Хонда срв замена грм

Honda CR-V: три года не возраст

Третье поколение CR-V выпускается с сентября 2006 года. Сначала автомобиль продавался со 150-сильным двигателем объемом 2,0 литра, а весной 2008 года появились машины, оснащенные 2,4-литровым мотором мощностью 166 л. с.

 Кроме того, в Европе можно было приобрести и дизельную модификацию, однако в Россию такие CR-V официально не поставлялись.

Приезжает их к официалам крайне мало, потому что, как правило, это машины, купленные подешевке в Молдавии, Белоруссии и на Украине и гоняющие по России на тамошних (иностранных) номерах.

Двухлитровый мотор оснащался как 6-ступенчатой «механикой», так и «автоматом», а более мощный силовой агрегат работал исключительно с автоматической коробкой. Выбор двигателя зависит только от амбиций водителя: 150 сил для нужд кроссовера вполне хватает. АКП бояться не стоит: вероятность поломки минимальна. На вторичном рынке автомобили 2009–2010 годов продаются от 800 тысяч рублей за версии с «механикой» до миллиона за полный фарш в более чем достойном состоянии.

Просто вставить батарейку

Кузов и его электрооборудование

Аккумулятор — одно из наиболее слабых мест CR-V. Штатная батарея попросту слаба для нашей зимы, посему настоятельно рекомендуется устанавливать АКБ емкостью не менее 55 А.ч. Само собой, аккумулятор следует подобрать по размерам, чтобы использовать штатный крепеж.

Прочие же возможные проблемы не столь значительны и встречаются гораздо реже. Например, из-под хромовой накладки двери багажника может выбиваться уплотнитель, что выглядит не слишком эстетично.

Если машина еще на гарантии, то следует обратить внимание сервисменов на эту деталь: ее замена бесплатна, но без жалобы клиента поставить новый уплотнитель дилер не сподобится.

Крепления переднего бампера порой не справляются с его весом, вследствие чего вся конструкция может провиснуть — особенно в тех случаях, когда нерадивые механики случайно обламывают несколько хрупких пластмассовых деталей, расположенных под фарами. А ежели к низу бампера приделана юбка от штатного обвеса «Мюген», то вероятность подобной поломки увеличивается.

Осматривая кузов, следует со всей серьезностью отнестись к коррозии: очаги ржавчины свидетельствуют о том, что в истории машины случилось ДТП. Даже если вас не тревожит внешний вид отремонтированного автомобиля, то это еще не повод расслабляться: скажем, если в момент аварии сработал преднатяжитель ремня безопасности водителя, то потребуется замена блока SRS — а это весьма недешево. Удостовериться в безоблачном прошлом машины поможет полная диагностика электронных систем.

Многие владельцы в своем стремлении снизить расход «омывайки» отключают форсунки фар. Делать это мы настоятельно не рекомендуем: немытая оптика быстро мутнеет — обязательно обратите на это внимание при выборе автомобиля. Оригинальная ксеноновая лампа может стоить 7000 рублей!

Некоторые владельцы, покупая новый автомобиль, устанавливают нештатную мультимедиасистему «Майдин» (Mydean), которая включает в себя навигацию, «блютуз», DVD-плейер, камеру заднего вида и много чего еще. Штука эта, вне всякого сомнения, удобная. И все же необходимо тщательно проверить работу всех функций устройства: у дилеров на эти системы было много нареканий и замен по гарантии.

Просто меняем масло

Трансмиссия

В основной своей массе CR-V комплектуются 5-ступенчатой автоматической коробкой передач, реже попадаются версии с «механикой». «Автомат» зарекомендовал себя замечательно: это очень живучий и неприхотливый агрегат, посему на трехлетних машинах с пробегом порядка ста тысяч километров проблем ждать не приходится. Единственная забота о коробке сводится к своевременной замене масла, как того требует регламент.

Если на автомобиле меняли основной радиатор системы охлаждения, следует обратить внимание на то, как установлен радиатор охлаждения АКП, расположенный в его нижней части. При монтаже неоригинального радиатора патрубки, идущие к теплообменнику коробки, зачастую просто замыкают друг на друга, и «автомат» работает без охлаждения. Естественно, это негативно скажется на агрегате.

Задний редуктор CR-V практически не требует внимания. Система подключения задних колес с двумя насосами очень долговечна, и какие-либо проблемы там могут возникать только из-за отсутствия масла. Единственное, на что следует обратить внимание, это течь сальников. Впрочем, сие встречается крайне редко.

Служили два товарища

Двигатели

Двигатели R20A (2,0 л, 150 л. с.) и K24Z4 (2,4 л, 166 л. с.) положительно зарекомендовали себя еще на предыдущем семействе CR-V и на других моделях марки — в частности, на «Аккордах».

Эти моторы достаточно требовательны к качеству масла, так что лучше всего использовать оригинальные ГСМ — в противном случае могут возникнуть проблемы в системе изменения фаз газораспределения i-VTEC: грязь забивает масляные каналы и сетки, и двигатель встает в аварийный режим.

После этого требуется промывка всей системы смазки двигателя и, возможно, замена клапанов VTEC и VTС, что недешево.

К 80 000 км пробега из-под капота может начать раздаваться посторонний шум, вызванный натяжителем приводного ремня, замена которого обойдется недорого. Сам же ремень ходит порядка 130 000 км. Приводом ГРМ заведует практически вечная цепь, так что вам остается только вовремя осуществлять регулировку клапанов.

При использовании некачественного топлива возможен преждевременный выход из строя каталитического нейтрализатора и лямбда-зонда. Но если вы не склонны экономить на бензине, то можете рассчитывать на долгожительство этих компонентов: 200 000 километров для них — не предел.

И не стоит рассчитывать на официалов в ремонте дизельной CR-V. Во-первых, это баснословно дорого, во-вторых, очень дорого, в-третьих, они скорей всего за это не возьмутся, сославшись на то, что машина непрофильная.

В общем, никому приобретать CR-V с дизелем не советуем. Такие автомобили на рынке, как правило, побывали уже у двух хозяев и наверняка второй из них перед продажей скрутил пробег.

Внимание к тормозам

Шасси и рулевое управление

Подвеска «Хонды» не доставляет никаких хлопот — даже изрядно «пробежалая» CR-V, намотавшая на одометр 80 000 тысяч, держится достойно. Можно доездить до люфта рулевых тяг (2700 руб. за штуку) и дождаться износа втулок стабилизатора — если, конечно, прежний владелец не менял их при 45-тысячном пробеге. Возможно, вам встретятся и уставшие тяги переднего стабилизатора поперечной устойчивости (так называемые «косточки»), но и эта замена вас не разорит.

Сайлент-блоки в рычагах переднего «Мак-Ферсона» легко пробегают до 200 тысяч. К амортизаторам также нет претензий: они не «заплачут» на ровном месте и не искривятся штоком при попадании в сильные ямы — в отличие от оных, скажем, на «Сивике». И да не обманет вас труба заднего амортизатора, натертая до блеска верхним пластиковым пыльником — этот симптом никоим образом не влияет на продолжительность жизни детали.

На машинах с мотором 2,0 л устанавливается «электрическая» рулевая рейка, а на 2,4-литровых CR-V используется гидравлика. В любом случае — при пробеге в 60 тысяч узел будет абсолютно исправен и в ближайшие 100 000 км себя не обесчестит.

Возможно, вам покажется слишком интенсивным износ тормозных дисков и колодок. Понятно, что на их жизнеспособности главным образом сказывается человеческий фактор. У активных водителей замена по кругу часто происходит на 45 000 км пробега, так что по состоянию тормозов можно судить о том, в каких режимах эксплуатировалась машина.

На отдельных экземплярах на задней оси можно обнаружить неравномерный износ шин и незначительное проседание подвески из-за усталости пружин. Первая проблема решается при помощи регулировки углов установки колес, вторая — заменой пружин. Можем посоветовать периодически проверять параметры у «развальщика» и не оставлять машину надолго с перегруженным багажником.

Покупаем?

При покупке CR-V с пробегом вы можете сэкономить не менее трехсот тысяч рублей по сравнению с новым автомобилем, а при последующей перепродаже через пару лет вы потеряете примерно 100 тысяч рублей — «Хонда» достаточно ликвидна.

В первую очередь мы бы рекомендовали присмотреться к дилерским автомобилям, которые прошли все положенные по регламенту ТО и сохранили остатки гарантии, дабы можно было заехать на фирменный сервис и узнать историю автомобиля.

Там же пройдете диагностику электронных систем и убедитесь в том, машина не была в ДТП.

Honda CR-V: три года не возрастHonda CR-V: три года не возраст

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/503915-honda_cr-v_tri_goda_ne_vozrast/

Хонда HR-V: замена ремня ГРМ

Автомобиль Хонда HR-V является одним из наиболее популярных на российском рынке. Он надежен, прост в управлении, экономичен и не требует частого ремонта. Так как кроссовер предусмотрен и для езды в экстремальных условиях, по бездорожью, двигатель автомобиля очень мощный.

Для того чтобы сохранить исправность мотора на долгие годы, необходимо своевременно менять расходные материалы: масло, свечи и ремень ГРМ. В статье ниже мы расскажем как поменять цепь газораспределительного механизма и что для этого потребуется.

Когда необходимо менять ремень ГРМ?

Цепь газораспределительного механизма или ремень ГРМ — одна из основных деталей, которая определяет правильную работу двигателя в автомобиле Хонда HR-V. С помощью этой запчасти обеспечивается своевременный запуск зажигания топливно-воздушной смеси и выпуск выхлопа.

Механизм ГРМ состоит из следующих деталей:

• распределительного вала;
• клапанов;
• механического программатора;
• цепей, звеньев и др.

Цепь, в свою очередь, обеспечивает плавное вращение этих механизмов.

Механизм ГРМ в автомобиле Honda CR-V

Как и многие другие, ремень ГРМ в автомобиле Хонда CR-V является расходной деталью, которую необходимо менять спустя определенный срок. Согласно регламенту, это необходимо делать каждые 100 тыс км пробега, а в некоторых случаях и чаще.

На срок службы пояса ГРМ влияют следующие факторы:

• качество детали;
• манера управления автомобилем;
• качество дорог;
• исправность самого механизма ГРМ.

Также существуют признаки необходимости замены ремня ГРМ:

• нестабильная работа мотора;
• частое заглушение двигателя посреди дороги;
• концентрированный выхлоп;
• шум и вибрации при запуске мотора.

Любая неисправность двигателя может быть следствием изношенного ремня. Если же элемент порвется, автомобиль не сможет ездить.

Чтобы не создавать аварийных ситуаций на дороге, водителям рекомендуется своевременно заменять пояс ГРМ, не дожидаясь поломки. Сделать это можно своими руками.

Выбор ремня

При самостоятельной замене ремня ГРМ водителю необходимо будет закупить новую деталь. Размер, материал изготовления, а также технические характеристики указываются в документации на авто Хонда HR-V. Также эту информацию можно определить по VIN-коду.

Особенно важно подобрать деталь, подходящую по форме и габаритам, так как от этого будет зависеть дальнейшая работа ДВС. Неправильная установка чревата выходом из строя двигателя.

Цепи ГРМ бывают трех видов: клиновые, поликлиновые и зубчатые. Наиболее долговечными являются последние. Преимуществом зубчатых ремней является шумоизоляция, а также высокая эффективность сглаживания колебаний вращения валов.

Ранее в автомобили устанавливались металлические ремни. Такие детали изнашивались достаточно быстро — спустя 70 тыс км пробега. Теперь в ТС чаще всего устанавливаются резиновые детали, которые способны выдержать как высокие, так и низкие температуры. Они не чувствительны к моторному маслу. Гарантийный срок составляет 120 тыс км пробега.

Производители автомобилей Хонда HR-V рекомендуют закупать только оригинальные детали. Если таковых не найти, можно подобрать качественный аналог от фирмы Gates. На сегодняшний день это самая качественная продукция. Согласно статистике, количество браков на 6 тыс изделий составляет 2%. Производитель выпускает усиленные ремни, изготовленные из насыщенного нитрила. Этот материал способен выдерживает температуру до 180 гр С. Период эксплуатации — 130 тыс км пробега.

Самостоятельная замена

Самостоятельная замена пояса ГРМ состоит из следующий действий:

1. Демонтаж старого ремня;
2. Проверка механизма ГРМ на исправность: ролика, зубчатого скифа;
3. Установка нового агрегата.

Важно! По технике безопасности все ремонтные работы производятся при заглушенном двигателе.

Для выполнения работы водителю потребуется:

• торцевые ключи на 10,14,17 и 19 мм;
• монтажные лопатки;
• чистая ветошь;
• перчатки;
• новая деталь.

Снятие ремня на Хонда HR-V пошагово

Самостоятельная замена ремня ГРМ в авто Хонда HR-V отнимет не более 30 минут. Для удобства автомобиль загоняется на смотровую яму или приподнимается с помощью домкратов.

Порядок действий:

1. Снять защиту двигателя;
2. Отсоединить ремни приводной системы;
3. Провернуть коленчатый вал в положение сжатия первичного цилиндра;
4. С помощью ключей на 10 и 17 мм открутить болты защитного картера АКПП и снять его;
5. Отвинтить болт крепления шкифа, удерживая монтажной лопаткой маховик. Вынуть болт;
6. Снять шкиф коленчатого вала. Для этого необходимо прокрутить агрегат;
7. Снять крышку блока цилиндров;
8. Ключом на 10 мм открутить болты крепления ремня ГРМ;
9. Вынуть пружину, затем сам пояс ГРМ.

Далее необходимо проверить механизмы на исправность. Если наблюдаются подтеки, их необходимо устранить.

Установка нового элемента на Хонда HR-V пошагово

Пошаговая инструкция установки нового ремня ГРМ:

1. Установить ролик и завинтить болт (не затягивая);
2. Закрепить пружину;
3. Надеть цепь на шкифы. Механизм должен плотно прилегать;
4. Прокрутить коленчатый вал и убедиться в правильном положении всех зубьев;
5. Затянуть болты крепления крышки АКПП;
6. Подсоединить ремни привода и установить защиту картера.

Такой порядок замены ремня ГРМ идентичен для всех моделей Хонды ХРВ до 2001 года выпуска.

Последствия несвоевременной замены

Несвоевременна замена ремня ГРМ в автомобиле Honda HR-V чревата последствиями:

• обрыв механизма. В этом случае мотор заглохнет посреди дороги;
• деформация сальников, коленвалов, распредвалов и клапанов;
• образование трещин в направляющих втулках;
• выход из строя двигателя.

Устранение неисправностей обойдется водителю дорого, поэтому рекомендуется соблюдать правила эксплуатации авто и заменять расходник каждые 100 тыс км пробега.

Источник: https://fix-my-car.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-remnya-grm/zamena-remnya-grm-honda-hr-v.html

Замена ремня грм хонда срв — Ремонт и обслуживание автомобилей

Honda CR-V RD1 РЕМЕНЬ ГРМ, и что нужно знать еще.

Хонда CRV 2.7.0 с 1996 по 2001г. Для смены ремня ГРМ нужно:1. фактически сам ремень: лучше оригинал. 14400-P7J-0042.4. ролик ремня ГРМ: оригинал. 14510-P30-003, вероятная смена Koyo. PU2855303. прокладка клапанной крышки: рядовая. 12341-PR4-A00, с кольцами. 12030-PR4-000. Прокладка которая с кольцами дороже обыкновенной приблизительно раза в 4, если в свечных колодцах сухо, можно смело ставить обыденную.4.

заглушка распредвала: оригинал. 12513-P72-003, а другой фактически не бывает. При ее стоимости приблизительно в 180руб., чтобы движок смотрелся чистоплотно, можно поменять не погружаясь в лишние раздумья. 5. сальники: коленвала фронтальный. 91212-PR3-003, распредвала. 91203-PR4-004, их нужно 3.5 шт. О том их смены: беря во внимание средний возраст и пробег этих авто поменять их, вы, нужно.

Если только они не были поменяны при прошлой смене ремня ГРМ, а узреть это конечно только уже разобрав авто. И бегать. находить сальники при таких обстоятельствах уже Вы поздно не очень комфортабельно. в таком случае, их лучше просто иметь. понадобятся. означает понадобятся, нет. означает нет. им стоимость по 230руб(оригинал естес-но. ) в последнем случае их всегда есть вариант возвратить. 6.

три ремня агрегатов: генератор, гидроусилитель, кондюк. Их для простоты жизни, так же лучше приобрести и поменять сходу, не заморачиваясь с этим вопросом. в особенности беря во внимание их очень низкую цена. т.к. получать и ставить их есть вариант хоть какого производителя. звучное имя(производителя) не сказывается сколько нибудь приметно на сроке их службы. они сохнут от времени(в первую очередь), и начинают свистеть.

и то что летит там с дороги так же не добавляет им здоровья. покупка уникальных ремней(в этом случае) глупа.

Honda CR-V, кузов RD1, двигатель B20B, Замена ГРМ и Помпы. Avtoservis Nikitin

ЗАРАБОТАЙ Средств! Как заменить ГРМ и Помпу на Honda CR—V, ДВС B20B. Смотрите в .

Замена ремня грм на хонда црв

замена ремня грм на хонда црв.7. помпа: уникальная. 19200-P75-003, поменять либо нет. совершенно точно можно утверждать последующее: при каждой смене ремня ГРМ ее поменять точно не рекомендуется. а далее.

а далее так: сейчас времени, она в основной массе машин уже поменяна, может быть не раз, необходимо понимать когда это было.

если это непонятно либо встречаются сомнения, то кто может решить сам, что важнее издержать, может быть излишние средства, однако вполне обеспечить межсервисный пробег либо сберечь, отлично осознавая риск подобного подхода.

выражаясь проще, надо заметить последующее: когда, помпу и поменять, то лишь на ОРИГИНАЛ! Поскольку если подтеков антифриза вы не видите на данный момент, то обычно, до последующей смены ремня она доживет(если на данный момент стоит уникальная). если поставить не оригинал, то при не огромных пробегах, она 3-4 года вероятнее всего не проживет точно.

По срокам смены: естественно, в сервисной книге, прибывших из штатов авто, указан интервал в 100 000 миль, как известно приблизительно 160 000 км, но бывало что хозяев ожидал сюрприз приблизительно на 120 тыщах. потому желателен интервал смены около 100т.км. и есть еще один момент, важен не только лишь пробег, но зато срок. если уже прошло чем просто 4 лет, в момент прошлой смены, ремень поменять нужно, уже просто по состоянию возраста.

Подводные камешки: частая ошибка, при смене ремня ГРМ, это ошибка на один зуб. как видимое проявление этого: рывок при переключении передач, на автомобилях с Коробка автомат. попытка убрать это, методом сворачивания трамблера приводит только к ухудшению ситуации. ищутся самые различные предпосылки этого, но причина ординарна: ошибка на один зуб!

А не поменять ли самому? Поменять самому конечно, не труднее чем на большинстве японских автомобилей. Лучше: наличие букваря по ЦРВ, и. ключа, что бы держать шкив коленвала. его, при наличии сварки, легко сделать самому, из подручных материалов.

однако при любом раскладе: держать за шкив, намотав на этот адрес старенькый ремень агрегатов, НЕЛЬЗЯ. шкив с резиной и он будет сорван вероятнее всего. просто приметно это станет не сходу.

а чуток погодя, когда одна его часть слезет с другой.

honda Honda CR-V замена подмене ремня ремень

Источник: https://avtomotiv-tomix.ru/obsluzhivanie/zamena-remnya-grm-honda-srv.html

Замена цепи ГРМ Хонда СРВ 2

Замена цепи ГРМ Хонда СРВ 2 производится с наступлением срока замены, в случае растяжения или обрыва цепи. Последнее случается крайне редко, так как цепной привод, в отличие от ременного, является значительно более долговечным. Тем не менее, после 100 тыс. км следует провести диагностику цепи и, при необходимости заменить ее.

В большинстве случаев срок эксплуатации намного больше и составляет от 150 тыс. км и выше. Поэтому, если система работает исправно и признаки износа отсутствуют, можно спокойно ездить и дальше. Но при появлении первых сигналов необходимо не откладывая произвести замену.

Замена ГРМ Хонда СРВ своими руками

Итак, наиболее распространенным сигналом для замены цепи является ее растяжение. При этом паниковать совсем не нужно, так как даже после появления вытяжки специальный механизм – гидронатяжитель – выравнивает ее натяжение и помогает установить необходимую длину.

Проблема в том, что вытяжка со временем увеличивается, поэтому цепь рано ли поздно начинает провисать. В этом случае необходимо заменить цепь ГРМ – произвести это можно в сервисе или в собственном гараже, вооружившись необходимыми инструментами и мануалом.

• Вытяжка цепи станет причиной перескакивания звездочек. В этой ситуации обычно (но не всегда) появляется чек и ошибка P0341 (57-03), свидетельствующая о неправильной фазировке.

Приведенная выше ситуация является весьма серьезной. Если срочно не принять меры, это может обернуться дорогостоящим ремонтом.

Признаки растяжения цепи

Как таковых признаков вытяжки цепи ГРМ обычно нет. В отличие от того же ремня, поврежденная цепь не издает посторонних звуков, поэтому до появления чека обнаружить неисправность весьма непросто. Единственное, что можно посоветовать автовладельцам – внимательно следить за сроком замены цепи на своем авто и своевременно проводить диагностику системы.

• Диагностика цепи ГРМ Хонда СРВ 2 через натяжитель через лючок в крышке – выход поршня должен быть до 16 мм. Данный способ является более сложным, так как к лючку добраться не просто, но он гарантирует точную диагностику.
• Еще один способ проверить натяжение цепи, менее точный, но более простой в выполнении – демонтировать клапанную крышку, повернуть коленчатый вал, пока метки звездочек распределительного вала не совместятся, после чего проверить метки коленчатого вала и крышки мотора – они должны совпадать. Абсолютное совпадение можно наблюдать только у новой цепи, со временем цепь изнашивается и метки расходятся больше. Критичным можно считать разбег от 1 см и более.

Подготовка к проведению работ

Прежде, чем начинать работы по замене цепи ГРМ, необходимо подготовить все необходимые инструменты и закупить запчасти. Вам понадобятся:

• собственно новая цепь,
• сальник коленчатого вала,
• прокладки,
• комплект головок, ключи, пассатижи, отвертки,
• пневмогайковерт ударный,
• домкрат,
• зеркало, фонарь,
• ВД-шка, смазка на основе лития, герметик.

Процесс замены цепи ГРМ Хонда СРВ 2 (К24А4):

• Чтобы демонтировать ремень привода, сдвинуть натяжительный ролик при помощи накидного ключа (куда, показано на фото).

• Головкой на 10 снять 6 гаек и убрать пластиковые крышки мотора и впускного коллектора. Здесь важно понимать – пара креплений, находящихся около маслозаливной горловине, закреплены шпильками, которые крепят катушки, поэтому есть опасность выкрутить их тоже, чего делать нельзя.

• Снять 6 крепежей, удерживающих крышки газораспределителя, затем крепеж кронштейна шланга насоса ГУРа.

• Снять катушки зажигания.
• Убрать 2 длинных крепления держателей вакуумного шланга усилителя тормозов.

Звездочки распределительных валов: выпускной имеет простую деталь, впускной – VTC. Датчики положения валов (ДПВ) расположены с другой стороны.

   

• Демонтировать колесо со стороны пассажирского сидения.

• Шкив крутить против часовой (так как при взгляде от навесного оборудования видно, что мотор двигается именно в таком направлении), поставить 1-ый цилиндр в ВМТ – пока метки шкива и крышки не сойдутся.

• Когда цилиндра находится в указанном положении, метки звездочек распределительных валов оказываются друг напротив друга. Если это не так, необходимо провернуть шкив коленчатого вала на целый оборот.

• После демонтировать опору ДВС, подушку, кронштейн.

   

• Чтобы убрать опоры, под мотор нужно установить домкрат.
• Снять крепление шкива коленвала и демонтировать его.

• Отключить разъемы ДПВ коленчатого вала и клапана VTC.

• Снять крепеж, удерживающий клапан VTC, хомут кабеля и демонтировать деталь.

• Снять 16 болтов крышки газораспределительного механизма и демонтировать ее.

Так выглядит механизм без крышки

• Застопорить шток через сервисное отверстие: провернуть коленвал против часовой, сильно утопив шток. Проволоку около полутора миллиметров просунуть туда и слегка повернуть вал по часовой, в результате чего штырь также окажется в нем.
• Убрать 2 болта и снять ролик.

• Убрать верхний успокоитель цепи (2 шт. крепления).

• Убрать пластину ДПВ с коленвала.

Установка ГРМ:

• Осмотреть направляющую и башмак (при необходимости заменить детали).
• Поставить коленчатый вал и шкивы распределительных валов в соответствии с метками.
• Распределительные валы нужно заблокировать в таком виде через специальные сервисные отверстия.
• Впускной распредвал – стрелка будет показывать на точку, которая должна оказаться в верхней части между промаркированными звеньями.

• Выпускной распредвал – точка будет сверху между промаркированными звеньями.

• Цепь поставить на звездочку коленчатого вала.
• Маркированное звено окажется на точке звездочки.

• Взвести натяжитель, поставить и, при условии, что каждая метка совпала, изъять стопорную деталь.

Фото совпавших меток:

Коленвал

Распределительные валы

• Если все в норме, осуществить сборку снятых деталей. 
• В процессе крышку цепи желательно смазать герметиком RTV, после чего установить на нее новую прокладку.

Пометка OUTSIDE на пластине датчика обозначает внешнюю сторону.

• Смазать губки сальника смазкой на основе лития.
• Болт шкива коленчвала смазать маслом (черные отметки на схеме ниже – места смазки) и затягивать моментом 49 Нм, после чего дотянуть до 90 град. Ни в коем случае нельзя использовать молоток.

• Когда сборка дойдет до крышки системы газораспределения, нанести RTV в двух точках, где сходятся головка блока и крышка, и зеркально с другой стороны.
• Крепежные детали крышки затягиваются не в один подход. Финальная затяжка происходит с моментом 12 Нм (порядок отмечен цифрами на фото).

На данном этапе замена цепи ГРМ Хонда СРВ 2 подошла к концу. Берясь за самостоятельную замену цепи, следует максимально изучить вопрос и подготовить те инструменты, запчасти и материалы, которые понадобятся в ходе замены.

Источник: https://modtop.ru/zamena-tsepi-grm-khonda-srv-2

Хонда пилот замена грм — Ремонт автомобиля своими руками

Менять ремень ГРМ на Хонда Пилот следует не ранее 170 000 километрового пробега. Во всяком случае, именно так советует завод, изготовивший данный автомобиль.

Однако, следует знать, что фактический износ вполне может наступить уже после 150 000 километрового пробега. На протяжение всего срока эксплуатации ремня обязательно нужно выполнять по отношению к нему диагностические действия.

Вполне может случиться так, что проблемы могут проявиться и ранее указанного срока. В этом случае замену следует производить досрочно.

А если учитывать российские проблемные дороги, то это утверждение становится еще более логичным. При езде по ним ремень подвергается гораздо более серьезному воздействию, поэтому некоторые специалисты рекомендуют производить замену уже после пробега в 100 000 километров. Но уверены в этом далеко не все. Некоторые рекомендуют производить замену только после 200 000 километрового пробега.

Так как мнения разнятся, лучше ориентироваться на среднюю цифру – 150 000 километров. По мнению большинства специалистов и автолюбителей, это наиболее оптимальный срок. И конечно же, не забываем про периодическую диагностику.

Сердитый климат большинства российских регионов тоже играет значительную роль в преждевременном износе многих автомобильных систем, жителям северных районов следует учитывать и этот факт.

Когда нужно менять ремень ГРМ

Поводом к замене могут служить некоторые внешние признаки, например, характерные шумы во время работы механизма. А вот какие повреждения могут быть выявлены при визуальном осмотре:

• растяжки или мелкие трещины;
• признаки износа зубцов;
• размохрившиеся торцевые части;
• появление подтеков масла и прочее.

Демонтаж

Во время замены ГРМ следует обращать внимание на то, чтобы белые метки, расположенные на коленчатом вале и непосредственно на ремне совпадали. Во время демонтажа отслужившего ремня метки можно наносить самостоятельно. Это вполне можно сделать при помощи маркера.

Метки следует наносить на снимаемый ремень и шкив коленчатого вала. После демонтажа метка со старого ремня переносится на новый. Для этого старый ремень следует сопоставить с новым. Только так вы можете быть уверены, что монтаж будет произведен верно.

А теперь приступаем непосредственно к процедуре.

Сначала снимается кожух. Для этого придется отвернуть 2 болта. Потом снимаем картерную защиту. Для этого отворачиваем остальные болты, используя накидные ключи.

Теперь необходимо снять ремень компрессора.

Не забываем обесточить контакты. Для этого необходимо снять клемму на аккумуляторе. Лучше завернуть ее во что-то резиновое, так меры безопасности будут обеспечены полностью. Теперь снимаем емкость жидкости ГУР и все ее патрубки.

Снимаем клемму с генератора и извлекаем его. Сделать это можно, отвернув болт снизу.

Затем снимаем шкиф помпы. Снимаем защиту ремня и получаем к нему полный доступ.

Установка

Сейчас изношенный ремень уже снят, и можно начинать устанавливать новый. Мы не будем здесь говорить о ценах, так как они везде разные, все зависит от производителя.

Итак, фиксируем маховик, чтобы заменить шлею. Это необходима для того, чтобы он не крутился во время установки. Сделать это можно легко: просто снимаем стартер, а на место, где он находился, устанавливаем любой фиксатор. Надо сказать, что спецы стартер не снимают, они просто выворачивают болт, находящийся в его низу.

Оборачиваем муфту 11 раз по часовой. На место заглушки закручиваем болт крепления коленвала. Крепим коленвал.

Снимаем опору мотора, воспользовавшись домкратом. Извлекаем держатель. Снимаем шкиф, раскачивая его держатель. “Бабочку” на муфте нужно обязательно зафиксировать. После снятия крышки зубчатого шкива производим замену ремня и роликов механизма распределения газа. Ослабляем натяжной ролик ГРМ, ставим чеку. Теперь ремень можно будет беспрепятственно извлечь.

После этого можно устанавливать ремень ГРМ. Как установка будет завершена, натяжитель должен быть затянут. Не забудьте проверить метку на маховике. Если ролики износились, их необходимо заменить. Все детали необходимо собирать, соблюдая порядок, соблюдаемый при разборе механизма. После сборки останется только проверить работу механизма.

Такую работу вполне возможно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Для этого необходимо иметь только самые поверхностные знания в области автомобильного ремонта. Конечно, если у вас нет даже их, тогда лучше обратиться в сервисный центр.

Вывод

В заключение хочется сказать, что замены ремня ГРМ – это очень важно. Данное действие необходимо производить не позже установленного срока. В противном случае вполне может произойти поломка двигателя, а это уже гораздо большие расходы денег и времени. Не забывайте время от времени производить диагностику, ведь на износ некоторых деталей машины оказывают влияние многие факторы, в том числе и манера вождения.

Источник: https://avto-voshod.ru/remont/honda-pilot-zamena-grm.html

Вторая замена ремня ГРМ на Honda CR-V (RD1 B20B)

Автомобиль: Honda CR-V. Год выпуска: 1997.

Пробег: 205тыщ

Замену ремня собирался делать еще осенью, так как после суровых морозов начала подтекать помпа, но в силу разных обстоятельств тогда пришлось отложить, и вот наконец собрался
Такие операции стараюсь делать сам, чтобы потом ездить спокойно до следующей замены, да и просто, нравится это дело )

По первой замене выложил только заметки, сейчас же решил полностью процесс описать, вдруг пригодится..

I этап, откручивание болта шкива..

Итак, загоняем авто на яму, для удобства, левое колесо ближе к краю ямы, ставим на ручник.. Сразу снимаем клипсы грязевого фартука, особенно справа(слева можно и с ямы дотянуться) Откручиваем болты крепления дуги-защиты двигателя и фартука, снимаем фартук с дугой..
Приступаем к откручиванию болта шкива, это нужно сделать в первую очередь, так как при неудаче, просто переносим работы на другой раз..

В этот раз подготовился более основательно, был приобретен надежный вороток, спецключ уже проверенный, сомнений не вызывал )

Брызгаем на болт унисмой или вэдэхой, вставляем спецключ, проворачиваем КВ против часовой стрелки, чтобы спецключ уперся в рычаг, фиксируем скотчем.Затем вставляем вороток с головкой на 19

Надеваем на вороток усилитель плеча, я использую бракованные штаны от москвича412 )) Встаем в яме по удобнее, раааззз.. болт откручен!

II этап, разборка лобовины двигателя..

Выкручиваем свечи, снимаем провода, клапан PCV, еще какой-то патрубок у горловины, освобождаем шланг ГУРА от держателя

откручиваем болты клапанной крышки, отсоединяем массу с крышки, отбрасываем отрицательную клемму аккумулятора, снимаем крышку..Накрываем чистой тряпкой, чтоб мусор не попал..Снимаем ремни навесного оборудования (если ремень ставить назад, то перед снятием, незабываем рисовать стрелками направление вращения ремня), ослабляем болты крепления ГУРа, снимаем ремень, снимаем ГУР с бачком, и отводим их немного вбок, так будет удобнее..

Ослабляем болт крепления ролика натяжителя ремня кондиционераОткручиваем контрагайку и ослабляем регулировочный болт ролика натяжителя кондиционераснимаем ремень кондиционера.. полностью его снять мешает нижняя опора двигателя, поэтому снимаем и ее
Важно!!! перед откручиванием, полезно все болты обрабатывать унисмой или вэдэхой!
Ослабляем 2 болта крепления генератора и снимаем его ремень..

Устанавливаем первый цилиндр в ВМТ, для этого поворачиваем шкив КВ так, чтобы метка на крышке ремня ГРМ была точно на белой метке шкива,

обе звездочки распредвалов были метками UP вверх, а отверстия в распредвалах совпали с отверстиями крепления валов, вставляем сверла в эти отверстия, чтоб застопорить распредвалыПоддомкрачиваем двигатель, глубокой головкой на 17, откручиваем три гайки кронштейна верхней опоры двигателя, снимаем кронштейн. Снимаем шкив КВ, осторожно вытаскиваем шпонку, все кладем в сторонке.. маленькой головкой на 10 откручиваем болты крышек кожуха ремня ГРМ и снимаем их.. снимаем шайбу звездочки КВ.

III этап, замена водяного насоса, сальников распредвалов и КВ

Для дальнейшего контроля правильности установки ремня, штрихом наносим метки на старый ремень ГРМ, звездочки КВ и обоих распредвалов.

Откручиваем болт натяжителя, снимаем старый ремень ГРМ..

Так как нужно было заменить помпу, ставим емкость под радиатор и сливаем антифриз.. Тем временем переносим метки со старого ремня на новый,

заодно убеждаемся в одинаковости ремней
Важно!!! ИМХО, все коплектующие лобовины двигателя, вплоть до пружинки натяжителя следует заказывать оригинальные!

Подставляем емкость под двигатель и откручиваем помпу..

чтоб открутить верхние болты пришлось снять еще одну пластиковую накладку, она закрывала доступ к болтам сверху, и снизу никак не получалось до них добраться ((
Пока сливаются остатки антифриза откручиваем болты звездочек распредвалов, аккуратно снимаем звездочки, вытаскиваем шпонки, тыльную шайбу звездочки КВ..

Снимаем помпу..В принципе еще живая, если бы в первую замену ремня ГРМ заменить ее прокладку, то не было бы никаких подтеканий и можно было бы спокойно ездить тыщ 160, так как ремень нормальный былПротираем посадочное место, достаем новую помпуЧерным герметиком RTV слегка смазываем, прокладку помпы, 10 минут перекуриваем и устанавливаем помпу на место.

Болты затягиваем с моментом 12Nm, устанавливаем пластиковую накладку над помпой(прокладку обработал герметиком)
Выковыриваем отверткой старые сальники распредвалов и КВСмазываем наружные поверхности сальников моторным маслом и запресовываем, в качестве оправок используем старые сальники и подходящие кольца от подшипников.

Вставляем шпонки распредвалов, одеваем звездочки, достаем новые болты, затягиваем с моментом 37Nm

IV этап, замена ремня ГРМ

Устанавливаем новый ролик натяжителя с новый болтом, слегка прикручиваем, устанавливаем тыльную шайбу звездочки КВ, шпонку звездочки, саму звездочку, надеваем ремень ГРМ, чтоб метки на ремне совпали с метками на звездочке КВ, фиксируем ремень, вставив ветошь между датчиком КВ и ремнем..

Заводим ремень тыльной частью за натяжитель, вводим в зацепление со звездочкой помпы.Осторожно вводим ремень на 1/3 в зацепление со звездочкой выпускного распредвала, затем вводим ремень в зацепление со звездочкой впускного распредвала и до конца на звезду выпускного..

при этом нужно совместить метки на ремне с метками на звездочках!

Надеваем и натягиваем пружину натяжителя, убираем фиксаторы из распредвалов, ветошь от звезды КВ, прикладываем усилие к звездочке впускного распредвала по часовой стрелке, чтобы убрать провисание между звездочками, быстро отпускаем и затягиваем болт натяжителя чтобы ремень натянулсяТак было написано в камасутре, и я честно пытался этому следовать, но похоже не все получилось ) потому, что когда я надел шкив и прокрутил КВ, то мои метки перескочили на один зуб! но т.к. они перескочили аналогично со всех звездочек, то было решено так все и оставить! )

Далее натягиваем ремень, для этого устанавливаем 1 цилиндр в ВМТ, ослабляем болт натяжителя на полоборота, проворачиваем КВ так, чтобы ремень на шкиве распредвала сместился на 3 зуба, затягиваем болт натяжителя с моментом 54Nm

Устанавливаем крышки кожуха ремня ГРМ, затягиваем болты с моментом 9.8Nm, ставим на место кронштейн двигателя, гайки затягиваем с моментом 75Nm, сначала гайку кузова, потом гайки двигателя, убираем домкрат.. надеваем шайбу звездочки КВ, аккуратно вставляем шпонку, надеваем шкив, наживуливаем болт, снова вставляем спецключ, вороток с головкой на 19 и закручиваем болт шкива с усилием 177Nm

V этап, замена подшипника натяжителя ремня кондиционера, установка ремней навесного оборудования

Ролик уже года два как шумел, вот наконец добрался до него, открутил болт крепления ролика, снял ролик. Покрутил его около уха, выработка налицо.. шож, зажал в тиски, шестигранником раскрутил втулки подшипника, при помощи молотка, подходящей головки из набора и трубой(в качестве опоры), выпрессовал подшипник из корпуса ролика

затем старым подшипником запрессовал туда новый, скрутил втулками, все! Старый был NTN, новый NSK..
Далее занялся установкой ремней, сначала генератора, накинул ремень, по направлению вращения(согласно нарисованной стрелке), натянул ремень, путем забивания деревяного клина, между геной и приливом на двиге, затянул верхний болт.. посередине нижнего плеча ремня накинул безмен, и оттянул с силой 10кг, прогиб нового/старого ремня гены должен быть 8.5/11.5

Источник: http://zyukinsa.narod.ru/grm2.html

Замена ГРМ Honda CR-V с 1997 -2002 год

Метки ГРМ на двигатели Хонда модификации В20В1, В20ВЗ, B20Z1, B20Z3. Устанавливались на Хонда СРВ с 1997 года

Периодичность заменыдо 07.1998 г. — замена через 96 000 км или 5 лет. с 07.1998 г. — замена через 115 000 км или 8 лет.

Обрыв ремня Повреждение двигателя — ДА

Снимаем ремень ГРМ Хонда СРВ

1. Снимите:

□ Нижнюю защиту двигателя.

□ Ремни привода навесных агрегатов.

□ Насос гидроусилителя руля (не отсоединяя шлангов).

2. Подведите под двигатель временную опору.

3. Снимите:

□ Левую опору двигателя.

□ Крышку головки блока цилиндров.

□ Центральную крышку (1) ремня привода ГРМ.

4. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение метки (2) с репером.

5. Метка «UP» на зубчатых шкивах распределительных валов должна быть направлена вверх.

6. Снимите:

□ Болт (9) шкива коленчатого вала.

□ Шкив (4) коленчатого вала.

□ Нижнюю (5) крышку ремня привода ГРМ.

7. Ослабьте болт (6) натяжителя. Отведите натяжитель от ремня, слегка затяните болт.

8. Снимите ремень привода ГРМ.

Установка ГРМ Хонда СРВ

1. Проверьте совмещение меток (7) и (8) с реперами.

2. Метка «UP» (3) на зубчатых шкивах распределительных валов должна быть направлена вверх.

3. Наденьте ремень в следующей последовательности:

□ Коленчатый вал.

□ Ролик натяжителя.

□ Водяной насос.

□ Выпускной распределительный вал.

□ Впускной распределительный вал.

4. Ослабьте и затяните болт (6) натяжителя.

5. Проверните коленчатый вал против часовой стрелки на 6 оборотов. Проверьте совмещение метки (7).

6. Ослабьте болт (6) натяжителя.

7. Проверните коленчатый вал против часовой стрелки на 3 зуба по шкиву распределительного вала.

8. Затяните болт (7) натяжителя моментом 54 Н м.

9. Проверните коленчатый вал против часовой стрелки на два оборота. Проверьте совмещение меток (7) и (8) с реперами.

10. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.

11. Затяните болт (9) шкива коленчатого вала моментом 177 Нм.

Понравился материал? Будем благодарны за оценку и

Оценка статьи

Источник: https://www.info-myauto.ru/news/2016-11-16-720

Замена приводных ремней на Хонда СРВ (Honda CRV) своими руками

Самостоятельная замена приводных ремней на автомобиле Honda CRV (Хонда СРВ).

На данном автомобиле установлено три приводных ремня, и в ходе эксплуатации они изнашиваются. Признаки износившихся приводных ремней бывают разные, рассмотрим некоторые из них.

При заводе холодного двигателя автомобиля, скрип ремня, как правило, указывает на износ или слабою натяжку ремня генератора, скрипы при поворотах руля, либо поворота до упора, в какую либо сторону, указывает на износ, либо слабую натяжку ремня гидроусилителя. Скрип при включении кондиционера, соответственно указывает на износ, либо не достаточное натяжения ремня кондиционера. Замена ремней производится в следующем порядке: ремень гидроусилителя, ремень кондиционера, ремень генератора.

Снятие приводных ремней.

1. Ослабляем два болта 14 мм, показанные на фото, отодвигаем насос гидроусилителя вниз, и снимаем первый ремень.

2. С помощью домкрата поднимаем переднюю, левую сторону и снимаем колесо.
3. Снимаем пластиковый пыльник, открутив несколько пистон.

4. Так же с помощью ключа 22 мм и 14 мм, снимаем дополнительную опору двигателя.
5. Ключом 14 мм, ослабляем болт крепления ролика натяжителя кондиционера. Затем сверху под насосом гидроусилителя, откручиваем контро гайку 14 мм, штока натяжки ролика. И с помощью головки, ключа 7 мм, ослабляем шток натяжения ролика кондиционера, снимаем ремень.

6. Для снятия ремня генератора, ослабляем верхнюю гайку 12 мм и нижнюю 14 мм, крепления генератора. Сдвигаем генератор к двигателю. и снимаем ремень.
Размеры ремней на Хонда СРВ (Honda CRV) — 4PK820, 4PK841, 4PK890.

Установка приводных ремней.

Устанавливаем ремни в обратной последовательности, ремень генератора натягиваем так, с помощью монтажки оттягиваем генератор, и при нужном натяжении ремня фиксируем его закрутив гайки 12,14 мм. Ремень кондиционера натягиваем с помощью ролика, ремень гидроусилителя, так же можно натянуть с помощью монтажки.

Важно не перетянуть ремни, во время натяжки, как правильно натянуть приводные ремни, вы сможете посмотреть в нашем видео.

Источник: https://remont-avto.info/zamena-privodnyx-remnej-na-xonda-srv-honda-crv-svoimi-rukami/