Как выставить зажигание на приоре

Шкив Верньера. Разрезная шестерня. Регулируемый шкив. Методика настройки фаз газораспределния

как выставить зажигание на приоре

Умный электрик мечтал о 3-х фазной женщине: в гостях-красавица, на кухне-хозяйка, в постели-куртизанка. Нашел. Дама оказалась со сдвигом по фазе: куртизанка в гостях, красавица-на кухне, хозяйка в постели Ничуть не меньше проблем, можно получить при проверке фаз газораспределения на стандартной машине.

Вопрос о том, мотор работает лучше при фазах, сдвинутых вперед или назад, не правомерен. Именно соблюдение эффективных фаз газораспределения (ФГР) обеспечивает оптимальные характеристики силового агрегата. Применение разрезанной шестерни распредвала, пришедшей к нам из спорта, дает возможность не ослабляя натяжения ремня ГРМ, изменить положение распредвала относительно коленвала. Причем шаг настройки калибруется на десятые доли градуса.

Мощность и крутящий момент двигателя определяются его механической частью: рабочим объемом; проходными сечениями каналов и длиной систем впуска и выпуска; ФГР – периодами открытого и закрытого состояния клапанов, выраженные в градусах поворота коленвала относительно верхней и нижней мертвых точек (ВМТ и НМТ).

ФГР обычно изображают в виде круговых диаграмм. Для простоты рассмотрим ФГР двигателя ВАЗ 21083 объемом 1500 куб.см. со стандартным распредвалом 2108 и зазорами 0,2±0,05мм впускных и 0,35±0,05мм выпускных клапанов (рис.

1) Хотя все нижеизложенное имеет большое практическое значение для любого четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.

Как видим моменты открытия-закрытия клапанов несколько раньше прихода поршня в ВМТ (на 33°), а закрывается значительно позже, чем поршень пройдет НМТ (на угол 80°). Во впускном канале, перед клапаном, скорость потока топливовоздушной смеси переменная — от нуля при закрытом клапане до 100 м/c при открытом.

Поэтому при завершении такта впуска, впускной клапан закрывается после достижения поршнем НМТ, когда он уже идет вверх, сжимая горючую смесь, при этом на высоких оборотах возникает эффект газодинамического наддува – инерционный подпор потока свежей смеси способствует уплотнению «заряда», улучшая наполнение цилиндра свежей рабочей смесью.

Следовательно угол запаздывания закрытия после НМТ впускного клапана (угол газодинамического наддува Г=80°) – один из основных параметров распредвала. Не менее важный параметр – угол перекрытия клапанов (П=33°+17°=50°). Впускной клапан начинает открываться до достижения поршнем ВМТ, пока еще идет такт выпуска и поршень движется вверх, вытесняя из камеры сгорания отработавшие газы.

При этом наступает перекрытие клапанов, когда впускной и выпускной клапан одновременно открыты и разрежение, которое создается в выпускном коллекторе «подхватывает» свежую смесь в цилиндр, улучшая его наполнение. Причем, возникающий при этом эффект «продувки» цилиндров, выражен тем сильнее, чем больше обороты двигателя. Монтаж разрезанной шестерни рекомендуется по двум причинам:

  1. При крупносерийном производстве двигателей отклонения размеров деталей от заданных чертежей неизбежны. За счет отклонения размеров деталей механизма газораспределения и кривошипно-шатунного механизма, фактические ФГР двигателя одной модели могут отличаться от номинальных до ±10° по коленвалу, что составляет погрешность в пределах одного зуба на распред шестерне. Для компенсации такой погрешности в нашей лаборатории практикуется установка разрезанной шестерни, позволяющей изменить положение ее зубчатого венца относительно ступицы с шагом 0, в отличии от заводской сплошной шестерни, которая фиксируется только в одном положении и отойти от него можно лишь на зуб вперед или назад с шагом 17°o по коленвалу. Как следствие, заметная потеря в мощности и моменте вместо предполагаемой прибавки.
  2. Применение тюнинговых и спортивных распредвалов с увеличенным подъемом кулачков и измененным профилем. Установка такого вала со стандартной шестерней дает прибавку по мощности и моменту. Настройка такого на эффективные ФГР при помощи разрезанной шестерни добавляет еще 3% по мощности.

Рис. слева – внешняя скоростная характеристика двигателя при быстроходной (1) и тихоходной (2) регулировке: Ре — эффективная мощность, Ме — эффективный крутящий момент, n — частота вращения КВ

В качестве примера рассмотрим последовательность настройки эффективных ФГР из условия обеспечения промежуточного варианта. Необходимо совместить точку мах перекрытия клапанов с ВМТ. Для этого распредвал поворачивается на 8° (рис 2). Следовательно угол газодинамического наддува Г составляет уже 80°+8°=88°, что позволит «дозаряжать» цилиндр, улучшая наполнение на высоких оборотах.

Необходимо также учитывать, что слишком раннее открытие впускных клапанов при работе на малых и средних оборотах, ухудшает наполнение цилиндров – выхлопные газы проникают во впускной коллектор и сильно обедняют свежую смесь.

Поэтому, уменьшив в результате поворота распредвала на 8° (грубо говоря, на пол зуба шестерни) угол опережения открытия впускного клапана до ВМТ, улучшим воспламеняемость горючей смеси в режиме частичных нагрузок.

Результаты испытаний на мощностном стенде показывают, что настройка эффективных ФГР на стандартном распредвале дает прибавку по мощности и крутящему моменту до 3% без замены распредвала. А при настройке на экстремальное значение (мощность или крутящий момент) – до 5%.

Следует отметить, что при управлении клапанами с помощью одного распредвала можно вести речь о эффективной настройке ФГР или только для впускных (что мы с вами только что проделали) или для выпускных клапанов. На двигателях, где управление впускными и выпускными клапанами осуществляется отдельными распредвалами (внимание владельцев 16-ти клапанников) подбор эффективных ФГР позволяет получить гарантированную прибавку по мощности и крутящему моменту до 7%.

Разрезанные шестеренки для ВАЗ 2108-2110 и «Классики»

Разрезная шестерня для ЗМЗ 402

Методика настройки разрезанной шестерни на двигателе 8V ВАЗ 2108 – 2110

Разрезная шестерня ВАЗ 8V

  1. Берем разрезную шестеренку (шкив) и помечаем на ней (на неподвижной и подвижной частях) стандартную метку, сравнивая со стандартной шестерней (шкивом) распредвала.
  2. Монтируем разрезанную шестерню на распредвал, надеваем ремень ГРМ на шестерню. Проверяем совпадение установочных меток на шкиве распределительного вала и задней крышки ремня, а также находится ли метка на маховике (в люке картера сцепления) против среднего деления шкалы.
  3. Контролируем впускной и выпускной клапан 4 цилиндра по перекрытию: при грамотно выставленных фазах впускной и выпускной клапан должны быть открыты на определенную величину, заданную при проектировании вала (для равноподъемных валов клапаны, как правило, должны быть открыты на равную величину). Если требуемого перекрытия нет, то ослабляем наружные болты шестерни и поворачиваем распредвал относительно внешней части шестерни, выставляя его. Таким образом получаем нулевое (оптимальное) положение распределительного вала.
  4. В зависимости от того, что хотим получить, можно произвести дополнительную коррекцию фаз газораспределения методом контрольных поездок.
  • Поворачивая распредвал относительно коленвала по ходу вращения (на опережение) , увеличиваем начальный угол открытия впускного клапана до ВМТ и уменьшаем угол газодинамического наддува (запаздывание закрытия впускного клапана до НМТ), улучшая тем самым тягу на нижних и средних оборотах.
  • Поворачивая распредвал относительно коленвала против хода вращения ( на запаздывание) увеличиваем угол газодинамического наддува, дозаряжая цилиндры на высоких оборотах и получая дополнительную мощность.
  • Практика показывает, что «играя фазами» не стоит уходить от точки перекрытия в ± больше, чем на 1/3-1/2 зуба по шкиву, что соответствует 3-4 градусам по распредвалу.
  • При корректировке фаз ГРМ на карбюраторных автомобилях, не забывайте каждый раз после вращения распредвала, выставлять заново начальный угол опережения зажигания, т.к. трамблер с распределительным валом имеет жесткую связь через муфту датчика распределителя зажигания.

Методика настройки разрезанных шестерен на двигателе 16V ВАЗ 2110-2112

Разрезные шестерни ВАЗ 16V Разрезные шестерни ВАЗ 16V

  1. Устанавливаем новые распределительные валы.
  2. Выставляем, примерно, перекрытия клапанов, ориентируясь по меткам стандартных шкивов, подводим поршень 1-го и 4-го цилиндра в ВМТ и одеваем ремень.
  3. Устанавливаем планку для индикаторов часового типа (необходимо 3 шт.: для определения перемещения впускного, выпускного валов и положения ВМТ) и сами индикаторы.
  4. Находим поочередно нулевые (закрытые) положения впускного и выпускного клапанов 4-го цилиндра и положение его ВМТ. После этого выставляем требуемые перекрытия по индикаторам, используя разрезные шкивы.
  5. Затягиваем фиксирующие болты разрезных шкивов, проворачиваем 1 оборот к/вала и проверяем установки.
  6. Собираем двигатель и заводим.
  7. В том случае, когда установки производителя по тем или иным причинам могут не являться оптимальными, придется корректировать положение валов, контролируя цикловое наполнение контрольными замерами на дороге.

Методика настройки разрезанной шестерни на двигателе 8V ВАЗ «классика»

Разрезная шестерня 8V «классика»

  1. Устанавливаем новый распределительный вал.
  2. Выставляем, примерно, перекрытие клапанов, ориентируясь по меткам стандартной шестерни, подводим поршень 1-го и 4-го цилиндра в вмт и одеваем цепь.
  3. Устанавливаем планку для индикаторов часового типа (необходимо 3 шт.: для определения перемещения впускного, выпускного клапанов и положения вмт) и сами индикаторы. Ножки индикаторов опираем на рокеры.
  4. Находим, поочередно, нулевые (закрытые) положения впускного и выпускного клапанов 1-го цилиндра и положение его вмт точно. После этого выставляем требуемое перекрытие по индикаторам, используя разрезную шестерню (необходимо не забыть о том, что рокер имеет передаточное отношение, также как имеет значение, на какое место на рокере опирается ножка индикатора). Если вы устанавливаете равнофазный и равноподъемный р/вал, то можно, просто, найти его нулевое положение (когда оба клапана открыты на одинаковую величину), не вдаваясь в величины множителя рокера.
  5. Затягиваем фиксирующие болты разрезной шестерни, проворачиваем 1 оборот коленвала и проверяем установки.
  6. Собираем двигатель и заводим.
  7. В том случае, когда установки производителя по тем или иным причинам могут не являться оптимальными, придется корректировать положение валов, руководствуясь динамическими замерами или субъективными ощущениями. Ведь двигатель вы настраиваете под себя.

Источник: http://www.kartuning.ru/engine-cylinder-head/vernier-pulleys

Как выставить зажигание на приоре — Блог любителя автомобилей

как выставить зажигание на приоре

Для нормальной эксплуатации автомобиля важно знать, как правильно выставить зажигание на ВАЗ 2109. Ведь от этого показателя во многом зависит приемистость машины. Также при проблемах с этой системой повышается уровень износа двигателя. Требоваться работа по такой настройке может после ремонта мотора.

Иногда зажигание может сбиваться без видимых причин. Перед установкой зажигания убедитесь в рабочем состоянии элементов мотора. Похожие признаки проявляются при проблемах с системой питания. Отличить проблему с зажиганием можно по мокрым свечам. В любом случае перед регулировкой зажигания нужно проверить настройки карбюратора.

Это убережет вас от лишней работы.

Как правильно выставить зажигание на ВАЗ 2109? Нужно сначала уточнить, какой тип подобной системы установлен на вашем автомобиле. На самых первых «девятках» стояла контактная система зажигания. Некоторые умельцы устанавливали ее и на более поздние машины. Взамен стандартной. С середины 90-х годов использовалась бесконтактная система зажигания.

Она отличается более мощным искровым зарядом. Также она менее требовательна к настройкам.

Здесь только выставляется угол опережения зажигания, остальное контролируется блоком управления. На инжекторных двигателях установлен модуль зажигания. Его настройка производится путем регулировки блока управления. В зависимости от типа зажигания настройка различается.

Больше всего общих приемов и процедур у механических систем зажигания.

Не лишним будет узнать основные признаки проблемы. Это позволит своевременно произвести регулировку, не подвергая двигатель излишним нагрузкам. Признаки зажигания установленного неправильно практически идентичны с другими моделями:

  • Не заводится двигатель. Чаще всего эта проблема возникает после ремонта, перед тем как выставлять зажигание проверьте правильность сборки привода ГРМ;
  • Детонация при движении;
  • Хлопки и выстрелы в глушитель;
  • Машина не тянет;
  • Скачки оборотов.

Все эти признаки могут проявляться как поодиночке, так и комплексно.

При их появлении обязательно устраните неисправность. Сбитое зажигание приводит к нагару на деталях поршневой группы и клапанах. В итоге они преждевременно выходят из строя.

Настройка контактного зажигания

Наиболее оптимальным моментом зажигания является появление искры перед прохождением поршнем верхней мертвой точки (МВТ), это позволяет максимально использовать энергию сгораемого топлива. Именно с учетом этого требования и настраивается система зажигания.Для настройки потребуется снять крышку прикрывающую ремень ГРМ, это позволит контролировать положение метки.

Также нужно открыть лючок, расположенный на картере сцепления. Нужно вывести мотор в положение, когда метка на маховике совпадет с отметкой на картере. Метка на шкиве коленвала также должна оказаться на месте. После этого ослабляется гайка крепления распределителя. И он выставляется, так чтобы метка на его корпусе совпадала с серединой шкалы на блоке.

После чего заводится мотор, и зажигание выставляется более точно путем аккуратного поворота трамблера.

Настройка бесконтактного зажигания

Такой тип зажигания встречается на ВАЗ 2109 чаще всего. Отличается он от предыдущего наличием блока управления. Вручную выставить момент зажигания не выйдет. Придется использовать стробоскоп. Начать следует с выставления меток на шкиве и маховике. Этот процесс полностью идентичен описанному выше.

После этого нужно подключить стробоскоп. Для этого нужно:

  • Присоединить красный провод к катушке;
  • Темный провод подключается к массе;
  • Крепление подсоединяется к высоковольтному проводу четвертого цилиндра.

Эта последовательность должна быть повторена в точности. Иначе стробоскоп может выйти из строя. Для настройки нужно включить зажигание. Далее поворачивается двигатель. Прохождение метки на маховике должно совпадать со вспышкой стробоскопа. Если эти моменты не совпадают, то следует ослабить гайку крепления распределителя и подкорректировать момент зажигания. Добившись совпадения вспышки с меткой можно закрепить трамблер.

Настройка зажигания на инжекторе. Это более сложная задача. Для этого вам понадобится ноутбук и специальные программы. Сначала нужно проверить правильность работы всех систем. Если проблема в зажигании, то придется перепрограммировать контроллер. Существует несколько различных программ для чип-тюнинга, подбирать их нужно с учетом своего стиля вождения.

Если вы не уверены в своих навыках, то лучше доверить эту работу опытному специалисту.
Заключение. Неправильный момент зажигания встречается достаточно часто. Эта неисправность может привести к серьезным последствиям для мотора. Поэтому вопрос как правильно выставить зажигание на ВАЗ 2109, достаточно важен.

Сделать эту работу не сложно, нужно лишь действовать в определенной последовательности.

Источник: https://vipauto-barnaul.ru/remont-i-zamena/kak-vystavit-zazhiganie-na-priore.html

Замена ремня ГРМ на автомобилях LADA с двигателем 16 клапанов

как выставить зажигание на приоре
 09 сентябрь 2015  LadaOnline    151 800     

В настоящее время все новые Лада Приора выпускается с 16 клапанными двигателями. Эти силовые агрегаты также устанавливаются и на некоторые комплектации автомобилей Лада Гранта, Калина, Веста или XRAY. Газораспределительный механизм (ГРМ) этих двигателей предназначен для своевременного впуска в цилиндры двигателя горючей смеси и выпуска отработавших газов. Важно регулярно проверять состояние его ремня и при необходимости выполнить замену.

Через сколько нужно менять ремень ГРМ

  • Согласно регламенту ТО Лада Приора проверку состояния ремня ГРМ следует проводить через 105 тыс. км, а замену — через 200 тыс. км пробега. Однако срез зубьев или обрыв ремня ГРМ может привести к утыканию клапанов (гнет клапана) в поршни, что приводит к дорогостоящему ремонту двигателя. Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня ГРМ чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.
  • На автомобилях Лада Гранта и Лада Калина 2 проверка ремня ГРМ выполняют каждое ТО (каждые 15 000 км. пробега), а замену производят через 75 тыс. км. пробега.
  • На Lada Vesta и XRAY проверку состояния ремня ГРМ следует проводить через 15 000 км пробега, а замену каждые 180 000 км.

Снятие ремня ГРМ

Потребуется: шестигранник «на 5», головка «на 17», «на 15», «на 10» и большая плоская отвертка.

Порядок действий:

  1. Снять верхнюю крышку привода ГРМ, вывернув 5 винтов.
  2. Снять нижнюю крышку привода ГРМ, отвернув 2 винта. Снять ремень генератора.
  3. Схема привода распределительного вала.

Чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленвал и распредвал в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра. Для этого:

  1. проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт привода генератора до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода ГРМ.
  2. проверяем, чтобы риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Замена цепи на мазда сх 7

Фиксируем маховик, вставив отвертку между зубьями маховика через отверстие в картере сцепления. Затем:

  1. Снять шкив, отвернув болт.
  2. Снять опорную шайбу.
  1. Ослабить натяжение ремня, провернув болт ролика.
  2. Снять ремень со шкивов распредвалов натяжного и опорного роликов.

После снятия ремня ГРМ коленвал и распредвал поворачивать нельзя. При замене ремня ГРМ также меняются натяжной и опорный ролики ремня.

Установка ремня ГРМ

Перед установкой роликов следует на резьбовую часть нанести резьбовой герметик. Болт натяжного ролика окончательно не затягиваем. Перед установкой ремня ГРМ проверяем совмещение установочных меток. Положение коленвала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленвала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.

Надеваем ремень ГРМ на шкив коленвала, натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень ГРМ на шкивы распредвалов.

Как натянуть ремень ГРМ

  1. Вставить наконечники щипцов для снятия стопорных колец в пазы наружной обоймы натяжного ролика.
  2. Натянуть ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки.
  3. Совмещаем вырез 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

    Затягиваем ключом болт крепления ролика.

После установки шкива привода генератора, поворачиваем коленвал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке.

Проверяем совмещение установочных меток на коленвале и распредвале, а также совмещение выреза с выступом на натяжном ролике.

Процесс замены ремня ГРМ также показан на видео:

Замена ремня ГРМ без специального инструмента

Способ можно использовать, если нет необходимости менять ролики.

Порядок действий:

  1. Срезаем половину старого ремня ГРМ канцелярским ножом.
  2. Снимаем половину старого ремня ГРМ.
  3. Надеваем на шкивы коленвала новый ремень ГРМ.
  4. Разрезаем вторую половину старого ремня ГРМ и удаляем его.
  5. Новый ремень ГРМ натягиваем на шкивы коленвала до конца.

рекомендации АвтоВАЗа по проверке работоспособности натяжителей ГРМ.

Ключевые слова: двигатель лада гранта | двигатель лада калина | двигатель лада приора | двигатель лада веста | двигатель lada xray

8 0

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Похожие материалы

  • Как снять генератор на Лада Приора, Калина, Гранта
  • Замена ремня ГРМ на автомобилях LADA с двигателем 8 клапанов
  • Замена ремня генератора без натяжителя на Лада Гранта и Калина
  • Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

    Источник: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/626-zamena-remnya-grm-lada-priora-granta-kalina-2-16-klapanov.html

    Как выставить метки ГРМ на Приоре

    Передающим узлом газораспределительного механизма (ГРМ) в двигателе ВАЗ-2170 «Приора» является специальный ремень. И конечно, качество работы мотора зависит от правильного совмещения циклов коленчатого и распределительного валов. Достигается это правильной установкой приводного ремня. При помощи специальных меток, поставленных заводом в определённых местах. В этой статье описаны эти метки, где они находятся, и как их сопрягать.

    Основа работы механизма газораспределения

    При сжатии смеси в рабочем цилиндре поступает искра, и смесь взрывается, толкая поршень. Тот толкает шатун, шатун — коленчатый вал. Всё известно.

    Клапана своевременным открытием и закрытием обеспечивают в нужный момент герметичность в цилиндре и свободный впуск и выпуск в других циклах. Управляет этими устройствами распределительный вал, кулачками нажимая на механизм клапанов. На двигателе «Приоры» установлены 16 клапанов.

    Ими управляют два распределительных вала. И распределительные валы приводятся в движение от коленчатого вала посредством ремня ГРМ.

    Внимание! При неправильной установке ремня, происходит удар поршнями по открытым клапанам. Что приводит к дорогостоящему ремонту.

    Для совпадения фаз газораспределения и правильной установки привода нанесены специальные метки.

    Точки нанесения меток для ГРМ

    Они нанесены заводом изготовителем в нескольких местах и делятся на подвижные и неподвижные:

    •  На корпусе мотора «Приоры»
    • На шестернях распределительных валов.
    • На шестерне коленчатого вала.
    • На маховике двигателя.

    Теперь более подробно об этих метках.

    На корпусе мотора ВАЗ 2170 

    Здесь метки сопряжения установлены в трёх местах. Они являются неподвижными:

    1. На выступе корпуса масленого насоса.
    2. На кожухе маховика.
    3. Метки на пластмассовой защите ремня ГРМ «Приоры»

    Первые два вида отметок предназначены для сопряжения коленчатого вала.

    То есть, с ними должны совпадать риски на шестерне и на маховике. Шестерня привода коленчатого вала расположена в корпусе насоса давления масла. Это прорезь в металлической юбке, которая полуохватывает шестерню сверху. Она хорошо видна при нормальной подсветке. Иногда её может «закидать» маслом и пылью. Тогда необходимо протереть это место ветошью, и всё будет видно.

    На кожухе маховика установлена специальная стрелка, в обзорном окошке в районе стартера. Нужно учитывать, что верхняя мёртвая точка определяется только по средней из трёх рисок.

    Внимание! Не рекомендуется ориентироваться по меткам маховика. Дело в том, что эти метки предназначены для считывания стробоскопом, и при ремонтах коробки передач или любом снятии маховика могут быть установлены неправильно. Точная установка производится только по метке шестерни ГРМ «Приоры».

    По факту они не находятся на блоке мотора, но пластмассовый кожух, очень жёстко с ним скреплён. Поэтому эти выемки и относят к отметкам на моторе. Это треугольные выборки в верхнем срезе кожуха. Они прекрасно видны и удобны в работе. Доступ к ним открывается сразу, как только снимается наружная часть кожуха.

    Подвижные метки ГРМ «Приоры»

    Это выемки на шестернях валов и на маховике. На выступающей части маховика нарезаны полоски. С их помощью хорошо определять стробоскопом угол опережения зажигания. А доверять этим насечкам при установке ремня не стоит. Лучше полностью положиться на шестерёночные маркеры.

    Выступы на шестернях распределительных валов

    На внешней части зубчатого привода, в определённом месте имеется выступ. На каждой из шестерней, он установлен в своём месте.

    Важно! Ни в коем случае нельзя менять местами эти детали, это приведёт к несовпадению фаз, и удару по клапанам. Их можно отличить невооружённым глазом. На одной, той которая установлена на валу со стороны радиатора, по внутренней части сделана юбка из тонкого металла для работы датчика фаз.

    Здесь не всегда всё одинаково. Меткой может быть как выступающий бугорок, так и выемка. Прямо на торцевой части одного из зубцов. Перед работой, надо просто протереть шестерню, и всё будет понятно.

    Ну а порядок установки ремня привода ГРМ «Приоры» по имеющимся меткам будет описан в отдельной статье.
    А пока, полезное видео на данную тему:

    Источник: https://mashintop.ru/articles.php?id=3455

    4 ЭТАПА ЗАМЕНЫ РЕМНЯ ГРМ КАЛИНА 8 КЛАПАНОВ | РтиИваз

    • Этап 1
    • ЭТАП 2
    • ЭТАП 3
    • ЭТАП 4

    Здравствуйте, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы будем рассматривать, каким образом происходит замена ременя ГРМ Калина с 8-ми клапанным двигателем.

    Для начала приведем схему установки ремня ГРМ Калины с двигателем 8 клапанов:

    РИС.1 Привод ГРМ Калины 8 Кл и расположение меток

    Как видно из схематического изображения в первую очередь надо правильно выставить метки на шкивах распредвала и коленвала.

    На фото ниже, пожалуйста, смотрите положение этих меток:

    РИС.2 Шкив коленчатого вала на Калине 8 Кл

    РИС.3 Шкив распредвала 8 клапанной Калины

    Далее рассмотрим процесс замены ремня грм Калина 8 клапанов поэтапно

    Этап 1

    Загоняем автомобиль на смотровую яму и домкратом поднимаем переднее правое колесо. Снимаем колесо и, открыв капот, даём двигателю остыть. Желательно чтобы температура двигателя была примерно 60 градусов по Цельсию. Прежде чем добраться до ремня грм Калины, надо снять ремень генератора и его приводной шкив на коленвале.

    Устройство привода генератора приведено на фото ниже:

    РИС.4 Установка ремня генератора 8 клапанной Калины

    Как видно из фото, ремень генератора натянут при помощи ролика. Чтобы снять поликлиновый ремень, надо ослабить натяжение этого ролика. Для этого сначала надо ослабить контргайку штока ключом (на 19). Ослабляем контргайку и ключом (на 8) закручиваем сам шток до тех пор, пока ремень не ослабнет и появится возможность его снять.

    Дошла очередь до шкива привода генератора на коленвале. Для этого надо спуститься в яму и снять защиту «пыльник» двигателя с правой стороны. Также надо снять защиту маховика, которая закреплена тремя болтами (на 10) снизу двигателя, на корпусе коробки передач.

    Снимаем защиту и, просунув плоскую отвёртку между зубьями венца и корпусом кпп, застопорим маховик. Это нужно чтобы при откручивании болта не проворачивался коленвал. Болт (ключ на 17) затянут очень сильно, поэтому чтобы открутить, надо будет приложить некоторое усилие.

    Для этого лучше использовать торцевую головку с тем же размером и трубой в качестве рычага. Сорвав болт, откручиваем и снимаем шкив привода генератора.

    ЭТАП 2

    На втором этапе приступаем к снятию непосредственно зубчатого ремня грм Лады Калины 8 клапанов

    Выходим из ямы и снимаем верхнюю пластиковую защиту двигателя. Она крепится на четырёх клипсах к двигателю, надо просто аккуратно сдёрнуть её по очереди с каждой клипсы. Далее снимаем защитный кожух ремня грм Лады Калины. Для этого надо ключом (на 10) открутить три крепёжных болта. Один из них находится спереди кожуха, а два остальных сбоку. Открутив болты, снимаем кожух, и перед нами открылся весь привод газораспределительного механизма (см. фото).

    РИС.5 Привод ГРМ Калины 8 Кл

     Вот сейчас наступил ответственный момент! Надо установить весь привод ремня грм Калины строго по меткам. Для этого надо взять торцевую головку (на 19), желательно с удлинителем и завернуть назад болт, который мы открутили при снятии шкива привода генератора.

    Проворачиваем за этот болт коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях коленвала и распредвала. Расположение этих меток были указаны на иллюстрациях выше.

    Проворачивать лучше за коленвал, а с распредвалом этого делать нежелательно. Так делать нужно потому, что механизм грм Калины приводится в движение именно коленвалом, а не распредвалом.

    Далее надо ключом (на 17) ослабить болт крепления натяжного ролика и ослабить натяжение ремня грм. Снимаем ремень и натяжной ролик, чтобы проверить состояние. Обычно при замене ремня грм Калины меняют и ролик, поскольку чаще всего подшипник на нем имеет хоть и небольшой, но люфт. А это недопустимо. Проверяем состояние помпы. Надо не снимая подёргать её за шкив, и если есть люфт, то лучше её сразу заменить.

    Помпа, может быть, и поработает какое-то время, но потом всё равно выйдет из строя, а чтобы заменить её, надо опять вскрывать весь привод и менять. А бывает и так, что она заклинивает и из-за этого рвётся ремень. Приходится потом опять вскрывать всю эту систему и повторять всю работу заново. Целесообразно при этом проверить состояние сальников коленвала и распредвала. Для этого надо снять соответствующие шестерни и заднюю крышку газораспределительного механизма.

    Проверив состояние сальников, при необходимости их поменяем, что избавит вас в дальнейшем от лишней работы.

    ЭТАП 3

    Итак! Мы сняли зубчатый ремень грм, проверили состояние помпы и сальников, при необходимости, заменили их новыми. Далее можем приступать к сборке привода ремня газораспределительного механизма Калины.

    Устанавливаем на свои посадочные места снятые ранее шестерни распредвала и коленвала. Если в процессе их снятия метки сместились, то надо установить их строго по своим местам.

    Прежде чем начать устанавливать новый ремень грм Калины, надо либо подсчитать количество зубьев, их должно быть 111, либо внимательно прочитать маркировку. Там должно быть указано их количество. Можно ещё просто сравнить новый ремень со старым, они должны иметь одинаковую длину. Важный момент! При установке зубчатого ремня грм надо внимательно следить за тем, чтобы в процессе установки метки оставались строго по своим местам.

    Сначала надо надеть ремень на шкив коленвала. Затем на шкив распредвала, при этом надо с правой стороны распредвала натягивать ремень. Такое делается для того чтобы натяжным роликом можно было легче подтянуть привод. Устанавливаем натяжной ролик, прикручиваем, но не затягиваем. Он должен прилегать к обратной стороне ремня. Надеваем ремень на шкив помпы и натягиваем роликом, поворачивая его специальным ключом против часовой стрелки.

    Для проверки натяжения ремня надо взять его с правой стороны распредвала и поворачивать вдоль себя. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90 градусов не больше и не меньше или прогибаться не более одного сантиметра при нажатии на него.

    После того как ремень привода натянули уже можно затягивать болт крепления ролика. Вот здесь надо следить за тем, чтобы с правой стороны от шкива распредвала ремешок был должным образом натянут и не провисал.

    Фото ролика приведено ниже, там же показано с помощью каких отверстий нужно поворачивать ролик: РИС.6 Ролик натяжной на Калину 8 клапанную

    Ключ для регулировки ролика:

    РИС.7 Ключ регулировки натяжного ролика

    Ключом (на 17) проворачиваем коленчатый вал на три-четыре оборота, так чтобы шкив коленвала встал меткой на своё место. После этого опять проверяем их. Все метки должны стоять строго на своих местах.

    ЭТАП 4

    Устанавливаем на место защитный кожух привода газораспределительного механизма. Затягиваем три болта его крепления. Устанавливаем шкив привода генератора на коленчатый вал пазом на шпонку, которая показана на рисунке 2. На резьбу болта крепления шкива лучше нанести резьбовой герметик.

    После этого, застопорив маховик отвёрткой, с усилием затягиваем этот болт. Устанавливаем ремень генератора Калины. Если старый ещё в хорошем состоянии, то ставим его. Но, лучше будет, если поставить новый. Ключом на 8 вращаем шток ролика против часовой стрелки -натягиваем ремень.

    После этого закрепляем шток в натянутом положении контргайкой. Далее можно уже и завести для проверки двигатель. Если при этом нет никаких посторонних шумов, то все сделано правильно. Прикручиваем на место защиту маховика. Ставим на своё место защиту двигателя. Устанавливаем и закрепляем снятое колесо. Ставим на место верхнюю пластиковую защиту двигателя.

    Затем можно садиться в машину, заводить мотор.

    На этом, дорогой читатель блога, я заканчиваю писать эту статью и желаю вам благ и настроения! Напишите и вы в комментарии о замене ремня грм на своей Калине с 8-ю клапанами, и с какими трудностями столкнулись.

    А также полезно и интересно почитать:

    Как производится регулировка клапанов ваз 2107

    Сальник по размерам можно подобрать

    Источник: https://www.rtiivaz.ru/2016/09/4-etapa-zameny-remnya-grm-kalina-8-klapanov/

    Описание процедуры замены ремня ГРМ ВАЗ 2110, (2112) 16 клапанов

    Бывший флагман Российского автопрома ВАЗ 2110 с двигателем 1,5 16 клапанов. Плановая замена ремня ГРМ через 30 000 км пробега после прошлой замены.

    Вскрытие показало, что если бы сегодня не поменяли, то завтра добавилось бы работы нашему мотористу. А вообще мы рекомендуем всем клиентам контролировать состояние ремня хотя бы раз в 5 000, или раз в год. Но зная качество наших запчастей, лучше чаще.

    На данном двигателе, при обрыве ремня, гнет почти все клапана. Статья актуальна и для ВАЗ 2112))

    Смотрим, запоминаем и не доводим до такого.

    Больной стал на пять миллиметров уже и вообще выглядел очень плохо. Отправляем его на доску почета.

    А вот и сам виновник торжества.

    Снимаем абсорбер и бачок гидроусилителя, что бы не мешали в дальнейшем.

    Ослабляем болт на семнадцать, натяжного ролика сервисного ремня и снимаем последний. Совсем снять не удастся поскольку мешает опора двигателя. Если ремешок требует замены придется открутить подушку двигателя.

    Снимаем натяжной ролик. Откручиваем болты крепления верхней защитной крышки, они под шестигранник.

    Снимаем ее.

    Снимаем правое колесо, пластиковый брызговик и сливаем антифриз.

    Видим шкив коленвала. За его болт, по часовой стрелке, вращаем коленвал до совпадения меток на шкивах распредвалов и защитной крышке ремня ГРМ.

    Метки на левом распредвале выпускных клапанов. Красным выделена метка на защитной крышке.

    Аналогично для распредвала впускных клапанов. Он справа. На его шкиве есть внутреннее кольцо для датчика фаз, поэтому перепутать шкивы очень сложно.

    Снимаем шкив коленвала. Застопорим коленвал с помощью друга. Сажаем его в машину и заставляем включить пятую скорость и до упора нажать на тормоз. А сами в это время легким движением руки откручиваем болт шкива коленвала. Снимаем его и нижнею защитную крышку.

    Видим, что метка на звездочки и прорезь на отливе крышки коленвала совпали.

    Ослабляем болты на семнадцать натяжного и обводного ролика и снимаем ремень ГРМ. После чего и сами ролики. Их меняем в любом случае.

    Стопорим и откручиваем шкивы распредвалов и снимаем их. Помним, что у правого распредвала шкив с внутренним кольцом для датчика фаз. Картинка должна получится такая.

    Откручиваем все что держит защитную пластиковую крышку и снимаем последнюю. Откручиваем три болта держащих помпу. Они под шестигранник.

    И вынимаем ее.

    Помпа для шестнадцати клапанного двигателя немного отличается от обычной для восьми клапанного. Имеет небольшое ухо с резьбой, для крепления защитного кожуха.

    Смазываем прокладку тонким слоем герметика и ставим помпу на место. Болты крепления затягиваем. Ставим на место защитный кожух. Проверяем что бы он сел на свое место, в противном случае он будет тереть ремень. Если все в порядке закручиваем все что его держит и ставим шкивы распредвалов и новые ролики.

    Проверяем совпадение меток на распредвалах и коленвале. Ставим новый ремень ГРМ. Если нет стрелок направления, ставим так что бы надпись читалась с лево направо.

    Правая, она же нисходящая ветвь ремня должна быть в натяг. Можно на несколько градусов повернут правый распредвал по часовой стрелки, одеть ремень и повернуть обратно. Таким образом мы натянем нисходящею ветвь. На натяжном ролике имеются два отверстия под спецключ. Найти его можно в любом авто магазине. Цена вопроса 60 рублей.

    Для натяжке ремня ГРМ, вставляем спецключ и против часовой стрелки проворачиваем ролик. По скольку споров много о натяжки ремня ГРМ, напишем так: натянутый ремень не должен иметь провис между распредвалами более 5 мм при нажатии и 7 мм на самой длинной ветви (специально эксперементировали).

    Помним: перетянутый ремень уменьшает срок службы помпы, а из за недотянутого можно попасть на ремонт ГБЦ. (фото ниже)

    Проверяем все метки. Проворачиваем коленвал два оборота и снова проверяем метки. Если поршня с клапанами не встретились и метки совпали, то примите мои поздравления. Дальше все ставим на место в порядке обратном снятию. Не забываем затягивать болты. Натягиваем ролик сервисного ремня тем же ключом что и натяжной ролик ремня ГРМ. Заливаем антифриз и заводим автомобиль. Желаем ремню долгих лет службы, но незабываем периодически его проверять, все-таки сделано в России.

    А вот что бывает при обрыве ремня на моторе 1,5 16 клапанов

    Теперь вы с легкостью сможете поменять ремень ГРМ на шестнадцати клапанном моторе, любимой десятки.

    замены ремня грм на шестнадцати клапанной десятке

    Удачи на дорогах! Ни гвоздя ни жезла.

    Источник: https://autogrm.ru/vaz/grm-vaz2110-2112-16v.html

    Установка зажигания на модели ВАЗ 2105

    Система зажигания автомобилей ВАЗ-классика предназначена для своевременной подачи высоковольтного импульса на электроды свечей цилиндров. Импульс в свою очередь воспламеняет топливную смесь, и в двигателе происходит рабочий цикл.

    Неисправности в системе приводят к перебоям в работе двигателя внутреннего сгорания (ДВС), а в некоторых случаях машина и вовсе не заводится. Причиной отказа в работе ДВС может быть любой из элементов системы зажигания (СЗ), но чтобы знать, где следует искать неисправность, нужно иметь представление о принципиальной схеме устройства.

    Устройство системы зажигания ваз

    На ВАЗ моделей 2101-07 устанавливалось два типа зажигания – контактное и бесконтактное. Принципиальная разница у них в том, что у бесконтактной СЗ в трамблере отсутствует контактная группа, а роль прерывателя выполняет датчик импульсов (датчик Холла).

    В контактной СЗ в момент размыкания контактов во вторичной цепи обмотки катушки зажигания (КЗ) возникает высоковольтный импульс, который затем с помощью распределителя подается на свечи. Контактная схема зажигания  выглядит так:

    В бесконтактной СЗ датчик Холла формирует импульсы, которые затем обрабатываются транзисторным коммутатором.

    В остальном принцип устройства такой же, как и в схеме контактной СЗ, только искрообразование на свечах в такой системе получается более качественным и стабильным.

    Схема бесконтактной СЗ представлена на рисунке ниже:

    Часто владельцы ВАЗ-классика переделывают зажигание на бесконтактное, так как такая система является более надежной и стабильной в работе. Для переустановки СЗ в автомагазинах продается специальный комплект, в который входит:

    • Трамблер;
    • Коммутатор;
    • Катушка зажигания;
    • Провода со штекерами.

    Но какая бы СЗ не устанавливалась на «Классике», в любом случае она нуждается в регулировке.

    Регулировка (выставляем зажигание)

    Установка зажигания на ВАЗ 2105 в значительной мере влияет на стабильность работы двигателя. Если оно выставлено неправильно, то возникают различные неполадки. Если оно раннее, возможно проявление следующих неприятных моментов:

    • Появляется детонация в моторе, при разгоне сильно «стучат пальцы»;
    • Проблемы при запуске ДВС – стартер крутит с трудом, идет обратная отдача;
    • Двигатель трясет при увеличении оборотов;
    • Холостые обороты плавают.

    На позднем зажигании тоже немало признаков нестабильной работы двигателя, доставляющих достаточно хлопот автовладельцам:

    • Потеря мощности ДВС;
    • Хлопки в карбюратор или в глушитель;
    • Провалы при нажатии на педаль газа;
    • Повышенный нагрев мотора;
    • Долгий запуск двигателя.

    Как выставить зажигание на ВАЗ 2105, интересует многих начинающих автолюбителей. Сложности процесс регулировки никакой не представляет, и ее довольно просто выполнить своими руками. Какие потребуются инструменты, зависит от методов, с помощью которых будет производиться регулировка.

    Как отрегулировать зажигание на ВАЗ 2105? Всего существуют несколько способов, чтобы выставить зажигание на ВАЗ 2105:

    1. С помощью стробоскопа;
    2. Использую автомобильную 12-вольтовую лампочку;
    3. Опытным путем на работающем двигателе;
    4. Просто по меткам.

    Метки

    Самостоятельно проводя регулировку, мало кто из автовладельцев использует стробоскоп. Как минимум он стоит 600 рублей, а регулировка зажигания ВАЗ 2105 настолько проста, что покупка прибора не оправдывается. Стоимость проведения работ в автосервисе по установке зажигания находится в районе 100 рублей. Поэтому иной раз есть смысл доверить выполнение работы специалистам – они имеют достаточный опыт и все сделают быстро и качественно.

    ВЫСТАВЛЯЕМ ПО ЛАМПОЧКЕ

    Чтобы выставить зажигание на ВАЗ 2105 по лампочке, будут нужны инструменты и приспособления:

    • Лампочка 12 Вольт, ввернутая в патрон, от которого идут два провода;
    • Рожковый или комбинированный ключ на 13;
    • Ключ для прокручивания храповика на 38.

    Работы выполняем на заглушенном двигателе в следующем порядке:

    1. Снимаем крышку трамблера, высоковольтные провода не выдергиваем;
    2. Чтобы выставить зажигание на ВАЗ 2105 по меткам, проворачиваем храповичным ключом коленвал до совмещения метки на шкиве к/вала со средней меткой на передней крышке ДВС. На крышке всего три метки, и средняя будет обозначать опережение на 5 градусов. Еще нужно учесть, что при совмещении меток может быть выставлен либо первый, либо четвертый цилиндр. Цилиндр проверяется по бегунку – бегунок должен смотреть в сторону первого цилиндра (если смотреть по крышке трамблера);
    3. Ослабляем ключом на 13 корпус трамблера – теперь он может свободно перемещаться по оси;
    4. Соединяем один конец провода от лампочки с массой, другой конец с цепью низкого напряжения в цепи трамблера (можно с контактом «К» на катушке);
    5. Включаем зажигание поворотом ключа в замке и начинаем поворачивать трамблер в обе стороны. При его вращении лампочка будет то загораться, то гаснуть. Нужно найти то положение, в котором лампа начинает загораться. Именно в этом положении и нужно ключом на 13 закрепить трамблер;
    6. Регулировка выполнена – выключаем зажигание, ставим крышку трамблера на место, убираем лампочку и запускаем для проверки двигатель. При очень резком нажатии на педаль газа должны еле слышно прослушиваться «пальцы» – это будет признак правильной настройки.

    ОПЫТНЫМ ПУТЕМ НА СЛУХ

    Можно использовать «дедовский» метод, и провести регулировку на слух:

    • Запускаем мотор;
    • Ослабляем гайку крепления его корпуса на 13, при этом трамблер удерживаем от проворачивания;
    • Пробуем его поворачивать в ту или другую сторону;
    • Находим тот момент, когда двигатель наберет максимальные холостые обороты;
    • Совсем немного отводим корпус по часовой стрелке;
    • Крепим гайку на 13 и проверяем работу двигателя на ходу. Если регулировка не устраивает, делаем ее повторно.

    Источник: https://autovaz-2114.ru/other-models-of-vaz/ustanovka-zazhiganiya-na-modeli-vaz-2105/

    Зазор на свечах зажигания. Какой должен быть и на что он влияет

    Несмотря на всю простоту строения свечей зажигания, с ними нужно правильно работать и обращаться. Их нужно правильно чистить, правильно выбирать и менять.

    Однако даже новые варианты, иногда могут доставлять проблемы – машина может работать неровно, иногда бывают рывки (толчки) при наборе скорости, а также легкая детонация.

    Многие сразу начинают искать причину в системе зажигания – конечно ведь свечи новые! Однако виной всему может быть зазор между электродами, достаточно его поправить и двигатель просто «запоет»

    ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

    Для начала небольшое определение.

    Зазор свечи зажигания – это расстояние между верхним и нижним электродами, нужно для оптимальной работы и поджигания топливной смеси. Если это расстояние отличается от рекомендованных норм, двигатель будет работать не ровно, возможны либо подергивания, либо детонация схожая с «троением» вашего агрегата.

    Простыми словами если зазор отличается от нормы, выставлен так с завода или продавцом, то вы можете хоть половину мотора перелопатить, а причину не найти. Особенно сильно проявляется на карбюраторных системах. НО для начала предлагаю начать с устройства и принципа работы.

    Как работает зажигание в цилиндре

    Если говорить о свечах, то это как бы последнее звено в системе зажигания, которое непосредственно контактирует с воздушно-топливной смесью. Именно этот элемент ее поджигает, и делает это либо – эффективно и как заложено в технический регламент, либо неэффективно по ряду причин (кстати, виной зачастую выступает износ).

    После того как топливная смесь (бензин и воздух) были поданы в цилиндры, поршень начинает идти вверх и сжимать ее, нагнетая тем самым давление.

    В пиковой или как принято называть в «верхней точке», ЭБУ дает приказание и происходит воспламенение этого состава. Причем поджигает его свеча зажигания — между электродами бежит искра, которая и является катализатором.

    Однако воспламенение может и не произойти, я не беру сейчас варианты с неисправностью системы зажигания, просто выставлен — не правильный зазор. Таким образом, могут появляться «пропускания» (то есть не воспламенение топливной смеси), которые заставят ваш двигатель работать с низким КПД, а иногда вообще он не запускается (например — утром зимой). Но почему так происходит.

    Влияние правильного зазора на работу мотора

    Зазор это действительно важный параметр. Он может быть либо большой, либо слишком маленький.

    Малый зазор

    Если установлены малые значения между электродами, то будут проявлять пропуски в системе зажигания. Все дело в том, что той искры, которая образуется между электродами, максимально приближенными друг к другу – недостаточно для воспламенения топливной смеси.

    Искра хоть и сильная но – недостаточная. Вот почему многие автомобили при движении будут реально дергаться и не развивать достаточную скорость. НА карбюраторах может заливать свечи, что только придаст проблем – вообще будет троить.

    Зазор нужно увеличивать!

    Малый зазор это сколько? Если поговорить про размер, то это примерно от 0,1 до 0,4 мм. Обязательно проверяем свечи после покупки, дельные рекомендации дам чуть ниже, а пока поговорим про большое расстояние.

    Большой зазор

    Знаете, все же многие производители заранее выставляют нормальное расстояние между электродами. Но со временем он сам по себе может увеличиваться.

    Все дело в износе свечи, который проявляется при большом пробеге — это естественно. Ведь электроды сделаны из металла, который под воздействием температуры и постоянных электрических разрядов начинает потихоньку выгорать. Страдает как верхний похожий на букву «Г», так и нижний. Верхний становится тонким, вместо прямоугольной формы он начинает закругляться, потому как сгорают бока. Нижний просто проседает вниз.

    Из-за такого расстояния, искра, которая проходит между контактами – ослабевает. Причем значительно! Ее также возможно не хватит для воспламенения топлива.

    Зачастую из-за этого пробивает изолятор нижнего контакта, все дело в том — что искра старается найти кротчайший путь между электродами.

    Зимой есть большая вероятность, что машина попросту не запуститься.

    Еще один важный аспект, на отдалившихся электродах чаще может появляться налет в виде нагара, искра итак «страдает» от большого расстояния, так еще и налет! Она вообще может не пройти. Поэтому важно через определенный пробег, с нашим топливом это может быть уже 15000 км, выкручивать свечи при необходимости их менять, либо чистить.

    Большое расстояние – от 1,3 мм и выше.

    Нормальный зазор, на что нужно ориентироваться

    У нас имеются вполне конкретные пределы. Нижний от 0,4 мм (и все что ниже), верхний от 1,3 мм (и все что выше). Так какой считается нормальным размером именно для вашего авто.

    Знаете и тут есть различия, связаны они в первую очередь с системой зажигания автомобиля, условно поделить ее можно на три типа:

    1) При карбюраторном типе, с трамблером – нормальный зазор от 0,5 до 0,6 мм

    2) При карбюраторном типе, с электронным зажиганием – 0,7 – 0,8 мм

    3) Инжектор – 1 – 1,3 мм

    Почему такая разница? — спросите вы. Ответ прост – дело в системе зажигания и электрической цепи. Самое низкое напряжение у карбюратора, соответственно искра будет слабее, и поэтому зазор должен быть меньше. А вот самая сильная энергетическая система у инжектора, поэтому здесь зазор увеличивают, нормальный считается от 1 мм, а на многих иномарках он 1,1 мм.

    Как проверить и как его выставить

    Процесс это не такой сложный, как кажется на первый взгляд. Для начала просто выкручиваем свечи зажигания, затем смотрим на повреждения, если их нет, то можно для начала почистить, затем проверить зазор.

    Зазор конечно можно замерить обычными измерительными приборами, тупо линейкой. Однако определить на вид 0,5 или 0,7 мм, очень сложно! Поэтому сейчас в магазинах можно купить так называемые наборы «щупов» или специальные ключи для проверки зазора.

    Щупы похожи на металлические загнутые буквы «Г», с различными размерами, просто их подставляем между электродами и с точностью до 97% определяете зазор. Если он больше, например на инжекторе чем 1,1 мм, то контакты сближают друг к другу, элементарно можно постучать ручкой отвертки. Если слишком близко – то раздвигаем друг от друга, опять же проверяет щупом.

    Посмотрите мое видео о зазоре.

    Современные технологии

    Что хочется сказать в заключении, многие подумают «да брось», зачем мне заморачиваться над каким-то расстоянием между электродами! Ребята очень неправильные мысли.

    Во-первых, вы можете сэкономить на топливе, исследования показывают до 5 – 7%

    Во-вторых, плавная работа двигателя – залог безопасности вождения.

    Третье, правильный зазор между свечами увеличивает их ресурс, нет вероятности, что пробьет изолятор (при увеличенном расстоянии).

    Хочется отметить, что некоторые компании наоборот увеличивают число контактов (электродов), усиливают катушки и систему зажигания, все для того чтобы смесь поджигалась лучше.

    Также сейчас есть более современные технологии, которые как я думаю, скоро придут на смену – такие как плазменные свечи.

    У них вообще нет электродов, а топливо поджигает пучок плазмы, который образуется от электричества. Как пишут, производили сейчас уже проходят испытания и они говорят — что эффективность сгорания топливной смеси увеличивается, а это чуть больше мощности, чуть больше экономии и экологичности двигателя.

    А на этом у меня все, читайте наш АВТОБЛОГ, будет интересно.

    (36

    Источник: http://avto-blogger.ru/texchast/zazor-na-svechax-zazhiganiya-kakoj-dolzhen-byt-i-na-chto-on-vliyaet.html

    Как правильно выставить зажигание на ВАЗ 2109? Меньше проблем, лучше запуск

    Для нормальной эксплуатации автомобиля важно знать, как правильно выставить зажигание на ВАЗ 2109. Ведь от этого показателя во многом зависит приемистость машины. Также при проблемах с этой системой повышается уровень износа двигателя. Требоваться работа по такой настройке может после ремонта мотора.

    Иногда зажигание может сбиваться без видимых причин. Перед установкой зажигания убедитесь в рабочем состоянии элементов мотора. Похожие признаки проявляются при проблемах с системой питания. Отличить проблему с зажиганием можно по мокрым свечам. В любом случае перед регулировкой зажигания нужно проверить настройки карбюратора.

    Это убережет вас от лишней работы.

    Как правильно выставить зажигание на ВАЗ 2109? Нужно сначала уточнить, какой тип подобной системы установлен на вашем автомобиле. На самых первых «девятках» стояла контактная система зажигания. Некоторые умельцы устанавливали ее и на более поздние машины. Взамен стандартной. С середины 90-х годов использовалась бесконтактная система зажигания.

    Она отличается более мощным искровым зарядом. Также она менее требовательна к настройкам.

    Здесь только выставляется угол опережения зажигания, остальное контролируется блоком управления. На инжекторных двигателях установлен модуль зажигания. Его настройка производится путем регулировки блока управления. В зависимости от типа зажигания настройка различается.

    Больше всего общих приемов и процедур у механических систем зажигания.

    Не лишним будет узнать основные признаки проблемы. Это позволит своевременно произвести регулировку, не подвергая двигатель излишним нагрузкам. Признаки зажигания установленного неправильно практически идентичны с другими моделями:

    • Не заводится двигатель. Чаще всего эта проблема возникает после ремонта, перед тем как выставлять зажигание проверьте правильность сборки привода ГРМ;
    • Детонация при движении;
    • Хлопки и выстрелы в глушитель;
    • Машина не тянет;
    • Скачки оборотов.

    Все эти признаки могут проявляться как поодиночке, так и комплексно.

    При их появлении обязательно устраните неисправность. Сбитое зажигание приводит к нагару на деталях поршневой группы и клапанах. В итоге они преждевременно выходят из строя.

    Ремень ГРМ — снятие

    Вначале нужно открыть капот и отключить минусовую клемму на самом аккумуляторе. Во время работы доведется перемещать генератор, поэтому постарайтесь случайно не зацепить его выводы. Затем поднимите правую часть машины при помощи домкрата и снимите колесо. Убираем защиту, которая фиксируется саморезами непосредственно к кузову.

    Не все знают, как выставить метки ГРМ на Приоре, но это очень важный нюанс. Сперва необходимо поставить коленчатый вал по меткам, которые располагаются на маховике. Вы увидите метку, после того как снимите резиновые заглушки на блоке сцепления.

    Затем потребуется ослабить гайку фиксации генератора и подтянуть его ближе к мотору, чтобы вы без проблем могли снять ремень. После его ослабления, снимаете и смотрите, имеются ли на нем трещинки и какие-либо повреждения. Если они есть, то придется его поменять на новый. После этого наступает самый сложный этап работы – снятие шкива.

    Карбюраторные моторы располагают шкивами, в которых есть пространство. В эти «окна» вы можете установить зубило, чтобы упереть в блок мотора. А при помощи торцового ключа на 19 отвинтить болт. С инжекторными моторами все сложнее, поскольку там нет подобных «окон». Доведется снять резиновые заглушки на блоке сцепления.

    После того как шкив будет снят, можно начинать снимать ремень ГРМ. Вначале необходимо ослабить натяжной ролик, затем снимаем ремень со шкива на распределительном валу, а потом на коленчатом. После того как вы снимите ремень ГРМ, можно начинать устанавливать новый. Желательно сразу произвести замену помпы, роликов и ремня ГРМ.

    Ремень ГРМ — установка

    Метки ГРМ на Лада Приоре такие же, как и на других авто серии ВАЗ. Сперва выставляем распределительный и коленчатый вал по меткам.

    Что касается коленчатого вала, то его необходимо выставить по метке, которая располагается на маховике. Снимите заглушку, под которой вы сможете увидеть железную планку с отверстием. Это отверстие должно совпасть с меткой на маховике. Метки ГРМ для Приоры хорошо видно, поэтому тут главное знать принцип их установки.

    Затем переходим непосредственно к распределительному валу. На моторе имеется специальная планка. А на шкиве располагается метка, которая идеально должна совпасть с данной планкой на моторе.

    После этого берем новоиспеченный ролик и производим его установку. Затем одевается новый ремень ГРМ. Вначале на шкив коленвала, а затем, немного натаскивая, на шкив распределительного вала.

    После установки ремня, взяв специальный ключ, производим натяжение его при помощи ролика. Как видите, нет нечего сложного.

    Источник: http://priorapro.ru/dvigatel/kak-vystavit-metki-grm-na-priore.html

    Как выставить зажигание на инжекторе своими руками

    Инжектор управляет впрыском топлива, а также может управлять зажиганием. На всех новых инжекторных машинах зажигание устанавливается компьютером и регулируется с помощью заливки разных прошивок.

    Но так было не всегда, и на более старых машинах, тех же японцах из 90-х, компьютер регулирует только впрыск топлива, а момент зажигания выставляется с помощью трамблёра и выставляется так же, как и на жигулях старых моделей, а в зависимости от оборотов опережение зажигания  регулируется с помощью более сложной, чем на карбюраторных жигулях, вакуумной системой. Порой, прорвётся одна трубка, и на рабочих режима может пропадать тяга, придётся искать и исправлять этот дефект.

    Но вернёмся к более современным системам зажигания, которые управляются с помощью компьютера, тем более, что именно такие изначально ставили на инжекторный ВАЗ.

    Датчики и метки системы зажигания

    Для правильной работы системы зажигания компьютеру необходимо считать правильную информацию с датчиков. В последующем эта информация обработается в соответствии с топливными картами, зашитыми в инжектор.

    Основной сигнал поступает от датчика коленвала. Этот датчик показывает, в каком положении находится коленвал в данный момент времени и ориентируясь на него, рассчитывает, в какой момент надо впрыснуть топливо, и в какой момент поджечь это самое топливо, в зависимости от оборотов двигателя, которые также определяются по этому датчику.

    1 – задающий диск коленчатого вала; 2 – датчик положения коленвала; 3 – угол поворота коленчатого вала; 4 – выходной сигнал датчика положения коленвала

    А вот так выглядит типичный сигнал, получаемый компьютером с датчика коленвала. Обратите внимание на 270°- это как бы нулевая точка, показывающая компьютеру, что произведён оборот двигателя и начинается новый цикл. Достигается это за счёт отсутствия зуба на задающей звёздочке коленвала.

    Электронное управление зажиганием

    Как выставить угол зажигания? На системах с электронными системами управления зажиганием это можно сделать с помощью компьютерной диагностики, которая подключается к Электронному Блоку Управления (ЭБУ) или «мозгам» автомобиля. И там можно посмотреть, как работает двигатель в реальном времени- какие сигналы поступают с датчиков, какие обороты двигателя, расход топлива, момент впрыска, угол опережения зажигания и другие входные и выходные данные.

    В основном, при эксплуатации не надо ничего менять, если вы не меняете прошивку. То есть, если машина стала как-то неправильно работать, то скорее всего могут быть несколько причин:

    1. С датчиков поступает неправильный сигнал- в этом случае можно заменить предполагаемый неисправный датчик на подменный, заведомо рабочий, и посмотреть, изменится ли результат.
    2. Напряжение в сети неправильное и соответственно датчики отдают неправильный сигнал. Входной сигнал на датчик составляет 5В, если этот показатель будет другим, то ЭБУ получит неправильные входные данные и двигатель не сможет работать в нормальном режиме.
    3. Неисправен ЭБУ. Довольно часто случается, что перебрав всё, что можно, оказывается, что полетели мозги. Но не страшно, на ВАЗ они недорого стоят.

    Поэтому как таковое, зажигание не выставляют на инжекторных машинах, оно уже заложено в систему, но стоит проверить, правильно ли выставлены метки.

    Регулировка меток зажигания на инжекторе ВАЗ-2110

    При работе двигателя есть некоторые фазы, которые должны работать синхронно, распредвал должен совпадать с коленвалом, а с ними должны коррелировать моменты впрыска топлива и зажигание. Рассмотрим это всё на примере ВАЗ-2110.

    Как выставить зажигание на ВАЗ 2110 инжектор

    Если машина не заводится- стреляет, чихает и всё в трубу- где-то не выставлены метки и с этим надо разобраться.

    На любой машине метки ГРМ должны быть выставлены идеально, только тогда она будет нормально работать. На ВАЗ-2110 метка коленвала находится на маховике. Надо заглянуть в смотровое окошко на кожухе коробке передач, через него видно маховик. Лучше подсветить фонариком, потому что так просто не увидеть.

    Метки должны чётко совпасть. Но Этого может не случиться. Дело в том, что при разборке двигателя маховик можно поставить другой стороной, и тогда эти метки будут никому не нужны. Рассмотрим другие методы, как поступить в такой ситуации. Честно признаюсь, никогда не выставлял ГРМ по метке на маховике, мне этот способ не нравится.

    Подобная метка присутствует на переднем ременном шкиве. Должны совпадать две точки- одна на зубчатом шкиве, а вторая- на масляном насосе. Если они совпали, значит, поршни находятся в ВМТ 1-го и 4-го цилиндров, и коленвал выставлен в исходное положение. Осталось то же самое сделать с распредвалом.

    На одновальных головках ВАЗ-2114, 2108, 2110 надо совместить прилив на звёздочке и выступ на задней крышке ремня ГРМ.

    Для двухвальных 16-ти клапанных двигателей, которые встречаются на ВАЗ-2112, схема выглядит чуть иначе, метки на звёздочках обоих распредвалов должны смотреть чётко вверх, на задней крышке есть соответствующие метки, с которыми они должны совпасть.

    Если все метки совпали,- отлично, ГРМ в идеале. Осталось теперь проверить, правильно ли выставлен датчик коленвала.

    Датчик положения коленвала на ВАЗ-2110 устанавливается в передней части двигателя, он считывает показания со звёздочки, которая устанавливается на шкиву. Эта звёздочка ставится на шпонку. И здесь есть несколько моментов, которые стоит проверить.

    Так как шкив ставится на шпонку, то возможна такая ситуация, когда это посадочное место разобьётся и шкив будет установлен под другим углом, немного развёрнутым. Отсюда будет поступать неправильный сигнал на датчик коленвала, раньше или позже положенного, соответственно и зажигание будет производиться непонятно когда. Надо будет выставлять точнее разбитый шкив, либо поменять его вместе со шпонкой.

    Другой проблемой может стать то, что датчик положения коленвала может находиться на слишком большом расстоянии от звёздочки шкива (может, датчик немного нестандартный, либо неправильно установленный), в таком случае сигнал будет поступать некорректный.

    Это, пожалуй, и все причины, которые ведут к неисправности зажигания на ВАЗ.

    Источник: https://kakavto.com/?p=1736

    Замена ремня Грм на Приоре

    Ремень ГРМ предназначен для приведения в действие газораспределительного механизма двигателя, передавая к нему крутящий момент от шкива коленчатого вала. В отличие от 8-клапанных моторов, 16-клапанники оборудованы двумя распределительными валами, каждый из которых имеет собственную приводную шестерню.

    С учетом изменения конструкции привода ГРМ, ремень имеет большую длину, и проходит не только через ролик натяжителя и шестерню водяного насоса, но и через дополнительный опорный ролик.

    Неисправности ремня

    Как и любого другого автомобиля с ременным приводом ГРМ, ремень Приоры может иметь следующие неисправности:

    • растрескивание;
    • расслаивание;
    • деформация;
    • обрыв.

    Растрескивание и расслаивание рабочей поверхности ремня ГРМ является следствием:

    • длительной эксплуатации;
    • частых перепадов температур;
    • попадания на него масла или охлаждающей жидкости;
    • нарушения работы водяного насоса (помпы);
    • неисправностью натяжного или опорного роликов.

    Эти же факторы, а также неправильная регулировка натяжения могут стать причиной деформации ремня и его обрыва.

    Зачем менять ремень

    Если вовремя не заметить неполадки, и не заменить ремень с роликами, обрыв не заставит себя долго ждать. Если это случится, спасти двигатель поможет только капитальный ремонт. В 90 % случаев обрыва ремня ГРМ на 16-клапанном двигателе Приоры, клапана выходят из строя (гнутся), вследствие чего повреждается и головка блока цилиндров со всем клапанным механизмом. Кроме этого пострадать может и помпа.

    Заметив малейшие повреждения ремня, его нужно срочно менять.

    С завода 16 клапанные Приоры идут с усиленными ремнями ГРМ производства фирмы «Gates», которая гарантирует 100 тыс. км безопасного пробега. Однако учитывая наши условия эксплуатации, особенно в холодных регионах, а также возможные неполадки в работе водяного насоса, роликов, замену рекомендуется производить не реже, чем через 50 тыс. км пробега.

    Менять ремень ГРМ на 16-клапанных двигателях Лада Приора необходимо в комплекте с натяжным и опорным роликом.

    Стоимость

    Сам ремень газораспределительного механизма на Приору в наших магазинах можно купить по цене от 1000 рублей в зависимости от производителя. Стоимость комплекта (ремень+2 ролика) варьируется от 2 до 3,5 тыс. руб. Работа по замене на станции техобслуживания будет стоить от 800 до 1200 рублей.

    Если у вас нет желания тратиться на оплату работы на СТО, ремень и ролики можно поменять самостоятельно. Для этого не нужно никаких специальных навыков и инструментов. Но сначала давайте определимся с выбором запчастей. Ниже представлена таблица, в которой указаны производители и каталожные номера оригинальных и лучших аналогичных им комплектов ГРМ на шестнадцатиклапанный двигатель Лада Приора.

    Модель Код
    Lada 211261006040
    Bosch 1987949662
    Conti CT1137
    Contitech CT1137
    Gates 5631XS
    Lynx 137FL22
    Optibelt ZRK1593

    Использовать запчасти сомнительного качества или неизвестных производителей нежелательно.

    Замена ремня своими руками

    Необходимые инструменты:

    • ключ-шестигранник на 5;
    • накидной ключ или головка с трещоткой на 15;
    • головка на 17 или ключ;
    • специальный ключ для вращения натяжного ролика;
    • шлицевая отвертка.

    1.Располагаем автомобиль на ровной поверхности.

    2.Поднимаем капот, отключаем массу, снимаем защитную крышку двигателя.

    3.Шестигранником откручиваем 6 винтов, фиксирующих крышку ремня привода ГРМ.

    4.Отключаем датчик коленвала, разъединив на нем разъем.

    5.Проверяем, совпадают ли метки на шестернях распредвалов. Они должны совпадать с треугольными высечками на верхней части кожуха привода ГРМ.

    6.Если они совпадают, проверяем метки на зубчатке маховика. Для этого в верхней части маховика (под термостатом) извлекаем резиновую заглушку. Под ней будет видно венец маховика с меткой, которая должна совпасть с треугольной высечкой слева.

    7.Для большей убедительности в правильной регулировке газораспределительных фаз нужно проверить и положение метки на шкиве коленчатого вала.

    8.Для этого ослабляем натяжитель ремня генератора. Фиксируем маховик в том положении, в каком он находится, вставив между его зубьев отвертку в отверстие, где располагалась резиновая заглушка.

    9.Ключом (головкой или накидным) на 17 откручиваем болт, фиксирующий шкив генератора. Снимаем шкив и откладываем, а болт заворачиваем обратно.

    10.Под шкивом находится шестерня коленвала, на которой есть метка, она должна совпасть с меткой на боковой крышке масляного насоса.

    11.Если метки не совпадают, нужно выключить в автомобиле передачу, зафиксировав его стояночным тормозом, и ключом на 17, накинутым на болт шкива генератора, осторожно проворачивать коленвал до совпадения всех меток. Когда метки совпадут, значит, поршень 1-го цилиндра находится в верхней мертвой точке. Теперь можно снимать старый ремень.

    12.Ключом на 15 откручиваем болт крепления натяжного ролика, а специальным натяжным ключом проворачиваем его против часовой стрелки. Если планируется и замена роликов, демонтируем его, а после и опорный ролик.

    13.Снимаем старый ремень ГРМ.

    14.Устанавливаем новые ролики.

    15.Новый ремень надеваем на шкив коленвала, шестерню помпы и на шестерни распредвалов.

    16.Надежно зафиксировав опорный ролик, натягиваем ремень с помощью ролика натяжителя, вращая его за часовой стрелкой. Если нет специального инструмента для измерения натяжения, проверьте его, взявшись пальцами за ремень посредине, и проверните его плоскость горизонтально. Нормально натянутый ремень усилиями пальцев можно провернуть не более чем на 90 градусов.

    17.Вынимаем отвертку, которой фиксировался маховик.

    18.Проворачиваем коленвал на 2 полных оборота, после чего сверяем положение меток на шестернях распредвалов и на маховике. Если они совпадают, производим монтаж в обратном порядке.

    Итог работы

    По завершению монтажа запустите двигатель, и прислушайтесь к его работе. При нормальном натяжении ремня никаких посторонних звуков быть не должно. Если ремень слишком натянут, возможен гул или свист натяжного ролика. В этом случае его нужно отпустить, провернув против часовой стрелки.

    Источник: http://mylada.net/remont/zamena-remnya-grm-na-priore.html

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Авто-мастерская онлайн