Скрипят сайлентблоки что делать - Авто-мастерская онлайн

Можно ли сайлентблоки смазать силиконовой смазкой

Нередки такие ситуации, когда водитель не знает, что делать если скрипят сайлентблоки, да так, что иногда заглушают негромко работающую аудиосистему. Особенно на неровной дороге слышны эти незапланированные производителем и совершенно ненужные пользователю кряхтения. Долго игнорировать такое звучание, наверное, никто из нас не в состоянии: никаких нервов не хватает даже у самого сдержанного человека.

И хотя многие из бывалых шоферов говорят, что, мол, ничего особо военного в этом нет: колесо не отлетит, машина ехать не перестанет – чинить подобные огрехи поскорее стремится всякий, даже неопытный новичок в автомобильном деле.

Что делать если скрипят сайлентблоки? Последовательность ваших дальнейших действий зависит от причины, по которой появился сам скрип. Их не так уж много, так что установить, что его вызвало, и ликвидировать этот фактор не так уж сложно своими руками. Тем более, если вы привыкли выполнять многие текущие ремонты собственноручно. Тому, как это сделать, посвящен этот материал.

Износ сайлентблоков

Это одна из наиболее вероятных причин появления неприятного скрипа. Ведь что собою по большому счету представляет данная деталь? Кусок плотной резины с металлическими вставками. А любой резине свойственно рассыхаться. К тому же сайленты постоянно подвергаются механическим и другим воздействиям (к примеру, зимою свою роль в разрушении играют дорожные химреагенты). В результате ресурс исчерпывается ранее запланированных сроков.

При износе скрип может сопровождаться ухудшением управляемости и появлением вибрации. Теоретически сайлента должно хватать на 100 тыс. км, но, учитывая состояние наших дорог, редко какой выдерживает и 50. Замена проводится на смотровой яме или ее аналоге; если на авто стоит картерная защита, перед процедурой она подлежит снятию.

Выворачиваются гайки, которыми крепятся передние рычаги;
Следующая в очереди на демонтаж гайка, фиксирующая на рычаге стабилизатор;
Достается болт; вручную он выдвигается неохотно, так что по нему слегка постукивают молотком;
Болты на колесе ослабляются, соответствующая сторона поддомкрачивается, и колесо снимается полностью;
Выкручиваются гайки на растяжках. Перед началом этого этапа их следует пролить WD-40;
От поворотного кулака отодвигается шаровая, выворачиваются еще 2 болта, и рычаг окончательно демонтируется;
Съемником извлекаются сайлентблоки. Ни в коем случае его нельзя заменять кувалдой!;
Проушины зачищаются от всех напластований;
Перед запрессовкой нового сайлента он промазывается любым мыльным раствором. Не пытайтесь использовать масла и смазки – разъедят резину;
Все устанавливается в обратном разборке направлении. Если причина скрипа была в износе, звуки исчезнут.

Источник: https://automotogid.ru/mozhno-li-sajlentbloki-smazat-silikonovoj-smazkoj/

Смазывание (шприцевание) плавающих сайлентблоков

Легкое поскрипывание, которое автолюбители любят характеризовать как “едет как телега”, характерно для звука из области задней подвески. Это очень распространенное явление во всех автомобилях, которые имеют так называемое пассивное подруливание задней оси, достигается это применением в элементах рычагов подвески плавающих (шаровых) шарниров.

Изначально со сборки на заводе, часто бывает, что шаровые соединения очень скромно набиваются смазкой, особенно это актуально на запчастях, которые приобретаются отдельно, можно часто встретить, что на шаровой опоре всего полграмма смазки. Со временем эксплуатации автомобиля, смазка высыхает, меняет свои свойства, так как сквозь микроотверстия в местах соединения пыльника попадает пыль, влага, воздух.

В итоге закрытое шаровое соединение начинает работать “насухую” и первым признаком такого состояния будут скрипы во время работы рычага с несмазанным плавающим сайлентблоком, только потом от повышенного трения и отсутствия защиты от влаги и ржавчины, шарнир начинает разрушаться, появляется люфт и стук в подвеске.

Как правило, большая часть плавающих сайлентблоков в задней подвеске автомобиля имеют низкую несущую нагрузку, поэтому если выполнять определенные правила, такие компоненты могут исправно прослужить от 100 до 300 тыс.км при должном обслуживании, замене пыльников и смазке.

Самая распространенная причина, по которой например, через 5-15 тыс.км выходят из строя шаровые опоры китайского производства – это нарушение целостности пыльников.

Как правило резина на таких запчастях имеет низкое качество и не способна противостоять постоянному присутствию смазки в контакте с материалом пыльника, резина размягчается и рвется при механических и динамических нагрузках, такие пыльники, если их взять в руки, легко разрываются, резина как будто сырая и легко рвется. Это небольшое отступление я сделал для того, чтобы вы понимали насколько важен материал пыльника сайлентблока или шаровой и состояние пыльника.

Если пыльник и запчасть оригинальные, возникает другая ситуация – механическое разрушение или повреждения со временем или под действием факторов, например неаккуратный ремонт, последствия которого – порванный отверткой пыльник при диагностики подвески, при этом владелец об этом не знает и если не осматривает самостоятельно подвеску и состояние пыльников шаровых опор и плавающих сайлентблоков, владелец узнает уже постфактум в виде скрипов или стуков, что уже влечет за собой полную замену компонента).

Итак мы разобрались, что покупать дешевые китайски компоненты, недопустимо – в случае металла – он просто ломается (примеров отвалившихся шаровых и порванных тяг много со сводок ДТП), а в случае резины – она теряет все свои свойства, дубеет – теряет эластичность, рвется, поэтому поставленный китайский дешевый пыльник на оригинальную шаровую, через 5-15 тыс.

км убьет вам саму шаровую, которая часто меняется только вместе с рычагом, а это уже большие деньги на ремонт. Поэтому я не буду в этой статье рассматривать обслуживание дешевых китайских шаровых и сайлентблков – их просто не нужно ставить, если вы собираетесь ездить на автомобиле сами и вам не плевать на жизни пассажиров и других участников дорожного движения.

Смазывание (шприцевание) сайлентблоков глицерином

Это самый распространенный вариант, как спастись от скрипов “телеги” – быстро, дешево и самостоятельно, который представлен на многочисленных форумах. Но я крайне не разделяю такой подход, по нескольким причинам.

Во-первых, глицерин не предназначен для применения в качестве смазки для механических трущихся узлов и шарниров. По своему химическому составу глицерин это трехатомный спирт, который не имеет ничего общего с составом консистентных смазок.

Во-вторых, применение глицерина в качестве смазки шаровых – это по сути самообман, это скрытие симптомов, без устранения причины – пока вокруг шарнира есть жидкость (пусть даже вода) он не будет скрипеть, поэтому скрип можно убрать на определенный промежуток времени абсолютно любой жидкостью. Я правда не совсем понимаю, зачем советовать людям шприцевать глицерином, почему не взять трансмиссионное масло, оно также будет легко вытекать, через иглу как глицерин и каждый сможет наполнить пространство под пыльников смазывающим маслом предназначенным для высоких нагрузок.

Мой вердикт – ни в коем случае не применять глицерин, а если все же вам очень хочется, не советуйте это другим людям и не пишите на форумах хвалебные отзывы, что вы набили глицерином и полгода ничего не скрипит лучше залейте себе в двигатель подсолнечное масло, оно тоже на ощупь скользкое, какая разница двигателю, неправда ли?

Смазывание (шприцевание) сайлентблоков литолом

Литол, шрус, вымпел, а также импортные смазки, многокомпонентные предназначенные специально для шаровых соединений, подшипников и узлов трения, которые содержат в своем составе металлоплакирующие составы, позволяющие максимально снизить трение между деталями и максимально защитить поверхность металла от коррозии и износа, достигается последнее применением в составе смазок мелкодисперсных порошков металлов, оксидов и других составов, которые покрывают поверхность металлов тончайшим защитным слоем, который стоек к износу и коррозии. Именно такие смазки применяются в шаровых опорах, шрусах, подшипниках и шаровых соединениях, к которым относятся и плавающие сайлентблоки задней подвески с пассивным подруливанием.

Возникает вопрос, почему в интернете все советуют глицерин, а не литол? Правильно, глицерин жидкий, а литол густой и из шприца его не выдавить, не выдавить на первый взгляд! Если взять шприц медицинский на 5 мл с тонкой иглой, ты вы действительно быстрее поломаете себе пальцы, чем выдавите каплю смазки, но что, если взять шприц на 20 мл с более толстой иглой?

На фотографии вы видите, как я набиваю пространство под пыльником смазкой Вымпел, она густая, но при сильном давлении на шток поршня шприца (думаю усилие 3-7 кг) смазка выходит небольшими количествами. Хочу обратить внимание, что чем меньше в шприце будет смазки, тем легче будет выдавливать содержимое. Можно попробовать нагреть шприц до 100 градусов, но сильно это не скажется на результатах, а корпус пластикового шприца начнет терять жесткость.

Иглу лучше всего приклеить на суперклей и ни в коем случае не давить на поршень шприца и делать обратное движение – 99% что игла соскочит и под давлением часть смазки у вас просто вытечет на элементы подвески.

Вам будет казаться, что вы давите со всей силы, но поршень стоит на месте – это только кажется, если вы проверили предварительно и видите как выходит смазка из иглы, а затем вставили иглу под пыльник, почувствовав упор в шарнир – знайте, верно, но медленно процесс восстановления работоспособности плавающего сайлентблока начался.

Использование медицинского 20мл шприца – это самый примитивный способ, восстановить работу шарнира и наполнить смазкой, для небольшого сайлентблока достаточно 0.2 – 0.4 мл на каждую сторону под пыльник и этого хватит до 50 тыс.

км и более, если пыльник будет целым без повреждений.

Прокол иглой не нарушает целостность пыльника, по крайне мере скрипящий сайлентблок можно смело прокалывать и пробовать восстановить его работу, так как ему по хорошему обычно грозит замена и вы ничего не теряете, как говорится хуже не будет.

Напоследок хочу сказать, что важно не пытаться накачать литолом обычные резиновые сайлентблоки, очень часто автовладельцы пытаются воткнуть иглу, а она не лезет вообще никак, помните это признак того, что сайлентблоки стоят обычные не плавающие, в шаровых сайлентблоках резинки пыльников тонкие, их край легко можно приподнять.

Важно, когда вы покупаете новый плавающий сайлентблок, перед его установкой, приподнимите шприцом без иглы край пыльника и набейте его смазкой, не рассчитывайте на заводскую смазку! Также, если рычаг с сайлентблоком снят с автомобиля вам уже не нужно прокалывать иглой, просто шприцом как и в случае новой детали, набейте смазку под пыльники с двух сторон и ваш сайлентблок будет обильно смазан, а шарнир защищен от влаги и пыли, такое обслуживание позволит прослужить детали без стуков и люфтов более 100 тыс.км, а иногда и до 300 тыс.км пробега в зависимости от условий эксплуатации.

Источник: https://xn----gtbdmohbpajtp0j4b.xn--p1ai/plavayuschie-saylentbloki/

Что делать, если если скрипят сайлентблоки? выход есть — Чини Машину!

Здравствуйте все, кому интересна тема рессорной подвески, с какой бы стороны вы с ней ни столкнулись.

Мы долго не решались начать раздел интересных статей о рессорах. Во время разговоров о будущих темах стало понятно, что направлений для обсуждения проблем и достоинств не так уж и много. И все же за почти двадцать лет нами накоплен огромный опыт работы с рессорными подвесками всех типов и модификаций. И мы хотим поделиться с вами полученными знаниями.

Природа скрипа в рессорной подвеске

Итак, скрип и скрежет. Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой посторонних звуков при езде. Причины могут быть различными, но давайте отметим скрип в подвеске, который усиливается при повороте руля, проезде лежачего полицейского и на кочках.

На практике скрип в передней или задней подвеске при движении может появиться как через месяц после начала эксплуатации, так и спустя год и более. Причем пробег автомобиля не играет существенной роли.

Почему скрипит подвеска и как бороться с посторонними звуками в рессорах?

Давайте рассмотрим основные причины скрипа в рессорах и приведем примеры решения этих проблем. В первую очередь определим, что может скрипеть в передней и задней подвеске.

Скрежет самой рессоры при трении листов друг о друга и соприкосновении в местах крепления кронштейнов, серег, опорных или стремяночных площадок.
Другое направление поиска посторонних звуков — это рессорные комплектующие: различные виды и формы втулок, сайлентблоков, а также элементы крепления рессор со смазкой: бронзовые и резьбовые втулки и всевозможные варианты пальцев.

Загрязнение рессор

Начнем с самого простого. Нередко между листами набивается песок, грязь и мелкие камни (добавим к этому вариант коррозии рессоры при постоянном воздействии влаги). Загрязнения действительно могут вызывать сильный скрип в передней и задней подвеске. Определить присутствие посторонних предметов можно при осмотре рессорного пакета.

Шаг № 1. Первое, что нужно сделать, — это промыть рессорный пакет. У автолюбителей есть такое понятие «проехать по лужам». Некоторым это действительно помогает, и посторонние звуки пропадают. Но если рессора действительно забита песком или грязью с мелкими камнями, лужа точно не поможет.

Разрушение противоскрипных пластин

После промывки рессоры скрип пропал, но через некоторое время появился снова. Осматриваем рессору и замечаем, что от противоскрипов почти ничего не осталось, вследствие чего листы касаются друг друга и начинают скрипеть в точке отсутствия противоскрипных пластин или шайб. Со временем скрежет в передней или задней подвеске может только усилиться.

Остатки противоскрипов, трение листов о хомуты

Разжаты стяжные хомуты, частичная потеря и стирание противоскрипных шайб

Шаг № 2. Устанавливаем новые шайбы или противоскрипные пластины.

Разъезжание рессорного пакета

Заменили шайбы, звук практически исчез. Мы рады, ждем, когда шайбы притрутся по местам выработки листов, но с каждым днем скрип все громче и, кажется, становится сильнее, чем был до замены противоскрипов.

Новый осмотр подвески, заметили, что листы слегка разъезжаются веером и возникает трение о стяжные хомуты, которые приводят к скрипу в подвеске автомобиля. Часто данная проблема возникает при добавлении в рессору дополнительных листов, при этом старыми стяжными хомутами правильно рессору уже не стянуть.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как узнать за что судебные приставы списали деньги со счета?

Ослабление затяжки стремянок

Дополнительно к этой проблеме нужно обязательно добавить ослабление затяжки стремянок, это также является одним из вариантов расползания рессорных листов.

Шаг № 3. Если скрип в подвеске появился по этой причине, выравниваем листы и зажимаем стяжные хомуты, не забывая оставить небольшой зазор для свободного хода рессорных листов.

Износ втулок и сайлентблоков

Автомобиль готов к эксплуатации, но проехав несколько десятков метров, понимаем, что проблема осталась на прежнем уровне — звуки в подвеске никуда не исчезли.

Появляются нехорошие мысли о рессорах вообще и о тех, кто эти рессоры придумал.

При осмотре сайлентблоков и втулок видим, что они разбиты или съехали в сторону, возможно, произошел отрыв наружной обоймы сайлентблока или внутренней втулки.

Трещины по краю втулки говорят о высыхании резины и потери свойств упругости

Кроме этого, можно увидеть небольшие трещины по контуру резиновых втулок — это говорит о высыхании резины и о потере свойств упругости. При любом варианте выше перечисленных проблем рекомендация одна — замена втулок или сайлентблоков на новые или, как вариант, постоянная езда по лужам и использование различных автомобильных аэрозолей.

Шаг № 4. Поскольку мы хотим избавиться от посторонних звуков в подвеске надолго, снимаем рессору для перепрессовки сайлентблоков. Некоторые автовладельцы рекомендуют промазать рессору между листов графитной смазкой. Поскольку наши рессоры сняты, мы для уверенности смажем листы.

Шаг № 5. Устанавливаем рессоры. Кстати, о правильной установке, многие совершают огромную ошибку, затягивая все болты крепления и стремянки на поднятой машине, это категорически противоречит технологии установки рессор.

Только после установки автомобиля в транспортное положение происходит затяжка болтов крепления рессоры и окончательная протяжка стремянок.

Если пренебречь правильной последовательностью установки, результатом может стать отрыв внутренней втулки сайлентблока через очень короткое время после начала эксплуатации.

В нашем варианте мы установим все правильно и не забудем протянуть стремянки через 500-1000 км пробега, в зависимости от типа транспортного средства.

Листы промазаны графитной смазкой, установлены новые противоскринные шайбы

Итоги

Подведем итог нашей работы: рессорный пакет ровно стянут хомутами с необходимым зазором, листы между собой промазаны смазкой, установлены новые противоскрипные шайбы и сайлентблоки со втулками. Результат — отсутствие скрипа и скрежета, а так же практически профессиональные знания проблем рессорной подвески.

Таким образом, из довольно большого списка причин появления посторонних звуков в рессорах, проблема в каждом случае определяется индивидуально после осмотра и диагностики.

Мы надеемся, что рессоры не являются предметом вашей головной боли, но если вам понадобится помощь, наша компания может устранить проблемы с рессорами в самые короткие сроки. Мы всегда предлагаем несколько вариантов решения, от самого бюджетного до капитального ремонта рессорной подвески.

Замена амортизаторов / Замена опор / Замена рессоры / Замена полурессоры / Замена ролика подвесного моста / Замена сайлентблоков и втулок рессоры / Замена стремянки / Ремонт балансира / Ремонт стабилизатора / Съем и установка реактивных тяг / Замена ремкомплекта серьги подвесного моста / Замена кронштейнов рессоры и подрессорника

Источник: https://avto-ritet.ru/drugoe/chto-delat-esli-esli-skripyat-sajlentbloki-vyhod-est.html

Скрипит передняя подвеска на Лада Веста: втулки стабилизатора

Если под капотом машины во время езды вдруг что-то начинает стучать или скрипеть, значит, пора серьёзно задуматься, что происходит. Просто так ничего не бывает, любое отклонение от нормальной работы оборудования свидетельствует о настоящей либо назревающей проблеме.

Скрежет в передней подвеске на Лада Веста

Чаще всего причина скрипа — втулка стабилизатора

Нарастающий скрежет передней подвески Лада Веста особенно вызывает беспокойства, ведь тут сосредоточена основная нагрузка, располагаются рулевая и тормозная системы, состояние которых всегда должно соответствовать норме.

Переднеприводный автомобиль, как в нашем случае, подвержен возникновению проблем именно с носовой частью.

Скрипы в подвеске — это болезнь Весты!

Даже новые Весты после непродолжительной работы начинают скрипеть.

Осмотр передней подвески.

Самой первой причиной недомогания считается недоработанная конструкция полиуретановых втулок стабилизаторов, которые почти сразу начинают издавать стонущие звуки при проезде через толстеньких лежачих полицейских. В мокрую погоду начинает стонать постоянно, чем сильно изматывает.

Исправляется данная неприятность несколькими способами, радикальными и не очень:

Замена подушек на аналоги от Шевроле Нива либо других подходящих иномарок.
Регулярное промазывание мастикой мест, где полиуретан трётся о металл.
Подождать, когда АвтоВАЗ исправит дефект, пригласив всех на СТО для замены.

Проблема со стойками стабилизатора

Решить проблему со скрипами в передней подвеске удаётся заменой втулок стабилизатора на полиуретан.

Если после выполнения одной из операций скрежет не прекращается, то можно пойти далее по списку.

Что может быть не так со стабилизаторами ещё? В конструкции имеется стойка, которая крепится к корпусу амортизатора и поперечине самого стабилизатора. Имеет она два пальца в качестве крепления. Без диагностики на СТО будет непросто разобраться в том, есть ли поломка в этом узле, но попробовать можно.

Официальное мнение АвтоВаза

Стойки стабилизатора дилеры меняют бесплатно. Но иногда приходится и по бодаться!

Беда со стойками не надумана, поскольку в апреле 2017 года официальные представители АвтоВАЗа сообщили, что знают о том, что после всего нескольких тысяч километров пробега у Весты уже обнаруживается стук и скрипы именно этого узла. Этот важный элемент испытывает особенные нагрузки и преждевременно изнашивается.

Не было сказано, является ли неисправность производственной недоработкой.

Замена стоек на Лада Веста бесплатно

Замена скрипящих элементов у дилера должна производиться бесплатно. Все вопросы решаются звонком на горячую линию!

Тем не менее, всем автовладельцам, которые на протяжении гарантийного периода жалуются на работу стоек, осуществят полную их замену в дилерском центре бесплатно.

Примечательно, что речь не идёт об установке ремонтного комплекта, а полной замене узла.

Так что, если гарантия закончилась, то придётся самим попробовать решить задачу. Процесс замены несложный. После осмотра снятых деталей можно будет принять решение о том, стоит ли менять весь механизм или ограничиться ремкомплектом.

Другие причины скрипов в передней подвеске

У Лада Веста других серьёзных проблем, кроме выше перечисленных, не наблюдается.

Передняя подвеска сконструирована надёжно, по аналогу иностранных брендов, с учётом долгого использования.

Нередко посторонние скрипы вызывают тормозные суппорта.

Известны единичные случаи, чтобы со временем случались поломки следующих типов:

Требуют замены сайлентблоки рычагов рулевого механизма, снимать которые крайне неудобно.
Тормозные суппорты могут постепенно начинать постукивать, замена пальцев эту проблему может решить.
Небольшой люфт появляется в месте крепления чашек стоек к корпусу, связанный с износом резьбы болтов крепления.

Выводы

Помимо перечисленных факторов решающую роль играет время.

Если пришёл конец ресурсу некоторых агрегатов, то их нужно заменить срочно, поскольку одна поломка может повлечь за собой другие, вразнос пойдёт весь механизм.

Если немного вернуться к скрипам, то при значительной усталости шаровых опор, рулевого наконечника и рейки, выхода из строя амортизатора, либо его разбитых опор, могут появляться неестественные раздражающие звуки. Тогда лучше всего ехать на диагностику, а потом лечить проблему.

Источник: https://carfrance.ru/lada-vesta-skripy-v-perednej-podveske/

Почему скрипит руль при повороте: поиск и устранение причины неисправности

Рулевое управление чрезвычайно важно поддерживать в исправном состоянии, поскольку от него напрямую зависит безопасность движения. Одна из проблем, с которой рискует столкнуться водитель, это появление скрипа при повороте рулевого колеса.

Встречаться такой симптом может как на автомобилях с гидравлическим усилителем руля, так и на машинах без усилителя. Скрип может идти как из самого руля, так и из-под передней части автомобиля.

В рамках данной статьи мы рассмотрим основные причины, почему скрипит руль при повороте и что делать в такой ситуации.

1. Как определить причину скрипа при повороте руля 2. Распространенные причины возникновения скрипа при повороте руля — Неправильно выполнен сход-развал — Скрипят сайлентблоки — Скрипят подшипники — Скрипит рулевая рейка или рулевая колонка — Скрипят наконечники рулевой тяги — Скрипит пластиковый кожух

Как определить причину скрипа при повороте руля

Рулевой механизм автомобиля достаточно сложный, особенно если он работает в связке с усилителем. Из-за этого причин, которые приводят к появлению скрипа при повороте рулевого колеса, может быть масса.

Проведение диагностических работ, которые позволят определить причины скрипа, следует начать с выявления конкретного места, откуда слышится скрип при повороте руля. Чтобы это сделать, необходимо поставить автомобиль на яму и попросить кого-нибудь покрутить руль, при этом прислушиваясь из-под машины к звукам, чтобы установить место скрипа. Определившись с тем, какой именно элемент скрипит, можно переходить к ремонту.

Распространенные причины возникновения скрипа при повороте руля

Приведем наиболее распространенные причины, почему слышится скрип при повороте рулевого колеса.

Неправильно выполнен сход-развал

Если скрип слышится от шин, и это преимущественно происходит, когда автомобиль стоит на месте, велика вероятность, что проблема в неправильной установке колес. В таком случае необходимо как можно быстрее произвести сход-развал, чтобы исправить проблему.

Неправильные углы установки колес негативно сказываются на резине, которая начинает изнашиваться неравномерно и выходит из строя гораздо быстрее, чем должна.

Скрипят сайлентблоки

Распространенная проблема, с которой часто приходится сталкиваться в жаркую погоду. Если при высокой температуре окружающего воздуха начали скрипеть сайлентблоки, это является первым «звоночком», что вскоре они выйдут из строя.

Скрип сайлентблоков в жаркую погоду обусловлен их высыханием. Поскольку основной рабочий материал сайлентблоков – это резина, при высокой температуре она «засушивается» и уменьшается в размерах, особенно если речь идет об относительно старых деталях.

Опасности в скрипе сайлентблоков нет до тех пор, пока деталь не порвется. Снимите сайлентблоки и внимательно осмотрите их на наличие трещин и различного рода повреждений. Если видимых проблем нет, можно установить их на место и продолжать ездить, надеясь, что вскоре температура воздуха опустится ниже, и скрип пропадет.

Обратите внимание: Для многих современных автомобилей можно найти сайлентблоки, выполненные из полиуретана, который не подвержен проблеме «высыхания» в жару.

Скрипят подшипники

Если из поворотного кулака слышится скрип, писк или треск при вращении рулевого колеса, скорее всего это говорит о проблеме с подшипниками. Они ведут себя подобным образом, если для их грамотной работы недостаточно смазки или в подшипнике оказался песок (или другой инородный элемент).

Скрип подшипника необходимо как можно быстрее устранить, чтобы деталь полностью не вышла из строя. Для этого снимите подшипник и осмотрите его на предмет наличия повреждений. Если они не найдены, то смажьте деталь, установите ее на место и отрегулируйте.

Обратите внимание: Когда скрип подшипника вызван попаданием в него инородных элементов, обязательно найдите причину попадания их в деталь.

Скрипит рулевая рейка или рулевая колонка

Определить скрип рулевой колонки достаточно просто по характерной вибрации, которая также будет возникать при вращении рулевого колеса. Чаще всего скрипит муфта рулевой колонки, и подобная проблема типична для автомобилей, которые были неудачно восстановлены после серьезного ДТП. Данная проблема, если шум несильный, не сказывается на качестве работы рулевого механизма, поэтому можно продолжать эксплуатировать автомобиль. Исправить ситуацию можно только заменой рулевой колонки.

Также скрип может доноситься из сочленения рулевой рейки и колонки, если они плохо отрегулированы или имеет место быть сильный износ. В зависимости от модели автомобиля, данная проблема решается разными способами. Чаще всего имеется возможность отрегулировать механизм.

Скрипят наконечники рулевой тяги

Из-за повреждения пыльников в палец наконечника рулевой тяги попадают инородные элементы, что приводит к появлению скрипов, как во время поворота рулевого колеса, так и при преодолении препятствий. Чтобы определить наличие проблемы, нужно осмотреть наконечники, и если в них действительно попал песок или другой инородный предмет, потребуется выполнить замену, при этом менять их рекомендуется парно.

Скрипит пластиковый кожух

Каждый водитель знает, что при активной эксплуатации автомобиля не самой лучшей сборки, со временем появятся «сверчки». Они представляют собой скрипы передней панели, в том числе и рулевого кожуха, выполненного из пластика. Решается данная проблема различными способами, в зависимости от модели автомобиля.

Если были осмотрены все детали, описанные выше, и выяснить причину скрипа не удалось, также рекомендуется проверить ремень привода гидроусилителя и тормозные элементы, особенно колодки и диски.

(420 голос., 4,54 из 5)

Источник: https://okeydrive.ru/pochemu-skripit-rul-pri-povorote-osnovnye-prichiny/

Что делать, если если скрипят сайлентблоки? Выход есть

Долго игнорировать такое звучание, наверное, никто из нас не в состоянии: никаких нервов не хватает даже у самого сдержанного человека.

Износ сайлентблоков
Скрип новых сайлентблоков
Конструкционные особенности

Конструкционные особенности

Никакие из описанных выше подходов не помогут владельцам Chevrolet Aveo. Оригинальные сайлентблоки на этой модели выполнены с прорезями в резиновой составляющей. Такое исполнение теоретически должно обеспечить более мягкий ход, хотя хозяева Aveo считают, что особых отличий по этому параметру такая конструкция не дает. А вот скрип прорези дают постоянный: в них забивается грязь, препятствующая штатной работе детали.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как быть если суд в другом городе?

Временный выход из положения: регулярная мойка узла и щедрый пролив его WD-40. Однако блаженная тишина держится от силы 3-4 дня, а в мокрую погоду скрип возвращается почти мгновенно. Кардинальный выход один: поменять недоработанные конструкторами сайленты на детали от другой машины без лишних вырезов.

Один из проверенных вариантов – сайлентблок с Ford’а Mondeo 2000 года рождения.

По размерам он идентичен соответствующей детали Aveo, ставится без труда и не скрипит до момента естественного износа. А чтобы реже задумываться, что делать, если скрипят сайлентблоки, нужно внимательно относиться к этому узлу. Во-первых, ставить их по правилам или пользоваться услугами проверенного сервиса. Во-вторых, периодически обрабатывать проникающим маслом – это снизит степень неизбежного трения.

И, в-третьих, иногда проверять, в каком они состоянии, и не пора ли их менять.

Источник: http://autoflit.ru/1557-chto-delat-esli-esli-skripyat-saylentbloki-vyhod-est.html

Причины и устранение скрипа сайлентблоков

Часто можно наблюдать ситуации, в которых водитель не знает, из-за чего скрипят сайлентблоки. Иногда они способны даже заглушить негромкую музыку в салоне, чем вызывают ряд неудобств. Особенно сильно «кряхтения» ощутимы на неровных дорогах. Даже у самого сдержанного водителя нервы не выдержат выслушивать часами подобные скрипы, как их не игнорируй.

Порой многие опытные автовладельцы могут утверждать, что скрип сайлентблоков не несет чего-то стратегически важного: колеса не отвалятся, да и машина не перестанет двигаться. Но в других случаях даже самые неопытный новичок старается максимально быстро локализовать и устранить причину душераздирающего скрежета.

Так что делать, чтобы не скрипели блоки? Здесь последовательность манипуляций напрямую зависит от причины возникновения звука. Таковых не так и много, поэтому установить и ликвидировать неприятный фактор довольно просто своими руками, не прибегая к дорогостоящему осмотру на СТО. А если вы привыкли ремонтировать автомобиль сами, то и вовсе найдете процесс забавным и интересным.

Износ деталей

Наиболее вероятная и очевидная причина – износ. Что делать в такой ситуации? Для начала немного матчасти: сайлентблок представляет собой плотный кусок резины с металлическими проставками. Резина со временем рассыхается и это нормальный процесс. Также они систематически подвергаются механическому и химическому воздействию. Наиболее критичный период – зима, когда дороги часто-густо посыпаются реагентами, разъедающими даже самую плотную резину.

Скрип – первая ласточка. Водитель может наблюдать ухудшение управляемости вкупе с появлением вибраций в салоне. Теоретически, один сайлентблок способен выдерживать порядка 100 тысяч км пробега, однако подсчеты велись на западе, где дороги несравнимо лучше. Учитывая состояние нашего покрытия, смело сокращайте ресурс блока вдвое. Менять стоит на смотровой яме, или ее аналоге:

выкрутите все гайки, которыми закреплены передние рычаги;
демонтируйте гайку, которая фиксирует стабилизатор на рычаге;
достаньте болт, аккуратно постукивая по нему молотком, поскольку руками он выходит крайне неохотно;
ослабьте все болты на колесе, предварительно поддомкратив нужную сторону. После колесо снимается полностью;
открутите гайки на растяжках, но перед этим тщательно «продуйте» их WD-40;
шаровая отодвигается от поворотного кулака, затем откручивается еще 2 болта и рычаг окончательно снимается с автомобиля;
теперь сайлентблоки извлекаются при помощи съемника, который ни в коем случае нельзя заменить на кувалду;
зачистите проушины от любых напластований;
необходимо тщательно смазать сайлентблоки перед запрессовкой любым раствором с высоким содержанием мыла. Масло и смазка противопоказаны, поскольку они наверняка разъедят резину;
процедура сбора выполняется строго в обратном порядке.

Скрип новых блоков

Нередко можно встретить следующий момент: новые компоненты, которые только были установлены, издают неприятный звук. Возможно, они толком не встали на положенное место. Для ускорения притирки их необходимо смазать. Предусмотрена специальная силиконовая смазка для сайлентблоков. Но перед тем как смазывать сделайте следующую проверку:

загоните автомобиль на смотровую яму и поддомкратьте проблемное колесо (колеса);
ослабьте крепежи на блоках;
подставьте надежные деревянные упоры под рычаги и отпустите домкрат;
когда автомобиль просядет под тяжестью собственной массы, подтяните все болты до упора.

Если скрип все равно чувствуется, значит компонент изначально обладал заводским браком. В этом случае просто смазать сайлентблоки не выйдет. Их придется менять полностью.

Конструктивные особенности

Однако вопрос «чем смазать, чтобы не скрипели?» совершенно не поможет в том случае, если у вас Chevrolet Aveo. Оригинальные блоки автомобиля сделаны по-хитрому: в их резиновой части имеются специальные прорези. Теоретически такая конструктивная особенность должна позволить машине двигаться более мягко, однако на практике особых отличий нет, как отмечают хозяева транспортного средства.

Эти самые прорези систематически издают неприятный скрип, потому внутрь них постоянно забивается грязь, препятствующая нормальной работе элемента конструкции. Временно спасает лишь регулярная мойка узла и тщательный пролив компонентов WD-40. Эффект держится около 3-4 суток, если погода сухая. Во время дождя или снега эффект пропадает почти мгновенно. Единственный способ устранить заводской дефект – полностью заменить блоки на аналоги без вырезов.

В этом случае оптимальным вариантом будут компоненты от Ford Mondeo 2000 года выпуска. По размерам они полностью совпадают с таковыми у Aveo, при этом ставятся без малейшего труда.

Служат верой-правдой до момента естественного износа. Если хотите перестать думать о потенциальном скрипе агрегатов, относитесь к узлу с максимально возможным вниманием:

ставьте их в четком соответствии с правилами монтажа, или пользуйтесь услугами только проверенных сервисных центров;
периодически поливайте блоки проникающим маслом, чтобы предотвратить трение;
делайте плановую проверку механизма на момент естественного износа. Лучше поменять деталь чуть раньше и не «наслаждаться» скрипом.

Советы по смазке

Смазывать можно далеко не каждый элемент, при этом состав смазки для каждой детали индивидуален. Если новый сайлент лишен наружной обоймы, то применение смазки вполне оправдано. Резиново-металлические детали выдерживают только силикон или мыльный раствор для более удобного впрессовывания на штатное место.

Важно! Изделия из полиуретана способны контактировать только с литолом и иной смазкой, в основе состава которой лежит литий.

Для резиновых компонентов, по-хорошему, следует использовать что-то нейтральное. Такая смазка значительно продлевает эксплуатационные показатели. Ярким представителем можно назвать ШРБ-4, которая обладает волокнистой структурой.

Смазка замечательно противостоит любого рода задирам и имеет хорошую влагостойкость. Диапазон рабочих температур колеблется в пределах от -10 до +130 градусов. Основное условие – резина при этом не возбухает. Из этого следует, что смазка в некоторых случаях не просто хорошее дополнение, а естественная необходимость.

Чем смазать сайлентблоки от скрипа

Смазка для сайлентблоков — что это такое?

Устройство современного автомобиля представляет собой очень сложную систему, состоящую из самых различных агрегатов, элементов и узлов, которые с виду могут показаться такими маленькими и незначительными, что уделять им внимания, казалось бы абсолютно не стоит. Но если относится к этому пренебрежительно, то это может привести к самым неожиданным, а главное неприятным последствиям. Как раз к таким мелким элементам и относятся сайлентблоки.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок – это устройство, которое состоит из двух металлических втулок, при чём одна из них вставлена в другую. Пространство между этими втулками заполнено специальной вставкой из резины. Сайлентблоки необходимы для соединительной функции элементов подвески. Благодаря сайлентблокам происходит гашение колебаний, передающихся между элементами подвески. Чем же грозит изнашивание сайлентблока?

Автомобиль с изношенным сайлентблоком начинает водить в сторону на больших скоростях, появляются дополнительные проблемы с управлением, а шины истираются неравномерно. Сайлентблоки используются не только в конструкции подвески, а также и в стабилизаторах, амортизаторах, коробке передач, рычажных креплениях, силовом агрегате и в других конструктивных механизмах. Значение сайлентблоков переоценить достаточно сложно, почти невозможно.

Естественно, в процессе эксплуатирования автомобиля, сайлентблоки подвергаются высочайшим нагрузкам физического и технического плана. Поэтому возникает необходимость постоянного контроля текущего состояния резинометаллических шарниров. Это не требует каких-либо значительных усилий, ведь чтобы осуществить подобную процедуру, достаточно лишь визуальной диагностики.

Правильная замена и смазка сайленблоков

Большинство покупателей жалуются на то, что сайлентблоки на их автомобилях быстро выходят из строя, в тот время когда другие владельцы, приобретая такие же детали, на идентичную марку и модель автомобиля, ставят их, забывая очень надолго о них. Всё дело в том, что автосервисы в нашей стране не обязаны проходить сертификацию.

Если выражаться другими словами, человек, который закончил учебное заведение по специальности «повар-кондитер», не найдя себе работу по профилю, открывает СТО и начинает «ремонтировать» машины и делает это причём на весьма законных основаниях.

Думаем не стоит даже и пояснять, что такие горе-специалисты, зачастую, в конструкции автомобиля не кумекают абсолютно ничего, так же как и в принципе работы его в целом и отдельных элементов в частности.

В лучшем случае, перед тем как лезть под машину или капот, прочтут книгу «Автомобильный ремонт для чайников», а в худшем произнесут свою коронную фразу «я и сам всё прекрасно знаю, уже уйму автомобилей починил». Так вот эти владельцы той самой «уймы» отремонтированных автомобилей и страдают потом.Для того, чтобы обезопасить свой автомобиль и в частности себя тоже, рекомендуем далее внимательно прочитать этот раздел. Итак, приступим.

1. Сразу хочется сказать, что не всегда вина приходит лишь на совесть мастеров, очень часто для автомобилей из «поднебесной» запчасти на вторичный рынок поступают не в очень хорошем качестве.

Прекрасно себя зарекомендовали сайлентблоки из полиуретана фирмы «Точка опоры». Да, цена на их достаточно высока, но качество на очень высоком уровне.

Автомобилисты, проехавшие на таких сайлентблоках более полусотни тысяч километров, утверждают о том, что они оставались словно новые.

Даже, если Вы решили приобрести оригинальную китайскую деталь или более дешёвый её аналог, она прослужит гораздо дольше, если правильно произвести его установку.

А посему внимательно проследите за мастером, ремонтирующим Ваш автомобиль, и если он будет делать какие-то ошибки, то не стесняясь поправляйте его.

Конечно, многих мастеров это начинает искренне выводить из себя, ведь они на сто процентов уверены в правильности выполнения своей работы, но так как ремонтируют они Ваш автомобиль и за Ваши средства, тогда Вы в полном праве можете делать замечания.

2. После удаления старого сайлентблока, необходимо обязательно прочистить от загрязнений и ржавчины посадочное место сайлентблока. После того, как остатки абразива очищены при помощи наждака, удалите его пыль с поверхности. Не допускайте возникновения задиров, царапин и любых других повреждений.

3. Если у сайлентблока отсутствует наружная обойма, используйте смазку, для того, чтобы он лишний раз не попадал под дополнительные механические воздействия в процессе монтажа. В качестве смазки резинометаллических сайлентблоков используется мыльный раствор или силиконовая смазка, а для полиуретановых применяется смазка на литиевой основе, литол например.

4. Если в руках такого мастера появились кувалда или молоток, во время замены сайлентблока, садитесь в свой автомобиль и мчите из этого сервиса подальше и забудьте туда дорогу. Все работы по демонтажу и установке сайлентблоков необходимо производить при помощи специальных съёмников, но ни в коем случае не молотком и боже упаси не кувалдой.

Обратите внимание на то, что если у сайлентблока имеется наружная металлическая обойма, то правильно будет его запрессовать, наставив оправку оправку наружной обоймы. Если сайлентблок лишён металлической обоймы, чтобы его запрессовать нужна конусообразная оправка, при помощи которой можно равномерно запрессовать сайлентблок в рычаг. В данном случае оправка наставляется на внутреннюю обойму.

5. Наиболее распространённой ошибкой автомобильных сервисов при замене сайлентблоков является неправильная протяжка.

Очень часто задавая вопросы людям, жалующимся на выходящие из строя сайлентблоки, относительно того как мастер производил их затягивание: «На подъёмнике или под опущенным автомобилем?», — можно услышать иронию в ответе касательно того, как же во втором варианте он это сделает.

Но на самом деле все работы по затягиванию подвески необходимо осуществлять только на опущенном автомобиле, а в идеале ещё и нагруженном, для того чтобы подвеска приобрела своё привычное рабочее положение.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как влияет второй лямбда зонд на работу двигателя?

Дело в том, что у поднятого автомобиля свисают «рычаги» под углом, значительно превышающим тот, под которым они работают обычно. Если же мастер затянет его в данном положении, после установки автомобиля на землю, резину сайлентблока вывернет внутри рычага и она либо отделится от металла, либо потрескается под натяжением. Не жалейте таких мастеров. Окончательная протяжка подвески должна проводиться только на опущенном автомобиле, либо на подъёмнике, но с подпёртыми колёсами.

6. Порой бывает, что сайлентблок изготовлен не из цельной резины, а с определёнными выемками. Рабочая область располагается под маленьким углом. Выбран этот угол таким образом, чтобы рабочая часть сайлентблока работала максимально эффективно и вся нагрузка приходилась именно на неё. Если произвести изменение угла в большую или меньшую стороны, то нагрузка придётся на не прорезиненную часть сайлентблока, что приведёт деталь к скорейшему её выходу из строя.

Обратите внимание специалиста на эту тонкость и если он начинает неправильно запрессовывать сайлентблок, попросите его поправить. Угол наклона может варьироваться для каждого автомобиля индивидуально.

Какую смазку выбрать?

Для резины необходимо использовать нейтральную смазку. Как показывает практика, пыльники рулевых, шаровых, плавающих эксплуатируются гораздо дольше с такой смазкой.

Очень замечательно подходит для этих целей смазка ШРБ-4, в состав которой входят нефтяное масло, загущенное комплексным бариевым мылом кислот хлопкового масла, СЖК, гидроксистеариновой и уксусной кислот; содержит антиокислительную присадку. Она обладает хорошими свойствами против задиров, серьёзной водостойкостью и волокнистой структурой.

Она не вызывает набухания резины на уплотнителях и работает при экстремальных температурах от -40 до +130°С.) Как видно из вышесказанного, ключевые характеристики – не вызывает набухания уплотнителей резины и водостойкость.

Источник: https://auto.today/bok/3295-smazka-dlya-saylentblokov.html

Что такое сайлентблок? Виды и типы, назначение и замена сайлентблоков

Сайлентблоки в конструкции автомобиля являются связующим элементом его подвески. Сайлентблоки вы найдете не только в автомобилях, но и в конструкции некоторых мотоциклов и велосипедов. Внешне они напоминают кусочки шлангов, но чаще всего имеют особую конструкцию. Ниже мы расскажем, что такое сайлентблок, за что сайлентблоки отвечают и каковы причины их выхода из строя. Также предоставим рекомендации о том, как поменять сайлентблок своими руками.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок (резинометаллический шарнир) — устройство отвечающее за снижение передачи вибрации и колебаний подвески на кузов автомобиля. Устройство выполнено из пары металлических втулок, между которыми находится упругая вставка-демпфер выполненная, как правило, из резины или полиуретана. Это своеобразная прокладка, который вставляется между жестким кузовом и деталью подвески (амортизатором, подрамником, рессором, рычагом) с целью глушить вибрации и шумы.

На заметку: сайлентблоки чаще используются в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости. Также они применяют для соединений в задней подвеске, крепления коробки передач и двигателя.

Что бы полностью понять, для чего нужны сайлентблоки, попробуйте приложить что либо металлическое к кузову. Вы прекрасно услышите и почувствуете все шумы и вибрации, которые вызывает колебание подвески, что спровоцирует снижение комфорта всего автомобиля и его пассажиров.

Форма, масса и габариты сайлентблока отличаются в зависимости от предназначения и расположения в автомобиле.

Виды и типы сайлентблоков

По видам сайлентблоки можно разделить на изготовленные из резины и полиуретана. По типам такие сайлентблоки встречаются в автомобиле:

классический не разборный сайлентблок с цельной резиновой рабочей частью внутри. Может быть как с двумя металлическими обоймами — наружной и внутренней, так и с одной, чаще внутренней;Классический не разборный сайлентблок с цельной резиновой рабочей частью внутри
сайлентблок с технологическими полостями в резине для работы рычага на скручивание. Очень важно правильно ориентировать такой сайлентблок при запрессовке, что бы нагрузка распределялась на его рабочую область равномерно;Сайлентблок с технологическими полостями в резине для работы рычага на скручивание
сайлентблок с крепежными проушинами вместо отверстия под болт внутри. Зачастую они не симметричны и при их установке важно не перепутать стороны;Сайлентблок с крепежными проушинами вместо отверстия под болт внутри
плавающий сайлентблок с конструкцией напоминающей шаровую опору и так же как у шаровой прикрыт резиновым пыльником. Плавающий сайлентблок обеспечивает большую подвижность детали и лучшую плавность хода. Чаще всего применяется в поворотных «кулаках» ступиц, но встречается и в рычагах.Плавающий сайлентблок с конструкцией напоминающей шаровую опору

Какие сайлентблоки лучше, полиуретановые или резиновые?

Если вы задумались над тем, как заменить сайлентблоки, то здесь нужно сделать важный выбор по поводу того, из какого материала они будут лучше. Из доступных вариантов на рынке представлено несколько.

Резиновые сайлентблоки

Резиновые сайлентблоки на основе каучука отличаются своей дешевизной, однако имеют несколько недостатков:

обладают низким ресурсом;
вызывают скрип, даже если они новые;
быстро приходят в негодность под воздействием вредоносных факторов окружающей среды.

Полиуретановые сайлентблоки

Сайлентблоки выполненные из полиуретана значительно улучшают характеристики подвески и всего транспортного средства. Их преимущества состоят в следующем:

длительный срок службы (до пяти раз дольше, чем резиновые).
улучшение поведения автомобиля на дороге, устранение эффекта «выжимания», который появляется при использовании резины, а также снижение деформации в элементах подвески, следовательно, деталь функционирует в таком режиме, в каком и должна;
поглощение вибрации, ударов, снижение шума;
улучшение управляемости.

На заметку: сайлентблоки сделанные из полиуретана улучшат поведение автомобиля на дороге, уменьшая не нужные деформации в подвеске и убирая эффект «выжимания», характерный для деталей из резины.

Единственный недостаток полиуретановых сайлентблоков – их дороговизна. Но скупой платит дважды, поэтому лучше изначально воспользоваться более долговечным и эффективным материалом.

Основные места установок сайлентблоков — подвеска автомобиля

Срок службы и ресурс сайлентблоков

Многие производители заявляют о том, что сайлентблок рассчитан на 100 000 км пробега. Но состояние наших дорог и влияние климатических условий уменьшают их ресурс. В связи с описанными вредоносными факторами срок эксплуатации можно уменьшить в два, а то и в три раза.

Несвоевременная замена детали провоцирует целый ряд проблем:

снижение комфорта во время езды — среди наиболее видимых признаков выделяется потеря устойчивости автомобиля, ощущение крена, появление люфта. Все это вызвано тем, что на кузов пропускаются все кочки – и крупные, и мелкие;
неравномерный износ шин и именно поэтому нужно следить за состоянием деталей, ведь замена резины – весьма дорогостоящее удовольствие;
повреждение креплений рычагов.

Пример расположения сайлентблока в автомобиле, рычаг подвески

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Металлическая часть детали ломается крайне редко. Если у вас возник вопрос, почему скрипят сайлентблоки, то, скорее всего, причина состоит в резиновой детали. Изнашивание может быть спровоцировано:

неправильная затяжка болтов. Затяжка болтов проводится не тогда, когда машина находится в подвешенном состоянии, а только в том состоянии, когда автомобиль надежно стоит на колесах. К сожалению, большинство автосервисов не придают значения такому нюансу, поэтому затянутое в подвешенном состоянии колесо после становления на землю провоцирует скручивание резины, которая впоследствии непременно порвется;
неправильная установка детали в посадочное место. При работе с такими деталями необходимо придерживаться строгих правил;
превышен срок эксплуатации. Со временем резина утрачивает свою эластичность, высыхает, трескается и, в конце концов, рвется;
чимическое воздействие. К примеру, даже масло может начать разъедать резиновую часть.

Что бы знать как поменять сайлентблоки, необходимо иметь базовые знания по конструктивным особенностям автомобиля

Как правильно поменять сайлентблоки

Провести процедуру можно как в автосервисе, так и в своем собственном гараже. Однако самостоятельная установка может повлечь целый ряд сложностей. Покажем по пунктам как поменять передние сайлентблоки своими руками:

Определяемся с инструментами для работы. Понадобятся набор гаечных ключей и домкрат. Если таковых нет, то одолжите у соседа по гаражу. На рынке нужно докупить специальное устройство, с помощью которого вы сможете легко запрессовать сайлентблок. Также нужно закупить рулевой наконечник и съемник шаровых опор. Стоимость этих инструментов достаточно невысокая.
Поднимаем одно из передних колес и снимаем его.
Откручиваем и снимаем гайку шаровой опоры, которая находится сверху.
Откручиваем рычаг, снимаем деталь и запрессовываем новый сайлентблок.
Устанавливаем обратно рычаг и смазываем элемент.
Проделываем то же самое с нижним рычагом.
Затягиваем гайку оси только тогда, когда автомобиль будет опущен с домкрата.

Важно: в результате снятия рычагов нарушаются регулировки подвески, именно поэтому после замены сайлентблоков рекомендуется произвести еще одну операцию – развал-схождение.

Ниже вы ознакомитесь особенностями того, как поменять задние сайлентблоки:

Перед разбиранием ходовой определяем, какие детали еще могут послужить, а какие непременно придется переустановить. Для этого вывешиваем заднюю часть автомобиля, проверяем, есть ли в рычагах люфт, а также оцениваем внешнее состояние.
Замена проводится в том случае, если резиновая часть потрескалась или совсем разорвалась.
Болты затягиваем, когда автомобиль будет стоять на земле, на своих колесах.

«Типы и замена сайлентблоков»

Источник: https://automotolife.com/services/kak-pomenyat-sajlentbloki

Скрипят сайлентблоки, что делать?

Часто автовладельцы сталкиваются с характерным скрипом снаружи салона. Одна из распространенных причин — выход из строя сайлентблоков. Что это и как избавиться от скрипов, разберемся в данной статье.

Причины скрипа сайлентблока

ü Основные причины скрипа — это износ, неправильная установка или же особенность конструкции.

Износ:

Если при разборе шарнира видно, что наполнитель между втулками разбух, потрескался или налицо другие повреждения — пришло время заменить блок. Ресурс данной детали на российских дорогах составляет в среднем 50 тыс. км.
Еще хороший способ выявить целостность наполнителя в шарнире — смазать его методом шприцевания.
В случае диагностики, чем легче смазка (недолговечней), тем лучше. Поэтому лучший вариант — глицерин. Если после смазывания через пару дней скрип возобновился — скорее всего он выработал свой ресурс.
Третий признак износа: ухудшение общей управляемости авто, плохой отклик руля, повышенная стираемость шин по бокам и увеличенная вибрация руля и кузова.

! Если причина скрипа — износ сайлентблока, желательно скорее его заменить. Выработанный шарнир не гасит нагрузку, перенося ее на рычаги.
В результате чего в скором времени могут выйти из строя детали подвески или иные узлы, скрепленные с неисправным блоком, и стоимость ремонта заметно возрастет.

Плохо затянут во время установки

В некоторых автосервисах сайлентблоки затягивают неправильно — на подвешенной машине, что в корне неверно. Нужно это делать на земле, с нагруженным под собственным весом авто, а еще лучше, чтобы внутри салона находилось 4 человека (в идеале).

Хорошие же автосервисы практикуют стягивание на опущенной машине, в отдельных случаях второй человек дополнительно нагружает и раскачивает машину.

Плохо затянутый блок скрипит даже новый. Поэтому если есть возможность — контролируйте процесс установки, или же просите затягивать на земле.

ü Если не до конца затянут шарнир, зачастую помогает смазывание. Спустя какое-то время сайлент притирается, присаживается. Если же и это не помогло — неправильная установка, брак детали, или же проблемы развала-схождения.

Скрипы из-за особенностей конструкции

Некоторые блоки имеют вырезы в резине для мягкости хода (например, в моделях chevrolet). Плавности, отнюдь, особо не добавляют, а регулярные скрипы в них присутствуют.

Решить данную проблему можно поменяв детали на аналогичные без вырезов (Читайте нашу инструкцию: Как поменять сайлентблоки самостоятельно). В случае с chevrolet подходят детали с ford mondeo 2000 года выпуска.

! Аналогичный подход применим и к другим авто.

Настоящие автомеханики советуют использовать любую смазку только при установке. И ни в коем случае — как долговременное лекарство при возникновении скрипов (только для диагностики).

В противном случае вы рискуете потерять и рычаги. Устраненный смазыванием скрип введет вас в неведение, не давая о себе знать. И вы будете думать, что блоки исправны, радуясь, что потратили так мало денег на смазку, не меняя деталь.

Тем временем ваши рычаги в лучшем случае слегка погнутся. В худшем — возникнет коррозия, серьезная деформация или полная негодность. А их стоимость во много раз превосходит цену сайлентблоков.

Поэтому главная особенность смазки — она должна использоваться для установки шарнира, а не его работы или тем более воскрешения.

Вторая особенность — в зависимости от материалов сердцевины, различна и смазка деталей.

Для резиновой сердцевины

Подойдет глицерин, силикон или всеми любимый ШРБ-4. Во всех трех случаях материалы не разъедают резину и полностью выполняют свою функцию.

В случае с глицерином — используется любой мыльный раствор, второй по предпочтительности материал — ШРБ-4, его все еще можно найти в продаже.

Выполняется смазка методом шприцевания или с помощью спрея. Дешево, удобно и безопасно.

Для полиуретановых наполнителей

Подойдет литиевая смазка (например, литол). Тот же метод шприцевания, с тем лишь отличием, что диаметр иглы должен быть толще из-за густоты субстанции. Не рекомендуется использовать в резиновых шарнирах, так как разъедает материал.

Итог

ü Скрипит — износ — менять (не ждать).
ü Резинометаллические разумней полиуретановых.
ü Контролируйте грамотность установки.
ü Смазывать нужно для диагностики и монтажа, подходящими для этого средствами.

Надеюсь, статья Вам оказалась полезной и интересной. Удачи на дорогах и верности в пути.

Не пропусти самое интересное!
Подписывайтесь на нас в

Источник: https://shosse.ru/remont/hodovaya-chast/skripyat-sajlentbloki-chto-delat/