Как снять аккумулятор лада гранта

Как снять обшивку передней двери на гранте — Блог любителя автомобилей

 27 май 2015  LadaOnline    55 328     

Многие владельцы замечали, что на Лада Гранта лифтбек не работают стеклоподъемники (ЭСП) уже с первых дней эксплуатации. Эта проблема свойственна и для кузова седан. Мы решили разобраться с основными причинами, почему не работает электростеклоподъемники.

Электросхема стеклоподъемников Лада Гранта

Схема жгута проводов левой двери: 1 — колодка к заднему жгуту проводов; 2 — электродвигатель стеклоподъемника; 3 — замок двери; 4 — блок переключателей; 5 — к динамику.

Схема жгута проводов правой передней двери: 1 — колодка к заднему жгуту проводов; 2 — электродвигатель стеклоподъемника; 3 — замок двери; 4 — кнопка стеклоподъемника; 5 — к динамику.

Порядок действий, если не работает стеклоподъемник

1. В монтажном блоке проверить предохранитель электростеклоподъемников (F2, 30A) и реле электростеклоподъемников (К2).

2. Снять обшивку двери и проверить напряжение на клеммах моторчика, используя мультиметр или тест-лампу на 12В.

Если напряжения нет, тогда проверяем исправность: 

• кнопки стеклоподъемника
• проводки (соединение разъемов)
• блока управления электропакетом (центральный блок кузовной электроники), который устанавливается на «люкс» комплектациях автомобиля
• блока центрального замка

Если на моторчик ток приходит, но стекло не двигается, то причины может быть несколько:

1. неисправность моторчика стеклоподъемника (например, западение/залипание щеток двигателя привода, износилась пластиковая шестерня в редукторе)
2. перетерся тросик стеклоподъемников
3. стекло зажато (перекос)

По результатам опроса «что было причиной неисправности электростеклоподъемников» выяснилось:

1. в 50% случаев проблема была в электродвигателе стеклоподъемника
2. у 22% причина была в тросике стеклоподъемников
3. остальные 28% разделились на части (перекос стекла, неисправности в кнопке стеклоподъемников и проводке)

Напомним, многие также сталкиваются с неисправностью бензонасоса Лада Гранта.

Ключевые слова: двери лада гранта | стекла лада гранта | стеклоподъемник лада гранта

3 0

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Похожие материалы

Если не работают поворотники Лада Гранта

Как снять обшивку двери Лада Калина 2 поколения

Снятие обшивки двери Лада Гранта

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Источник: https://vipauto-barnaul.ru/rashodniki/kak-snyat-obshivku-perednej-dveri-na-grante.html

Можно ли подзаряжать аккумулятор не снимая клеммы

Мы привыкли, что для зарядки аккумулятора автомобиля нужно его снять, отнести домой, подключить к зарядному устройству (ЗУ) и заряжать в соответствии с рекомендациями для этого типа АКБ. В принципе, всё правильно, если речь идёт о простых и недорогих автомобилях импортного и отечественного производства.

Но сейчас появляется всё больше иномарок, которые имеют множество навороченной электроники. Там и сложные бортовые компьютеры, датчики, мультимедийные и противоугонные системы, всевозможные ассистенты, куча настроек, диагностические сведения и т. п. И обесточивать их противопоказано.

Что же делать в такой ситуации?

Почему может понадобиться заряжать аккумулятор на машине

На таких автомобилях снимать аккумулятор себе дороже. Если вся перечисленная начинка собьётся, то придётся долго сидеть и все это восстанавливать.

Вполне возможно, что потом придётся обращаться к специалистам, чтобы всё это оборудование привести в рабочее состояние. Естественно, что никому этого не хочется.

Поэтому в последнее время на форумах часто встречается вопрос о том, возможна ли зарядка автомобильного аккумулятора без снятия с машины. То есть, можно ли заряжать АКБ прямо на авто с присоединёнными клеммами?

А если автомобиль стоит во дворе или на стоянке. Тут уже удлинитель просто так не кинешь, и придётся отключать аккумулятор со всеми вытекающими последствиями. Правда, есть одно решение. В этой ситуации пригодится переносной аккумулятор для автомобиля.

Переносной аккумулятор автомобиля

Такие устройства имеют в своей комплектации «крокодилы». Вам нужно накинуть их на клеммы, идущие к выводам аккумулятора. После этого отсоедините АКБ и отнесёте её на зарядку. Когда аккумуляторная батарея будет заряжена, поставите её на место. Затем отключите переносной аккумулятор. При таком варианте все системы автомобиля будут постоянно находиться во включённом состоянии.

Теперь, давайте, рассмотрим особенности зарядки аккумулятора прямо на автомобиле, не снимая клемм.

Особенности зарядки аккумулятора на автомобиле без снятия

Обычно зарядка аккумулятора на автомобиле выполняется в гараже или ином помещении, где есть электрическая сеть. Вам понадобится зарядное устройство.

Если у вас его ещё нет, то можете прочитать статью о выборе зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, и приобрести. Из особенностей зарядки аккумулятора на машине можно отметить несколько большее время.

Это происходит из-за большего сопротивления при таком способе зарядки. В остальном всё, то же самое. Действуйте по следующей схеме:

• Поставьте автомобиль в гараж;
• Если это зимнее время, то дайте машине постоять некоторое время, чтобы температура выровнялась;
• Переведите всю электронику автомобиля в спящий режим;
• Откройте отверстия в банках аккумуляторной батареи для свободного выхода газов наружу;
• Накиньте крокодилы зарядного устройства на выводы аккумулятора с соблюдением полярности (красный на плюс, чёрный на минус);
• Затем включите ЗУ в сеть и выставьте необходимый режим зарядки.

Внимание! Перед тем, как начать зарядку, убедитесь, что рядом с АКБ нет источников искр, ничего не «коротит» и т. п. При достижении определённого напряжения в аккумуляторе начинается процесс гидролиза воды. В результате выделяется водород. При смешивании его с кислородом образуется гремучая смесь, которая может вызвать взрыв аккумулятора от любой искры.

Если говорить о самом процессе зарядки аккумулятора, не снимая с машины, то он практически ничем не отличается от стандартного варианта. Все детали можно узнать в статье о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством. Среди отличий нужно отметить то, что при зарядке на машине рядом с аккумулятором будет множество проводников электрического тока. Об этом нужно помнить и не проводить рядом никаких работ, чтобы ничего не замкнуть клеммы.

Источник: https://o-ladagranta.ru/mozhno-li-podzarjazhat-akkumuljator-ne-snimaja/

Аккумулятор для Рено Дастер 2.0 и 1.6

• 1 Штатная АКБ Renault Duster и ее параметры
• 2 Альтернативные варианты штатной батарее
• 3 Меняем аккумулятор в Дастер
• 4 Зарядка аккумулятора Рено Дастер
• 5 Эксплуатируем АКБ на Дастере
• 6 Подведем итоги

Аккумуляторная батарея характеризуется определенным ресурсом, который способен существенно сокращаться в зависимости от манеры езды и условий эксплуатирования автомобиля, в том числе и Рено Дастер. Средний показатель продолжительности периода службы аккумулятора составляет от трех до пяти лет. Поэтому крайне актуальна информация, как снять аккумулятор.

Сегодня детально рассмотрим перечень рабочих характеристик батареи для Рено Дастер, а также особенности как снять аккумулятор и замены и эксплуатации. Весь процесс показан в видео.

Штатная АКБ Renault Duster и ее параметры

В качестве заводского источника питания для практичного «француза» имеет место продукт украинского завода «ISTA», который поставляет аккумуляторы на многие рынки европейского континента. Заметим, что указанное изделие по некоторым своим параметрам проигрывает европейским версиям.

Итак, характеристики:

• параметр емкости батареи равен 70 А*ч;
• заряд, получаемый от генераторной установки, достигает 120 Ампер при 6000 об/мин;
• габаритные характеристики в формате «Д*Ш*В» соответственно равны 278*175*190 мм;
• полярность АКБ обратная, то есть минусовой вывод расположен слева (требование продиктовано потребностью авто на европейских рынках);
• крепится батарея к присутствующему специальному выступу площадки посредством фиксации бортика с помощью болта (для откручивания крепежа потребуется запастись ключом на «13» удлиненного типа).

Индикаторы, свидетельствующие о состоянии АКБ, характеризуются следующими цветами и носят такой информационный характер:

• зеленый – батарея в норме;
• черный – необходима подзарядка;
• белый – АКБ находится в критическом состоянии.

Альтернативные варианты штатной батарее

При возникновении потребности сменить АКБ на рынке не трудно отыскать массу предложений, где присутствуют весьма достойные аналоги, ничем не уступающие штатному источнику.

1. «Bosch S3» или «Bosch S4» (оба производства Германии). Батареи имеют емкости соответственно 70 А*ч и 74 А*ч, а также характеризуются величиной пускового тока свыше 640 А. Ориентировочная стоимость изделия достигает 5 тыс. руб.
2. «Варта»: «Black» или «Blue Dynamic». По цене данные продукты выгоднее немецких конкурентов, но наделены отличающимися параметрами емкости: 70 и 60 А*ч соответственно.
3. Более демократичный вариант – «Exide Excell». Его цена не превысит 4 тыс. руб., пусковой ток соответствует уровню в 540 А, а емкость достигает 62 А*ч.
4. В качестве достойного аналога отечественного происхождения можно отметить изделие «Тюмень Стандарт». Батарея несущественно уступает в плане емкости (60 А*ч), а ее габариты практически идентичны штатной АКБ. Далее рассмотрим, как снять аккумулятор.

Меняем аккумулятор в Дастер

Процедура выполняется в соответствии с положениями инструкции. Также для наглядности, рекомендуем посмотреть видео.

1. Заглушив мотор Рено Дастер, деактивируем весь перечень работающих электрических устройств.
2. В подкапотной зоне от АКБ отсоединяем клеммы (сначала с соответствующего вывода извлекаем минусовой контакт, а впоследствии – плюсовой).
3. Демонтируем старый источник, а площадку под ним очищаем от скоплений грязи.
4. Новую АКБ располагаем на площадке, «подгоняя» под крепежные компоненты.
5. Подсоединяем клеммы в последовательности: плюсовая, а затем минусовая.
6. Заводим мотор и проверяем функционал новой батареи.

Рекомендуем монтировать только заряженную АКБ, поскольку недостаток напряжения способен спровоцировать неудовлетворительную работоспособность электрических устройств в авто Рено Дастер.

Воздушный фильтр Рено Дастер 1.6

Шкода Йети или Рено Дастер что лучше

Рено Дастер краш-тест видео

Зарядка аккумулятора Рено Дастер

Какие-либо особенности в процессе зарядки АКБ в Рено Дастер отсутствуют. Все происходит вполне стандартно. Однако заметим некоторые моменты:

1. При наличии факта перегрева корпуса или появления на поверхности признаков кислоты, следует незамедлительно прекратить зарядный процесс.
2. Запрещается нарушать последовательность алгоритма манипуляций: вначале зарядное устройство коммутируем с сетью, а затем с выводами АКБ. Выключение производим так: извлекаем кабель из сети, а затем снимаем зажимы с выводов. Не следует путать полярность, поскольку некорректная коммутация скажется отрицательным образом на работоспособности батареи.
3. Когда аккумулятор длительное время пребывал на морозе, то требуется выждать время с целью его обогрева, а затем приступать к зарядке.

Обозначенная процедура не всегда способна восстановить функционал АКБ. Реанимированное изделие может не достичь 100-процентного восстановления эффективности. Если ресурс АКБ на исходе, то такой зарядки будет хватать на считанные месяцы.

Эксплуатируем АКБ на Дастере

Теперь вы знаете, как снять аккумулятор. Данная процедура не является проблематичной. Кроме замены батареи на автомобиле Renault Duster, которая не подлежит восстановлению, для обеспечения корректного функционирования изделия следует придерживаться положений инструкции.

1. Не допускается образование окислений на выводах устройства. При появлении первых признаков клеммы и контакты следует очищать с последующей обработкой соответствующей смазкой.
2. АКБ подлежит ежемесячному контролю уровня заряда и при появлении необходимости в подзарядке, данную процедуру не рекомендуем откладывать на длительный период.
3. В условиях непогоды необходимо обеспечивать сухость и чистоту поверхности аккумулятора, а при появлении следов влаги или грязи немедленно их удалять, особенно с контактов выводов с клеммами.
4. Во время хранения устройства следует поместить его в темное и достаточно проветриваемое помещение. АКБ может терять величину заряда, поэтому будет нелишней периодическая подзарядка (контроль по индикатору).

Подведем итоги

Батарея в Renault Duster объемом 1.6 или 2.0 способна отвечать самым современным требованиям и уверенно функционировать на протяжении всего заявленного производителем периода службы. В течение эксплуатации устройство зарекомендовало себя достаточно надежным изделием, что подтверждают многочисленные позитивные отзывы и отсутствие нареканий.

Заметим, что беспроблемная работоспособность АКБ возможна в случае, если владелец Renault Duster объемом 1.6 или 2.0 обеспечивает соблюдение указанных в нашем материале регламентных требований инструкции. Ну а в случае неполадок, теперь есть информация, как снять аккумулятор и заменить его. Также вам в этом поможет видео.

Источник: https://autoblog365.ru/post-1137/

Замена радиатора печки «ЛАДА Гранта» с кондиционером и без: как поменять своими руками + видео

«Лада Гранта» — один из наиболее востребованных автомобилей в России в 2018 году, наряду с KIA Rio, VW Polo, Lada Vesta, Hyundai Solaris и Hyundai Creta.

Такая популярность автомобиля объясняется, прежде всего, оптимальным сочетанием цены и качества: владельцы «Гранты» отмечают хорошую обзорность, вполне приемлемый силовой агрегат, простоту обслуживания, низкую стоимость запчастей, вместительный багажник, большой клиренс, что чрезвычайно актуально для российских реалий.

Среди комплектующих, незаменимых в холодное время года — отопитель, основным узлом которого является радиатор. Если возникает ситуация, когда необходимо заменить радиатор печки, то в большинстве случаев это можно сделать без посторонней помощи. Что следует помнить владельцу «Лады Гранты», отважившемуся на самостоятельную замену радиатора отопителя?

Радиатор печки: ответственный за обогрев салона

Современный автомобиль уже сложно представить без стандартного комплекта приспособлений и опций, благодаря которым управление транспортным средством становится максимально удобным, а пребывание в салоне — комфортным и безопасным.

Функции поддержания благоприятного температурного режима в машине возложены на систему отопления, кондиционирования и вентиляции, которая в зависимости от ситуации может подогревать, вентилировать или охлаждать воздух в салоне.

При этом одним из ключевых узлов отопительной системы является печка, в состав которой входит радиатор, выполняющий функции теплообменника. Воздух, поступающий в салон автомобиля, подогревается радиатором, а он разогревается жидкостью, охлаждающей двигатель.

«Лада Гранта» оснащена большим количеством опций, благодаря которым управление транспортным средством становится достаточно удобным

Как устроена система отопления «Лады Гранты»

Конструкционно отопительная система Lada Granta состоит из:

• воздуховода, направляющего поток к левому дефлектору (дефлектор — устройство для усиления тяги);
• крышки теплообменника;
• уплотнителя;
• радиатора печки;
• воздуховода к стёклам;
• корпуса печки;
• центрального воздуховода;
• воздуховода, направляющего поток к правому дефлектору;
• тяги затворки рециркуляции;
• оболочки вентилятора;
• непосредственно вентилятора;
• резистора, регулирующего работу вентилятора;
• главного воздуховода;
• тяг распределительных затворок;
• регулирующего устройства;
• устройства, направляющего воздух к ногам пассажиров;
• тяги затворки терморегулятора.

Структура системы отопления «Лады Гранты» позволяет осуществлять ремонт своими силами

Как работает система отопления

Отопительно-вентиляционная система в Lada Granta является приточно-вытяжной. Что это означает? Воздух снаружи проникает в салон через специальное устройство в виде воздухозахватывающего короба, размещённого перед лобовым стеклом. Количество поступающего извне воздуха регулируется специальной заслонкой рециркуляции.

Система рециркуляции, предусмотренная в «Ладе Гранте», позволяет лучше нагревать воздух в салоне зимой и быстрее охлаждать летом (при наличии кондиционера). Не следует, однако, злоупотреблять режимом рециркуляции, т. к. воздух в машину при этом попадает несвежий. Удобно использовать рециркуляцию для защиты от попадания в салон посторонних запахов с улицы, но только кратковременно.

Принцип рециркуляции заключается в перекрытии доступа воздуха снаружи и многократном прохождении внутренних воздушных потоков через нагревательный или охлаждающий элемент.

Далее на пути воздушных потоков возникает воздушный фильтр 7, который служит преградой для частиц пыли и грязи. Не следует забывать менять фильтрующий элемент в соответствии с графиком, рекомендованным заводом-изготовителем. Очищенный от механических частиц воздух подхватывается вентилятором 11, приводимым во вращение двигателем 12, и нагнетается в салон автомобиля.

После этого воздушная струя проходит через испаритель кондиционера 13 (если таковой предусмотрен комплектацией), под которым имеется дренажное отверстие 14 для слива конденсата.

В зависимости от положения заслонки 15, регулирующей температуру, воздух движется на радиатор отопителя или же в обход теплообменника.

Если заслонка направляет струю на радиатор, то в салон попадает подогретый воздух, потоки которого можно распределять по мере необходимости на лобовое и боковые стёкла или же под ноги пассажиров.

Система отопления и вентиляции «Лады Гранты» — приточно-вытяжная

Вытяжка происходит через специальные отверстия в задней части кузова, которые можно обнаружить под обивкой багажника. Для нормальной работы вытяжки не следует загромождать эти отверстия грузом, перевозимым в багажнике. Помимо прочего, закрытая вытяжка может привести к запотеванию окон.

Работа радиатора печки «Лады Гранты»

Непосредственно под лобовым стеклом находится отопитель, пройдя через него, воздушные потоки направляются в разные части салона. Судя по отзывам владельцев, печка, установленная на Lada Granta, работает более эффективно, чем отопители других моделей ВАЗ, например, «Лады Калины».

Потёк радиатор, залил герметик — течь перестало, и печка тоже перестала греть. В сервисе сказали, что зря я это сделал: забился радиатор печи. Замена печи стоит примерно 4–5 тыс. руб. + печь. Отказался, денег нет. Знакомый посоветовал поменять пробку расширительного бачка. Так и сделали. Класс, печь работает отлично!

Николай

http://avto-granta.ru/remont-i-obsluzhivanie-lady-granty/pechka-na-lada-granta

Отопитель автомобиля «Лада Гранта» имеет пластиковый корпус

Замена радиатора отопителя Lada Granta

Если в салоне холодно при включённой печке, значит, пришло время ремонта или замены отопителя. Среди наиболее типичных причин, по которым приходится менять радиатор печки на «Гранте»:

• засорение каналов вследствие образования накипи или попадания грязи;
• возникновение трещин или пробоин в системе отопления.

В ряде случаев удаётся обойтись ремонтно-восстановительными мерами. Например, прежде чем менять радиатор, можно попробовать промыть систему специальной жидкостью. Существуют средства, позволяющие избавиться от накипи внутри системы отопления как со сливом антифриза, так и с охлаждающей жидкостью внутри. Такие средства, как правило, не вредят герметику, прокладкам, шлангам и т. д.

В ряде случаев удаётся отремонтировать радиатор печки автомобиля «Лада Гранта», не прибегая к его замене

Что потребуется для замены радиатора печки

Приступая к замене радиатора, необходимо подготовить:

• набор хомутов;
• герметик;
• антифриз;
• крестообразную отвёртку;
• ключ на 10;
• утеплитель (поролон);
• напильник.

Разумеется, заранее следует приобрести новый радиатор, причём именно «родной», т. к. теплообменник других моделей не подойдёт.

Последовательность шагов при замене радиатора

Работы по демонтажу старого радиатора можно начать с подкапотного пространства. Здесь для создания доступа к элементам системы отопления необходимо снять аккумуляторную батарею, патрубок воздуховода между дроссельным узлом и воздушным фильтром, а также сам воздушный фильтр.

Затем необходимо освободить систему от охлаждающей жидкости, слив её в предварительно подготовленную ёмкость. Очевидно, что если автолюбитель намерен залить новый антифриз по окончании работ, старый можно не сохранять.

Перед заменой радиатора печки автомобиля «Лада Гранта» необходимо снять аккумулятор и воздушный фильтр

Следующий этап работ выполняется со стороны салона.

Чтобы получить доступ к радиатору печки, вначале придётся снять педаль газа: без этого извлечь теплообменник не представляется возможным.

Демонтаж педали затруднений, как правило, не вызывает: ключом на 10 откручиваются три крепёжные гайки и отсоединяются концевик стоп-сигнала и разъём электронной педали газа. Помимо этого, необходимо надавить педаль тормоза и зафиксировать её в таком положении.

Далее снимается пластиковая крышка, закрывающая радиатор, после чего открывается доступ к теплообменнику. После этого следует наиболее ответственный момент — отпиливание патрубков радиатора: отпиливать следует после изгиба таким образом, чтобы отрезанную часть можно было извлечь через отверстие в подкапотное пространство. После того как оба патрубка будут убраны, можно вынимать радиатор из ниши в салон авто.

Для демонтажа старого радиатора необходимо отпилить его патрубки

Патрубки на новом радиаторе также следует отпилить так, чтобы в дальнейшем на них можно было надеть шланги и закрепить хомутами. Обрезанные края патрубков следует обработать напильником, отверстия в моторный отсек заполняются поролоном для придания дополнительной фиксации конструкции и с целью сохранения тепла в салоне.

Чем разбирать всю панель на «Гранте», надо подпилить алюминиевые трубки на радиаторе печки и соединить новый радиатор куском шланга Сделать это не является проблемой, только прежде, чем что-то делать, нужно подумать, как правильней делать.

Ахмед Фазилов

Источник: https://autozam.ru/remont-i-obsluzhivanie/zamena-radiatora-pechki-granta.html

Какой аккумулятор стоит на Лада Веста

Многих интересует вопрос: какой аккумулятор стоит на отечественной популярной современной модели от ЛАДА? С завода Лада Веста комплектуется аккумулятором, который изготавливается отечественным производителем «АКОМ». Владельцу LADA Vesta рекомендуется ознакомиться с основными характеристиками указанного изделия.

Параметры аккумуляторов для Весты

• Величина заряда, то есть емкость батареи. Здесь подразумевается электричество, вырабатываемое устройством. Для аккумулятора Лада Веста емкость равна 62 Ампер-часам.
• Полярность. Этот параметр тесно связан с конструктивными особенностями корпуса батареи, поскольку он влияет на расположение выводов и соответственно клемм. На крышке устройства есть обозначения плюсового и минусового выводов.
• Пусковой ток. Эта величина отвечает за способность аккумулятора проворачивать стартером маховик, то есть заводить двигатель. Для штатного устройства величина данного показателя равна 600 Амперам.
• Габариты корпуса. Геометрические характеристики весьма важны при выборе и замене аккумулятора, поскольку посадочное место имеет четко фиксированные габариты.

Обладая сведениями об установленном на Лада Веста аккумуляторе, владелец без особых трудностей сможет приобрести новую батарею для последующей замены изношенного устройства.

Внимание! Опыт подсказывает, что средний ресурс штатного аккумулятора равен 3-4 годам и зависит от климатических условий эксплуатирования.

Неисправность аккумуляторной батареи

Аккумулятор приходит в нерабочее состояние после полного разряда. «Севшее» устройство способно преподнести владельцу LADA Vesta массу неудобств.

Мало того, что мотор не заведется, так еще и попасть внутрь салона будет проблемой, поскольку центральный замок имеет электрический привод.

Для предотвращения указанной ситуации дверная водительская ручка оснащена личиной замка, спрятанной под специальной заглушкой. После проникновения в салон владелец сможет открыть капот, обеспечив себе доступ к «севшему» аккумулятору.

Заряжаем батарею автомобиля Лада Веста

Существует немало причин, которые приводят к разрядке устройства. Вот несколько из них:

• сам аккумулятор изначально лишен качественных кондиций (заводской брак);
• низкие забортные температуры, при которых батарея сильно теряет заряд во время стоянки;
• при длительном простое также не исключен факт разрядки, особенно неновой АКБ.

Самым простым и быстрым способом вернуть аккумулятор LADA Vesta к «жизни» является «прикуривание». Для этого привлекаем другой автомобиль, у которого батарея полностью заряжена. Процесс «прикуривания» выполняется с учетом соблюдения определенных правил.

Что лучше Приора или Калина

Замена ступичного подшипника Калина

Как подтянуть ручник на Калине

Вот они:

1. У обеих машин должны быть выключены все приборы и зажигание.
2. На неисправном аккумуляторе отсоединяем минусовую клемму.
3. Запасаемся комплектом специальных кабелей с зажимами. Сечение проводов должно соответствовать мощности устройств, длина — примерно 1,5м.
4. Красным кабелем соединяем плюсовые клеммы обоих авто.
5. Черный кабель соединяется с минусовым выводом аккумулятора на автомобиле-доноре и с массой кузова авто, у которого разряжена батарея.
6. Запускаем мотор на «доноре», после чего выполняем аналогичное действие на «Весте» с разряженной АКБ. Здесь придется немного «подержать» повышенные обороты движка.
7. Отсоединяем провода, причем сначала черный, а уже потом красный.

Важно! Такая процедура как «прикуривание» способна оказать негативное воздействие на блок управления (ЭБУ). Особенно чувствителен модуль во время низких атмосферных температур.

Покупаем АКБ на Весту

Когда появляется необходимость выбора батареи, то владельцу Лада Веста нужно брать во внимание характеристики штатного устройства, о чем мы упоминали ранее.

Сегодня на рынке можно встретить самые разные модели от именитых производителей. Рекомендуем присмотреться к продукции следующих брендов:

• «Varta» и «Bosch» (производитель Германия);
• «Tyumen» и «Зверь» (Россия);
• Multu (производитель Турция).

Стоимость изделия варьирует от его емкости и величины пускового тока. АКБ с «низкими» параметрами оцениваются в 3,5-4 тыс. руб., а изделия с более высокими характеристиками уже «попросят» у покупателя порядка 4-5 тыс. руб.

Замена аккумулятора отечественной модели Веста

Эта процедура не вызывает сложностей, однако рассмотрим, как правильно демонтировать изношенную АКБ. Здесь действуем по определенному алгоритму.

1. Сначала снимаем клемму «минус», для чего ослабляем момент затяжки фиксирующей гайки.
2. Аналогичным способом демонтируем плюсовую клемму.
3. На шпильке, которая входит в крепеж батареи, ослабляем одну из гаек.
4. Теперь снимаем планку, которой устройство удерживается в посадочном месте.

На зарядку становись: как распознать кончину автомобильного аккумулятора

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Сергей Белоусов. В русском языке есть много словосочетаний, которыми водители описывают ситуацию с неудачным запуском двигателя автомобиля. Одно из них — «аккумулятор сдох».

Именно этот важный элемент машины чаще всего заставляет людей мерзнуть в зимнюю стужу и стоять у дороги с протянутыми проводами.

РИА Новости попросило автомобильных экспертов рассказать о типичных проблемах «главной батарейки» современного транспорта и способах их устранения.

Размер имеет значение

В интернете есть множество магазинов, где автовладельцу подскажут, какая аккумуляторная батарея (АКБ) подходит именно для его автомобиля. Но даже в автоматизированные системы по подбору товара часто вкрадываются ошибки, не говоря уже о советах продавцов, которые при всем желании редко запоминают огромный список марок, моделей и разновидностей батарей.

Первое, на что стоит обратить внимание, — емкость аккумулятора. «При производстве автомобиля завод-изготовитель устанавливает АКБ с теми или иными характеристиками в зависимости от расчетов инженеров-конструкторов, — рассказывает Александр Лобов, директор по сервису «Авилон. Rolls-Royce».

 — При замене штатной батареи на другую со значительно меньшей емкостью запуск автомобиля при отрицательных температурах будет существенно затруднен, при движении в плотном трафике с большим количеством включенных бортовых потребителей напряжение бортовой сети также будет низким, что приведет к быстрому разряду аккумулятора.

При установке АКБ большей емкости основными проблемами станут нехватка заряда и повышенная нагрузка на генератор, что вскоре приведет к его поломке».

«Еще один параметр — пусковой ток, или ток холодной прокрутки, — говорит Павел Кузнецов, шеф-тренер дилерского центра «РОЛЬФ Юг». Чем этот параметр выше, тем лучше аккумулятор будет заводить двигатель зимой, но одновременно с этим увеличится нагрузка на щеточно-коллекторный узел стартера, что снизит его ресурс. Если ток холодной прокрутки меньше штатного, при низких температурах двигатель может вообще не запуститься. Поэтому на данный параметр стоит обращать особое внимание».

Часто покупатели ошибаются с размерами — и батарея оказывается шире, уже, а иногда даже выше, чем предусмотренная для нее ниша. В последнем случае можно даже промять капот, сиденье или фальшпол багажника в зависимости от того, где в машине находится АКБ.

Нередко путают полярность, и тогда провода на клеммы уже не накинуть, но даже если все подобрано правильно, проблемы могут возникнуть с креплением. В последнем случае тяжелый аккумулятор будет издавать неприятные звуки во время резких маневров, да и вообще может повредить подкапотное пространство.

Чтобы избежать этого, лучше приехать в магазин и сравнить свою батарею с приобретаемой. Вопрос в том, когда это надо делать?

Дай знать

При нормальной эксплуатации срок жизни любого современного аккумулятора превышает гарантийный срок почти всех автомобилей. Во время планового техосмотра на сервисе официального дилера, скорее всего, проверят состояние батареи и даже клеммы смажут, но ведь между ТО проходит целый год, или 10-20 тысяч километров. А если владелец решил заботиться о машине самостоятельно?

«Российские ГОСТы 959-91 и ГОСТ 959-2002 требуют, чтобы срок работы обслуживаемых аккумуляторов составлял не менее двух лет при пробеге не более 90 тысяч километров. Для необслуживаемых — четыре года при пробеге до 100 тысяч», — рассказывает Павел Кузнецов.

Обслуживаемые аккумуляторы сейчас — вымирающий вид, их на современных машинах уже не найти. «Срок службы современной автомобильной батареи напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Например, при ежедневных поездках в смешанном цикле движения и пробеге не менее 50 километров в день АКБ сможет прослужить в среднем пять лет», — считает Александр Лобов.

Еще большей лотерей является покупка подержанной машины, когда покупатель вообще не в курсе, как она эксплуатировалась и что с ее аккумулятором. По мнению Александра Лобова, самый надежный вариант распознать необходимость замены АКБ — это протестировать ее при помощи специального устройства либо на сервисе.

Если этого сделать не удалось, то о скорой кончине батареи будет сигнализировать некорректная работа электрических систем сразу после запуска мотора или индикация неисправностей на щитке приборов.

«Первым же симптомом, как правило, является затрудненный пуск двигателя: стартеру нужно больше времени, чтобы вывести ДВС на нужные обороты», — уточняет Павел Кузнецов.

Ой, мороз, мороз

В теплые летние дни даже старый полудохлый аккумулятор способен завести автомобиль. Но если на улице минус, а еще хуже — сильный минус, то ситуация кардинально меняется. Даже новенькая АКБ в таких условиях может дать сбой.

«Все зависит от того, как хранился аккумулятор на складе, — утверждает Павел Кузнецов. — Если не соблюдался регламент хранения и не осуществлялась его своевременная подзарядка, то ресурс такого аккумулятора значительно снижается, что негативно скажется на его эксплуатационных характеристиках». На запуск также могут повлиять неисправности электрики автомобиля или агрегатов, которые отвечают за пуск мотора.

Если машина долгое время стояла без движения в холодную погоду, то происходит саморазряд аккумулятора. Небольшое количество энергии потребляют электронные системы машины, поэтому периодический запуск двигателя, по мнению Павла Кузнецова, — это один из способов поддержания заряда АКБ.

«Во время длительного простоя есть еще несколько вариантов сохранить батарею исправной: снять ее и отнести на зарядку, проехать не менее восьми часов в смешанном режиме движения или подключить поддерживающее устройство Battery Conditioner на все время, пока автомобиль не эксплуатируется.

Также существует вариант съема плюсовой или минусовой клеммы с АКБ или отключение прерывателя «массы», — добавляет директор по сервису «Авилон. Rolls-Royce».

По мнению Александра Лобова, если аккумулятор исправен и машина постоянно используется, то таскать его домой на ночь даже при сильных морозах нет никакого смысла.

«Однако в морозную погоду шансов запустить двигатель с аккумулятором, принесенным из дома, больше. Ведь чем ниже температура АКБ, тем меньше ее емкость и способность отдавать ток. А если аккумулятор замерзнет до кристаллизации электролита, то батарее одна дорога — на свалку», — говорит Павел Кузнецов.

Если аккумулятор все же вышел из строя и уже не может завести автомобиль, то не стоит бояться использовать провода для «прикуривания». «Если соблюдать разумные правила техники безопасности и не путать плюс с минусом, то такой метод безопасен, — уверен Павел Кузнецов. — Как правило, все производители в руководстве по ремонту описывают данную процедуру».

С этим мнением согласен и другой эксперт. «Противников «прикуривания» хватает, но лично мое мнение — данная процедура не представляет никакой опасности для обоих автомобилей, — рассказывает Александр Лобов. — Важно следовать определенной методике. Во-первых, АКБ должна находиться в разряженном состоянии недолгое время. Если батарея «померла» давно, то в ней начинается сульфатация плюсовых пластин, которая снижает ресурс батареи или полностью выводит ее из строя.

Такой аккумулятор нужно заряжать не менее 24 часов, он, скорее всего, наберет заряд, но емкость такой батареи уже не будет соответствовать заявленным характеристикам. Во-вторых, подсоединение проводов необходимо производить при выключенном двигателе и зажигании автомобиля, с которого будет осуществляться «прикуривание». В-третьих, после соединения нужно завести исправный автомобиль и дать ему поработать на холостом ходу 15-20 минут.

Затем нужно заглушить мотор и попытаться завести неисправную машину, не снимая проводов».

Куда мир катится

Чем современнее автомобиль, тем больше на его борту потребителей энергии. Проблему дефицита электричества производители попытались решить при помощи аккумуляторов нового типа — AGM. Однако менять один тип АКБ на другой, если это не предусмотрено заводом-изготовителем, не рекомендуется. Как правило, аккумуляторами нового типа оснащают автомобили с функцией старт-стоп. Обычный кислотный аккумулятор не способен обеспечить корректную работу этой системы и быстро выйдет из строя.

Среди преимуществ AGM перед кислотными аккумуляторами Павел Кузнецов прежде всего выделяет устойчивость батарей нового типа к вибрациям, высокий пусковой ток (в среднем он выше на 50-70%), устранение проблемы глубокой разрядки, возможность транспортировки и эксплуатации практически в любом положении, а также высокий срок службы — от пяти до 12 лет. Среди недостатков эксперт отметил более высокую стоимость по сравнению с традиционными аккумуляторами на жидком электролите, недопустимость зарядки повышенным напряжением и необходимостью применения специфических зарядных устройств.

Источник: https://ria.ru/20171123/1509384236.html

Как правильно заряжать аккумулятор — полезные советы «За рулем»

6 марта

Наполнять банку электричеством — выражение из словаря В. И. Даля: так он пояснил значение слова «заряжать». К современным автомобильным батареям из шести банок оно подходит идеально. Правда, банки на поверку оказываются разными — как по конструкции, так и по состоянию. Как же заполнять их ­электричеством?

Все АКБ условно можно разбить на малообслуживаемые, необслуживаемые и полностью необслуживаемые. Самые древние из них — малообслуживаемые, с решетками из свинцово‑сурьмянистого сплава, самые крутые — полностью необслуживаемые, с решетками из максимально чистого свинца.

Надо отметить, что под «необслуживаемостью» понимаются увеличенные интервалы доливки воды или полное отсутствие этой процедуры в течение всего срока службы. Но любая необслуживаемая батарея требует периодического контроля наравне с другими компонентами автомобиля.

Вопреки распространенному заблуждению, особой разницы в зарядке батарей этих трех типов нет.

Надо заряжать или не надо?

Существует простой объективный способ оценить состояние батареи. Нужно измерить вольтметром напряжение на клеммах аккумулятора, при этом отключать его от бортсети автомобиля не нужно. Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) должно составлять 12,6–12,7 В. Важно, чтобы между остановкой двигателя и замером напряжения прошло несколько часов (в идеале — не менее десяти), иначе показания могут оказаться завышенными.

В малообслуживаемых и необслуживаемых батареях с пробками или блоком пробок в крышке можно проверить еще и плотность электролита — понадобится ареометр (он же денсиметр). Это позволит оценить заряженность батареи «побаночно». Плотность электролита в полностью заряженном аккумуляторе должна быть 1,27 г/см³. Это значение идеально с точки зрения эффективности работы активных материалов и внутреннего сопротивления аккумулятора.

Плотность меньше 1,25 г/см³ используют в жарких странах, где характеристики коротких разрядов не так важны. Кстати, при такой плотности снижается скорость коррозии, что продлевает срок службы. Плотность выше 1,29–1,30 г/см³ используют на Крайнем Севере, где недозаряженная батарея подвергается опасности замерзнуть.Чем ниже температура окружающего воздуха, тем хуже батарея принимает заряд.

Нормальный температурный ди­апазон для заряда — 0+ 25 °C. ­Поэтому зимой вероятность, что аккумуляторы успеют восстановиться за время поездки, зависит от скорости прогрева электролита. А на нее сильно влияет расположение батареи на автомобиле — под капотом, в багажнике или вообще снаружи. С этой точки зрения в наихудшем положении ­оказываются развозные грузовички с наружным расположением АКБ.

Многие автомобили чаще стоят на приколе, чем ездят. Их владельцы нередко применяют так называемые подзарядки — зарядные устройства, постоянно подпитывающие аккумуляторы малыми токами для поддержания 100‑процентной заряженности. Такой режим нельзя назвать полезным: он увеличивает скорость коррозии решеток пластин и сокращает срок службы батареи.

Поэтому, если машина находится без движения более трех недель, лучше подзарядить батарею привычным способом — от зарядного устройства или от генератора после пуска мотора. А перед очередной постановкой «на хранение» батарею следует полностью зарядить, иначе высока вероятность столкнуться с глубоким разрядом, отказом автомобиля нормально пускаться и необходимостью покупать новую батарею.

При нормальных условиях эксплуатации зарядное устройство не нужно. Батарея должна заряжаться от генератора. И заряд при постоянном напряжении исправного автомобиля — самый правильный и полезный для АКБ.

Задача стационарного зарядного устройства — восстановить батарею пусть не полностью, но достаточно для того, чтобы генератор уже дозарядил на 100%. При заряде постоянным током во избежание перезаряда и «выкипания», то есть расхода воды из электролита, стационарное зарядное устройство прерывает работу на уровне 14,4 В, переходя в режим подзаряда минимальным током при хранении. Это обычно не позволяет зарядить батарею полностью. А генератор заряжает ее в режиме постоянного напряжения.

В зависимости от настроек системы электроснабжения автомобиля ди­апазон регулирования напряжения составляет 13,8–14,5 В.

 Ток заряда определяется внутренним сопротивлением батареи, которое характеризует ее состояние в данный момент, и снижается по мере приближения значения напряжения на клеммах батареи к напряжению генератора.

То есть стационарное зарядное устройство выдает конкретный ток в соответствии со своим алгоритмом, а от генератора батарея забирает ток, который ей нужен. Вот почему зарядное устройство не может зарядить так же, как генератор.

Какой должен быть режим заряда?

При напряжении разомкнутой цепи менее 12,3 В батарея имеет право покапризничать при пуске мотора, особенно зимой. И если она пребывает в таком состоянии уже долго, то полностью восстановить ее сможет заряд при постоянном напряжении, но малым током — около 1 А.

 После того как батарея сможет принимать бóльшие значения, ток увеличится. В любом случае такую «реанимацию» желательно проводить в специализированном сервисе. Не запускайте ситуацию и контролируйте заряженность батареи, особенно перед длительным хранением — например, если улетаете в отпуск.

Когда НРЦ падает ниже 10,5 В, это уже сверхглубокий разряд. Если батарею посадили за короткое время, ее можно быстро зарядить большим током 10–20 А (10% от значения номинальной емкости) от стационарного устройства в течение нескольких часов.

Если же батарея испытывала хронический недозаряд и помирала медленно, заряд необходимо начинать минимальным током при постоянном напряжении. Для этого придется обратиться в специализированный сервис.

Снимать ли батарею с автомобиля для заряда?

Нет, это перестраховка. Хотя теоретически газовыделение действительно может стать причиной взрыва батареи. Правила поведения очень простые: не курить рядом с батареей во время заряда и не закорачивать клеммы.

Можно «прикуривать» от другой машины?

Мнения на этот счет часто расходятся, но споры идут лишь о сохранности электрооборудования автомобиля и соответствии его инструкции по эксплуатации. Неоспоримо одно: аккумулятор при этом точно не пострадает! По нашему мнению, «прикуривание» безопасно, если соблюдается нехитрая схема: положительные клеммы донора и акцептора соединяем между собой, а отрицательный вывод донора сажаем на кузов «прикуриваемого» авто­мобиля.

Редакция благодарит эксперта Национальной ассоциации производителей источников тока Дмитрия Тищенко за помощь в подготовке материала.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/916494-kak-zaryadit-akkumulyator/

Снять аккумулятор шкода фабия 2 — Авто-ремонт

» Ремонт и сервис » Как снять аккумулятор с Фабии

Как правило, снять аккумулятор с автомобиля может даже начинающий автолюбитель. Ничего сложного в этом нет, надо лишь открыть капот и открутить несколько гаек. Но ситуация меняется, когда речь заходит о снятии аккумулятора с автомобиля марки Шкода Фабия. О том, как разобраться с этой проблемой, мы и расскажем в данной статье.

Зачем снимать аккумулятор?

• Первая и самая очевидная причина: он выработал свой ресурс и его необходимо заменить.
• Вторая причина: на улице сильный мороз и аккумулятор необходимо срочно занести домой.

Необходимые инструменты

1. Накидной ключ на 10.
2. Торцовая головка на 10 с воротком.
3. Отвёртка с плоским жалом (большого размера).

Как снять: инструкция с пошаговыми фото

1. Открывается капот автомобиля.
2. С помощью накидного ключа на 10 откручивается минусовая клемма аккумулятора.

   Минусовая клемма откручивается ключом на 10

3. Открывается защёлка защитной накладки над плюсовой клеммой (это делается вручную), накладка поднимается, после чего торцовой головкой с длинным воротком откручивается клемма.

   Плюсовая клемма откручивается торцовой головкой на 10

4. С помощью длинной отвёртки открываются все защёлки защитного аккумуляторного кожуха, расположенные внизу, по всему периметру батареи (этих защёлок 8 штук).

   Защёлки открываются с помощью отвёртки

5. Кожух снимается, после чего извлекается аккумулятор. На его место устанавливается новый (если планировалась замена).

   Кожух снимается вручную

6. Сборка аккумуляторного отсека осуществляется в обратном порядке.

Важные моменты

• Снимая кожух аккумулятора, необходимо соблюдать предельную осторожность, особенно если работы производятся на сильном морозе. Открывая защёлки по периметру батареи, не следует прилагать слишком больших усилий, поскольку пластик может расколоться и защёлка просто отвалится вместе с куском кожуха.
• Ещё следует помнить, что добраться до вышеуказанных защёлок можно только с помощью отвёртки, причём она должна быть очень длинной. Некоторые автовладельцы для открывания защёлок используют длинную монтажку с тонкой кромкой, однако она не так удобна, как простая плоская отвёртка.
• Перед прикручиванием клемм к новому аккумулятору необходимо нанести на них немного технического вазелина или литола. Это убережёт клеммы от сильного окисления и автовладельцу не придётся отрывать их от аккумулятора, когда в следующий раз возникнет необходимость быстро снять батарею с машины.

Как видно из этой статьи, инженеры Skoda оказали автовладельцам медвежью услугу, создав проблему буквально на ровном месте.

Причём неприятности чаще всего начинаются зимой, в тридцатиградусный мороз, когда у автовладельца нет ни малейшего желания открывать капот. Тем не менее, справиться можно и с этой проблемой, если запастись подходящими инструментами и соблюдать меры предосторожности, перечисленные выше.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Ремонт кондиционера форд фокус 2

pol-z.ru

Вам понадобится

• — гаечный ключ;
• — хлопчатобумажные перчатки;
• — руководство по эксплуатации Шкода Фабия

Инструкция

Установите ваш автомобиль на ровную площадку. Лучше всего производить процедуру снятия аккумулятора в гараже. Это позволит избежать попадания влаги и снега в подкапотное пространство, если на улице идет снег или дождь. Включите стояночный тормоз. Заглушите автомобиль и выньте ключи из замка зажигания.

Откройте капот, достаньте упор и вставьте его в паз, расположенный на внутренней части капота. На последних моделях Фабии завод-производитель начал устанавливать газовые стойки. Если они у вас стоят, то необходимо всего лишь максимально раскрыть капот, а потом немного его опустить.

Стойки автоматически зафиксируются.

Если у вас установлена сигнализация, запитанная от аккумулятора, ее нужно отключить. Стандартную сигнализацию отключают отсоединением клеммы, идущей от блока.

В том случае, если у вас установлена спутниковая сигнализация, ничего отключать не нужно, так как у такого типа сигнализации всегда стоит отдельный аккумулятор. На пульт дистанционного управления автомобилем придет оповещение, как только вы отключите основной аккумулятор.

Возможно, вам позвонит диспетчер, которому вам необходимо подтвердить факт самостоятельного отключения аккумуляторной батареи, назвав секретный код.

Загляните под капот. Справа вы увидите пластиковый кожух, который закрывает аккумуляторную батарею. Его необходимо снять. Этот кожух крепится на пластиковые защелки. Всего их пять штук по всем периметру. Найдите их примерное месторасположение. Затем начните аккуратно отгибать кожух за один из краев. Делайте все очень плавно, чтобы ненароком не сломать хрупкий пластик.

Ни в коем случае не пытайтесь поддеть кожух каким-либо остры предметом! Не забудьте одеть хлопчатобумажные перчатки. Таким образом отсоедините все пять защелок и снимите кожух. Раскройте защитные пластинки, закрывающие клеммы аккумулятора. Гаечным ключом раскрутите болты. После этого аккуратно снимите сначала минусовую клемму, а потом плюсовую. Провода аккуратно положите так, чтобы они не прикасались друг к другу.

Открутие гайку, которая держит крепление аккумулятора. Снимите крепление и выньте аккумуляторную батарею из углубления.

www.kakprosto.ru

Как снять аккумулятор со Шкоды Фабия 2

Единственная трудность, с которой сталкиваются люди, решившие самостоятельно снять аккумулятор со Шкоды Фабии 2, – это то, как убрать пластиковый короб, мешающий снять АКБ. В этой статье вы узнаете не только о том, как снять аккумулятор со Шкоды Фабия 2, но и о том, какие инструменты вам для этого потребуются.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как снять ручку двери ниссан кашкай

Инструменты, которые потребуются для работы

1. Минусовая отвертка, чем длиннее, тем лучше – ею надо будет отщелкивать застежки.

2. Накидной ключ на 10 – с его помощью надо снимать клеммы.

3. Ключ на 13 (лучше если это будет головка с длинным воротком) – им надо будет снять крепления аккумулятора.

4. Смазка для клемм – литол или технический вазелин.

Как снять аккумулятор со Шкоды Фабия 2

1. Выключите зажигание и все приборы, потребляющие электричество.

2. Отсоединяете минусовую клемму. На рисунке она под номером 4.

3. Открываете защитную крышку на полюсе, где надо открутить гайку, крепящую дополнительное оборудование. На рисунке она под номером 1.

4. Затем отсоединяете плюсовую клемму.

5. Теперь с подставки, которая держит аккумулятор, откручиваете гайку.

6. Снимаете пластиковый короб. Он крепится тремя защелками: по одной справа и слева и одна наверху. Боковые, если немного помучиться, отщелкиваются, а вот с верхней тяжело, потому что к ней невозможно подобраться рукой.

Чтобы ее отщелкнуть, можно воспользоваться длинной отверткой. Надо подцепить ею выступ, который есть в каждой защелке, и надавить вверх.

7. После этого аккумуляторная батарея снимается легко.

Советы по снятию аккумулятора

Все работы лучше проводить в теплом месте, так как на морозе пластик становится жестким и теряет свою прочность, из-за чего легко может сломаться. На крайний случай снимайте аккумулятор сразу после того, как помоете машину.

www.fabia.info

Как снять аккумулятор со Skoda Fabia

Если пришла пора поменять аккумулятор Skoda Fabia, проверить его работоспособность или просто снять, чтобы отнести в теплое место на ночь, а вы открыли капот и поняли, что не знаете, как снимать АКБ с машины, то эта статья для вас. Здесь вы узнаете, как это надо правильно делать.

Вам потребуются только гаечные ключи да перчатки. Не помешает, конечно, под рукой иметь руководство по эксплуатации автомобиля.

И вот что вам надо делать:

1. Вытаскиваете ключ из зажигания.

2. Ставите машину на стояночный тормоз.

3. Открываете капот и смотрите в правый нижний угол – там и спрятался аккумулятор.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Замена коленвала ваз 2114

Если Skoda Fabia одного из последних выпусков, то он скрывается за пластиковой крышкой, которая не позволяет пыли и грязи проникнуть к АКБ и украшает подкапотное пространство.

Если ваша машина на гарантии, а крышка запломбирована, то позвоните в сервисный центр, чтобы узнать: можно ли снять АКБ самостоятельно или обязательно нужно ехать в сервис; а если поменяешь своими силами, не слетишь ли с гарантии.

4. Откройте руководство по эксплуатации автомобиля и посмотрите, где расположены болты, крепящие крышку.

Если лень, то читайте дальше.

В большинстве случаев крышку крепят четыре болта. Но в зависимости от года выпуска они могут находиться в разных местах.

Если машина вышла с конвейера в ближайшие годы, то на защите должны быть по краям фиксаторы. Их надо отжать, чтобы можно было снять крышку.

5. Как только снимите крышку, увидите крепления АКБ. Они представляют собой две железные полоски, два болта и две гайки. Ключом на 12 откручиваете гайку. Только откручивайте плавно. Резкие движения могут привести к тому, что вы разрушите резьбу.

Если после несколько оборотов гайка отказывается откручиваться, обратно закрутите ее и снова попытайтесь открутить. Со второй или третьей попытки она точно вам поддастся. Когда открутите гайку, увидите шайбы. Сохраните их.

6. Раскройте клипсу, крепящую минусовую клемму, и увидите еще одну гайку. Ее тоже надо открутить, а потом снять клемму.

7. То же самое проделываете и с плюсовой клеммой. После чего снимаете АКБ.

Предупреждение: пластиковую защитную крышку не поддевайте каким-нибудь предметом, потому что она может треснуть.

На этом все.

www.fabia.info

Источник: https://555-shop.ru/remont/snyat-akkumulyator-shkoda-fabiya-2.html

Что будет если снять клеммы с аккумулятора приоры

Форум Общие форумы Общие вопросы Первый закон инженера: Не трожь, что работает. Если. 9 Первая Последняя по из При заведенном двигателе снять аккумулятор на несколько минут, что может сгореть? . RVolka.

При снятом аккумуляторе — генератор начинает выдавать весь максимум на что способен зависит от оборотовэто до 20 вольт и больше, если не ошибаюсь порядка 26 вольт.

Снимать аккумулятор на заведенный двигатель можно — но нужно включить дальний свет и может что то еще, для того что бы была нагрузка и хоть как то понизила вырабатываемое напряжения генератора, да бы не пожечь электронику автомобиля.

На карбюраторном авто, жечь почти нечего — если только коммутатор эл. А для инжекторного авто, особенно для иномарки — последствия могут быть весьма плачевными.

Все те кто кричит, что снимал и ни чего не было — вам просто повезло, доиграитесь ; В любом случаи, снятия аккума на рабочий двигатель, дело рискованное — и делать это нужно быстро, аккуратно и с умом: Flex; Снимал,ставил — все живы и здоровы. Чтобы ничего не сгорело сразу после снятия АКБ надо подключить провода от рубильника на вольт к клеммам авто, потом врубить рубильник. Кстати — слабый ток, поэтому можешь подключать голыми мокрыми руками.

Помогаем восстановиться «мозгам» после отключения аккумулятора

Снять клемму с аккумулятора или аккумулятор при работающем двигателе — поступок не самый разумный. Лишенный нагрузки и обратной связи генератор может поднять напряжение в сети вольт до 17, и при этом уже вполне реально сжечь что-то электронное.

Наверняка найдутся люди, которые возразят: И действительно, вероятность повреждения бортовой электроники далеко не стопроцентная — все зависит от кучи факторов: Smart Bastard.

Одежда может сгореть. Danila FX. Жиробас. Добрый день, при заведенном двигателе что бы снимать аккумулятор желательно включить свет.

Danila FX. R. Ничего не сгорит, сотню раз снимал. Это похоже на «Масло вспениться если синтетику с полусинтетикой разбавить». Можно спалить всю электрику. У меня на одной машине моторчик вентилятора так сгорел. Поэтому если предстоит снять аккум при заведенном двигателе нужно включать как можно больше потребителей энергии дальний свет, печку на всю, музыку и т.

М Confidence in Motion. Много раз делали, когда надо прикурить машину, а проводов нет, 1.

Материал по теме: Лада Калина коробка передач неисправности и их устранение

Снятие аккумулятора на работающем двигателе обсуждалось. CR-V RD1. Выкуп Вашего авто в любом состоянии!

Куплю авто срочно в г. Дорого купим Ваш Авто с любыми. Michelin и General Motors показали. Авторынок в мае: Страховщики назвали самые защищенные.

Так, можно клему с аккумулятора снимать при заведённом авто или нет?

УАЗ Патриот год Sochinec Toyota Corolla год Sergei. Skoda Rapid год saddler.

Новая Зеландия. Месяц на краю. Lada Granta Cross: Благовещенск — Байкал в июле. Снятие аккумулятора на работающем двигателе от ekspert в разделе Общие вопросы.

Крутануть стартером на заведенном двигателе. C .

Источник: https://treningilab.ru/lada/chto-budet-esli-snyat-klemmi-s-akkumulyatora-priori.php

Гарантия — Сервис — Официальный сайт LADA

Гарантийные обязательства действительны при:

1. Своевременном и обязательном выполнении потребителем Планового технического обслуживания автомобиля (ТО) в официальном сервисе LADA и контрольно-осмотровых работ по выявлению дефектов ЛКП и антикоррозийного покрытия кузова автомобиля

2. Наличии «Сервисной книжки», «Гарантийного талона» и соблюдении их требований (в случае потери или порчи необходимо срочно обратиться в официальный сервис LADA)

3. Соблюдении требований «Руководства по эксплуатации»

4. Внесении изменений в конструкцию автомобиля, заводские настройки, параметры электронных блоков управления и в программное обеспечение только в официальном сервисе LADA и одобренные АО «АВТОВАЗ»

5. Соблюдении технологии ремонта и обслуживания автомобиля выполненных только в официальном сервисе LADA

6. Своевременном устранении других неисправностей после их обнаружения в официальном сервисе LADA

7. Использовании качественных автокомпонентов, расходных материалов и топлива

Окончательное решение по устранению неисправности на автомобиле принимает официальный сервис LADA или АО «АВТОВАЗ»

Подробная информация об условиях действия гарантии описана в гарантийном талоне

Как воспользоваться гарантией

Обратится в официальный сервис LADA и предъявить документы:

1. Гарантийный талон

2. Сервисную книжку

3. Свидетельство о регистрации

4. Документ, подтверждающий право управления автомобилем (при необходимости)

Предоставить официальному сервису LADA автомобиль для подтверждения наличия неисправности

При невозможности передвижения автомобиля своим ходом необходимо обратиться в ближайший официальный сервис LADA для организации ремонта на месте или эвакуации автомобиля

При подтверждении неисправности в рамках гарантии оплата эвакуации будет производиться за счет официального сервиса LADA

Для оперативного поиска ближайшего официального сервиса LADA воспользуйтесь поиском дилера или позвоните на бесплатный телефонный номер Клиентской службы LADA 8 800 700 52 32

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ: LADA Vesta, LADA XRAY, LADA Granta, Новая LADA Kalina, LADA Priora, LADA Largus

36 МЕСЯЦЕВ или 100 000 КМ ПРОБЕГА (ЧТО НАСТУПИТ РАНЕЕ)

Срок гарантии 6 лет на все детали кузова автомобилей LADA от сквозной коррозии.

При несвоевременном прохождении контрольно-осмотровых работ по состоянию ЛКП и антикоррозийного покрытия кузова, согласно талонам «Сервисной книжки», гарантия изготовителя на кузов утрачивается. В течение первого года эксплуатации автомобиля контрольно-осмотровые работы по состоянию ЛКП и антикоррозийного покрытия кузова проводятся не позднее дня прохождения мероприятий по талону технического обслуживания № 1 на автомобиль.

Гарантийный срок исчисляется со дня передачи автомобиля первому владельцу.

Гарантийные обязательства изготовителя действительны при своевременном и обязательном выполнении потребителем планового технического обслуживания автомобиля в уполномоченных организациях изготовителя. Устранение в автомобиле неисправностей, возникших в период гарантии по вине изготовителя, выполняется за счет изготовителя.

Устранение неисправностей эксплуатации и работы, выполняемые по талонам технического обслуживания и контрольно-осмотровых работ по состоянию ЛКП и антикоррозийного покрытия кузова, производятся за счет потребителя.

За счет потребителя производятся также диагностические работы, проводимые по его инициативе и не связанные с устранением неисправностей, возникших по вине изготовителя в период гарантии, эксплуатационные регулировки вследствие ненадлежащей эксплуатации автомобиля, воздействия внешних и других факторов, в том числе: прочистка топливной системы, регулировка углов установки колес, регулировка двигателя, осмотр и регулировка тормозов, регулировка механизма сцепления. Гарантийные обязательства действительны при своевременном выполнении планового технического обслуживания.

Срок службы, составляет:

— для переднеприводных автомобилей (за исключением автомобилей семейства Largus) — 8 ЛЕТ или 120 000 КМ ПРОБЕГА (что наступит ранее);

— для автомобилей семейства Largus — 10 ЛЕТ или 160 000 КМ ПРОБЕГА (что наступит ранее);

Гарантия на отдельные комплектующие изделия:

12 МЕСЯЦЕВ или 35 000 КМ ПРОБЕГА (что наступит ранее)

Подшипники опор стоек (за исключением автомобилей семейства Largus).

24 МЕСЯЦА

Аккумуляторные батареи.

24 МЕСЯЦА или 40 000 КМ ПРОБЕГА (что наступит ранее)

Амортизаторы и стойки телескопические.

36 МЕСЯЦЕВ или 30 000 КМ ПРОБЕГА (что наступит ранее)

Выжимной подшипник и диски сцепления.

36 МЕСЯЦЕВ или 50 000 КМ ПРОБЕГА (что наступит ранее)

Привода ведущих колес с защитными чехлами.

Особое условие гарантии для автомобилей:

LADA Vesta CNG:

• газобаллонное оборудование, входящее в штатную комплектацию автомобиля — 24 МЕСЯЦА.

LADA Granta, Новая LADA Kalina:

• на устройства ручного управления серии УУА производства ООО «УниО-Плюс» г. Набережные Челны, установленные изготовителем на автомобили для водителей с ограниченными возможностями — 12 МЕСЯЦЕВ или 20 000 КМ ПРОБЕГА (что наступит ранее).

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ LADA 4х4

24 МЕСЯЦА или 50 000 КМ ПРОБЕГА (ЧТО НАСТУПИТ РАНЕЕ)

Срок гарантии 6 лет на все детали кузова автомобилей LADA от сквозной коррозии.

При несвоевременном прохождении контрольно-осмотровых работ по состоянию ЛКП и антикоррозийного покрытия кузова, согласно талонам «Сервисной книжки», гарантия изготовителя на кузов утрачивается. В течение первого года эксплуатации автомобиля контрольно-осмотровые работы по состоянию ЛКП и антикоррозийного покрытия кузова проводятся не позднее дня прохождения мероприятий по талону технического обслуживания № 1 на автомобиль.

Гарантийный срок исчисляется со дня передачи автомобиля первому владельцу.

Гарантийные обязательства изготовителя действительны при своевременном и обязательном выполнении потребителем планового технического обслуживания автомобиля в уполномоченных организациях изготовителя. Устранение в автомобиле неисправностей, возникших в период гарантии по вине изготовителя, выполняется за счет изготовителя.

Устранение неисправностей эксплуатации и работы, выполняемые по талонам технического обслуживания и контрольно-осмотровых работ по состоянию ЛКП и антикоррозийного покрытия кузова, производятся за счет потребителя.

За счет потребителя производятся также диагностические работы, проводимые по его инициативе и не связанные с устранением неисправностей, возникших по вине изготовителя в период гарантии, эксплуатационные регулировки вследствие ненадлежащей эксплуатации автомобиля, воздействия внешних и других факторов, в том числе: прочистка топливной системы, регулировка углов установки колес, регулировка двигателя, осмотр и регулировка тормозов, регулировка механизма сцепления. Гарантийные обязательства действительны при своевременном выполнении планового технического обслуживания.

Срок службы, составляет:

— для полноприводных автомобилей — 6 ЛЕТ или 90 000 КМ ПРОБЕГА (что наступит ранее)

Гарантия на отдельные комплектующие изделия:

24 МЕСЯЦА

Аккумуляторные батареи.

24 МЕСЯЦА или 35 000 КМ ПРОБЕГА (что наступит ранее)

Раздаточная коробка и промежуточные валы.

24 МЕСЯЦА или 40 000 КМ ПРОБЕГА (что наступит ранее)

Амортизаторы и стойки телескопические.

36 МЕСЯЦЕВ или 30 000 КМ ПРОБЕГА (что наступит ранее)

Выжимной подшипник и диски сцепления.

24 МЕСЯЦА или 35 000 КМ ПРОБЕГА (что наступит ранее)

Привода ведущих колес с защитными чехлами.

Гарантия не распространяется (для всех автомобилей LADA):

— при нарушении (несоблюдении) условий и правил эксплуатации, ухода и/или обслуживания автомобиля, предусмотренных в Сервисной книжке и Инструкции по эксплуатации, в т.ч.

при не прохождении (несвоевременном прохождении) технического обслуживания на официальных станциях технического обслуживания в соответствии с требованиями Сервисной книжки, не своевременного предоставления автомобиля для устранения выявленного недостатка, эксплуатации автомобиля при наличии признаков неисправностей, если это явилось причиной возникновения недостатка или увеличения неисправности (дефекта);

— при внесении изменений в программное обеспечение, заводские настройки, параметры электронных блоков управления, если это явилось причиной (прямой или косвенной) возникновения недостатка или увеличения неисправности (дефекта);

— при самовольном изменении данных о пробеге в показаниях одометра либо в других устройствах, предусмотренных изготовителем;

— при повреждениях несущих элементов кузова вследствие механических воздействий, включая дорожно-транспортные происшествия, в т.ч. ранее устраненные потребителем, если это явилось причиной (прямой или косвенной) возникновения недостатка или увеличения неисправности (дефекта);

— при установленном газобаллонном оборудовании, за исключением входящего в штатную комплектацию автомобиля, если это явилось причиной (прямой или косвенной) возникновения недостатка или увеличения неисправности (дефекта);

— при истирании и деформация элементов управления системами автомобиля, деталей, узлов интерьера и экстерьера автомобиля (поверхности выключателей, переключателей, рулевого колеса, ручек, поручней и т.п.);

— звуки, шумы, скрипы или вибрацию, не влияющие на функциональные характеристики транспортного средства, работу узлов и агрегатов;

— при неисправностях и повреждениях, непосредственной или косвенной причиной которых могло стать проведение демонтажа, разборки и ремонта комплектующих изделий, деталей, узлов, агрегатов или автомобиля в целом, работ по установке любого дополнительного оборудования, аксессуаров организациями, неуполномоченными изготовителем, а также при внесении изменений в конструкцию автомобиля, если это явилось причиной (прямой или косвенной) возникновения недостатка или увеличения неисправности (дефекта);

— неисправности и повреждения деталей, узлов и агрегатов автомобиля при отсутствии или повреждении идентификационной маркировки изготовителя на них.

— неисправности, возникшие в результате не устранения или несвоевременного устранения других неисправностей после их обнаружения уполномоченной организацией изготовителя, а так же возникшие в результате выполнения работ в организациях, неуполномоченных изготовителем.

— неисправности, возникшие вследствие проведения ремонта или технического обслуживания в не уполномоченных организациях изготовителя, т.е. не принадлежащих к его официальной дилерской сети, использования неоригинальных запасных частей, материалов и несоблюдения методов ремонта, рекомендованных изготовителем.

— неисправности, возникшие в результате применения не рекомендованных изготовителем или некачественных эксплуатационных материалов, масел, топлива, а также возникшие в результате продолжения эксплуатации при недостатке эксплуатационных жидкостей. Появление следов эксплуатационных жидкостей, не приводящих к снижению их уровня («запотевание»).

— при конденсации влаги на внутренней поверхности внешних осветительных приборов и в других закрытых полостях автомобиля, возникающей в результате естественных природных процессов.

— расходные автокомпоненты, в том числе горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости всех систем автомобиля, щетки стеклоочистителя, предохранители, фильтры, лампы, свечи зажигания, приводные ремни и соответствующие ролики, шины, тормозные колодки, диски и барабаны.

— неисправности и повреждения в результате механического, химического, термического или иного внешнего воздействия в следующих случаях:

• дорожно-транспортные происшествия, удары, царапины, следы попадания камней и других твердых предметов, град, действия третьих лиц;
• воздействие загрязняющих веществ, содержащихся в атмосфере, составов, применяемых для предотвращения замерзания поверхности дорог, химически активных веществ и веществ растительного происхождения, а также продуктов жизнедеятельности животных;
• ошибочных действий при управлении автомобилем, неаккуратного вождения по неровному дорожному покрытию или перевозки грузов с нагрузкой, превышающей допустимые нормы и сопряженных с ударными нагрузками на детали автомобиля, в том числе детали трансмиссии, подвески, рулевого управления, кузова автомобиля;
• обстоятельств непреодолимой силы (молния, пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, теракты и т. д.).

Окончательное решение по обнаруженным на автомобиле неисправностям принимает продавец, изготовитель или уполномоченная организация изготовителя.

Задать вопрос

Источник: https://www.lada.ru/service/about/warranty.html