Ремонт задней подвески бмв

Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

ремонт задней подвески бмв

Начнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах.

Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс.

Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.

Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска Фокуса действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.

Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков».

К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой.

Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.

Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях.

Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки.

И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.

Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.

Что понадобится для работы?

Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная.

Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder.

В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы касались подробно.

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.

В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!

Быстро, но аккуратно

Поднимаем машину на подъёмник и снимаем задние колёса – тут описывать нечего.

Теперь надо отсоединить от креплений на балке задние тормозные шланги. Задача – создать запас для того, чтобы стало возможно опустить балку вниз. Совсем снимать тормозные магистрали не стоит, так как в этом случае придётся прокачивать тормозную систему, а это совершенно лишняя работа. Длины трубок вполне достаточно, чтобы, отсоединив их от балки, чуть опустить её позже вниз.

На машине без АБС в месте, где тормозные шланги сочленяются с трубками (над балкой), стоит распределитель тормозных усилий, он же – «колдун». Он может стать небольшой проблемой, и его тоже придётся демонтировать – иначе балку опустить не получится. У нас есть АБС, «колдуна» нет, поэтому, отсоединив шланги, мы можем смело приступать к снятию балки. И начнём мы слева, со стороны водителя.

У машины без АБС тут стоит «колдун»

Не забываем подставить под балку стойку, затем выкручиваем болт из сайлентблока. Тут всё, кажется, просто.

С правой стороны так легко ничего не получится – вытащить болт из сайлентблока помешает выштамповка на бензобаке. Поэтому придётся снять весь кронштейн балки. Откручиваем болты его крепления, кронштейн вместе с сайлентблоком теперь можно опустить ниже и даже вытащить болт. Теперь монтажкой освобождаем левый сайлентблок, затем – правый.

Тут, кстати, можно оценить: так ли уж необходима была эта замена? Да, необходима. Первый признак – отслоение резины от внутренней втулки – такого быть никак не должно.

Второй – следы потёртости на кронштейне. Это признак того, что рычаг начал уже серьёзно «гулять». Какая уж тут может быть управляемость?

Прежде чем вытаскивать старые сайлентблоки, на рычагах сделаем метки – чтобы потом сориентировать новые сайлентблоки так же, как стояли старые.

Отмечаем на рычагах метки, совпадающие с рёбрами сайлентблока.

Теперь их можно вытаскивать. Самый простой способ – расплавить пластиковую обойму, нагрев горелкой рычаг. Метод этот работает только с пластиковыми обоймами – если же сайлентблок металлический, его придётся выпрессовывать соответствующим приспособлением. Но мы просто зажигаем горелку и жжём рычаг. Способ хороший, быстрый, но не стоит им увлекаться, если из бака подтекает бензин. Так ведь не только сайлентблоки могут вылететь

Как только «борода» из расплавленной пластмассы становится достаточно кучерявой, берём в руки молоток и используем его по прямому назначению.

Теперь хватаем нож и счищаем остатки тёплой пластмассы – сделать это надо быстро, пока рычаг не остыл. Но при этом очищать надо тщательно, ничего оставлять нельзя.

Теперь пора взять в руки новые сайлентблоки. На наших запчастях нет фаски на той стороне, которой нам нужно будет вставить их в рычаг.

Это сильно усложнит работу, поэтому подходим к точилу и делаем эти фаски сами. На Lemfoerder они, кстати, есть. Теперь сайлентблоки надо разметить. Для этого делаем метки напротив рёбер на резиновой части и соединяем их линией по обойме. Это нам поможет поставить их в правильном положении.

Далее берём сайлентблок и приспособление для запрессовки (вы же его всё-таки где-то нашли, да?). Перед установкой сайлентблок и посадочное место лучше обработать смазкой – проще будет заталкивать его на место. Подойдёт любая смазка – хоть силиконовая, хоть какая-то другая. Мы используем медную. Заодно специалист смазывает резьбу на приспособлении для запрессовки (он его бережёт).

Теперь делаем серьёзное лицо и совмещаем наши нарисованные метки на сайлентблоке и на рычаге. Крутим нашу «приспособу», вгоняя сайлентблок на место. Ту же самую операцию проводим и с другой стороны. Остается зафиксировать рычаги в кронштейнах, но для этого надо будет провести несколько манипуляций с балкой.

У подвески автомобиля есть одна особенность: нормальное её состояние всегда нагруженное. Если затянуть болты сайлентблоков в том состоянии балки, которое она занимает сейчас, то после опускания машины на землю сайлентблоки могут провернуться, отслоившись от втулок. И вся наша работа окажется бесполезной. Поэтому важно создать нагрузку на балку, хотя бы приблизительно равную той, которая возникает под собственным весом автомобиля.

Исходя из этих мудрых соображений, мы пока только наживляем сайлентблок слева. Болт тоже обязательно обрабатываем медной смазкой – на будущее. Справа вставляем болт и ставим на место кронштейн. Как бы мы ни следили за машиной, внизу всё равно будет грязь, поэтому позицию, в который стоял кронштейн до снятия, определить будет несложно. Ставим его точно на старое место и затягиваем болты.

Итак, болты сайлентблоков только наживлены, но пока не затянуты: это важно. Поднимаем нашей гидравлической стойкой балку до тех пор, пока ось не поднимется приблизительно на уровень порога. В тоже время можно заметить, что задняя часть машины начинает приподниматься с подъёмника. Это значит, что балку мы приподняли достаточно – болты сайлентблоков теперь можно затягивать.

Не забываем закрепить снятые тормозные шланги и, разумеется, поставить колёса. Теперь работу можно считать законченной.

У нас остался ещё один важный вопрос: а почему бы не закрутить болт правого сайлентблока наоборот – головкой наружу, гайкой внутрь? Ведь тогда не придётся снимать кронштейн балки для вытаскивания этого болта. Оно, конечно, так. Но что прикажете делать, если этот болт закиснет совсем? То есть, насмерть? Тут-то как раз и предпочтительнее, чтобы болт стоял как раз так, как стоять должен. Всё же машину проектировали не дураки, даже Логан (или особенно Логан).

Что почём?

Скажем честно: работа эта не слишком сложная. Но она требует определённых навыков, опыта, а главное – приспособлений типа подъёмника, упора (гидравлической стойки) и непосредственно приспособления для запрессовки. Если всё это у вас есть – хорошо.

Но если нет, экспериментов лучше не ставить – нет ничего хуже, чем сделать эту работу наполовину, порвать все тормозные шланги и убедиться, что поставить новый сайлентблок никак не получается (можно, правда, сделать это кувалдой, но получится не совсем точно.

Если получится вообще).

В сервисе мы бы за эту работу отдали 3 450 рублей. На Логане сайлентблоки выходят из строя достаточно часто, каждые тысяч 60-70. Особенно сильно они боятся перегрузки: если возить в машине цемент и кирпич, сайлентблоки балки можно менять вместе с моторным маслом. Впрочем, как это сделать, вы теперь знаете.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Химиков, 2, тел.: 928-32-22, 928-32-82)

Опрос

Вам когда-нибудь приходилось менять сайлентблоки задней балки?

Источник: https://www.kolesa.ru/article/zhzhyom-ne-po-detski-kak-i-zachem-menyat-sajlentbloki-zadnej-podveski

Подвеска BMW – правильная диагностика и качественный ремонт

ремонт задней подвески бмв

Назад

Чтобы девиз корпорации BMW – с удовольствием за рулем, воплощался в жизнь на 100%, конструкторы из года в год совершенствуют шасси автомобиля. Дорабатывается как сама рама, так передняя и задняя подвески. Для автомобилей БМВ характерной особенностью является интеграция рамы в кузов. Это не только продлевает эксплуатационный ресурс, но и существенно повышает курсовую управляемость. Подвеска же представляет систему из двух мостов: переднего и заднего.

Марка BMW позиционирует себя как премиум класс, поэтому поездка в салоне должна быть максимально комфортной, независимо от состояния дорожного полотна. Для этого шасси полностью нивелируют ямки, ухабы и другие неровности, при этом каждый, даже малейший поворот рулевого колеса сразу же меняет траекторию движения авто.

Чтобы каждая поездка отвечала всем поставленным требованиям, независимо от эксплуатационного срока машины, подвеска BMW должна быть в идеальном состоянии. Своевременная диагностика, выявление дефектов и качественный ремонт вышедших из строя агрегатов – это все что нужно.

Для явных и значительных дефектов, вызванных дорожно-транспортным происшествием, заездом на высокий бордюр, попаданием в яму на высокой скорости – резкое ухудшение управляемости и комфорта очевидно. Труднее всего выявить плавное снижение заводских технических характеристик. Здесь износ может происходить в интервале от 2 до 12 месяцев и более. В конечном итоге незначительный дефект может перерасти в крупные затраты на ремонт.

Специалисты технического центра Shell Москвы рекомендуют регулярно проводить диагностику подвески, проверять угол развал-схождения колес с целью выявления намечающихся поломок. Отметим, что надежность и качество агрегатов в БМВ не выдают посторонних шумов, вибрации, стука, скрипа при наличии незначительного дефекта. Это в свою очередь сильно затрудняет самостоятельную диагностику вне стен квалифицированного сервисного центра.

Мосты БМВ конструируются из ряда взаимосвязанных элементов: стабилизаторы поперечной устойчивости – назначение понятно из самого названия; телескопические газовые амортизаторы – поглощение неровностей дороги;

пружины или пневмобаллоны – для нивелирования ударов в раму и кузов авто.

Далее разберем модификации подвесок, устанавливаемые на БМВ.

Эволюция

Еще не так давно конструкция БМВ соответствовала модификации стойки МакФерсон. На моделях E-30, Е-36, Е-46 и Е-85 устанавливали один Г-образный рычаг с двумя шаровыми шарнирами и сайлентблок.

Старшие вариации BMW – Е-32 и Е-34 укомплектовывались поперечным и косым рычагом. Оба оснащались на одном конце сайлентблоком, а на другом шаровым шарниром. На более поздних моделях вариацию доработали. Плавность хода улучшили маслонаполненные сайлентблоки. Это модели Е-39, E-38, E-53, E-60, E-65, Е-83.

Модификация с Г-образным рычагом, начиная с 2005 года, сейчас не применяется.  Для младших моделей БМВ стали использовать двухрычажную вариацию. (BMW-E81, E82, E84, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93, F20, F21, F25, F30, F31, F32, F33, F34, F35)

Старшие модели сегодня укомплектовываются лучшей версией подвески. В состав входят сдвоенные поперечные рычаги. Такая конструкция позволяет добиться максимального комфорта и управляемости. Оценить преимущества можно на моделях BMW: E70, E71, F01, F02, BMW-F06, F07, F10, BMW-F11, F12, F13, F15.

Все марки BMW, выпускающиеся в настоящее время, имеют сложную, многорычажную систему подвески. В поперечном срезе можно наблюдать треугольник, который составляют поперечный рычаг, тяга или толкатель. Такая конструкция позволяет получать максимальную информативность на руль, при этом максимальный комфорт в управлении, ведь нижняя точка оси поворота имеет плавающее положение.

С другой стороны столь сложная конструкция работает максимально эффективно лишь при 100% исправности каждого сегмента. Малейшие изменения в шаровых шарнирах и сайлентблоках тут же сказывается на управляемости. Требуется постоянная диагностика и регулировка.

Нюансы эксплуатации подвески БМВ

Говоря о задней подвеске автомобиля БМВ, она также эволюционировала и дорабатывалась от года к году. На моделях старших серий E30, Е32, E34, Z3E36 устанавливалась подвеска на косых треугольных рычагах в сочетании с пружинной амортизационной стойкой. Новые версии машины от этого полностью отошли.

Далее вариации задней, так же как и в передней стали градироваться в зависимости от старшинства модельного ряда. На младших устанавливалась модификация из трех рычагов: 2х поперечных и одного продольного. В последний дополнительно была произведена интеграция корпуса подшипника ступицы. Это были версии: БМВ-E36, БМВ-E46, E83, E85.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Ваз 2114 замена крана отопителя

На старших: E39, E38, E53, E60, E65, E70, E71, F01, F02, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F15, монтировалась система из четырёх рычагов. Нижний элемент имел H-образную форму. Верхний рычаг устанавливался в поперечном направлении. Всю конструкцию дополняли направляющий и интегральный рычаги.

В 2005 году младший модельный ряд вновь получили модернизацию. Теперь на них устанавливались 5-ти рычажная подвеска. Рычанов поперечных стало два, появился направляющий. На срезе видно, что конструкция напоминает 2 треугольника.

Отдельной эволюционной особенностью BMW является постепенное снижение доли стальных составных частей в подвеске. На моделях класса F они практически отсутствуют.

Даже поверхностное описание дает понять, что диагностика, регулировка, а тем более ремонтные работы требуют специальных знаний и навыков, а также соблюдения требований и регламентов, установленных производителем к ремонтным и диагностическим работам.

В связи с этим владельцы БМВ обязаны проводить диагностику ходовой части не реже установленного регламентами срока в специализированных сервисах. А при появлении посторонних шумов или явном повреждении немедленно обращаться в сервисную службу.

Для самостоятельной проверки может подойти загородная трасса, где можно разогнать авто до 120-160 километров в час. При такой скорости любой дискомфорт в рулевом управлении сразу же намекает на наличии какой-либо неисправности. Если же машина держит дорогу, мгновенно реагирует на малейшие движения рулевого колеса, то система ходовой, а в частности и подвеска абсолютно работоспособны.

Стоит обратить внимание, что качественный ремонт можно произвести лишь в авторизированном центре. Здесь есть обученный и сертифицированный персонал, необходимое оборудование, а главное, оригинальные расходные материалы: смазки, локеры, одноразовые болты и прочее.

Некоторые виды неисправностей достаточно трудно диагностируются. Здесь необходим опыт персонала и знание статистики отказов по вашему авто.

Проведение диагностики подвески BMW

Квалифицированный персонал сервисного центра диагностирует техсостояние подвески в следующей последовательности: вначале осматриваются — пыльники, сайлентблоки, подушки. Затем осмотр переходит на амортизаторы, пружины, пневмобаллоны и верхние опоры; проверяется люфт — подшипников ступиц, шаровых шарниров; исправность сайлентблоков;

диагностирование люфта рулевой колонки.

Распространенные болячки ходовой БМВ

Подвеска БМВ – достаточно надежный элемент. Все изъяны можно сгруппировать в небольшой список: люфты в шарнирных соединениях; деформирование сайлентблоков и подушек крепления балок подвески (резинометаллических шарниров); потеря результативности амортизаторов; поломка верхних опор амортизаторов; разрушение пружин и пневмобаллонов; деформация элементов подвески; увеличенный люфт в подшипниках ступиц;

шум в шарнирах.

Возможно, вам будет интересно:

подвеска

Источник: http://www.shellautoexpress.ru/article/podveska-bmw-pravilnaya-diagnostika-i-kachestvenniy-remont

Слесарный ремонт передней и задней подвески в СПб

ремонт задней подвески бмв

Владелец автомобиля периодически сталкивается с необходимостью выполнения слесарных работ. Автосервис на Васильевском острове СПб «Виват-Авто» выполняет слесарный ремонт с помощью современного оборудования, позволяющего проводить даже самые сложные работы у отечественных автомобилей и любых иномарок.

Многолетний опыт работы автосервиса и сотни постоянных клиентов — показатель высочайшего качества предоставляемых слесарных работ, услуг сход-развала и других работ с авто.

Чтобы создать комфортные условия клиентам, предлагаем воспользоваться предварительной записью. Благодаря ей они получают возможность выбрать удобное для себя время выполнения ремонта задней, передней подвески авто и других слесарных работ.

Записывайтесь на ремонт передней и задней подвески и другие работы по телефонам в СПб: (812) 319-38-40, 904 616-07-75.

Цены на слесарный ремонт автомобиля в СПб

Наименование услуг и работ Цена в руб.
Контрольный осмотр Бесплатно
Диагностика двигателя от 800
Диагностика подвески от 500
Замена масла в двигателе от 500
Замена масляного фильтра входит в замену масла
Замена тормозных колодок (передние/задние) от 800
Обслуживание суппортов (на одну ось) от 800
Замена тормозных дисков (задние) от 1600
Замена свечей зажигания от 600
Замена комплекта ГРМ (ремень и ролики) От 4500
Сход-развал (одна ось) от 1400
Амортизатор (замена) (один/два/четыре) от 800/1600/5200
Втулка стабилизатора (замена) (одна/две) от 500-1500
Подшипник ступицы(замена) от 2000
Рычаг верхний (замена) (один/два) от 1600
Рычаг нижний один (замена) (один/два) от 1600
Сайлентблок (замена) (один/два/четыре) от 1900
Стойка стабилизатора (замена) (одна/две) от 500
Ступица (замена) от 2000
Шаровая (замена) (одна/две) 500-4000
Рулевая тяга (замена) (одна/две) 600-1500
Наконечник рулевой тяги (замена) (один/два) от 600
Сцепление (замена) от 6000
Шрус внутренний (замена) от 2200
Шрус наружный (замена) от 1800
Рулевая рейка (замена) От 5000

Ремонт подвески в СПб

Подвеска – важный элемент, поскольку она отвечает за прочность связи кузова автомобиля и колес. Еще она напрямую влияет на комфорт водителя и пассажиров автомобиля, поскольку смягчает передачу толчков из-за плохого дорожного покрытия в салон.

Учитывая качество дорог, ремонт передней и задней подвески – востребованная услуга. Перед тем, как приступить к ремонту, нужно произвести тщательную диагностику подвески, чтобы найти проблемное место.

Ремонт передней подвески

О важности исправной работы подвески было сказано выше. Теперь скажем про ремонт передней подвески.

При неисправности передней подвески, автомобиль перестает слушаться руля, рыскает и подруливает. Если дефект небольшой, вы неравномерно изнашиваете шины. В случае если поломка серьезная, это грозит попаданием в ДТП.

Хотя не всегда крен автомобиля вправо или влево означает неисправность передней подвески. Вариантов несколько, например, неравномерное давление воздуха в шинах.

Чтобы получить точную информацию о специфике дефекта (дело в передней подвеске или в другом агрегате), рекомендуем обратиться в наш автосервис.

Ремонт задней подвески

Задняя подвеска отличается от передней в плане конструкции и в специфике проведения диагностики.

В случае с задней подвеской все проще, поскольку на ней отсутствуют элементы управления. Они находятся на передней подвеске, что осложняет осмотр и сам ремонт.

Если вы услышали стук в районе задней подвески автомобиля, причин этому бывает несколько: резиновые уплотнители и амортизаторы, реактивные тяги, слабое крепление выхлопной трубы и общее состояние системы выхлопа.

Поэтому, если вы не профи в вопросе ремонта автомобиля, лучше не откладывать ремонт задней подвески и обратиться к специалистам нашего СТО.

Другие слесарные работы

Помимо работ, связанных с передней и задней подвеской, сотрудники автосервиса “Виват-Авто” занимаются и другими слесарными услугами:

  • ремонт двигателя;
  • ремонт ходовой части;
  • замена сцепления;
  • ремонт трансмиссии;
  • сварка глушителей;
  • ремонт системы охлаждения и пр.

Сотрудники нашего автосервиса готовы оперативно отремонтировать следующие марки автомобилей по низким ценам:

  • Audi,
  • Citroen,
  • BMW,
  • Daewoo,
  • Chevrolet,
  • Fiat,
  • Honda,
  • Ford,
  • Infiniti,
  • Mercedes-Benz,
  • Hyundai,
  • Kia,
  • Toyota,
  • Jeep,
  • Volkswagen,
  • Land-Rover,
  • Mazda,
  • Nissan,
  • Lexus,
  • Opel,
  • Mitsubishi,
  • Peugeot,
  • Saab,
  • Renault,
  • Rover,
  • Volvo,
  • Suzuki,
  • Skoda,
  • Ssang Yong,
  • Subaru.

По вопросам, связанным с записью на ремонт, звоните нам по телефонам в СПб: (812) 319-38-40, 904 616-07-75.

про ремонт передней и задней подвески

Источник: http://www.vivat-auto.com/uslugi/slesarnyi-remont/

Диагностика и ремонт подвески BMW

диагностика ремонт легковых автомобилей в Санкт-Петербурге по приемлесыс ценам с должным качеством

Поскольку, в процессе эксплуатации, BMW уже сама информировала водителя об износе тормозных колодок и о приближении планового технического обслуживания, включающего в себя замену масла в двигателе и фильтров, владелец уже был в курсе о примерном объеме необходимых работ, однако, при поступлении машины в ремзону, все равно была произведена дополнительная диагностика ходовой и считывание кодов неисправности. Также, вместе с диагностикой ходовой части авто, были проверены на износ ремни с роликами и натяжителями, измерен уровень эксплуатационных жидкостей, проверена исправность систем освещения и (по просьбе клиента) замок крышки багажника.

Кроме заявленных изначально клиентом работ, был обнаружен избыточный износ тормозных дисков, стоек стабилизатора передней подвески и изгиб с изломом верхнего рычага задней подвески, который мог возникнуть при наезде на препятствие. И стойки стабилизатора и рычаг подвески было решено также поменять.

Техническое обслуживание и ремонт BMW

Для возможности выполнения планового технического обслуживания BMW и ремонта автомобиля (замена моторного масла и фильтра), в первую очередь была демонтирована защита поддона, которая препятствует вывинчиванию сливной заглушки в масляном поддоне и замене масляного фильтра, который располагается в нижней части двигателя и добраться к нему из подкапотного пространства весьма проблематично.

Пока стекало моторное масло, поменяли фильтр салона и воздушный фильтр двигателя, а через некоторое время, когда масло было удалено и масляный фильтр.

Ремонт подвески BMW и дополнительная диагностика автомобиля

Далее, настала очередь мастеров по диагностике ходовой и ремонту подвески BMW. Ремонт BMW в Санкт-Петербурге чаще всего связан с износом подвески.

Как уже упоминалось выше, в процессе диагностики подвески выяснилось, что кроме стандартных работ, связанных с выходом из строя тормозных колодок, требуется также поменять тормозные диски, которые явно не доживут до следующего ТО, стойки переднего стабилизатора, одна из которых уже сильно люфтила (менять стойки стабилизатора рекомендуется парами) и погнутый подруливающий рычаг задней подвески.

В технологию работ по демонтажу дисков, при ремонте BMW, входит также замена передних тормозных колодок с датчиками и замена задних тормозных колодок с датчиками, при этом в обязательном порядке проверяются суппорта, которые, в условиях нашей питерской погоды, очень часто закисают, что ведет к неправильному распределению тормозных усилий и может привести к аварии на дороге. При подобном комплексе обслуживания, наши слесаря обязательно смазывают суппорта специальным составом, препятствующим окислению, перекосу и их заклиниванию.

Их некоторых тонкостей следует отметить, что при ремонте подвески BMW, когда требуется поменять диски, их посадочные места в обязательном порядке идеально зачищаются, а при установке, наружная часть кольца ступицы колеса смазывается специальным составом, позволяющим установить все детали без перекосов.

После замены тормозных дисков, передних и задних тормозных колодок, были поменяны стойки стабилизатора. Эта работа, как правило, выполняется очень быстро, если не закисли резьбовые соединения, однако, на нашей станции стойки уже меняли и предусмотрительные мастера, как и обычно, при предыдущем обращении, обработали все резьбовые соединения специальным составом, чтобы в следующий раз их можно было беспрепятственно отвернуть.

А вот с задним рычагом на BMW пришлось повозиться, поскольку резьба на внутреннем болте крепления сайлентблока сильно окислилась и не желала откручиваться даже при помощи ударного инструмента.

В таких случаях, в гаражных условиях, болты греют газовой горелкой, после чего они действительно очень легко вывинчиваются, однако, применение открытого пламени опасно, тем более, в месте непосредственной близости топливного бака и его магистралей. Более того, такая технология противоречит всем противопожарным нормам безопасности, принятым на СТО.

На Крас и Ко, в таких случаях используются специальные размораживающие составы, стоящие не дешево, однако, подобная технология исключает опасность возникновения пожара.

После установки нового рычага работы с подвеской были закончены.

Следует в дополнение отметить, что в данном случае, регулировка развал-схождения не понадобилась, поскольку никаких работ, связанных с изменение углов установки колес не выполнялось, а до обращения на СТО, жалоб от клиента на траекторию движения автомобиля не поступало. Кроме того, в процессе измерения высоты протектора шин колес, разности показателей не были обнаружены, т.е. резина изнашивается равномерно, по всей плоскости соприкосновения с дорожным покрытием.

Когда ремонт подвески и плановое техническое обслуживание были сделаны, электрики поменяли две сгоревшие лампочки (левого габарита и подсветки номерного знака) и выполнили сброс межсервисного интервала.

За все это (имеются в виду работы), включая полную мойку кузова машины и внутренних частей арок, клиент заплатил 14 300 руб.

Запасные части для диагностики и ремонта легкового автомобиля BMW

Что касается запасных частей, то и при ремонте и при плановом техническом обслуживании, были использованы только оригинальные запасные части. На этом мы заострили внимание, поскольку их стоимость намного выше неоригинальных. Для тех, кто не готов покупать оригинал и при техническом обслуживании, тот заказывает качественный неоригинал. Поясним, что тот же комплект неоригинала для автомобиля BMW, будет стоить, как минимум, в 2 раза дешевле.

Итак, при диагностике ремонте легкового автомобиля BMW, для ремонта подвески и технического обслуживания, были заменены передние и задние тормозные диски и колодки с датчиками износа, фильтры двигателя (масляный и воздушный), фильтр салона, стойки переднего стабилизатора, лампочка заднего левого габарита и лампа подсветки номера. В двигатель было залито синтетическое масло Castrol 5W40, рекомендованное заводом изготовителем, а при ТО использованы паста для тормозных цилиндров и медная смазка для установки дисков.

Стоимость ремонта подвески и технического обслуживания автомобиля BMW

Напомним, что за работы (включая автомойку) было заплачено 14 300 руб. Стоимость запасных частей и материалов для ремонта подвески и ТО, составила 31 410 рублей. Всего же, по заказ наряду, учитывая цены на услуги нашего автосервиса, ремонт обошелся в 45 710 рублей.

Автосервис в центре СПб Крас и Ко в очередной раз качественно и недорого сделал ремонт. Ждем вас на Херсонской 39!

Не только диагностика ремонт легковых автомобилей BMW

Источник: https://cras-center.spb.ru/diagnostika-remont-podveski/

Задняя подвеска ВАЗ 2110, устройство, диагностика и ремонт. Как отремонтировать заднюю подвеску ВАЗ 2110. Устройство, диагностика и ремонт задней подвески ВАЗ 2110

Появление неисправностей в задней подвеске ВАЗ 2110 можно определить по характерным стукам либо прочим посторонним звукам, доносящимся снизу сзади транспортного средства.

Устройство задней подвески ВАЗ 2110

На ВАЗ 2110 подвеска зависимая с гидравлическими телескопическими амортизаторами и цилиндрическими пружинами. Состоит она из следующих элементов:

  1. Нижняя и верхняя опорные чашки пружины.
  2. Шток.
  3. Крепежный кронштейн амортизатора.
  4. Рычаг балки.
  5. Соединитель рычагов.
  6. Пружина.
  7. Резиновая прокладка.
  8. Амортизатор.
  9. Распорная втулка.
  10. Подушки амортизатора.
  11. Опорная шайба.
  12. Крышка кожуха.
  13. Буфер хода сжатия.
  14. Кожух амортизатора.
  15. Сайлент-блок.
  16. Крепежный кронштейн рычага.
  17. Ступица колеса.

Задняя подвеска ВАЗ 2110 особенности конструкции

  • Основа задней подвески ВАЗ 2110 — два продольных рычага, которые связаны балкой-соединителем.
  • Сверху сзади на рычаге прикреплена проушина на кронштейне для крепления амортизатора снизу.
  • Снаружи вварен фланец, который предназначен для защиты тормозных механизмов и оси колес.
  • Впереди на рычагах втулки расположены резинометаллические сайлент-блоки, зафиксированные на лонжеронах кузова при помощи кронштейнов и болтов.
  • Сверху пружины упираются на приваренную специальную опору на арке.
  • Снизу пружины упираются на чашку.
  • К опоре прикреплен шток амортизатора при помощи гайки через резиновую подушку и опорную шайбу.
  • Задняя часть продольного рычага подвески соединена с нижней частью телескопического гидравлического амортизатора.
  • Данный амортизатор работает на отбой и сжатие.

Слабые места задней подвески ВАЗ 2110

Наиболее слабое место задней подвески — стойки, резинометаллические шарниры и пружины. Зависимо от пробега транспортного средства и условий эксплуатации, их срок службы может значительно сократиться.

Возможные неисправности задней подвески ВАЗ 2110

К возможным неисправностям задней подвески относятся:

  1. Не работает амортизатор в результате поломки или износа.
  2. Ослабло крепление штока.
  3. Место посадки штока разбилось.
  4. Окончательно износились резиновые втулки.
  5. Сломалась, лопнула или деформировалась пружина или чашка опоры пружины.
  6. Разрушился резиновый буфер-ограничитель.

Признаки поломки

Самый яркий симптом поломки амортизатора — потеки из элемента. Кроме того, при езде вы может слышать посторонние звуки.

Диагностика

Чтобы проверить состояние подвески, резко прижмите вниз заднюю часть автомобиля с любого угла и так же резко отпустите. Посмотрите, как долго автомобиль будет раскачиваться. Если со стойками и подвеской все нормально, будет достаточно одного-двух циклов для остановки движений. Но когда раскачка длится дольше, значит подвеска требует ремонта.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Замена цепи грм мерседес

Поломки задней подвески, как их устранить

Стук (шум) в подвеске при езде автомобиля

Причина поломки Способ устранения
Поломка или осадка пружины Замена пружины
Неисправность амортизаторов Ремонт или замена амортизаторов
Ослабление крепления амортизаторов либо износ втулок проушин амортизаторов и резиновых втулок Затянуть болты и крепежные гайки амортизаторов, заменить поврежденные или изношенные детали
Перегрузка задней подвески или разрушение буфера хода сжатия Замена поврежденных буферов, разгрузка задней части автомобиля
Изношены резиновые втулки рычагов Замена втулок

Увод авто от прямолинейной езды

Причина поломки Способ устранения
Деформация рычагов подвески Замена рычагов подвески
Смещение задней оси транспортного средства в результате износа втулок рычагов Замена втулок
Поломка или осадка одной из пружин Замена пружины

Частые «пробои» в задней подвеске

Причина поломки Способ устранения
Не работают амортизаторы Замена или ремонт амортизаторов
Поломка либо осадка пружины Замена пружины
Перегружена задняя ось ТС Разгрузка задней оси ТС

Инструменты, приспособления, расходные материалы

В ходе выполнения работ вам потребуется:

  1. Домкрат.
  2. Специальные подставки.
  3. Отвертки.
  4. Гаечные ключи.

Задняя подвеска ВАЗ 2110, демонтаж (пошагово)

  1. Ослабляем крепежные гайки амортизаторов, расположенных в багажнике. При этом следует удерживать шток от проворачивания.
  2. При помощи домкрата вывешиваем заднюю часть кузова, чтобы демонтировать колеса.
  3. Демонтируем тросы ручного тормоза, желательно сделать это в сборе — снимаем тормозные барабаны, отсоединяем от привода колодки наконечники тросов, а оболочку отсоединяем от тормозного щита. Затем освобождаем крепежи к рычагам подвески и кузову.
  4. На следующем этапе отсоединяем шланги и регулятор давления задних тормозных механизмов.

  5. Опускаем автомобиль на подставки под кронштейны рычагов подвески.
  6. Освобождаем верхние крепежи амортизатора к кузову.
  7. Снова поднимаем заднюю часть кузова, отворачиваем нижние крепления.
  8. Зависимо от проводимых работ, не лишним будет демонтировать стойки, отбойный буфер и пружины.

  9. Затем открутите болты крепления балки к лонжеронам, после чего можно будет освободить балку задней подвески.
  10. Для ремонта или замены тормозного щита или ступицы понадобится открутить их болты крепления. Затем снимите элементы.

Задняя подвеска, полезные советы по сборке

При сборе существует ряд основных правил, которых необходимо строго придерживаться:

  1. В ходе сборочных работ важно, чтобы нижний конец пружины обязательно упирался в выступ чашки.
  2. Пружины должны быть одинаковой группы жесткости. Ее можно определить по цвету, которым маркируется элемент подвески.
  3. Окончательно затягивать амортизаторы нужно, опустив транспортное средство на землю, чтобы статическая нагрузка от массы автомобиля действовала на подвеску.

Независимая задняя подвеска ВАЗ 2110, плюсы и минусы

Преимущества: хорошая управляемость автомобилем, в особенности на большой скорости, повышенный комфорт при езде, возможность настроить параметры подвески под определенные условия езды, высокая информативность во время управления.

Недостатки: короткие ходы подвески, поврежденную подвеску сложно отремонтировать в полевых условиях, довольно большое количество компонентов, что повышает вероятность их повреждения, сложность регулировки и высокая стоимость обслуживания.

Советы профи

Как видите, разобрать и собрать подвеску своими силами достаточно просто, если соблюдать описанные выше правила.

  • Печка дует холодным воздухом ВАЗ 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
  • Как узнать владельца авто по номеру его машины, проверить авто по номеру машины ГИБДД, проверка авто по гос номеру машины бесплатно
  • Как выбрать подержанные шины, полезные советы
  • Зима автомобиль дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли автомобиль зимой
  • Зимой плохо заводится машина. Как правильно заводить машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
  • Экономичные машины по расходу топлива, самая экономичная машина по расходу топлива
  • Марки шин для легковых автомобилей, расшифровка маркировки шин автомобилей, остаточный протектор шин легкового автомобиля, как подобрать шины по марке автомобиля, рисунок протектора шины автомобиля
  • Работа механической коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
  • Дизельное топливо зимой, присадка для дизельного топлива зимой, как выбрать лучшее дизельное топливо
  • Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, прогрев дизеля зимой.
  • Японские шины Бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, шины Бриджстоун марки
  • Маркировка шин расшифровка для легковых автомобилей, маркировка колесных дисков, как правильно подобрать шины по дискам
  • Дизельный двигатель зимой, запуск дизельного двигателя зимой, какое масло заливать в дизельный двигатель зимой, полезные советы
  • Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля штраф
  • Восстановленные шины, шина наварка, восстановленный протектор шин, можно ли их использовать
  • Выбираем зимние шины, что представляет из себя зимняя резина, какое давление в зимних шинах должно быть, маркировка зимних шин, как правильно выбрать зимние шины, лучшие зимние шины 2019
  • Рулевая рейка автомобиля, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
  • Бескамерные шины автомобиля, набор для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
  • Шины российского производства, российские шины зимние, российские всесезонные шины, воронежские шины Amtel, шины “Матадор Омск шина”, Кама-шины-это шины мирового уровня
  • Как открыть автомобиль без ключа. Потерял ключ от автомобиля что делать, ключ от автомобиля внутри машины
  • Тихие шины, тихие зимние шины, тихие шипованные шины, какие шины выбрать, обзор шин
  • Шины и безопасность, безопасность движения шины, почему необходимо постоянно следить за автомобильными шинами
  • Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
  • Преобразователь ржавчины какой лучше для авто, преобразователи ржавчины выбрать, как пользоваться преобразователем ржавчины, советы профессионалов
  • Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
  • Долговечность двигателя, срок службы двигателя, как продлить срок службы двигателя
  • Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
  • ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
  • Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
  • Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
  • Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
  • Задняя балка Пежо 206, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
  • Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
  • Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
  • Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить
  • Вискомуфта вентилятора, работа вискомуфты вентилятора, неисправности вискомуфты вентилятора, ремонт вискомуфты вентилятора
  • Коррозия порогов автомобиля, пленка на пороги автомобиля, как наклеить пленку на пороги автомобиля
  • Газовые или масляные амортизаторы, какие амортизаторы выбрать, топ 10 лучших производителей амортизаторов
  • Спидометр машины, почему не работает спидометр, ремонт спидометра
  • Электропроводка прицепа. Электропроводка прицепа легкового автомобиля. Подключение электропроводки прицепа

Источник: https://prosedan.ru/zadnyaya-podveska-vaz-2110-ustrojstvo-diagnostika-i-remont

Задняя подвеска bmw e34. Детали задней подвески БМВ е34

РазноеЗадняя подвеска bmw e34

Возможные неисправности задней подвески, их причины и способы устранения

Особенности конструкции

Задняя подвеска зависимая пружинная, со штанговым направляющим механизмом и гидравлическими амортизаторами телескопического типа двустороннего действия.

Рис. 4.13. Задняя подвеска: 1 – втулка распорная амортизатора; 2 – гайка; 3 – амортизатор задний; 4 – гайка крепления верхней штанги; 5 – кронштейн верхней штанги; 6 – штанга верхняя; 7 – чехол амортизатора; 8 – крышка ограничительная; 9 – подушка амортизатора; 10 – прокладка верхняя пружины; 11 – чашка пружины; 12 – пружина; 13 – буфер сжатия; 14 – прокладка нижняя пружины; 15 – штанга поперечная; 16 – мост задний; 17 – гайка; 18 – втулка распорная; 19 – втулка; 20 – штанга нижняя; 21 – болт крепления штанги; 22 – болт крепления амортизатора; 23 – втулка амортизатора

Направляющий механизм состоит из двух верхних штанг 6 (рис. 4.13), двух нижних продольных штанг 20 и одной поперечной штанги 15, которые соединены с кронштейнами кузова и заднего моста через резинометаллические шарниры болтами с самостопорящимися гайками.

Витые цилиндрические пружины 12 с резиновыми прокладками 10 вверху и пластмассовыми прокладками 14 внизу установлены между кузовом и балкой заднего моста.

Верхний конец амортизатора 3 крепится к внутреннему брызговику боковины через резиновые подушки 9, нижний – соединяется с кронштейном заднего моста через две резиновые втулки 23 и распорную втулку 1.

Ход балки заднего моста вверх ограничивается двумя резиновыми буферами 13.

Определение технического состояния

Проверка технического состояния задней подвески сводится к периодическим осмотрам штанг и их резиновых втулок, пружин и их прокладок, резиновых втулок и чехлов амортизаторов, буферов сжатия. При обнаружении износа резиновых втулок, разрушения буферов, разрывов и трещин чехлов амортизаторов, поломки пружин их следует заменить новыми.

Деформированные штанги выправите или замените. Износ резиновых втулок определяется как визуально, так и покачиванием задней части автомобиля для выявления зазоров в местах крепления штанг и амортизаторов.

Ремонт амортизатора

1. Отсоедините от кронштейна нижний конец амортизатора, отвернув гайку 2 (см. рис. 4.13) и вынув болт 22.

2. Отверните гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток амортизатора от проворачивания.

3. Снимите ограничительную крышку 8 и подушку 9 амортизатора.

4. Выньте амортизатор через нишу колеса.

Рис. 4.14. Установка амортизатора в тиски для разборки специальным ключом

5. Установите амортизатор в тисках, зажав проушину резервуара по торцам (рис. 4.14).

Рис. 4.15. Специальный ключ для отворачивания гайки резервуара амортизатора
Рис. 4.16. Амортизатор задней подвески: 1 – шток; 2 – втулка; 3 – крышка ограничительная; 4 – кольцо защитное; 5 – прокладка; 6 – обойма сальника; 7 – сальник резервуара; 8 – пружина перепускного клапана; 9 – кольцо поршневое; 10 – диск дроссельный; 11 – диск клапана; 12 – тарелка опорная; 13 – пружина клапана; 14 – шайба регулировочная; 15 – гайка клапана; 16 – тарелка впускного клапана; 17 – клапан; 18 – пружина впускного клапана сжатия; 19 – чашка; 20 – корпус клапана; 21 – пружина клапана; 22 – резервуар; 23 – рабочий цилиндр; 24 – поршень; 25 – тарелка перепускного клапана; 26 – ограничитель; 27 – направляющая; 28 – сальник штока; 29 – гайка резервуара; 30 – шайба

6. Вытяните шток до упора и отверните специальным ключом (рис. 4.15) гайку 29 резервуара (рис. 4.16).

7. Выньте из резервуара рабочий цилиндр 23 и шток 1 с закрепленными на нем деталями.

8. Осторожно медным молотком выбейте направляющую 27 штока из рабочего цилиндра.

9. Выньте из цилиндра поршень 24 со штоком и слейте жидкость.

10. Осторожно медным стержнем выбейте из цилиндра клапан сжатия.

11. Освободите резервуар из тисков и слейте из него жидкость.

12. Зажмите шток с поршнем в тисках за лыску на верхнем конце и отверните гайку 15 клапана отбоя.

13. Снимите поршень с клапанами (перепускным и отбоя), направляющую 27 штока, сальник 28 штока, обойму 6 сальника, другие детали.

14. Установите на верстак клапан сжатия чашкой 19 вверх и извлеките чашку 19, пружину 18 клапана сжатия, клапан сжатия 17.

15. Проверку и сборку амортизатора проводите таким же образом, как амортизаторной стойки передней подвески.

16. Установите амортизатор в обратном порядке. Окончательную затяжку гаек крепления амортизаторов проводят при полной нагрузке автомобиля.

Неразборные амортизаторы задней подвески

Рис. 4.17. Неразборный амортизатор задней подвески: 1 – шток; 2 – поршень с клапаном отбоя; 3 – клапан сжатия; 4 – резервуар; 5 – цилиндр; 6 – место маркировки

Автомобили Иж-21261 наряду с разборными задними амортизаторами 2123-2915006 (см. рис. 4.16) комплектуются амортизаторами 2126-2915006-07 (рис. 4.17) неразборной конструкции производства ОАО «Скопинский автоагрегатный завод».

Габаритно-установочные размеры новых неразборных амортизаторов (далее именуемых «амортизаторы») такие же, как старых разборных.

Ремонт амортизаторов сводится к их замене. Установленные на автомобили Иж-21261 амортизаторы должны удовлетворять следующим требованиям.

Амортизаторы должны быть окрашены черной грунт-эмалью «Пентал-Амор» ТУ 2312-019-49331636–99 или черной грунтовкой ГФ-089 ТУ 6-10-883–78. Наличие краски на поверхности штока не допускается.

Амортизаторы должны быть герметичными. Испытания по герметичности проводятся на стенде для снятия диаграмм типа «Милетто» и путем прокачки в течение одной минуты при частоте 150 циклов в минуту. При этом температура амортизаторов не должна превышать 100 °С.

Последующая проверка заключается в выдержке в течение 12 ч в вертикальном положении штоком вниз при температуре 20 °С. Шток при этом должен быть выдвинут до отказа. В процессе и после испытаний течь рабочей жидкости не допускается.

При работе амортизатора не допускается стук, скрип, заедания. Допускается сопение, вызванное перетеканием амортизаторной жидкости «Лукойл АЖ» ТУ 0253-025-00128599–2001 или ГРЖ-12 ТУ 0253-048-05767924–92 через дроссельные отверстия. Оценка шумности производится в сравнении с контрольными образцами на стенде для снятия диаграмм.

Усилие сдвига штока амортизатора не должно превышать 50 Н (5 кгс), проверка производится при температуре 20 °С. Амортизатор устанавливается горизонтально и крепится за нижнюю проушину, совершается 5 полных циклов «растяжение–сжатие».

К штоку крепится динамометр ДПУ-0,1/2 ГОСТ 13837, и плавно увеличивается растягивающее усилие до момента начала сдвига штока. Допускается производить проверку усилия сдвига штока путем приложения к нижней проушине подвешенного за шток контрольного груза. При этом вес движущихся частей резервуара принимается равным 10,29 Н (1,05 кгс).

Усилие сопротивления амортизатора при ходе поршня 100 мм, при температуре 20 °С должно быть равным:

– при частоте 100 циклов в минуту 123–165 кгс при отбое и 41–61 кгс при сжатии;

– при частоте 80 циклов в минуту 115–150 кгс при отбое и 36–54 кгс при сжатии;

– при частоте 30 циклов в минуту 46–85 кгс при отбое и 14–42 кгс при сжатии.

Рис. 4.18. Форма диаграммы неразборных амортизаторов задней подвески

Снятие рабочих диаграмм и определение максимальных усилий сопротивления амортизаторов при ходе отбоя и сжатия производятся на динамометрических стендах типа «Милетто» или СИ-46. Форма рабочих диаграмм должна соответствовать данным, показанным на рис. 4.18. Амортизаторы должны выдерживать стендовые ресурсные испытания в течение 2 млн циклов.

Испытания проводятся при следующих условиях:

– ход привода колебателя (80±1) мм;

– частота колебаний (235±5) циклов в минуту;

– температура корпуса амортизатора (80±5) °С;

– после 2 млн циклов потеря жидкости не должна превышать 10% от первоначального объема (250±5) см3.

Замена пружин задней подвески

1. Снимите амортизаторы задней подвески с обеих сторон (см. «Ремонт амортизатора»).

2. Отсоедините от кронштейна на балке заднего моста стойку привода регулятора давления.

3. Отсоедините от кронштейна на кузове поперечную штангу 15 (см. рис. 4.13).

4. Установите на обе пружины 12 приспособления для стяжки пружин и немного сожмите пружины.

5. Приподнимите заднюю часть автомобиля (при этом колеса должны оставаться на земле).

6. Выньте пружины.

7. Снимите с пружин прокладки 10 и 14, чашки 11 и приспособления для стяжки пружин.

8. Для проверки осадки пружин их трехкратно сжимают до соприкосновения витков. Затем пружины сжимают до высоты 205 мм (габаритная высота рабочих витков). При этом усилие сжатия должно быть не менее 2943 Н (300 кгс). Если усилие сжатия меньше, значит, пружины «просели» и их нужно заменить. Перед сжатием установите на пружины опорные шайбы с винтовой поверхностью, соответствующей подъему концевых витков (12,5 мм на дуге 240°).

9. Проверьте состояние прокладок 10 и 14 пружин и при необходимости замените их новыми.

10. Установите пружины в обратном порядке. Окончательную затяжку гаек крепления штанги и амортизаторов проводят при полной нагрузке автомобиля.

automn.ru

Детали задней подвески БМВ е34

Замена гуммилагеров.Bmw e34

Работа задней подвески автомобиля (bmw e34)

Замена задних амортизаторов BMW E34. Поднимаем зад.

Замена сайлентблоков задней (bmw e34)

Переборка ходовой e34. Глава 1.1. Установка задних койловеров TA-Technix

Новая подвеска e34. Запчасти на ближайшую установку

задняя балка БМВ 525

Задняя подвеска BMW E39 с эффектом подруливания

Стуки в подвеске справа (маятниковый рычаг) bmw e34

БМВ Е34 ЗАМЕНА ЗАДНЕГО СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА

Также смотрите:

  • Уровень масла на щупе БМВ е46
  • Схема мотора БМВ м62
  • Регулировка развала задних колес BMW e46
  • Билинзы для БМВ е46
  • Задняя стойка BMW e90
  • Отзывы BMW 3er iv e46 рестайлинг
  • Стекло для фары БМВ е60
  • BMW 5 серии foto
  • БМВ 750 1993 года
  • BMW m60 разборка
  • Муляж подушки безопасности БМВ
  • Аккумулятор БМВ е63
  • БМВ е30 вылет колесных дисков
  • Ангельские глазки светодиодные на БМВ е46
  • Радиатор БМВ е36 1992

»

bmwmap.ru

Bmw e34 задняя подвеска схема, инструкции ремонта, видео

Источник: https://stil-avto66.ru/raznoe/zadnyaya-podveska-bmw-e34.html

Р рµрјрѕрѕс‚ рїрѕрґрірµсѓрєрё р‘рњр’

Нарушения РІ работе подвески автомобиля случаются РїРѕ различным причинам: экстремальное вождение, езда РїРѕ бездорожью, плоСРёРµ погодные условия, дорожно-транспортные происшествия Рё РґСЂСѓРіРёРµ. Р’С‹СРѕРґ РёР· строя элементов подвески может также РїСЂРѕРёСЃСодить вследствие РёС С„РёР·РёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ РёР·РЅРѕСЃР°.

Быстро Рё точно определить причину неисправности можно РІ специализированном автосервисе БМВ, сотрудники которого досконально знают РІСЃРµ теСнические особенности СЌС‚РёС Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»РµР№. Самому автовладельцу достаточно иметь общие представления РѕР± РѕСЃРЅРѕРІРЅС‹С СЌР»РµРјРµРЅС‚Р°С РїРѕРґРІРµСЃРєРё Рё РІРёРґР°С РёС РЅРµРёСЃРїСЂР°РІРЅРѕСЃС‚РµР№.

Услуга Цена
Замена правого поворотного кулака от 1400р.
Замена левого поворотного кулака от 1400р.
Замена передней стойки амортизатора от 1200р.
Замена опорного подшипника передней стойки амортизатора от 1300р.
Замена пружины передней стойки от 1300р.
Замена правого рычага передней подвески от 1000р.
Замена левого рычага передней подвески от 1000р.
Замена шаровой опоры рычага передней подвески от 1000р.
Замена ступицы переднего колеса в сборе с подшипником от 1000р.
Замена подшипника ступицы переднего колеса от 1300р.
Регулировка подшипника ступицы переднего колеса от 400р.
Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески от 600р.
Замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески от 600р.
Замена балки передней подвески от 2300р.
Замена верСнего рычага передней подвески РѕС‚ 1000СЂ.
Замена нижнего рычага передней подвески от 1000р.
Замена сайленблока рычага передней подвески от 1200р.
Замена амортизатора передней подвески от 1300р.
Замена подрамника переднего от 4500р.
Замена сайленблока подрамника от 1000р.
Замена амортизатора задней подвески от 500р.
Замена пружины задней подвески от 1000р.
Замена сайленблока балки заднего моста от 2000р.
Замена ступицы заднего колеса от 1000р.
Замена подшипника ступицы заднего колеса от 1200р.
Регулировка подшипника ступицы заднего колеса от 400р.
Замена втулок стабилизатора задней подвески от 600р.
Замена стоек стабилизатора задней подвески от 600р.
Замена рычага задней подвески от 600р.
Замена СЂРµР°РєС‚РёРІРЅС‹С С‚СЏРі моста задней подвески РѕС‚ 1000СЂ.
Замена балки задней подвески от 4500р.
Замена сайленблока рычага задней подвески от 500р.
Замена продольного рычага задней подвески от 600р.
Замена поперечного рычага задней подвески от 1000р.
Диагностика СРѕРґРѕРІРѕР№ части РѕС‚ 720СЂ.
Замена шаровой опоры от 720р.
Замена пневмоамортизатора передней подвески от 2500р.
Замена пневмоамортизатора задней подвески от 1500р.

Подвеска БМВ

Подвеска является частью шасси автомобиля Рё служит для передачи СЃРёР» Рё моментов, РІРѕР·РЅРёРєР°СЋС‰РёС РїСЂРё соприкосновении колес СЃ дорожным покрытием, РЅР° несущие элементы РєСѓР·РѕРІР°. Основными конструктивными узлами подвески автомобиля являются:

  • шаровые РѕРїРѕСЂС‹, служащие для соединения элементов подвески СЃ колесами;
  • амортизационные стойки, предназначенные для гашения воздействия неровностей РґРѕСЂРѕРіРё;
  • рычажная система, обеспечивающая соединение РєСѓР·РѕРІР° СЃ колесами;
  • стабилизаторы, отвечающие Р·Р° устойчивость автомобиля РЅР° поворотаС;
  • сайлентблоки, являющиеся вспомогательными деталями для соединения СЂР°Р·Р»РёС‡РЅС‹С СЌР»РµРјРµРЅС‚РѕРІ подвески между СЃРѕР±РѕР№;
  • опорные подшипники (подвижный элемент крепления стойки амортизатора).

Признаки неисправности подвески

Подвески автомобилей БМВ отличается высокой степенью надежности, однако, СЃ течением времени любое оборудование изнашивается Рё РІС‹СРѕРґРёС‚ РёР· строя. Явными признаками того, что необСРѕРґРёРјРѕ срочно выполнить диагностику Рё ремонт подвески БМВ, являются следующие:

  • РїСЂРё движении РїРѕ РїСЂСЏРјРѕР№ автомобиль СѓРІРѕРґРёС‚ РІ сторону;
  • присутствует заметный крен РєСѓР·РѕРІР° РЅР° поворотаС;
  • стук Рё вибрация РїСЂРё езде;
  • преждевременный Рё неравномерный РёР·РЅРѕСЃ протекторов;
  • СЏРІРЅРѕРµ повреждение подвески.

РџСЂРё обнаружении любого РёР· СЌС‚РёС РїСЂРёР·РЅР°РєРѕРІ необСРѕРґРёРјРѕ срочно обратиться РІ автосервис. Своевременная замена вышедшего РёР· строя элемента убережет автомобиль РѕС‚ гораздо более СЃРµСЂСЊРµР·РЅС‹С РїРѕР»РѕРјРѕРє.

Диагностика неисправностей

Для сокращения стоимости ремонта автомобиля неисправности в его работе должны быть определены максимально точно.

Р’ СЃРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅС‹С СЃРµСЂРІРёСЃРЅС‹С С†РµРЅС‚СЂР°С СЃ этой целью выполняется компьютерная диагностика СЃ применением сканеров Рё Р»Р°Р·РµСЂРЅС‹С РёР·РјРµСЂРёС‚РµР»СЊРЅС‹С РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ.

Наиболее часто встречающимися неполадками в работе подвески считаются:

  • деформация рычагов;
  • повреждение амортизаторов;
  • нарушение СЃСРѕРґР° Рё развала колес;
  • сработка РѕРїРѕСЂ;
  • РёР·РЅРѕСЃ втулок стабилизаторов;
  • нарушение Сарактеристик пружин;
  • РІС‹СРѕРґ РёР· строя узлов крепления.

Р рµрјрѕрѕс‚рѕс‹рµ сђр°р±рѕс‚с‹

Р’ зависимости РѕС‚ результатов диагностики выполняется ремонт передней, ремонт задней подвески БМВ или ремонт СРѕРґРѕРІРѕР№ части целиком. Работы производятся РЅР° подъемнике.

РџСЂРё помощи специального оборудования специалисты автосервиса РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЏС‚ замену РїРѕРІСЂРµР¶РґРµРЅРЅС‹С РёР»Рё РёР·РЅРѕС€РµРЅРЅС‹С РґРµС‚Р°Р»РµР№ подвески: подшипников ступиц, системы рычагов, РїРЅРµРІРјР°С‚РёС‡РµСЃРєРёС РїРѕРґСѓС€РµРє управления высотой дорожного просвета, стоек амортизатора Рё РґСЂСѓРіРёС СЌР»РµРјРµРЅС‚РѕРІ.

РћРґРЅРѕР№ РёР· наиболее СЃР»РѕР¶РЅС‹С РїСЂРѕС†РµРґСѓСЂ ремонта задней Рё ремонта передней подвески БМВ является снятие ступицы колеса СЃ заменой подшипника. Для проведения СЌС‚РёС СЂР°Р±РѕС‚ используется передвижной выпрессовочный стенд.

В числе другого специализированного оборудования для ремонта подвески в распоряжении автосервиса должны иметься устройства для стяжки пружин, съемники гидравлические, различные тестирующие и измерительные устройства.

Источник: https://bmw.gdr-service.ru/remont-podveski/

Ремонт подвески БМВ | Ремонт ходовой BMW

Предлагаем вам доверить ремонт профессионалам, которые ежедневно сталкиваются с самыми серьезными проблемами ходовой части БМВ. Мастера техцентра «Апекс» оперативно выявят и устранят любую неисправность. Диагностика проводится на стендах со специализированным компьютерным оборудованием. Мы проверяем и ремонтируем:

  • шаровые опоры;
  • рычаги;
  • сайлентблоки;
  • амортизирующую часть;
  • пружины;
  • втулки;
  • реактивную тягу;
  • зазор между подшипниками ступиц и многое другое.

В ходе предварительной диагностики обязательно проверяется состояние тормозной системы – без этого нельзя начинать ремонт ходовой BMW.

Когда может потребоваться ремонт или замена подвески BMW?

Вас настораживает нестандартное поведение машины во время движения? Ее заносит во время поворотов, а любая неровность на дороге вызывает странные стуки? Проблемы с ходовой частью очевидны, и ремонт БМВ не стоит откладывать в долгий ящик. Кстати, иногда симптомом неполадок в подвеске может служить и резкое удлинение тормозного пути.

https://www.youtube.com/watch?v=9aKQwdaVzs4

Но даже если вы самостоятельно поставили машине «диагноз», «лечить» ее своими руками не стоит. Во-первых, только диагностика на профессиональном оборудовании выявит реальную первопричину неисправности, во-вторых, кустарный ремонт ходовой БМВ может не столько помочь, сколько навредить вашему авто.

Советуем вам в случае возникновения неисправности обращаться к специалистам – в мастерской техцентра «Апекс» есть вся аппаратура, необходимая для диагностики и ремонта любой степени сложности.

Какие признаки неисправности подвески должны подтолкнуть вас к скорейшему обращению в сервис?

  • Визуальный осмотр выявил повреждения любого элемента ходовой части BMW, требуется ремонт.
  • Наезд колеса на яму сопровождается нехарактерными звуками, стуком, скрипом.
  • Есть явный занос передней или задней оси во время поворота.
  • При ровном управлении автомобиль не движется прямолинейно, его «уводит» в сторону.

Ремонт задней подвески БМВ

Конечно, каждый модельный ряд БМВ имеет свои особенности ходовой части, подвески могут быть как легкими, так и тяжелыми – но все они изнашиваются на плохих дорогах, хоть и с разной скоростью. Важно найти специалистов, которые разбираются в нюансах ремонта конкретной модели и грамотно проконсультируют вас.

Так, ремонт задней подвески БМВ Е39 должен быть особенно аккуратным – ходовая часть изготовлена из легкого алюминия. Из-за многорычажности «пятерка» в кузове Е39 плохо переносит узду по неровным дорогам, и часто требует замены:

  • рычагов;
  • шаровых опор;
  • пружин и т.д.

Есть и другие детали, известные профессионалам: например, шаровые опоры вы не сможете заменить без рычагов. Поэтому не стоит проводить ремонт подвески БМВ Х5 Есвоими силами – доверьте это дело специалистам.

Ремонт передней подвески БМВ

Передняя подвеска БМВ – не самая защищенная часть. Нижние поперечные рычаги легко разбиваются в условиях езды по плохим дорогам, их максимальный срок службы – до 50 00 км пробега. Кроме того, будьте готовы менять стойки и расходники каждые 30 000 км.

Что еще может потребовать ремонта или замены?

  • амортизаторы;
  • сайлентблоки;
  • шаровые опоры в комплекте с рычагами;
  • пыльники ШРУСа и т.д.

Если вы хотите провести качественный ремонт подвески BMW, обратитесь в техцентр «Апекс». Записаться на диагностику, консультацию или ремонт вы можете по нашим телефонам, указанным в разделе «Контакты». Также можно оставить заявку в режиме онлайн.

Источник: http://www.apexcenter.ru/slesarnyj-remont-bmw/remont-podveski-bmw/

Ремонт подвески BMW

Причиной такого поведения машины могут быть износы или деформации шаровых опор, сайлент-блоков, рычагов, стоек и тяг стабилизаторов, рулевых наконечников, подшипников ступиц.

Проверка ходовой части «БМВ» слабо поддается компьютерной диагностике. Невозможно снабдить электронным датчиком каждую из многочисленных деталей подвески. Исключение составляют активные многорычажные задние подвески новейших моделей, снабженные подруливающими устройствами, которые контролируются датчиками и специальными электронными устройствами.

К профилактическим ремонтным работам с моделями «БМВ» относятся замены пыльников шарнирных соединений, установка новых уплотнений, подтяжка прослабленных болтов.

Востребованные виды ремонтов подвески и ходовой части

По статистике в Москве владельцы «БМВ» чаще всего обращаются в автосервисы с заказами замен шаровых опор, стоек стабилизатора поперечной устойчивости, амортизаторов и подшипников ступиц. Востребованы замены сайлент-блоков для передних рычагов.

Реже заменяются задние рычаги многорычажных подвесок, стабилизаторы.

Для большинства элементов немецкий автопроизводитель настаивает на замене узла в сборе, но наш автосервис BMW проводит и замены отдельных элементов (шаровых опор, сайлент-блоков рычагов, шарниров стоек стабилизатора).

Сложность замены деталей ходовой части зависит от конструкции шасси, доступа к заменяемому узлу. Так, для замены нижних шаровых опор в передней четырехрычажной подвеске некоторых моделей «БМВ» необходимо выполнить такие операции:

1. Вывесить машину на подъемнике, снять передние колеса. 2. Застопорить ступицы, ослабить ступичные гайки. 3. Подвесить и закрепить суппорты. 4. Снять тормозные диски. 5. Развинтить соединения с рулевым управлением. 6. Снять поворотные кулаки.

7. Полностью освободить и снять шаровые опоры.

Для многорычажных задних подвесок «БМВ» наиболее сложной операцией признана замена шаровых опор, впрессованных в двойные поперечные рычаги. Автопроизводитель настаивает на замене таких рычагов (для кузовов «БМВ» Е34, Е39, Е38) в сборе.

ВАЖНО. Относительно несложная любительская разборка рычага и демонтаж шаровой опоры сталкиваются со сложностями при монтаже. К автомеханикам часто обращаются любители самостоятельного ремонта, сумевшие снять рычаг, выбить шарнир. Запрессовать опору невозможно без специального оборудования, сделать это или определить возможность замены шаровой без рычага могут только опытные мастера, хорошо знающие особенности конкретной модели.

Автомеханики считают сложными ремонты подвески больших кроссоверов «БМВ» (моделей Х5, Х6), снабженных системой EDC. Электронные компоненты, меняющие жесткость амортизаторов, увеличивают комфорт, но при ремонте (замене амортизаторов) необходимо перепрограммирование блоков управления. Так же сложны ремонты пневматических рессор системы ЕНС, регулирующих дорожный просвет у внедорожников «БМВ».

Заказ ремонта подвески в нашем автосервисе BMW

Диагностика, ремонтные работы с подвеской используют большое количество ручных операций, требуют опыта мастеров, знания специалистами особенностей конструкции. Отзывы клиентов считают преимуществами ремонта подвески в нашем автосервисе квалификацию автомехаников, скорость выполнения ремонтных работ. Высоко оцениваются бесплатные консультации по возможностям выбора аналогичных узлов, которыми можно заменить дорогие оригинальные запчасти.

Постоянные клиенты отмечают главные преимущества сотрудничества с нашим автосервисом:

• Лучшие расценки на ремонтные работы; • Гарантированное качество: • Отсутствие ограничений по сложности; • Прием в ремонт всех моделей «БМВ»; • Возможность комплексного заказа;

• Удобное расположение автосервиса.

Уточнить нюансы ремонта, расценки, решить все вопросы можно по телефону. Принимаются телефонные или электронные заявки на ремонт.

Цена на ремонт подвески BMW

Ремонт подвески BMW
 Замена ступицы от 2500 руб
 Замена сайлентблока рычага от 1600 руб
 Замена рычага от 1200 руб
 Замена пружин от 1800 руб
 Замена стоек стабилизатора от 600 руб
Замена амортизатора от 1800 руб
 Замена подушки двигателя от 1800 руб
Замена приводного вала колеса от 2000 руб

Источник: http://bmwremont.com/remont-podveski-bmw/

Ремонт задней подвески в Автосервисе «ЧеСервис»

Задняя подвеска автомобиля выполняет важную функцию: она соединяет задние колеса с несущей конструкцией автомобиля. Именно она служит передатчиком на несущую конструкцию сил и моментов, возникающих при взаимодействии догори и колес авто. Подвеска также отвечает за характер перемещения колес относительно кузова и рамы, плавность хода транспортного средства.

Так как подвеска активно эксплуатируется и взаимодействует с дорогой (а дороги, как известно, далеко не всегда отличаются хорошим качеством), она может износиться и повредиться. В этом случае необходимо как можно скорее обратиться в автосервис за ремонтом подвески, ведь от качества задней подвески зависит комфорт и безопасность Ваших поездок.

Список услуг CheService

Заказать ремонт задней подвески автомобиля по выгодной цене Вы сможете в Центре Ремонта Автомобилей CheService. Специалисты автосервиса предоставят Вам все необходимые услуги:

  • замену амортизаторов;
  • замену подшипников;
  • замену заднего рычага;
  • замену задней пружины;
  • замену рессоры.

Также при необходимости Вы сможете заказать и другие услуги специалистов по обслуживанию автомобилей. Опытные мастера, работающие в CheService, смогут эффективно и быстро устранить поломку Вашего транспортного средства, какой бы сложности она ни была.

В Центре Ремонта Автомобилей проводят обслуживание машин самых разных марок и моделей, Вы можете заказать ремонт задней подвески Форд Фокус, Киа, Пежо, Хендай Туссан или, например, ремонт задней подвески Мазда 6, Бмв, Ниссан Кашкай или автомобилей других производителей.

Преимущества ремонта задней подвески в автосервисе CheService

Если Вам нужен ремонт транспортного средства, обратиться в CheService – отличная идея. Преимущества нашего Центра по Ремонту Автомобилей:

  • широкий спектр предлагаемых услуг: от простой замены масла до капитального ремонта;
  • квалифицированный персонал: в CheService работают только опытные мастера, обладающие всеми необходимыми навыками и лицензиями;
  • большой выбор оригинальных и аналоговых запчастей, комплектующих и материалов;
  • современное оборудование для ремонта и диагностики транспортных средств различного типа;
  • возможность выезда на объект;
  • возможность проведения срочного обслуживания;
  • выгодные цены и всевозможные акции, скидки и специальные предложения.

Как видите, обратиться в CheService, если Вам необходимо отремонтировать или заменить вышедшую из строя подвеску – это отличное решение. Ваша безопасность в наших руках, высокое качество проведенных работ в нашем центре гарантированно!

Если же у Вас возникли какие-либо вопросы относительно наших услуг, ценовой политики, материалов и запчастей, использующихся в работе, Вы можете задать их нашим менеджерам, позвонив по телефону или оставив свой вопрос в режиме онлайн. Мы с радостью предоставим Вам всю необходимую информацию.

Центр Ремонта Автомобилей CheService будет рад видеть Вас в числе своих клиентов.

Источник: http://cheservice.ru/remont-zadnei-podveski/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Авто-мастерская онлайн