Сборка двигателя ваз 2109

Сборка двигателя ВАЗ 21083

сборка двигателя ваз 2109

В предыдущих статьях объяснил, как можно снять двигатель с ВАЗ 2109 не снимая коробки передач и разобрать самому в домашних условиях. Теперь объясню как его собрать.

Двигатель разбирался для ремонта, причина ремонта, движок ВАЗ 21083 жрал масло. После разборки выяснилось что расход масла был из-за большого износа поршневой группы, блок растачивался под поршни первого ремонта 82,4. Коленвал оказался совсем новый его не шлифовали заменил только вкладыши новыми. Также притер клапана и заменил сальники клапанов, притирка головки описана в статье Притирка клапанов головки ВАЗ-2108 до 15

Сборка двигателя

Двигатель начинают собирать с установки коренных вкладышей и коленвала. Сейчас попадаются вкладыши в разных комплектациях, на фото вкладыши не очень хорошей комплектации так как не предусмотрены отверстия на вкладыше для центральной шейки коленвала, а так как эта шейка без сквозного отверстия то в нижнем вкладыше будет голодание масла а это приводит к более быстрому износу шейки коленвала. Поэтому не поленитесь просверлите пару отверстий как показано на фото ниже.

Фото. Правильная установка вкладышей в блок двигателя ВАЗ 21083.

Перед установкой вкладышей в постели, тщательно протирайте постели тряпкой чтобы под вкладыш ничего не попало, мусор под вкладышем может привести к зажатию коленвала и плохой теплоотдачи вкладыша блоку двигателя. Полукольца устанавливайте сразу как показано на рисунке, вкладыши смажьте маслом, полукольца внутри тоже промажьте маслом тогда они не будут выпадать со своих мест.

Фото. Стрелкой показаны упорные полукольца двигателя ВАЗ 21083

После установки коленвала в блок обязательно проверьте продольное перемещение коленвала, это можно сделать отверткой как показано на фото ниже, вставляйте ее с разных сторон, если есть перемещение коленвала значит нужны ремонтные полукольца.

Здесь уже можно подбирать одно ремонтное а другое стандартное, либо слегка на сточить полукольцо на камне или наждачной бумаге расстеленной на ровной поверхности.

Старайтесь добиться чтобы не было продольного перемещения коленвала, если будет продольное перемещение то полукольца могут выпасть при работе двигателя.

Фото. Проверка продольного перемещения коленвала.

Теперь надо поставить подушки коленвала на свои места, каждая подушка обязательно должна вернуться на свое место, с другого двигателя нельзя ставить подушку так как она будет немного отличаться в зазоре и может либо зажимать, либо давать слабину.

Ниже на фото показано как правильно установить подушку, обратите внимание замок вкладыша ставиться к замку другого вкладыша, на фото показана установка третьей подушки с просверленными отверстиями.

Не важно красиво просверлили отверстия или нет, важно что через них будет подаваться масло на шейку коленвала.

Фото. Правильная установка подушки коленвала.

Сразу ставьте все подушки на коленвал но не затягивайте, наживите болты. Теперь начинайте затягивать по одной подушке, всегда начинаю с третьей, затянули проврете на зажатость коленвала, прокрутите его ключом как показано на фото ниже. И так после каждой затянутой подушки пробуйте прокрутить коленвал. Затягивать подушки надо хорошо но не перестараться так как можно сломать болты. Подробнее по коленвалу можно прочитать в статье Ремонт коленчатого вала (коленвала).

Фото. Затягивание подушек коленвала.

После установки коленвала приступаем к установке поршней. На фото ниже показано как правильно должен ставиться поршень в цилиндр. Более подробно можно прочитать в статье Меняем поршни на ВАЗ 08-09.

Фото. Правильная установка поршня в блок, стрелкой показан замок вкладыша на шатуне.

Перед установкой поршня в цилиндр обязательно поршневые кольца смазывайте маслом и не забудьте смазать маслом вкладыши шатуна.

Фото. Установка поршня в цилиндр при помощи самодельной обхватки которой обхватываю по одному кольцу, вставил маслосьемное легким ударом руки вставляю следующее.

Поршни с шатунами стоят на месте, ставим заднюю крышку но не забудьте заменить старый сальник новым, под эту крышку прокладку не ставлю, мажу герметиком.

Фото. Задняя крышка двигателя ВАЗ 2108.

Перед установкой маховика набейте по заводской метке зубилом более четкую канавку, так как заводская метка очень тонкая и ее бывает трудно найти на маховике когда он стоит в двигателе.

Фото. Метка на маховике двигателя ВАЗ 21083

Правильно маховик ставиться так, подведите четвертый поршень в самый верх как показано на фото, метка должна быть верху.

Фото. Правильно поставленный маховик на двигателе ВАЗ 21083

Обязательно мажьте резьбу болтов герметикам при закручивании маховика, так как в коленвале резьбы сквозные не промазанный герметикам болт может пропускать масло в диск сцепления.

Фото. Промазанный болт герметикам при закручивании маховика.

Чтобы легко и сильно затянуть маховик, можно воспользоваться способом показанным ниже на фото. Трубой блокируйте шатун, а головкой затягивайте болты.

Фото. Затяжка маховика.

После установки маховика нужно правильно поставить диск сцепления, если его поставить наоборот то не будет работать сцепление. На фото ниже видите диск сцеплениями корзину, стрелкой показана выступающая шайба диска сцепления, она должна войти в корзину. Как на фото показано так и надо ставить, в качестве оправки центровки диска сцепления идеально подходит первичный вал с коробки классики.

Фото. Правильная установка диска сцепления.

Фото. Закрученная корзина с центровочным валом, после этот вал вытаскивают, вал дает точную центровку диска сцепления, без центровочного вала очень трудно правильно отцентровать диск сцепления. А это может не давать одеть двигатель на коробку, так как вал коробки будет упираться в диск сцепления.

Фото. Вал в диске сцепления.

Теперь можно ставить переднюю крышку (маслонасос) не забудьте сменить сальник новым, попадите маслонасосом на проточку коленвала. Под эту крышку прокладку не ставлю, пользуюсь герметикам. Поставьте шпонку и шестерню привода ремня ГРМ. Прикрутите передний шкив коленвала.

Фото. Затягивание переднего шкива коленвала.

Перед установкой маслоприемника обязательно обмажьте кончик трубки герметикам, это предотвратит подсос воздуха в маслонасос, если этого не сделать, то старая резиновая прокладка будет травить воздух это приведет к плохому давлению масла.

Фото. Установка маслоприемника на двигатель ВАЗ 21083

Теперь можно прикрутить датчик масла и поддон.

Фото. Двигатель перед установкой поддона.

Осталось прикрутить помпу, но чтобы не ошибиться как правильно ее поставить можно ориентироваться по отверстию в помпе, оно должно смотреть вниз двигателя, на фото показано это отверстие.

Фото. Помпа двигателя ВАЗ 21083.

Фото. Двигатель ВАЗ 21083 с установленной помпой.

Так как двигатель снимал без головки значит и ставить буду без головки через низ, но для удобства установки можно срезать как показано на фото ниже кусок жести с отверстия пыльника коробки скоростей.

Установка двигателя ВАЗ 21083

Фото. Пыльник коробки ВАЗ 21083

Сразу можно смазать выжимной подшипник маслом, желательно трансмиссионным или перемешанным с литолом, его можно вдавить шприцом через щель показанную на фото ниже.

Фото. Выжимной подшипник двигателя ВАЗ 21083.

Ставим двигатель так как и снимали через низ без головки, это можно легко сделать в домашних условиях вдвоем. Для этого пропустите под двигатель ремень или веревку, положите толстую тряпку на передок машины и при помощи трубы или ломика можно не напрягаясь натянуть движок на коробку, как показано на фото ниже. Наживите коробку болтами поднимите двигатель, прикрутите подушку, двигатель поставлен остается поставить головку.

Фото. Установка двигателя ВАЗ 21083 через низ.

Как собрать двигатель ВАЗ 21083.

Начало Как снять двигатель ВАЗ-2108

Горобинский С.В.

Источник: http://make-1.ru/1g/5_vaz3.php

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Ваз 21099: ремонт двигателя выполняем правильно

сборка двигателя ваз 2109

Двигатель и коробка передач автомобиля ВАЗ 21099

Для любого автомобиля двигатель – его сердце. Для надежности и безотказной работы узла ему необходимо выполнять капитальный ремонт и периодическую профилактику отдельных деталей и узлов.Лучше если это делать своими руками, не пользуясь услугами мастеров. Существуют некоторые правила и технология по ремонту двигателя ВАЗ 21099, которые помогают определить, какие элементы изнашиваются чаще всего, а значит, и требуют более тщательного внимания.

Как определить неисправность в двигателе

Основными критериями для определения неисправностей мотора являются:

  • Двигатель не заводится.
  • Неустойчиво работает, глохнет на холостом ходу.
  • При работе отсутствует полная мощность.
  • Стучат шатунные подшипники на холостом ходу при резком открытии дроссельных заслонок.
  • Приглушенный стук поршня, возникающий при «биении» поршня в цилиндре.
  • Стук впускных и выпускных подшипников.
  • Пониженное давление масла на холостом ходу двигателя.
  • Увеличен расход масла.
  • Большое потребление горючего.
  • Перегрев двигателя.
  • Быстрое падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Любая неисправность требует периодический или капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21099.

Ремонт двигателя периодический

Двигатель авто ВАЗ 21099 требует постоянного обслуживания и поддержание деталей и узлов в исправном состоянии. Это увеличит срок эксплуатации машины и периоды между капитальными ремонтами.
Основные виды работ:

  • Подтяжка болтов, фиксирующих корпус подшипников распредвала.
  • Подтяжка крепежа узлов двигателя.
  • Периодическая смена фильтров.
  • Замена масла при необходимости.
  • Регулировка зазоров между кулачками распредвала и рычагами.
  • Регулировка холостого хода, включая контроль токсичности отработанных газов.
  • Состояние поршневой системы помогает определить проверка давления в цилиндрах.
  • Контроль уровня охлаждающей жидкости.
  • Замена свечей зажигания.

Посторонний шум, постукивание, увеличенный расход топлива, снижение мощности указывают на необходимость выполнения капитального ремонта двигателя.
На ВАЗ 21099 капитальный ремонт двигателя – это восстановление его технических показателей, указывает которые инструкция по эксплуатации. Выполняется капремонт двигателя ВАЗ 21099 после снятия устройства с авто и его разборки.

Снятие двигателя

Итак:

  • Из автомобиля извлекается аккумулятор.
  • Сливается масло и охлаждающая жидкость.

Совет: Двигатель и коробку передач нужно снимать одновременно. Из моторного отсека их опускают вниз. Для удобства работу нужно выполнять на подъемнике.

  • Снимается защита, установленная на картере двигателя.
  • От глушителя отсоединяется приемная труба.
  • Удаляется воздушный фильтр.
  • Отсоединяется от впускной трубы двигателя вакуумный шланг, который служит для усилителя тормозов.
  • Отключается провод «массы» от картера сцепления.
  • Отсоединяются шланги от термостата.
  • Высоковольтный провод освобождается от крышки трамблера.
  • Отсоединяются низковольтные провода, расположенные в колодке.
  • Снимается шланг, подающий топливо от бензонасоса.
  • Убирается наконечник троса, установленный на рычаге привода для выключения сцепления.
  • Колодка с проводом отсоединяется от реле стартера для тяги.
  • Отсоединяется вывод генератора.
  • Провод от клапана карбюратора.
  • Освобождается шланг от карбюратора для обратного слива.
  • Тяга воздушной заслонки и рычаг управления разъединяются.
  • Снимается трос для привода воздушной заслонки.
  • Убирается фиксатор, установленный на секторе привода заслонок, который удерживает трос привода акселератора.
  • С сектора привода дроссельных заслонок удаляется трос.
  • Убирается кронштейн, на котором крепятся троса привода акселератора.
  • Отключаются датчики давления масла и контроля температуры охлаждающей жидкости.
  • Отсоединяются шланги отопителя.
  • Тяга привода переключение передач и наконечник шарнира разъединяются.
  • Отключается спидометр.
  • Отключаются на коробке передач выключатели фонарей заднего хода авто.
  • Для удобства снятия двигателя растяжки с двух сторон отводятся в стороны.

Правая и левая растяжки

  • Освобождаются от фиксации и вытаскиваются поворотный рычаг и шаровой шарнир рулевой тяги.
  • Из рычага стойки при помощи специального съемника выпрессовывается палец шарнира для тяги руля.
  • Шаровой шарнир рычага подвески отсоединяется от поворотного кулака.
  • После выдавливания хвостовика внутреннего ШРУСа вала для привода коробки передач он отводится в сторону. Для этого используется монтировка.
  • После фиксации полуосевой шестерни от поворота отсоединяется таким же образом как первый и второй ШРУС.
  • Двигатель крепится за рамы, троса тали натягиваются, как видно на фото.

Крепление двигателя к тали

  • Задняя опора мотора освобождается от крепления к кузову.
  • Откручивается гайка, двигатель слегка приподнимается и вытаскивается болт, фиксирующий правую переднюю опору двигателя.
  • Освобождается и вынимается болт левой опоры мотора.
  • Двигатель опускается на подставки, автомобиль приподымается и силовой агрегат вытаскивается из-под авто.

Совет: Перед опусканием двигателя нужно проверить отсоединение всех его проводов.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21099 нужно начинать с его разборки. Тщательно обследуются все детали, делаются замеры размеров сопрягаемых деталей, составляется дефектная ведомость, намечается план ремонта, определяется предварительная цена.Пришедшие в негодность детали меняются новыми.

Инструкция по уходу за автомобилем указывает, что капитальный ремонт делается через каждые 150 000 километров его пробега.

При этом выполняется замена поршней и колец, расточка блока цилиндров, шлифовка шеек коленвала. Визуально осматриваются стартер, генератор, распределитель зажигания.

Меняются в системе охлаждения шланги, ремни привода, термостат и насос. Тщательно очищается от грязи и промывается радиатор.

Установка двигателя на ВАЗ 21099

Установка двигателя выполняется в обратном порядке его снятию:

Совет: Окончательную затяжку всех крепежных элементов лучше выполнять, когда автомобиль будет жестко стоять на полу.

  • К коробке передач подсоединяется привод передних колес. Перед этим выполняется замена стопорных колец, которые расположены на внутренних шарнирах.Применять использованные детали нельзя. Это может стать причиной отсоединения привода передних колес от коробки передач во время движения авто.
  • Заливается:
  1. жидкость для охлаждения,
  2. в картер двигателя ВАЗ 21099 масло,
  3. масло в КП.
  • Заканчивается ремонт регулировкой воздушной и дроссельной заслонок карбюратора, привода сцепления, схождение и развал передних колес.
  • Включается зажигание, проверяется утечка масла, топлива и охлаждающей жидкости. Проверяется давление масла.
  • Работа всех узлов автомобиля ВАЗ 21099 должна быть без стука, постороннего шума.

Своевременный текущий и капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21099 увеличит срок эксплуатации автомобиля.

Источник: http://masteravaza.ru/dvigatel/remont-dvigatelya-dvigatel/vaz-21099-remont-dvigatelya-384

Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ

сборка двигателя ваз 2109

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Ваз 2106 замена порогов

Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом.

Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем.

Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые.

Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов.

Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Ремонт и установка коленвала в автомобиле ВАЗ 2106 своими руками

Если понизилось давление в системе смазки или появились глухие шумы при работе двигателя ВАЗ 2106, причина может быть в неисправном коленчатом вале. В статье рассматриваются причины неисправностей, а также как поменять коленвал ВАЗ 2106. Кроме того, прилагается видео, на котором демонстрируется частичная сборка двигателя ВАЗ с установкой коленчатого вала.

Если ремонтировать коленвал своими руками, то можно значительно сэкономить на автосервисе. Поэтому стоит разобраться с его диагностикой, ремонтом и установкой. Если вовремя не выполнять ремонт, то может заклинить двигатель, а это чревато более серьезным ремонтом. Ниже приведены признаки, которые служат для определения неисправностей:

  • при работающем моторе не гаснет лампочка контроля уровня масла, что говорит о снижении давления масла в системе;
  • на средних и высоких оборотах слышится металлический стук в двигателе, который увеличивается с возрастанием количества оборотов;
  • заклинивает двигатель.

Причиной первых двух неисправностей является выработка коренных и шатунных шеек. В этом случае увеличивается расстояние между шейкой и вкладышем, что приводит к понижению давления масла. Если расстояние слишком большое, возможно биение вала, что является причиной металлических звуков в двигателе. Если заклинивает мотор, то коленвал лучше заменить. Для диагностики исправности коленчатого вала его следует демонтировать и почистить.Лучше снимать деталь вместе с двигателем.

Снимаем деталь с ВАЗ 2106 для осмотра

После снятия нужно выполнить визуальный осмотр шеек и щек, по которому принимают решение о необходимости шлифовки или замены. Для осмотра не нужны специальные приборы, можно понять на ощупь.

Если обнаружены царапины и задиры на шейках, то деталь отдают на расточку. Расточку можно выполнять 4 раза. Каждая расточка увеличивает размеры вкладышей на 0,25 мм. После демонтажа коленвала нужно оценить размеры вкладышей, позволят ли они делать расточку.

Если шлифовка ни разу не выполнялась, то вкладыши имеют значок без каких-либо цифр.

Коренные подшипники на ВАЗ 2106

Если обнаружены трещины, то коленвал нужно заменить. Можно отдать на наварку, но обычно восстановленные детали выхаживают не более 50 тысяч километров. После расточки нужно отполировать шейки. Затем шейки и коленчатый вал нужно промыть бензином. Также следует тщательно почистить масляные каналы, чтобы загрязнения не попали в подшипники. После промывки бензином нужно продуть масляные каналы с помощью сжатого воздуха.

Процесс установки коленчатого вала

Перед установкой коленвала на ВАЗ 2106 нужно вымыть, почистить и высушить блок цилиндров. И только после этого начитать процесс.

Инструменты

Для выполнения установки понадобятся следующие инструменты:

  • набор ключей;
  • набор отверток;
  • микрометр;
  • расходные материалы (вкладыши, сальники, полукольца);
  • динамометрический ключ.

Набор инструментов для ремонта

Если на поверхности вкладышей обнаружены дефекты в виде царапин, задиров, следов износа, их необходимо заменить. Вкладыши нельзя подгонять. При дальнейшем использовании снятых вкладышей нужно проверить зазор между ними и коренными, а также шатунными шейками коленвала.

Для коренных допустимый размер — 0,15 мм, для шатунных — 0,10 мм. Если размеры превышают допустимые, вкладыши меняют на большей толщины после расточки шеек. Если правильно отшлифованы шейки и подобраны соответствующие вкладыши, то коленчатый вал должен свободно вращаться.

Сальники, обеспечивающие герметичность коленвала, меняются независимо от того, сколько они простояли. Полукольца, также как и вкладыши, нельзя подгонять. Если обнаружены задиры и царапины, полукольца меняют. Их также меняют в случае, если осевой зазор коленвала больше максимально допустимого, который составляет 0,35 мм. Подбор новых колец осуществляется согласно номинальной толщины или с толщиной, увеличенной на 0,127, чтобы осевой зазор находился в пределах 0,06-0,26 мм.

 

Этапы

Установка коленчатого вала на ВАЗ 2106 производится в следующей последовательности:

  1. Сначала запрессовывается опорный подшипник первичного вала.
  2. Далее надо установить новые вкладыши. Коренные вкладыши устанавливаются необходимого ремонтного размера. Шатунные одинакового размера, поэтому взаимозаменяемы. При установке нужно следить за тем, чтобы не перепутать вкладыши Шатунные вкладыши меньше коренных по диаметру и не имеют кольцевых канавок.
  3. Затем нужно вмонтировать упорные полукольца в постель 5-го коренного подшипника. При этом канавки должны быть направлены к коленчатому валу. Полукольца подбираются согласно допускам.

    Замена изношенных деталей

  4. Коренные и шатунные шейки нужно смазать моторным маслом.
  5. Теперь коленвал следует уложить в блок.
  6. По меткам устанавливаются крышки подшипников. Поверхность подшипников и шеек следует хорошо вытереть чистой ветошью. При установке крышек нужно следить, чтобы стрелки, нанесенные на них, были направлены вперед по силовому агрегату. Болты крепления нужно подмазать моторным маслом и затянуть с моментом 68-84 Нм.
  7. Далее монтируются шатунные вкладыши и крепятся шатуны. Момент затягивания не должен превышать 54 Нм.
  8. Проверяем вращение коленчатого вала, он должен вращаться свободно, легко без люфтов и заеданий.
  9. Затем нужно установить задний сальник коленчатого вала.
  10. Далее на блок устанавливается поддон картера двигателя.
  11. При шлифовке в любом случае необходима замена переднего сальника. Его нужно устанавливать на блок вместе с крышкой.
  12. Затянув переднюю крышку, можно устанавливать шкив коленвала.
  13. Затем на силовой агрегат устанавливается промежуточный вал, детали ГРМ и ГБЦ.
  14. Затем нужно отрегулировать натяжение цепи.
  15. Далее устанавливаются метки на распредвале и коленвале.
  16. Затем монтируются оставшиеся детали и узлы двигателя.
  17. После установки ремня генератора необходимо отрегулировать его натяжение.
  18. На последнем этапе устанавливается и регулируется зажигание.

При установке прокладок следует использовать герметик, чтобы обеспечить надежную герметизацию и исключить протекание рабочих жидкостей при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

После окончательной сборки нужно завести двигатель и проверить его работоспособность.

Таким образом, ремонт коленвала на ВАЗ 2106 может выполнить даже водитель с небольшим опытом ремонтных работ, при этом значительно можно сэкономить на услугах автосервиса.

«Сборка двигателя классического автомобиля ВАЗ»

В этом видео демонтируется процедура сборки двигателя на вазовской классике, в том числе и установка коленвала.

Источник: https://avtozam.com/vaz/2106/remont-ustanovka-kolenvala/

Ремонт двигателя своими руками ваз 2109

РемонтРемонт двигателя своими руками ваз 2109

1. Установите двигатель на прочные опоры. 2. Отверните три гайки крепления стартера. 3. Снимите стартер. 4. Отверните три болта и гайку крепления коробки передач к блоку цилиндров. 5. Аккуратно снимите коробку передач. Следите за тем, чтобы шлицевой конец первичного вала не опирался на лепестки диафрагменной пружины. 6. Вставьте оправку в отверстие нажимного диска Снять сцепление можно и без оправки, но при этом надо придерживать ведомый диск – он может выпасть из кожуха сцепления.Оправку можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо нее старый первичный вал. 7. Отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику, заблокировав маховик отверткой. Для упора отвертки установите подходящий по диаметру болт. 8. Аккуратно снимите кожух сцепления вместе с ведомым диском. 9. Снимите верхнюю крышку картера сцепления с установочных штифтов, поверните ее и выньте из-за маховика 10. Отверните шесть болтов крепления маховика, зафиксировав его от проворачивания. Снимите стопорную пластину, придерживая маховик. 11. Снимите маховик с коленчатого вала. 12. Установите поршень первого цилиндра в в.м.т. такта сжатия. Для этого проверните коленчатый вал ключом за болт до совпадения метки на шкиве коленчатого вала с длинной меткой на передней крышке. 13. Снимите наконечники проводов со свечей зажигания. 14. Отсоедините шланг от вакуум-корректора. 15. Отверните три гайки крепления распределителя зажигания. Снимите кронштейн крепления высоковольтных проводов. 16. Снимите распределитель зажигания. 17. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг от топливного насоса. 18. Отверните две гайки крепления топливного насоса. 19. Аккуратно снимите топливный насос, чтобы не повредить прокладку. 20. Осторожно снимите теплоизоляционную проставку со штоком, не повредив регулировочные прокладки. 21. Отверните болт с внутренним шестигранником крепления корпуса привода распределителя зажигания (вспомогательных агрегатов). 22. Снимите корпус привода распределителя зажигания (вспомогательных агрегатов). 23. Отверните три болта крепления передней крышки. 24. Снимите переднюю крышку. 25. Ослабьте затяжку гаек крепления генератора. 26. Поверните генератор к блоку. 27. Снимите ремень привода генератора. 28. Отверните болт крепления натяжной планки к блоку цилиндров. 29. Полностью отверните гайку крепления генератора. 30. Выньте болт, придерживая генератор, и снимите его с двигателя. 31. Отверните две колпачковые гайки крепления крышки клапанов. 32. Аккуратно снимите крышку клапанов вместе с уплотнительной прокладкой. 33. Ослабьте болт крепления шкива распределительного вала, удерживая его от проворачивания, для чего уприте отвертку в шпильку крепления задней крышки. 1 – натяжной ролик2 – шкив распределительного вала3 – ремень привода распределительного вала4 – шкив генератора5 – ремень генератора6 – шкив коленчатого вала7 – шкив водяного насоса 34. Ослабьте гайку натяжного ролика. 35. Поверните натяжной ролик, ослабив натяжение ремня. 36. Снимите ремень с шкива распределительного вала, натяжного ролика и шкива водяного насоса. 37. Отверните болт крепления шкива распределительного вала и выньте его вместе с шайбой. 38. Аккуратно, чтобы не повредить сальник, спрессуйте с помощью съемника шкив распределительного вала и снимите его. При отсутствии съемника, воспользуйтесь двумя отвертками. 39. Снимите заднюю крышку. 40. Отверните четыре болта и гайку шпильки крепления задней крышки. 41. Отверните болт крепления шкива коленчатого вала, удерживая вал от проворачивания. 42. Снимите шкив коленчатого вала, зубчатый шкив и ремень ГРМ. Чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, заверните два болта крепления маховика в отверстия фланца коленчатого вала и вставьте между ними большую отвертку или монтажную лопатку. 43. Отверните гайку крепления и отсоедините кронштейн от подводящей трубы водяного насоса. 44. Отверните десять болтов крепления головки блока специальным ключом под внутренний шестигранник. 45. Выньте болты с шайбами. Расположение болтов крепления головки блока. 46. Снимите головку блока цилиндров. 47. Снимите уплотнительную прокладку головки блока цилиндров. 48. Отверните два болта крепления и снимите подводящую трубу водяного насоса. Предупреждение к операции 46 Не забивайте между головкой и блоком цилиндров отвертку или другие инструменты. Чтобы оторвать головку от блока, вставьте отвертку под выпускной коллектор. Используя ее как рычаг, приподнимите головку. 49. Выньте водяной насос, подцепив его отверткой. 50. Переверните двигатель масляным картером вверх и отверните шестнадцать болтов крепления масляного картера. 51. Снимите масляный картер и уплотнительную прокладку. Для снятия масляного фильтра воспользуйтесь специальным ключом. Если ключа нет, а фильтр не удается отвернуть руками, пробейте его корпус отверткой и отверните фильтр, пользуясь отверткой как рычагом. 52. Отверните масляный фильтр. Отверните два болта крепления приемника масляного насоса к крышке опоры коленчатого вала и болт крепления к масляному насосу. 53. Выньте трубку приемника из масляного насоса и снимите приемник. 54. Отверните шесть болтов крепления масляного насоса. 55. Снимите масляный насос, сдвинув его с носка коленчатого вала. 56. Отверните шесть болтов крепления держателя заднего сальника. 57. Осторожно снимите держатель, отжав его отверткой от блока. 58. Отверните гайки крепления крышки шатуна. 59. Снимите крышку шатуна и вкладыш. Если демонтаж крышки затруднен, сбейте ее несильными ударами молотка. 60. Протолкните шатун с поршнем внутрь цилиндра так, чтобы шатун не касался его стенок. Иначе можно повредить зеркало цилиндра. Расположение гаек крепления шатунов (стрелки белого цвета) и болтов крепления крышек коренных подшипников (стрелки красного цвета). 61. Осторожно выньте поршень в сборе с шатуном и верхним вкладышем из блока, стараясь не повредить зеркало цилиндра. Таким же образом выньте остальные поршни. Если вкладыши остались на валу, снимите их. 62. Отверните болты крепления крышек коренных подшипников. 63. Снимите крышки коренных подшипников и нижние вкладыши. Выньте коленчатый вал из блока цилиндров. 64. Выньте верхние вкладыши коренных подшипников из постелей блока цилиндров. Выньте опорные полукольца из средней опоры. При разборке двигателя рекомендуем заменить вкладыши
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Ремонт передней подвески ниссан

vaz-sputnik.ru

Ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками

Автор статьи 02 июня 2014

Если вдруг на автомобиле ВАЗ 2109 резко возрастает расход топлива, появляются стуки, пропадает мощность, а из выхлопной трубы выделяется черный дым, скорее всего ресурс двигателя исчерпан. Но отчаиваться не стоит, ремонт двигателя ВАЗ 2109 стоит не дорого, к тому же его можно сделать даже своими руками. Для этого нужно знать, как устроен двигатель, ну и иметь некоторые деньги на покупку запчастей.

Отремонтировать двигатель на ВАЗ 2109 сможет даже новичок только в том случае, если это старый карбюраторный двигатель. Если же это инжектор, то здесь требуется гораздо больше навыков в понимании принципа его работы.

На автомобиле ВАЗ 2109 установлен рядный, четырех поршневой, 8-ми клапанный двигатель. Принцип его работы очень прост, важно лишь при сборке придерживаться некоторых правил.

Прежде чем принимать решение о снятии и ремонте двигателя ВАЗ 2109, нужно определить, нуждается ли он в нем. Прежде всего, нужно замерить компрессию, если она низкая, поршневую нужно менять. Впрочем, низкая компрессия может быть следствием прогорания клапанов или пробития прокладки ГБЦ.

Также нужно посмотреть на давление масла, если оно низкое, то изношены подшипники или вышел из строя масляный насос.

Ремонт двигателя

Самая большая нагрузка в двигателе ВАЗ 2109 возложена на такие узлы как поршневая и подшипники скольжения. При износе поршневой падает компрессия, к тому же в камеру сгорания начинает проходить масло, поэтому его расход и возрастает. Первыми изнашиваются поршневые кольца, поэтому порой весь ремонт поршневой заключается в их замене. Если же поршневая сильно изношена, на гильзах и поршнях видны раковины или бороздки, поршневую меняют.

Что касается подшипников скольжения, то при большом пробеге и нагрузках изнашиваются шейки коленвалов. В этом случае либо меняют коленал, либо же перетачивают его шейки под меньший размер. После этого применяют вкладыши ремонтного размера.

Следующая важная система двигателя ВАЗ 2109 – это система газораспределения. При ремонте головку блока цилиндров нужно разобрать и вытащить клапаны. Предварительно их нужно пронумеровать для установки назад в таком же порядке.

На клапанах может быть нагар, сколы, раковины. Если таковые имеются, клапан меняют. Чтобы клапан закрывался герметично, его притирают вращающим движением с помощью применения специальных шлифовальных паст.

Некоторые умельцы делают это с помощью дрели и небольшого кусочка шланга.

Навесное оборудование ВАЗ 2109

При ремонте двигателя ВАЗ 2109 также диагностируют исправность всех других дополнительных устройств. Сюда относится карбюратор, генератор, стартер, топливный и масляный насос и так далее. Чаще всего на ВАЗ 2109 ломаются бензонасос и стартер.

Так как бензонасос стоит относительно недорого, при полном капитальном ремонте его лучше всего сменить на новый. Что касается стартера, то он довольно успешно ремонтируется.

В нем замене подлежат только втулки и щетки, которые можно купить в любом автомагазине.

Что касается масляного насоса, то его тоже нужно разобрать и осмотреть. При необходимости нужно сменить прокладку.

В обязательном порядке при ремонте двигателя на ВАЗ 2109 нужно разбирать и настраивать карбюратор. Ломаться здесь, в принципе, нечему.

Все, что нужно сделать, это разобрать карбюратор, промыть его, продуть и собрать назад в четко обратной последовательности, не перепутав жиклеры. Перед сборкой нужно установить правильный уровень бензина в поплавковой камере.

Если карбюратор уже очень старый, лучше всего приобрести ремкомплект для замены прокладки, мембраны ускорительного насоса и жиклеров.

Вообще ремонт двигателя на ВАЗ 2109 довольно прост, нужно лишь точно знать, до какого момента затягивать гайки на подшипниках скольжения. Для этих целей лучше всего приобрести динамометрический ключ. Ремонт нужно проводить в идеальной чистоте, а все гайки, болты и крышки подшипников ставить четко на свои родные места.

«Лайки» в соц. сетях:

Источник: https://motorsmarine.ru/remont/remont-dvigatelya-svoimi-rukami-vaz-2109.html

Как снять двигатель ваз 2109 — Ремонт автомобиля своими руками

Правильное снятие двигателя ВАЗ 2109 необходимо для проведения планового и текущего ремонта. В большинстве случаев временный демонтаж происходит вместе с коробкой передач. Процедура осуществляется в специализированном гараже, где есть подъемник. При этом, если человек знает, как снять двигатель ВАЗ, все можно за несколько часов сделать своими руками.

Желательно, чтобы указанную процедуру осуществлял автовладелец, имеющий определенный опыт. Даже незначительные ошибки приведут к возможным повреждениям отдельных элементов системы автомобиля ВАЗ 2109.

Подготовительный этап

Перед началом работы настоятельно рекомендуется ознакомиться с устройством «сердца» железного коня. Это поможет избежать многих проблем, связанных с неправильным подключением отдельных элементов системы, таких как:

  • правая опора передняя;
  • генератор;
  • двигатель;
  • коробка передач — снять коробку необходимо только при условии капитального ремонта или замены двигателя;
  • стартер;
  • система включения света фонарей для отметки заднего хода ВАЗ 2109;
  • растяжка;
  • опора левая передняя;
  • пробка, фиксирующая отверстие для слива масла из двигателя;
  • приводы передних колес с правой стороны;
  • задняя опора-фиксатор;
  • отверстие для слива масла из КПП;
  • левый привод колес передних;
  • тяга привода переключения коробки передач.

Новичкам рекомендуется провести фото фиксацию перечисленных частей в собранном виде. Для того чтобы двигатель ВАЗ успешно демонтировать, необходимо использовать рекомендованные производителем инструменты. Список таковых находится в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Вне зависимости от причины, подтолкнувшей к необходимости провести снятие и диагностику, придерживаться необходимо следующей схемы:

Правильно снять двигатель поможет аккуратно снятый модуль зажигания автомобиля. Ввиду хрупкости устройства запрещено прикладывать чрезмерную физическую силу. После этого происходит демонтаж расположенной на блоке пробки. Только после слива всей жидкости снимается следующий элемент.

В произвольном порядке отключаются все штекеры от привода. Аналогичное происходит с тросом газа и шланга. Перед началом указанного этапа лучше воспользоваться фотоаппаратом для фиксации первоначального положения. Фото пригодится, когда начнется установка двигателя ВАЗ.

В буквальном смысле ювелирная точность необходима, когда речь заходит о снятии шланга, ведущего к бензопроводу. Для этого нужен ключ на «17», который не сломает достаточно хрупкую систему. Здесь, как и в вышеописанном случае, необходимо провести фиксацию при помощи фото.

При возвращении двигателя ВАЗ на законное место, фотография поможет правильно подсоединить все элементы. Ошибка здесь недопустима. Только после завершения снятия всех трубок на «головке», можно переходить к тем частям, которые непосредственным образом к ней прилеплены.

Требующие повышенной осторожности действия

Глушитель и шкив распределительного вала снимите в последнюю очередь. Дальнейшие действия производятся с учетом фактической ситуации. Если болты-звездочки покрылись слоем грязи и масла, то откручивать их не нужно. Все снимайте вместе с распределительным валом. Открутить их лучше в том случае, если мотор эксплуатируется недавно.

Правильно снять двигатель поможет передний шкив коленчатого вала. Для этого рекомендуется воспользоваться откидным ключом. Устанавливается он через верх, а не через нижнюю часть. Перед его использованием рекомендуется перейти на 4-5 скорость. После этого двигатель ВАЗ легче поддается нормированному физическому воздействию. Если указанные рекомендации не помогли облегчить ход ключа, необходимо воспользоваться услугами помощника.

Один из помощников садится в машину и нажимает на педаль тормоза. В этом случае снимать передний шкиф коленвала проще. После этого демонтируется патрубок и расположенные сверху болты генератора.

Если болты коробки передач имеют следы физического износа или значительного загрязнения, то лучше их заменить.

В этом случае снятие двигателя снизит вероятность поломки в будущем. Ведь никто не знает, когда в следующий раз автовладелец заглянет под капот.

Снимая провода с генератора, необходимо постепенно ослаблять крепление самого устройства. Чем точнее двигается рука, тем меньше вероятность повреждений. После этого с не меньшей аккуратностью удаляется «краб». Фиксируется он двумя болтами, снимаем которые при помощи гаечного ключа. Перед тем как открутить последний болт, устройство не спеша отводится в сторону.

Подготовка к обратному процессу

Завершается процесс фиксацией двигателя ВАЗ при помощи ремня ГРМ. Не лишним будет воспользоваться 1-2 кирпичами, которые помогут избежать падения двигателя. Убедившись, что массивный агрегат зафиксирован в пространстве, происходит ослабление подушки и непосредственное снятие двигателя. Зафиксировав рукой ремень, нужно не спеша извлечь трубу.

Если к этому моменту двигатель не сошел сам, то рекомендуется воспользоваться монтировкой. После этого агрегат переносится на место временного хранения для последующей с ним работы. Необходимо запомнить — устанавливайте все в строго обратном порядке. Если некоторые элементы исчерпали срок эксплуатации, то лучше заблаговременно произвести замену.

Процесс снятия «сердца» автомобиля — сложный и многоступенчатый. Аккуратность и точность действий — залог успешного ремонта своими силами. После снятия рекомендуется провести обязательный осмотр всех узлов двигателя.

Источник: https://avto-voshod.ru/vaz/kak-snyat-dvigatel-vaz-2109.html

Капремонт двигателя своими руками — последовательность действий

Нередко случается, что двигатель внутреннего сгорания (ДВС) Вашего автомобиля выходит из строя и требует серьёзного вмешательства. В таких случаях капитальный ремонт двигателя – неизбежная вещь, к которой стоит прибегнуть в самые короткие сроки. Если затянуть с этим делом – есть возможность серьёзного повреждения двигателя и его полный выход из строя.

Капитальный ремонт двигателя , прежде всего, связан с его полной разборкой, диагностикой, ремонтом и металлообработкой его некоторых элементов или заменой деталей. Будь то капремонт двигателя ВАЗ 2109 или любой другой модели ВАЗ, металлообработка может заключаться в шлифовании коленчатого вала, фрезеровании головки блока цилиндров или в хонинговании блока цилиндров.

Даже при простой разборке-сборке двигателя всегда необходимо учитывать, что придётся заменять поршневые кольца, коренные и шатунные вкладыши и сальники клапанов. Но это нельзя назвать капитальным ремонтом двигателя. Скорее – диагностикой и обычным обновлением.

В таком случае подобные манипуляции не помогут двигателю придать ощутимого увеличения ресурса, лишь придадут временное изменения качества его работы.

Что даст капремонт двигателя?

Первым делом, капитальный ремонт двигателя позволит:

  • Повысить его эксплуатационный период;
  • Предотвратит преждевременный выход из строя;
  • Существенно увеличит ресурс двигателя;
  • Улучшит качество его работы в целом.

С чего нужно начинать  капитальный ремонт двигателя ?

Что бы самостоятельно выполнить капремонт дизельного двигателя (или бензинового) – для начала необходимо снять сам агрегат с автомобиля. На этом этапе есть целый ряд условий, которых следует придерживаться.

Стоит учитывать, что подвеска силового агрегата, топливные шланги и магистрали, разъёмы электропроводки, трубки системы охлаждения и кондиционирования по своему «возрасту» являются не «младше» самого двигателя, соответственно, с ним нужно обращаться крайне аккуратно.

Шансы сохранить всё в исправном состоянии возрастают, если Вы будете использовать:

  • Гидравлическую или электрическую таль;
  • Опорные рамы для вывешивания двигателя;
  • Гидравлическую опорную стойку;
  • Комплект специальных съёмников для различных быстросъёмных соединений (кондиционерных, топливных и прочих).

Следующий этап, после того, как вы извлекли агрегат из автомобиля, является разборка двигателя, а также дефектовка некоторых его деталей. Существует таблица, в которой указаны особые параметры (предельно допустимые нормы отклонений в масштабах и свойствах). С её помощью, Вы сможете проверить эти параметры своего двигателя.

Также стоит тщательно осмотреть головку блока цилиндров и сам блок цилиндров на выявление микротрещин и прочих дефектов. Крышки шатунов и подшипников (коренных), образующие цилиндров, коленчатый, балансирные и распределительные валы нужно проверить на геометрическую правильность, а также износ их поверхностей.

Пружины клапанов нужно проверить на соответствие усилия с помощью диаметра, а сами клапаны проверить на прилегание к сёдлам. Кроме вышеперечисленных параметров, у каждого типа двигателя существует ряд особенностей, которые присущи только ему. Например, капремонт ВАЗ 2109 будет отличаться от капитального ремонта иномарки.

Поэтому, только квалифицированные специалисты смогут провести дефектовку и капремонт дизеля, при наличии всех необходимых инструментов, справочной информации и опыта работы.

Теперь, на этом этапе мы приступаем, непосредственно, к ремонту двигателя. Как правило, к капитальному ремонту двигателя стоит прибегать после пробега в 100-150 тысяч километров. После такого износа, часто нарушается хоновый рисунок и форма образующей цилиндра.

Самый распространённый способ решения этой проблемы – это хонингование блока цилиндров (при варианте, если блок цилиндров выполнен из чугуна, в ином случае – гильзование). Применение технологии по восстановлению никосилового покрытия (алюсилового) не даёт достаточно качественного результата.

Поэтому, гильзование будет самым универсальным способом (для алюминиевых сплавов).

Существует ряд операций, которые может выполнить только квалифицированный мастер на специализированном оборудовании, которое редко имеется в наличии у обычного ремонтника:

  • Расточка и хонингование блока цилиндров;
  • Ремонт отверстий под втулки балансировочных и распределительных валов;
  • Изготовлений и установка «сухой» гильзы;
  • Восстановления опорной поверхности у распределительного, а также балансировочного вала при помощи наварки и шлифования;
  • Производство и установка шпилек и футорок;
  • Восстановление резьбы у шпоночного паза и хвостовика;
  • Опрессовка головки и каналов блока цилиндров;
  • Ремонт резьбы;
  • Сварка трещин в блоке;
  • Производство вкладышей шатунных и коренных шеек на коленчатом вале;
  • Восстановлений отверстий шатуна и правка его геометрии.

Всё это производится мастерами, и редко, когда обычный пользователь сможет это сделать самостоятельно. Но предварительная самостоятельная диагностика и выявление дефектов помогут вам сэкономить время и средства, которые вы бы потратили в сервисе.

К тому же, Вам не потребуется вести весь автомобиль в автосервис, и даже не весь двигатель, а отдельные детали, которые нуждаются в правке и ремонте. Двигатель после капремонта станет более производительным и прибавит в мощи.

А также уменьшится расход топлива, что позволит Вам экономить средства в ближайшее время.

https://www.youtube.com/watch?v=IIQOOvEAy0w

После завершения работ по восстановлению и ремонту двигателя, можно приступить к сборке и обкатке двигателя после капремонта. Пусть кажущаяся простота не заводит Вас в заблуждение. Сборка двигателя является ответственным процессом, важнее и сложнее, нежели его разборка.

Ведь на этом этапе неправильное (неплотное) соединение или калибровка может привести к печальным последствиям. Даже самая небольшая погрешность или ошибка в сборке, в моменте затяжки резьбовых соединений могут свести к нулю всю проделанную ранее работу.

В этом процессе не стоит торопиться и тщательно проверять каждое соединение. И, конечно же, не забыть подключить все разъёмы.

Закреплять крышку цилиндра болтами необходимо синхронно и равномерно. Для этого поочерёдно,  начиная с разных сторон, закручивайте болты, но не затягивайте. После того, как все болты будут установлены на свои места, можно перейти к их затяжке.

Но и тут не стоит сразу затягивать каждый болт, а делать по пол оборота у каждого. После того, как все детали будут на месте, и двигатель будет собран – можно устанавливать его на место. Здесь, также не обойдётся без приспособлений, оговоренных ранее (опорной рамы и гидравлической стойки).

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как выставить зажигание на приоре

Это позволит Вам сэкономить время и силы, к тому же повысит качество и эффективность работы.

При установке двигателя на место – стоит произвести диагностику остальных деталей, непосредственно связанных с его работой. Установка двигателя в автомобиль связана с одновременной сборкой элементов приводной системы, трансмиссии и подвески, поэтому, не стоит забыть проверять их состояние. Ведь если после капитального ремонта двигателя машина не заводится: причины могут быть именно в том, что Вы не проверили работоспособность других элементов ходовой части авто.

Не стоит забывать произвести чистку и смазку электрических разъёмов электрооборудования, а также систем управления двигателем.

После того, как ремонт двигателя на ВАЗ 2106 или любой другой марки авто будет завершён – можно заправлять системы охлаждения, гидроусилителя руля, кондиционера, заливать моторное масло.

После чего необходимо проверить двигатель на холостом ходу, для чего производится пробный запуск. В автомобиль с автоматической коробкой передач необходимо будет долить трансмиссионной жидкости, а также проверить её уровень.

Капитальный ремонт двигателя – способ устранения перегрева двигателя последствия которого могли бы привести к серьёзным проблемам. А также, это хороший способ профилактики, который позволит прослужить Вашему двигателю ещё долгие годы при должном уходе.

Теперь Вы можете спокойно садиться за руль своего авто и тестировать его по всем параметрам и во всех режимах. Но не стоит переусердствовать, что бы поломка не случилась с другими компонентами автомобиля.

Следующие 50-100 тысяч километров Вы можете ездить со спокойной душой, выполняя лишь поверхностную диагностику двигателя и заменяя быстроизнашеваемые детали.

После выполнения капремонта, вы можете установить или отремонтировать турбокомпрессор, благодаря ему вы сможете сэкономить немного топлива и увеличить мощность вашего двигателя.

«Капремонт двигателя»

Источник: http://autoremka.ru/dvigatel/kapremont-dvigatelya-svoimi-rukami.html

Ваз 2109 замена прокладки гбц — Блог любителя автомобилей

Прокладка головки блока цилиндров — самая главная прокладка в моторе. Любая неточность при ее установке или, тем более, изготовлении, приводит к неминуемой смерти двигателя. Без преувеличения можно сказать, что прокладка головки блока разграничивает систему смазки двигателя, систему охлаждения и герметизирует камеры сгорания. Стоит в каком-то месте прокладке дать слабину — двигатель как минимум застучит или заклинит.

:

Зачем нужна и из чего делают прокладки головки блока

Прокладка головки блока цилиндров подлежит замене при демонтаже головки. Прокладка, хоть и дорогой, но расходный материал и она не подлежит ни восстановлению, ни вторичному использованию. Прокладке приходится выдерживать огромные нагрузки. Как температурные, так и механические. Температура в камере сгорания может достигать 1200°С, а у ВАЗ 2106 — не меньше 1000°С, поэтому к материалу, из которого делают прокладку требования очень высокие.

Термостойкая прокладка выполняется из асбестосодержащего материала, который не разрушается и не меняет структуру под воздействием высоких температур. Асбест был запрещен к использованию в автомобильной технике, поэтому его заменяют сейчас новыми материалами, но чаще всего, просто содержание асбеста не указывается на упаковках прокладок. Керамосодержащие прокладки стоят дорого, поэтому их применяют только на дорогих автомобилях, к которым девятка отношения не имеет.

Кроме термической нагрузки прокладка должна выдерживать серьезное давление, которое образуется в камере сгорания, а также обеспечивать герметизацию масляных каналов и каналов системы охлаждения. Для этого прокладка головки должна иметь определенную эластичность и прочность. Прочность на разрыв придают ей армирующие материалы, в роли которых чаще всего выступает тонкая стальная проволока.

Признаки пробитой прокладки ВАЗ 2109

Регламентов замены прокладки не существует, поскольку хорошая и качественно выполненная деталь может служить довольно долго вплоть до демонтажа головки. Но следить за ее состоянием необходимо, а сложность в том, что повреждение прокладки редко проявляется внешне. Масляные потеки и потеки антифриза не всегда могут сигнализировать о повреждении прокладки. Но есть ряд безусловных признаков того, что прокладка нуждается в срочной замене.

  1.  Суспензия в картере двигателя. Это определяется при проверке уровня масла. На контрольном щупе вместо чистого или даже темного масла появляется водянистая суспензия темно-коричневого цвета. Охлаждающая жидкость может быть вытеснена в систему смазки, там она перемешивается с маслом, но смесь не может быть однородной и выглядит, как суспензия. Первый признак утечки антифриза в картер — увеличивающийся уровень масла.
  2.  Маслянистые пятна в расширительном бачке охлаждающей жидкости. Та же история — масло попало в антифриз, но раствориться там оно не может, поэтому выглядит, как пятна на поверхности. Это тоже сигнал к тому, что прокладка пробита.
  3. Падение компрессии в определенном цилиндре или в двух соседних. Чаще всего это случается, когда прокладка попросту не качественная и прогорает в месте герметизации цилиндра. Прогореть она может где угодно, по периметру камеры сгорания — как наружу блока, так и в каналы. Наружный прогар слышен сразу по звуку. Поэтому такую неприятность нужно устранять немедленно.

Как заменить прокладку блока ВАЗ 2109

Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109 проводится по такому же сценарию, как и на восьмерке, на ВАЗах десятой серии, поскольку конструкции двигателей у этих автомобилей отличаются друг от друга очень незначительно.

Порядок работ по замене прокладки мы приведем схематически, поскольку нет нужды описывать выкручивание каждого болта, да и Мурзилка у каждого есть в бардачке.

Остановимся только на самых важных моментах, которыми нельзя пренебрегать во избежание выхода всего мотора из строя.

Замена прокладки проходит следующим образом:

  1.  Снимаем клемму с АКБ, сливаем антифриз, можно не полностью, если он в нормальном состоянии. Сливаем масло, если в него попал антифриз.
  2.  Отсоединяем провода от датчиков, снимаем термостат, воздушный фильтр, крышку привода ГРМ, отсоединяем приемную трубу глушителя.
  3. Выставляем валы и шестерни строго по меткам, снимаем приводной зубчатый ремень, отсоединяем все шланги и провода от карбюратора и снимаем его.
  4.  Снимаем патрубки системы охлаждения и крышку ГРМ, после чего выкручиваем болты крепления ГБЦ. После этого аккуратно снимаем головку с автомобиля.

Установка прокладки и сборка двигателя ВАЗ 2109

Самое страшное уже позади. Теперь осталось выяснить причины прогара прокладки или пробоя между каналами. Скорее всего, в этом виновата сама прокладка, но нужно быть готовым к неприятным исключениям.

Дело в том, что если прокладка в пробитом состоянии работала некоторое время, на привалочной плоскости блока цилиндров или головки могли образоваться раковины.

Поэтому перед тем, как менять прокладку на ВАЗ 2109, необходимо в обязательном порядке обследовать привалочные плоскости тщательнейшим образом. Иначе новой прокладки хватит на неделю и менять мы их будем до бесконечности.

Если поверхности в порядке, смазываем новую прокладку специальным термостойким герметиком, внимательно изучив инструкцию. Герметики разные, разные и способы нанесения.

Порядок затяжки болтов головки блока каждый уважающий себя девятковод должен знать наизусть, но на всякий случай мы привели его на картинке. Желательно при затяжке учитывать момент. Если есть динамометрический ключ — прекрасно.

Тогда протягиваем первый раз болты с моментом 2 кгс/м, второй раз с моментом 8 кгс/м, и после этого дожимаем в том же порядке на четверть оборота.

Так меняется прокладка головки на девятке и на восьмерке. Каждый раз, проверяя уровень масла в моторе, обязательно обращайте внимание на его состояние, и тогда ваша девятка отбегает еще не один год. Покупайте хорошие прокладки, и удачи на дорогах!

 Расточка блока цилиндров — цена

Источник: https://vipauto-barnaul.ru/remont-i-zamena/vaz-2109-zamena-prokladki-gbts.html

Сборка бензинового двигателя ВАЗ 21083

Бензиновый мотор на «восьмерке»

Появление бензинового двигателя ВАЗ 21083 напрямую связано с низким качеством отечественных резинотехнических изделий. Дело в том, что в самом начале выпуска на машины семейства Лада Самара устанавливался мотор ВАЗ 2108, первый отечественный силовой агрегат, разработанный специально для поперечного размещения под капотом переднеприводного автомобиля.

Однако у двигателя ВАЗ 2108 имелась неприятная особенность, свойственная и иностранным моторам с ременным приводом ГРМ. При обрыве ремня ГРМ поршни мотора встречались с клапанами головки блока цилиндров, и последние обязательно гнулись, что приводило к дорогому ремонту двигателя ВАЗ 2108. На иномарках подобная поломка случалась крайне редко из-за высокой надежности ремней ГРМ.

Однако на первых Самарах обрыв некачественного ремня был столь частым явлением, что пришлось в срочном порядке осуществить доработку мотора с помощью специалистов немецких автоконцернов. В результате появился новый двигатель, который стал прародителем целого семейства силовых агрегатов.

Сборка двигателя ВАЗ 21083 не является сложной задачей, ее можно выполнить без помощи специалистов.

Вернуться

Установка коленвала на ВАЗ

Ремонт коленвала

Капремонт двигателя ВАЗ 21083 обычно состоит из разборки агрегата, дефектовки деталей, расточки коленвала и цилиндров и сборки мотора. Разборка движка — дело простое, дефектовка и расточка — тоже несложные процедуры. А вот собирать мотор необходимо крайне аккуратно, тщательно придерживаясь инструкции.

Начнем, пожалуй, с установки коленвала в блок цилиндров. Запомните: номера цилиндров и коренных подшипников считаются справа налево по ходу движения авто. То есть 1 цилиндр находится возле помпы и привода ГРМ, а 4 — возле сцепления и КПП.

  1. Переворачиваем блок вверх тормашками.
  2. Укладываем вкладыши коренных подшипников фиксирующими выступами в пазы постелей. В 3 постель (среднюю) кладем вкладыш без канавки, а в остальные 4 — с канавками.
  3. Мажем вкладыши моторным маслом.
  4. Смазываем шейки коленвала маслом и кладем его в постели, фланцем маховика к 4 цилиндру.
  5. Вставляем в проточки среднего коренного подшипника упорные полукольца. На каждое полукольцо с одной стороны нанесены 2 насечки. Этими сторонами и устанавливаем полукольца к щекам коленвала. Белое полукольцо ставим спереди (со стороны шкива), желтое — сзади (со стороны маховика).
  6. Поворачиваем полукольца таким образом, чтобы их кончики были заподлицо с торцами постели.
  7. Кладем в крышки коренных подшипников вкладыши без канавок, фиксирующими выступами в пазы, и смазываем их.
  8. Ставим крышки коренных подшипников на соответствующие им постели насечками в сторону крепления генератора. 1 крышка обозначена одной насечкой, 2 — двумя насечками и 2 дырочками, 3 — тремя, 4 — четырьмя, 5 — двумя.
  9. Прихватываем крышки болтами.
  10. Затягиваем болты крышек в такой последовательности — сначала болты 3 крышки, затем 2 и 4 и в конце болты 1 и 5 крышек.
  11. После этого вращаем вал, если он заедает, ищем причину и устраняем. Если не заедает, проверяем осевой зазор коленвала, если он больше 0,26 мм, заменяем полукольца более толстыми. Если зазор в норме, приступаем к установке сальников и масляного насоса.

Вернуться

Монтаж сальников и масляного насоса

Система смазки двигателя 21083 состоит из масляного насоса, маслоприемника, фильтра и каналов. После разборки движка все каналы необходимо промыть растворителем и продуть сжатым воздухом. Масляный насос следует устанавливать вместе с сальниками коленвала, а маслоприемник — после монтажа ШПГ и маховика.

Порядок монтажа сальников и насоса.

    1. С помощью толстой медной или латунной проставки и молотка загоняем задний сальник в держатель до конца.
    2. Литолом или другой консистентной смазкой приклеиваем прокладку на другую сторону держателя.
    3. Смазываем моторным маслом внутреннюю кромку заднего сальника и фланец коленчатого вала.
    4. Надеваем сальник в сборе с держателем на фланец, для этого осторожно заправляем внутреннюю кромку сальника на фланец при помощи острой и мягкой деревянной палки.

Замена сальника в масляном насосе

  1. После этого медленно двигаем держатель по фланцу до самого блока цилиндров, прихватываем его болтиками и выравниваем так, чтобы его край полностью совпадал с краем блока. Только после этого затягиваем все болтики окончательно.
  2. Так же как и задний, забиваем передний сальник коленвала в отверстие маслонасоса.
  3. Смазываем внутреннюю кромку сальника и шестеренки насоса маслом. Для равномерности смазки прокручиваем шестеренки пальцем.
  4. Литолом или любой другой консистенткой приклеиваем прокладку к маслонасосу.
  5. Поворачиваем ведущую шестеренку таким образом, чтобы выступы на ней совпадали со срезами на передней части коленвала.
  6. Надеваем маслонасос на вал, острой мягкой деревянной палкой заправляем кромку сальника на шейку коленвала.
  7. Так же как и держатель, сдвигаем маслонасос до самого блока, прихватываем болтиками, выравниваем края и затягиваем болтики окончательно.

Вернуться

Устанавливаем шатунно-поршневую группу

Шатунно-поршневую группу (ШПГ) необходимо устанавливать в сборе. Запрессовывать поршневой палец в головку шатуна без специальных инструментов не рекомендуется. Эту процедуру лучше доверить профессионалам.

Для установки ШПГ нужна стальная оправка в форме кольца. Высота кольца — 2-3 см, диаметр отверстия — чуть больше диаметра цилиндра. Монтировать поршни нужно таким образом, чтобы стрелка на их днище (части, примыкающей к клапанам) была повернута в сторону маслонасоса. Номер шатуна и поршня должен соответствовать номеру цилиндра. Перед установкой нужно развести замки маслосъемного и компрессионных колец под углом в 120 градусов.

Алгоритм монтажа.

  1. Переворачиваем блок.
  2. Протираем сухой тканью стенки цилиндров и шатунные шейки коленвала.
  3. Тщательно смазываем маслом стенки цилиндров, боковые поверхности поршней и внутреннюю часть оправки.
  4. Ставим оправку на цилиндр и вставляем через нее поршень в сборе с шатуном. Проталкиваем поршень в цилиндр с помощью круглой деревянной палки (ручки молотка).
  5. Кладем вкладыш в крышку шатуна, смазываем его маслом.
  6. Укладываем блок на бок и устанавливаем шатунную крышку таким образом, чтобы номер цилиндра на ней и на шатуне были на одной стороне. Прихватываем крышку гайками.
  7. Таким же образом монтируем остальные поршни в сборе с шатунами. После этого переворачиваем блок цилиндров вверх тормашками и затягиваем все 8 гаек, крепящих крышки шатунов.

Если у вас нет оправки, ее можно вырезать самому из куска стальной толстостенной трубы.

Вернуться

Сборка маховика, маслоприемника и помпы

Важно установить маховик так, чтобы насечка на нем была расположена против крышки 4 шатуна, а зубчатый венец примыкал к сцеплению.

  1. Наносим тонкий слой автогерметика на болтики, крепящие коленвал.
  2. Надеваем маховик и его шайбу на вал и закручиваем болтики, крепящие его, до упора.

Все, маховик установлен. Монтируем маслоприемник и картер движка.

    1. Меняем кольцо-уплотнитель маслоприемника.
    2. Смазываем новое колечко маслом.
    3. Ставим маслоприемник на положенное место и прикручиваем болтом к маслонасосу.
    4. Прикручиваем деталь 2 болтиками ко второму коренному подшипнику.
    5. Затягиваем болты.

Монтаж маховика

  1. Обрезаем лишние части прокладок держателя сальника и маслонасоса.
  2. Наносим на нижние кромки блока консистентку и приклеиваем прокладку картера.
  3. Аккуратно ставим картер на место, чтобы не сдвинуть прокладку.
  4. Прихватываем картер болтами по периметру.
  5. По очереди затягиваем все болтики.

Теперь можно передохнуть, поскольку сборка почти завершена. А после перерыва нужно вернуть на место помпу.

  1. Ставим прокладку на помпу и смазываем ее литолом или другой консистентной смазкой.
  2. Устанавливаем помпу маркировкой вверх и прикручиваем деталь к блоку 2 болтами.

Вот и все, блок цилиндров собран. После этого необходимо установить на него головку, сцепление, шкивы, крышки ГРМ, генератор и остальное навесное оборудование.

Выше размещены видео о демонтаже и сборке двигателя, которые следует изучить до проведения работ.

Источник: http://expertvaz.ru/2108/sistema-dvigatelya-sborka-kapremont-video.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Авто-мастерская онлайн