапом будет подключение провода к колодке. Один его конец соединяется с разъемом, а второй — с компьютером.
  4. После этого производится диагностика наличия подключения. Для этого необходимо на компьютере зайти в «Диспетчер задач». Перейдя на вкладку «Оборудование», можно увидеть, есть подключение или нет. При его наличии действия по тестированию продолжаются.
  5. Затем производится запуск прошивки, которая будет выполняться для тестирования. Если программа не считывает коды, то надо кликнуть на «Файл» и выбрать пункт «провести диагностику». Появится таблица, в которой будут продемонстрированы все комбинации неисправностей.
  6. Перейдя в меню «Параметры», можно увидеть состояние транспортного средства. Во вкладке «Коды» выводится информация об имеющихся неисправностях.
  7. После получения комбинаций надо их расшифровать и устранить проблему.

На «приборке» кликается клавиша сброса пробега Нажимается клавиша, расположенная на правом подрулевом переключателе

Как расшифровать ошибки?

Коды неисправностей бортового компьютера Лада при тестировании выводятся в четырехзначном виде. При этом перед самой ошибкой обычно стоит буква.

Обозначение первого символа, который идет в коде:

  1. В — неполадки кузовной части автомобиля. В частности, речь может идти об электрических стеклоподъемниках и подушках безопасности, если ими оборудована машина, а также о центральном замке.
  2. С — неисправность в работе подвески или ходовой составляющей автомобиля или ЭУР.
  3. Р — буква, которая выводится чаще остальных при проверке. Она означает неисправность в работе силового агрегата или трансмиссионной системы.

Второй по счету символ в комбинации обозначает:

  • 0 — общий код для OBD-2;
  • 1 — символ производителя транспортного средства;
  • 2 — аналогичное предыдущему обозначение;
  • 3 — резервный код.

Символ, который идет третьим по счету в комбинации, определяет тип поломки:

  • 1 — неисправности в функционировании топливного узла либо системы подачи воздуха;
  • 2 — аналогичное предыдущему обозначение кода;
  • 3 — бортовым компьютером зафиксированы неполадки в функционировании системы зажигания;
  • 4 — символ вспомогательного контроля;
  • 5 — неполадки, связанные с работой холостого хода автомобиля;
  • 6 — ошибки в функционировании ECU или электроцепи, к которой подключено устройство;
  • 7 и 8 — неисправности в работе трансмиссионного агрегата.

Канал «24 часа» рассказал о проведении проверки и расшифровке полученных комбинаций.

Неисправности ЭМУР

Автомобили Лада Калина оснащаются электромеханическим усилителем рулевого колеса. Если в работе данной системы появляются неисправности, то они выводятся с индексом С.

Расшифровка ошибок в работе ЭМУР представлена в таблице.

Коды поломок
1011, 1012 Ошибки в функционировании датчика вращения усилительного устройства. Надо протестировать работу контроллера, проверить его проводку и электроцепь, к которой он подключен. При поломке датчик подлежит замене
1013, 1014 Параметр напряжения питания вышел за пределы допустимого диапазона. Причин проблемы может быть множество начиная от работы микропроцессорного модуля и заканчивая неисправностью регулятора напряжения генератора
1021, 1024 Проблемы в функционировании контроллера момента, требуется детальная проверка датчика. Надо произвести диагностику контактов, а также целостности электроцепи
1031, 1033 Отсутствует сигнал от контроллера положения вала руля. Требуется проверка датчика, контактов и проводки
1041-1045 Одна из этих ошибок сообщает о том, что блок управления не смог определить положение роторного механизма вспомогательного мотора. Надо проверить узел
1050-1061 Данные комбинации неисправностей сообщают об обрыве либо замыкании в обмотке электрического мотора насоса ЭУР
1070-1079 Неполадки в функционировании управляющего модуля системы ЭУР

Источник: https://555-shop.ru/remont/lada-kalina-zavoditsya-i-glohnet.html

В чем причина калина заводится и сразу глохнет. машина заводится и сразу глохнет инжектор калина

РазноеМашина заводится и сразу глохнет инжектор калина

Неоднократно автовладельцы Лады Калины сталкивались с понятием, когда автомобиль заводится и сразу глохнет. Причин этого явления мало, но они могут создавать дискомфорт, и автомобиль может просто не завестись в самый нужный момент.

с решением проблемы «дабл-старта» на Лада Калина (заводится и сразу глохнет):

материал расскажет, почему Калина заводится и сразу глохнет, причины возникновения неисправности и методы ее устранения

N3ktaR 21 фев 2013

ищи диагноста кто может помочь. Как вариант позвони 63regiУ него есть бк, думаю сможет помочь и глянуть что не так. а там уж купишь датчик который не работает. Кстати вполне возможно что это датчик колена, кислородник, дмрв. одним словно датчик!

добавлено через 1 минут 41 секунд кстати вполне возможно что и датчик холостого хода. если постоянно газовать то норм работает а если отпустить то глохнет? так ведь?

Glario 13 фев 2012

Вобщем проблема такая, через раз (чаще почти никогда нормально не бывает) машина заводиться и глохнет, если. перед запуском двигателя подождать положенное время для накачки топлива насосом. Жду, слышу звук накачки, значок пропадает, завожу машину, работает 2-3 секунды и глохнет.

Если заводиться сразу же, без ожидания набора давления, то машина тьфу тьфу, сразу же заводиться НО опять же, не сбрасывает ооочень долгое время обороты (держит почти 1500 оборотов даже на горячую). менял РХХ, проверяли ДМРВ, прогоняли полностью диагностику, ошибок нет. был нюанс с ключом — родной ключ глючил, машина вобще не заводилась, так как срабатывал ИММО.

Ключ сделал новый, прошили как положено все. Вобщем многие грешат на ЭБУ.

Если кто-то столкнулся, то подскажите причину, а то второй год так мучаюсь, и честно уже раздражает =((((надеюсь кто-то из вас поможет.=)

2bad4u 13 фев 2012

прогоняли полностью диагностику, ошибок нет. А еще, сегодня обнаружилось что 4 цилиндр тупит, прогорел клапан, давление около 6 атм. остальные цилиндры в норме.

Диагностика заключалась в считывании ошибок? =) это не диагностика.Делайте движок и на нормальную диагностику.

Сергей 29 Май 2008

отсоединил ДМРВ ни какого результата

Походу с ним что то, потому что принудительно 1500 оборотов должно было дать.

Харьковчанин 29 Май 2008

не думаю. если бы он, то при его отключении что либо поменялось бы, а так как машина на него ни как не отреагировало, то не он. было полное ощущение, что не хватает топлива. как включаешь зажигание. насос накачивает давление в рампе, по этому и заводится. и потом как будто топливо перекрывают

Посмотри реле бензонасоса, может оно после заводки отключается? У тебя иммобилайзер или сигналка есть?

Willy 29 Май 2008

Походу с ним что то, потому что принудительно 1500 оборотов должно было дать.

На новых такого нет.

Источник: https://www.roadpart.ru/raznoe/mashina-zavoditsya-i-srazu-glohnet-inzhektor-kalina.html

Почему калина заводится и глохнет

Вид панели проборов, когда автомобиль заглох

Для понимания причин, почему двигатель заводится и сразу глохнет необходимо немного знать конструкцию двигателя, а также процесс работы. Рассмотрим основные причины возникновения такой неисправности:

    В камеры сгорания не поступает или плохо подается топливо. Это связано с неисправностью в топливной системе.

Схема топливной системы

Выход из строя элементов системы зажигания может привести к эффекту, что автомобиль заводится и глохнет.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Быстрый ответ: Как узнать фамилию владельца по номеру карты?

Свечи зажигания и высоковольтные провода

Потеряна герметичность в системе впрыска (топливной рампе), а именно пробой прокладок и подсос воздуха через форсунки.

Топливная рампа с форсунками

  • Неисправность в электронном блоке управления двигателя.
  • Все эти причины могут послужить тому, что силовой агрегат запуститься, а потом заглохнет.

    Признаки неисправности бензонасоса на ВАЗ 2114: Замена предохранителя и цена

    Покупка четырнадцатой лады – дело молодое, не требующее большого бюджета, как на саму машину, так и на запчасти. Если сравнивать ВАЗ 2114 с любой иномаркой того же класса, то вы получите приличную разницу в цене в пользу лады. И даже если иномарка стоит больше, а обслуживание на нее не выходит дороже, чем на ладу, то запчасти русского автопрома будет в разы проще найти в любом самом отдаленном районе нашей страны.

    Что не говори, любая машина изнашивается, требует внимания и ухода. Вот и поговорим о частой проблеме с четырнадцатой – не качает бензонасос.

    Бензонасос ваз 2114

    Ситуация

    Едешь, вдруг заглох. Заводишь, движка рычит, стартер крутит, поехал и опять ступор. Или вовсе зажигание не реагирует, приходится подталкивать, чтобы завелась. Сюда же относится случай, когда через раз отзывается двигатель, если притормозил на пару минут и встал на нитралке. Аккумулятор в норме. Грешим на бензонасос.

    Признаки неисправности

    • Первым признаком, свидетельствующим о поломке бензонасоса будет банальный отказ движки заводиться. Конечно, такой показатель, как незаведенная машина, очень обобщенный. В этом случае стоит проверить свечи, которые могут замаслиться и не выдавать искру и ЭБУ.
    • Второй момент – давление системы топлива. Если бензонасос в порядке, то он создает давление в 3,2 бар. Для топливной рампы характерны следующие показатели:
    1. для объема 1,5 л – от 285 до 325 кПа,
    2. для объема 1,6 л – от 375 до 390 кПа.
    • Очень распространенная проблема, когда до бензонасоса не доходит сигнал после зажигания. При повороте ключа обычно слышится легкая вибрация бензонасоса, а тут ее не происходит. Скорее всего, вышла из строя проводка. Придется ее прозванивать и разбираться, что к чему.
    • Двигатель троит. Как и причина номер один, этот показатель не является эталоном. Считается, что признаки неисправности бензонасоса ВАЗ 2114 представлены другими яркими причинами неисправностей. Однако, при неправильно работающем бензонасосе, движка начинает дергаться (что естественно, сжигание топлива в цилиндрах происходит неправильно), работать с перебоями на ровном месте.
    • Движка может дергаться еще до выхода на старт или на малых оборотах. Эта причина более близкая к истине: не работает либо бензонасос, либо его сеточка – фильтр малой очистки.

    Топливный модуль, куда и входит сам насос, удовольствие дорогое – от 2 000 до 3 000 рублей. Неумелые владельцы четырнадцатой покупают его целиком (вместе с фильтром, датчиком уровня топлива, поплавком и заборной камерой) и ставят на замену умершего.

    На самом деле, цена на бензонасос ВАЗ 2114 всего 700-1000 рублей, брать и ставить нужно только его, остальные части модуля практически всегда остаются целыми.

    Только не надо сразу бежать в магазин запчастей и покупать новый! Причин поломки достаточно, в том числе, они могут крыться в системе питания. Вот основные:

    • Предохранитель бензонасоса ВАЗ 2114
    • Реле бензонасоса ВАЗ 2114
    • Плохо закрепленная масса бензонасоса ВАЗ 2114
    • Моторчик бензонасоса ВАЗ 2114
    • Контакты системы бензонасоса ВАЗ 2114
    • Сам бензонасос

    Рекомендуем:   Регулятор давления топлива ВАЗ 2114

    Все эти запчасти могут поломаться и стопорнуть нормальную работу системы топливного модуля. По сути, бензонасос – это та часть топливной системы, которая под давлением пропускает бензин. Механизм замудренный, разбираться будем поэтапно.

    Система давления

    Бензонасос создает давление в топливной рампе для нормального функционала подачи бензина. Замерим давление – поймем многое и сразу.

    Нормальные показатели атмосфер в системе такие:

    • Холостое – 2,5
    • Зажигание – от 3
    • Без трубки регулятора давления – 3.3
    • С пережатым сливом – 7
    • Давим на газ – от 3 до 2,5.

    Замерять будем в этих пяти состояниях манометром с маленьким диапазоном атмосфер (до 7, чтобы свести погрешность к минимуму). Под капотом нашли штуцер давления (заранее крышку отвинтите только), прикрепили манометр (шланг) к штуцеру и вперед.

    Включили зажигание, манометр нулевой: поломан регулятор давления топлива. Давим на газ, манометр стремится к нулю: поломан сам бензонасос (вот сейчас можно устроить шопинг в магазине запчастей). Еще может быть ситуация.

    Когда стрелка манометра лениво набирает высоту – посмотрите, в каком состоянии топливный фильтр.

    Кстати, если у вас нет манометра – печаль-тоска, ибо дорогое это удовольствие. Аналогичная диагностика в сервисе обойдется в два раза дешевле.

    Контакты проводки

    Система проводки выходит на бензонасос в количестве  трех проводков: положительный, отрицательный и показатель уровня бензина. Причиной отказа работы бензонасоса может стать элементарное нарушение питания в проводке. Если с давлением все в норме, то проверяем контакты.

    Берем простую лампочку на 12 V, крепим ее провода на положительный и отрицательный контакты на внешнем разъеме бензонасоса, соответственно. Поворачиваем зажигание: лампочка моргнула, есть контакт. Тогда копать надо глубже – смотреть внутренние контакты.

    Внешняя проблема с проводкой в случае, если лампочка не загорелась: поочередно подключаем положительный и отрицательный контакты, снятые с разъема бензонасоса, к массе бензонасоса, а потом к рыле. Отрицательный контакт на массе, включаем зажигание, лампочка моргнула – контакт нерабочий, лампочка не моргнула – не рабочий положительный контакт. Когда контакт на рыле, и лампочка зажглась – провод поврежден на участке от бензонасоса к рыле.

    Моторчик

    Моторчик бензонасоса ваз 2114

    Проверили давление и проводку, все работает как часы, но движка глохнет. Бензонасос может не качать из-за поломки моторчика – основного элемента, гоняющего топливо. Проверяем его работоспособность той же лампочкой: крепим ее провода на любую клемму моторчика, поворачиваем зажигание. Лампа моргнула – моторчик пора выкидывать. И снова бегом в магазин за новеньким моторчиком.

    Клеммы могут окислиться и не пропускать контакт, в результате чего бензонасос не будет качать. Моторчик в этом случае может быть в норме. А клеммы просто нуждаются в прочистке (возможно, перепайке). Есть мнение, что окисляются клеммы из-за некачественного топлива (несоответствие октанового числа заявленному).

    Масса бензонасоса

    Система контактов в норме, а датчик уровня бензина пошаливает. Посмотрим, что там с массой бензонасоса. Она может быть плохо закрепленной. В таком случае, ничего качать бензонасос не сможет.

    Рекомендуем:   Замена воздушного фильтра на ВАЗ 2114

    Сама масса бензонасоса крепится на него в районе ручника, под торпедой. Когда дергаешь ручной тормоз, можно задеть контакты массы бензонасоса, и соединение может пропасть.

    Подтянуть массу бензонасоса нетрудно, трудно до нее добраться. А именно: достать контакт заземления массы, проводящий потерянное соединение. Убираем пластик под ручным тормозом и покрытие пола машины, соответственно; зачищаем контактик и крепко-накрепко цепляем массу на бензонасос.

    Реле

    Реле

    Там же, где и закрепленная масса бензонасоса, под торпедой, находится его реле.

    В идеале, при зажигании реле за пару мгновений создает нужное давление в системе и отключается. Если этого не происходит, давление в норме, но процесс не идет, поднимаем полностью переднюю облицовочную панель, закрывающую контакты музыки, и кондера и смотрим со стороны пассажира: там три релюшки, самая нижняя – это от бензонасоса. Когда поворочиваешь ключ, то реле издает характерный щелчок, работает. Если щелчка нет, реле накрылось или его контакты.

    Как говориться, нечего мелочиться, если клеммы моторчика поддаются реанимации, то реле и его контакты лучше заменить. Удовольствие недорогое, местоположении для замены запчасти очень удобное.

    Предохранитель

    Предохранитель 15 А

    Одним из заключительных этапов проверки неисправной работы бензонасоса является его предохранитель. Как и реле, предохранитель можно увидеть с внутренней стороны. А можно залезть с внешней, через капот. Под капотом, ближе к лобовому стеклу, будет темный ящик, сразу на электронном блоке управления.

    Его надо открыть и найти самый верхний предохранитель с силой тока в 15 А и английской надписью fuel pump. Вытаскиваем и смотрим внутренности: контакт не поврежденный – предохранитель живой. Контакт поврежденный (перегорел) – надо ставить новый предохранитель.

    Как и с ценой вопроса реле, предохранитель купить и поменять не составит большой траты денег и времени.

    Не у каждого мастера руки растут из правильного места. По сему. Причиной того, что бензонасос не качает, могут стать элементарные глупые недочеты простого тюнинга.

    Например, сигналку поставили так, что перепутали все контакты, и питание на бензонасос просто не идет. Не потому, что сигналка не должна стоять на авто, или система проводов барахлит, просто мозгов и практики человеку, который ставил, не хватило. Внимательно проверяйте все соединения, коли решили добавить шика своей ладушке.

    Или противоугонка. Кнопка ставится таким образом, что прерывает целостность системы контактов массы бензонасоса, и практически всегда неудачно. Кстати, если у вас есть такая примочка, не думаю, что она будет очень действенной при отсутствии сигналки. А если есть сигналка, то противоугонка вовсе не нужна.

    В любом случае, помните: в любой ситуации поломки ВАЗа, дело не в том, что это ВАЗ, и сделали его некачественно. Просто русский автопром немного нежнее забугорного, требует чуть больше внимания и вашей сообразительности.

    Источник: https://nadomkrat.ru/ustroistvo-avtomobiley/toplivnaya-sistema/ne-kachaet-benzonasos-vaz-2114

    Плохо Заводится На Холодную Калина 8 Клапанная

    Почему Лада Калина заводится не с первого раза: диагностика

    Большинство автолюбителей сталкивались с неувязкой, когда Лада Калина заводится не с первого раза. Этому служат различные предпосылки, которые следует знать и впору устранять. Здесь разглядим главные предпосылки того, что машина заводится не с первого раза и способы устранения этих дефектов.

    Главные предпосылки

    Движок заводится не с первого раза

    У Калины достаточно всераспространенная причина того, что она не заводится с первого раза. Это связано с конструкцией, износом и электрикой. Однако, стоит разбить трудности на категории и разглядеть их детальнее. Что нужно, разглядим главные категории, на которые делится эта неисправность:

    • Неувязка с топливной системой.
    • Причина в зажигании.
    • Поломка частей ГРМ.
    • Неувязка в работах электроцепей и ЭБУ.

    Когда что остается сделать нашему клиенту разобрано на предпосылки, стоит разглядеть их более деталь что изначально, как убрать их на автомобиле.

    Топливная система

    Первой предпосылкой того, что автомобиль может, не заводится с первого раза, становится топливная система. Недостающее количество горючего либо очень большая подача бензина становится неувязкой. Тогда стартер крутит, увы пуск затруднён. Если стартер не крутит и мигает значок иммобилайзера, то неувязка уже не знакомых иммобилайзера.

    Износ топливного насоса

    Поломка бензонасоса либо засоренность топливного фильтра бывают вариации послужить тому, что давление в топливной магистрали недостающее и смесь выходит бедная. Соответственно маленькое количество горючего в камерах сгорания недостаточно для запуска мотора. Когда подается очень много топливной консистенции, то свечки зажигания просто закидывает и нет искры для воспламенения, что служит предпосылкой не пуска мотора.

    Зажигание

    2-ой предпосылкой отвратительного запуска служит неисправность бухгалтерской системы зажигания. Неувязка может крыться в последующих узлах:

    • Неисправность замка зажигания.
    • Пробой в высоковольтных проводах.
    • Износ свеч либо их загрязненность.

    При рассмотрении трудности нужно, обратить внимание в первую очередь на свечки, очистить их и отрегулировать зазоры используя щупа.

    Машина плохо заводится на прохладную. Калина. Приора. Гранта. 2110. Помним подписываться на канал

    Машина плохо заводилась после долгой стоянки. Неувязка была в одном из датчиков, при выходи из строя которо.

    Почему плохо заводится инжектор

    Машина плохо заводится на прохладную и троит LADA Kalina. LADA 2110, 2112, 2114, 2115. Неувязка нашлась!

    Дальше, нужно проверить провода зажигания, сопротивление и наличие повреждение изоляции. При желании стоит поменять сломавшиеся изделия.

    Износ либо повреждение высоковольтных проводок сопровождается нехорошим сопротивлением

    Газораспределительный механизм

    Не один раз в мануалах встречаются, что пуск не с первого раза связан с неверной работой газораспределительного механизма. Изначально, это связано с нагаром, который появляется на клапанах, и дополнительно неправильной работой фаз рассредотачивания газов. Неисправность стоит находить в распределительных валах, и конечно положении коленчатого вала относительно распредвала.

    Очередной предпосылкой будет служить износ ремня и ролика ГРМ. Растянутый ремень может нарушить фазы газораспределения. Стоит проверить и при желании установить новый ремкомплект ГРМ.

    Правильный монтаж меток ГРМ, если оно не соответствует рисунку, то это причина отвратительного запуска мотора

    Электрика

    Последней предпосылкой, почему возникает такая неисправность становится электронные детали и цепи. Так, неувязка может крыться в стартере, электрическом блоке управления либо проводке. Откидываем основную причину АКБ, так как если он сел, то автомобиль и со второго раза не заведется. Разглядим что остается сделать нашему клиенту предпосылки по раздельности.

    Стартер

    Задачи в работах и выходе из строя частей этого узла бывает предпосылкой отвратительного запуска.

    Так, поломка втягивающего реле либо бендикса бывает предпосылкой того, что Калина не будет заводиться с первого раза. Также, стоит проверить провода, которые быть окисляться и пропускать контакты через один раз.

    Проводка

    Пробои и задачи в проводке бывают вариации послужить предпосылкой того, что автомобиль не с первого раза будет заводиться. Так, стоит находить делему меж клеммами аккума и стартером, а кроме того катушкой зажигания и свечками.

    Нагар на свечках прослужит предпосылкой отвратительного запуска мотора

    Электрический блок управления бывает основной предпосылкой того, что автомобиль не желает заводиться с первого раза. Так, множество ошибок, приводит к выдаче неправильных команд. К примеру, неверное количество распределяемого горючего либо обогащение консистенции. В ЭБУ стоит лезть если испытанная топливная система, зажигание и стартер. Устраняется причина обнулением ошибок либо сменой прошивки.

    Ошибки электрического блока управления

    Вывод

    Таким макаром, Лада Калина не заводиться с первого раза по нескольким причинам. Главные там – это поломка топливной комплекса бухгалтерских программ, ошибки в электрическом блоке управления по другому поломке стартера. Некие автовладельцы отмечают, что бывают случаи, когда таковой эффект появляется вследствие износа обода маховика. Всегда, если автомобилист не уверен о том, что сумеет совладать с неисправностью без помощи других, то стоит обратиться к спецам на автосервис.

    Источник: https://sis26.ru/ploho-zavoditsja-na-holodnuju-kalina-8-klapannaja/

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Авто-мастерская онлайн