Ваз 2107 замена колец

Замена поршневых колец ВАЗ 2107

Каждый владелец автомобиля сталкивался с ремонтом своей покупки. Естественно, любой автомобиль рано или поздно приходит к неисправности одной или нескольких деталей. Проблема заключается в том самому чинить или отдать в мастерскую, где придется отвалить еще и некую сумму денег. В любом случае каждый автомобилист должен знать, как чинить его авто. Если Ваш автомобиль – ВАЗ 2107, то уделите пару минут и прочтите статью. Рассказ пойдет о том, как произвести замену поршневым кольцам.

Проблемы, связанные с неисправными кольцами

Первым делом, необходимо понять, что кольца пришли в нерабочее состояние. Многие считают, что понять это можно лишь разобрав двигатель, но существует еще один способ. Проследите, как ведет себя Ваш «железный конь». Если для него характерно резкое падение мощности, то это явный признак того, что кольца стерлись.

Вследствие чего возрастает расход топлива, ведь основная масса бензина просто выбрасывается в атмосферу. Следом за топливом начинает расти потребление масла. Кольца перестают справляться со своими задачами, и масло просто остается на стенках цилиндров, а следом и в камеру сгорания. Помимо этого, масло не сгорает, а откладывается на деталях. Слой масла довольно толстый, поэтому теплоотдача между деталями резко понижается, что оказывает пагубное воздействие на механизм в целом.

Если масло просочилось в камеру сгорания, то это будет визуально видно. Дело в том, что при выхлопе газы будут иметь характерный синий оттенок. Конечно, бывают случаи, когда газы и вовсе синие, но это уже говорит о сильном износе всей поршневой системе.

Для того, чтобы произвести замену колец понадобятся не только инструменты в большом количестве, а и ловкость. Естественно, для профессионалов не составит труда произвести замену и при наличии всего лишь двух отверток в своем арсенале, но только не в одиночку. Одному заменить кольца практически невозможно. Еще понадобиться стол, на котором будет располагаться блок цилиндров, так как блок нужно будет несколько раз переворачивать.

Замена поршневых колец на автомобиле ВАЗ 2107

Для ремонта пригодится ветошь, ведь в системе остались остатки масла (даже если предварительно все слить). Еще стоит пополнить свой арсенал несколькими литрами керосина (для очищения деталей от налета коксующегося масла) и несколько щеток по металлу.

Первым делом, необходимо снять двигатель с автомобиля, на это уйдет в районе нескольких часов. Затем поочередно снимает остальные детали. Следует отметить, что кроме распределителя зажигания, детали не нужно будет раскручивать, что во многом облегчает работу. Избавившись от лишних запчастей, перед Вами остается только двигатель.

По всему периметру двигателя откручиваем гайки, для того что бы снять верхнюю крышку клапанов. Здесь обязательно помнить о том, что шайбы крышки имеют специфическую форму, поэтому терять их крайне не стоит! Потому что заменять их можно только аналогичными, которые придется покупать в автомагазине.

Теперь можно снимать крышку клапанов и головку цилиндров. Следует помнить, что болт, которыми крепиться головка, спрятаны под корпусом вала, поэтому заранее необходимо ослабить цепь и шестеренки. После того, как распределительный вал будет ослаблен, можно откручивать и снимать головку цилиндра. Так как она сконструирована из алюминия, снимать необходимо очень аккуратно, чтобы не поцарапать или не повредить.

После всех проделанных операций блок цилиндров окажется открытым и будет видно днище поршней. Таким образом, можно будет сразу визуально оценить состояние всего механизма. Теперь переходим к нижней части, ведь сверху уже ничего не нужно снимать.

Здесь предстоит открутить 19 болтов, которыми крепиться двигатель к поддону. Помимо этого, не стоит забывать об оригинальных шайбах, которые опять же надо сохранить.

Следует быть особенно внимательным во время снятия поддона, ведь рядом находится заборник масляного насоса, который можно очень легко повредить, а именно этого Вам не нужно.

Для того, чтобы избежать проблем подтяните картер вперед, и он легко выйдет, не задев заборник. После необходимо снять сам масляный насос. Здесь нужно следить за тем, чтобы аккуратно его отсоединить и не обломать, так как насос уходит вал привода находиться внутри.

Теперь можно осмотреть шестерню привода. Обратите внимание на шлицы, если они стерты или же их нет, то вал обязательно нужно заменить. Необходимо обмерить вал и шестерню, а точнее зазор между ними.

Если зазор составляет более 0, 14 мм, то опять же, необходимо провести замену деталей.

Теперь нужно открутить шатун. В данной ситуации лучше делать все не спеша, а чтобы не навредить цилиндрам, работать с каждым в отдельности. Теперь нужно открутить крышку шатуна и разомкнуть нижнюю головку. Следом легонько проталкиваем вверх поршень и аккуратно достаем его из цилиндра. Для того чтобы избежать царапин и более плавного хода, предварительно нужно смазать стенки.

Флешка не открывается или ее не видит компьютер? О причинах и возможных решениях проблемы подробно на svarogkoa.ru.

Принцип установки поршневых колец на автомобиле ВАЗ 2107

Когда все действия выполнены, и шатун вместе с поршнем сняты, необходимо почистить их от нагара и грязи. После предварительного осмотра нужно снять поршневые кольца. Здесь следует отметить, что кольца придется менять, поэтому не стоит бояться сломать отходившие детали. Теперь установку новых колец, нужно начинать с маслосъемного кольца.

Первым делом установите расширительное кольцо, которое выполнено в виде гибкой пружины со стержнем или же пластины в виде восьмиугольника. Когда новое кольцо устанавливается на поршень, то следует постепенно проталкивать его и периодически замерять зазор, ведь он должен быть определенного расстояния.

Если в крайней точке зазор свыше 0,4 мм, то кольцо необходимо менять, а если меньше 0,25 мм, то здесь все дело в замке и его следует подточить. Если же размер зазора нормальный, то устанавливаем кольцо. Причем следует учитывать, что замки не должны совпадать, а наоборот иметь разницу в 90 градусов между собой. Такую процедуру следует выполнить со всеми кольцами на всех поршнях.

Когда замена произведена, то перед тем как устанавливать все обратно уделите внимание прокладкам, а также почистите двигатель. Данные операции улучшат результат работы двигателя.

Источник: http://ourvaz.ru/instrukcii/zamena-porshnevyih-kolets-vaz-2107.html

Кольца поршневые: герметичность и смазка цилиндро-поршневой группы

В любом современном поршневом моторе присутствуют детали, обеспечивающие герметичность камеры сгорания и смазку цилиндров — поршневые кольца. Все о поршневых кольцах, их существующих типах, конструктивных особенностях и работе, а также о верном подборе и замене колец — читайте в предложенной статье.

Что такое поршневые кольца?

Поршневые кольца — детали цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) двигателя внутреннего сгорания; металлические разъемные кольца, устанавливаемые на поршни с целью герметизации камеры сгорания, сокращения потерь моторного масла и минимизации количества поступающих в картер отработавших газов.

Для нормальной работы поршневого ДВС критически важно, чтобы в камере сгорания в конце такта сжатия (при достижении поршнем верхней мертвой точки) создавалось давление, превышающее некоторый минимальный уровень — данный параметр называется компрессией.

Для бензиновых моторов компрессия лежит в пределах 9-12 атмосфер, для дизельных агрегатов этот параметр составляет 22-32 атмосферы.

Для достижения необходимой компрессии следует обеспечить герметизацию камеры сгорания — эта задача решается поршневыми кольцами.

Поршень и поршневые кольца

Поршневые кольца выполняют несколько ключевых функций:

• Герметизация камеры сгорания — размер кольца подбирается точно по внутреннему диаметру цилиндра, что предотвращает прорыв газов из камеры сгорания в картер;
• Снижение сил трения — площадь трения колец о стенки цилиндра значительно меньше площади поршня, что снижает потери на трение деталей ЦПГ;
• Компенсация температурного расширения материалов ЦПГ — поршни и цилиндры изготавливаются из различных сплавов, имеющих неодинаковые коэффициенты температурного расширения, введение колец предотвращает заклинивание поршней и изменение компрессии при росте и падении температуры двигателя;
• Смазка стенок цилиндра и удаление излишков масла (что предотвращает его попадание в камеры сгорания и сокращает потери масла на угар) — кольца специальной конструкции обеспечивают съем со стенок цилиндра образующихся во время работы двигателя излишков масла, но оставляют необходимую для снижения трения масляную пленку;
• Охлаждение стенок поршня — часть тепла от поршня отводится на стенки цилиндра через кольца.

Легко заметить, что поршневые кольца играют важнейшую роль в работе ЦПГ и функционировании всего силового агрегата. Любые неисправности и износ колец проявляются потерей мощности двигателя и общим ухудшением его работы, поэтому данные детали подлежат замене. Но прежде, чем покупать или заказывать новые кольца, следует разобраться в существующих типах этих деталей, их конструкции и особенностях работы.

Типы, конструкция и принцип работы поршневых колец

На одном поршне устанавливаются кольца двух типов:

• Компрессионные (верхние);
• Маслосъемные (нижние).

Все кольца располагаются в поперечных канавках (выточках) прямоугольного профиля, выполненных ближе к днищу поршня. Кольца различных типов отличаются конструкцией и назначением.

Компрессионные кольца обеспечивают герметизацию камеры сгорания, на одном поршне может устанавливаться одно, два или три кольца (одно — на двухтактных ДВС мототехники, два — на большинстве современных четырехтактных моторах, три — на некоторых дизелях), они располагаются в верхней части поршня.

Конструктивно компрессионные кольца очень просты: это металлическое разъемное кольцо, разрез которого выполнен в виде замка простой (прямой, косой) или сложной формы, на некоторых кольцах в замке предусмотрена выемка под стопор.

В замке предусмотрен небольшой зазор (несколько микрометров), который служит для компенсации температурного расширения детали во время работы двигателя.

Кольца изготавливаются из стали или специальных марок чугуна, их наружная (рабочая) поверхность может иметь различный профиль:

• Простой плоский — в этом случае кольцо имеет прямоугольное сечение или сечение в виде неправильного четырехугольника;
• Радиусный (бочкообразный) — наружная поверхность кольца представляет собой дугу окружности большого радиуса;
• С фаской — на наружной поверхности выполнена фаска небольшой высоты;
• «Минутные» кольца — наружная поверхность имеет наклон к верхней части, угол наклона составляет несколько десятков минут дуги, за счет чего кольца и получили свое название.

Плоский профиль имеют верхние компрессионные кольца, которые вынуждены работать при высоких температурах и давлениях в условиях недостаточной смазки. Для уменьшения износа рабочая поверхность детали подвергается хромированию, фосфатированию, покрытию оловом или другой обработке. Такое кольцо во время работы полностью прилегает к зеркалу цилиндра, обеспечивая уплотнение и отвод тепла от поршня.

Поршневые кольца и схема их действия

Нижние кольца часто имеют более сложный профиль. Бочкообразные кольца оказывают меньшее сопротивление трению при сохранении достаточной степени герметизации. «Минутные» кольца за счет наклона рабочей поверхности снижают силы трения: при движении поршня вниз (на рабочем ходе) кольцо скользит по зеркалу цилиндра своей заостренной гранью, а при движении вверх кольцо за счет образующегося масляного клина отжимается от зеркала цилиндра.

Маслосъемные кольца обеспечивают правильное распределение масляной пленки по поверхности цилиндра и предотвращают попадание масла в камеру сгорания (осуществляют его съем с зеркала цилиндра). На одном поршне используется только одно кольцо, на поршнях двухтактных двигателей этих деталей нет (так как масло добавляется непосредственно в бензин). Обычно маслосъемные кольца имеют составную конструкцию, в которую входят собственно кольца и расширители.

Маслосъемные кольца бывают:

• Цельные — кольцо П-образного профиля, обращенное основанием к поршню. В основании выполнен ряд круглых или удлиненных отверстий, через которые осуществляется сток масла;
• Составные — используется два тонких (разрезных) кольца, между которыми располагается распорный элемент.

Распорные элементы бывают:

• Радиальные — обеспечивают прижим колец к стенке цилиндра;
• Осевые — используются только вместе с составными кольцами, обеспечивают разжим колец;
• Тангенциальные — комбинированные распорные элементы, обеспечивают одновременный разжим колец и их прижим к стенке цилиндра.

В качестве распорных элементов выступают пластинчатые (плоские) или витые пружины, вкладываемые между или под кольцами, в маслосъемном кольце может использоваться только одна или сразу две пружины различных типов.

Маслосъемное кольцо прижимается к стенке цилиндра и за счет своей конструкции обеспечивает съем излишков масляной пленки. Собранное масло через отверстия в кольце поступает в канавку, откуда через отверстия в стенке поршня сливается в картер двигателя. При этом часть масла остается в виде тонкой масляной пленки на стенке цилиндра, которая обеспечивает снижение трения во всей ЦПГ.

Как правильно выбрать и заменить поршневые кольца

Во время работы двигателя поршневые кольца подвергаются значительным механическим и тепловым нагрузкам, что приводит к их постепенному износу и потере рабочих характеристик. По мере износа кольца перестают выполнять свои функции, что приводит к снижению компрессии, просачиванию газов в картер и масла в камеру сгорания. Также серьезной проблемой является «закоксовка» колец (заклинивание вследствие накопления нагара в канавках поршня).

В результате двигатель теряет мощность и приемистость, выхлоп приобретает характерный сизый или даже черный оттенок, а расход топлива и масла возрастает. При появлении указанных признаков необходимо провести диагностику двигателя — проверить компрессию, осмотреть свечи и некоторые другие детали. Если компрессия слишком низкая, свечи забрызганы маслом и наблюдаются проблемы с работой силового агрегата, то поршневые кольца необходимо заменить.

На замену следует выбирать кольца только тех типов и каталожных номеров, что предусмотрены для данного конкретного двигателя. При этом следует учитывать, что после выполнения капитального ремонта двигателя с расточкой цилиндров необходимо использовать кольца ремонтного размера, подходящие к новым поршням.

Замена колец должна выполняться в соответствии с инструкцией по ремонту силового агрегата. В общем случае эта работа требует разборки двигателя и выемки поршней. Старые кольца удаляются, а канавки подвергаются тщательной очистке. Новые кольца должны ставиться в соответствии с указаниями нанесенных на них меток «Верх» или «Up».

При установке колец проверяются зазоры между боковой поверхностью детали и стенкой канавки в поршне, а также и в замке вставленного в цилиндр кольца. Все зазоры должны лежать в установленных для мотора пределах.

Кольца располагаются на поршне так, чтобы их замки не лежали на одной линии и не попадали на ось отверстий пальца — так образуется лабиринт, препятствующий прорыву газов из камеры сгорания.

При монтаже поршня с новыми кольцами в цилиндр следует использовать специальную оправку, которая прижимает кольца к поршню. После замены поршневых колец рекомендуется выполнить обкату двигателя — первые 800-1000 км не завышать обороты и нагружать мотор в половину мощности, по завершению обкатки следует поменять моторное масло.

При верном выборе и замене поршневых колец двигатель вновь приобретет былую мощность и будет уверенно работать на всех режимах.

Еще в этом разделе

Источник: http://www.autoopt.ru/articles/products/40308396/

Маслосъемные кольца

Маслосъемные кольца и колпачки являются одними из самых важных составляющих двигателя автомобиля. Чтобы провести грамотный ремонт, важно знать, что это за детали, как их найти и заменить.

Маслосъемные (или поршневые) кольца считаются самыми главными элементами двигателя внутреннего сгорания. Весь комплект, обычно, состоит из трех видов колец: верхнее компрессионное, компрессионно-маслосъемное и нижнее маслосъемное. Все они отвечают за большое количество параметров. К таковым относят: расход масла, топлива, мощность автомобиля, его запускная способность и токсичность выхлопных газов.

функция поршневых колец – это отвод тепла от поршня. Если этого не произойдет, на поршне могут появиться различные дефекты или даже заклинивание. Кроме того, кольца обеспечивают максимальную герметичность камеры сгорания: не допускают попадание газов в картер двигателя и минимизируют попадание масла в камеру.

Кольца могут состоять из двух или трех составляющих. К числу первых относятся само кольцо и пружина, выполненная в виде спирали. За счет этого достигается максимальная гибкость элементов и наиболее плотное прилегание кольца. Конструкция, состоящая из трех элементов, содержит в себе распорную пружину и две пластинки, изготовленные из стали. Такое исполнение позволяет достигнуть максимальной герметичности по всему периметру прилегания колец и нашло применение в бензиновых двигателях.

Принцип работы маслосъемных колец

Компрессионное кольцо испытывает самые большие нагрузки, так как на него приходится самое большое давление газов и высокая температура. Такие кольца изготавливаются из легированных сталей, а на их поверхность наносят износостойкое покрытие.

а — внешний вид, б — расположение колец на поршне, в — составное маслосъемное кольцо; 1 — компрессионное кольцо, 2 — маслосъемное кольцо, 3 — плоские стальные диски, 4 — осевой расширитель, 5 — радиальный расширитель

При приближении к критической точке, количество масла в верхней части уменьшается, а давление и температура увеличивается. Скорость движения, при этом снижается, а остановка приводит полному разрыву смазочной пленки. Все это означает то, что компрессионное кольцо испытывает сухое трение, а значит, подвергается износу достаточно быстро.

Компрессионно-маслосъемные кольца подвергаются меньшим нагрузкам, однако выполняют сразу две функции: отвод моторного масла в картер и сохранение компрессии в цилиндре. В связи с этим, они имеют коническую форму с определенным углом наклона.

Маслосъемные кольца испытывают наименьшие нагрузки и отвечают только за отвод масла в картер двигателя. Для этого на них предусмотрено два пояса, между которыми собираются остатки масла и через специальную кромку в нижней части оно выводится в поддон двигателя.

Проверка состояния поршневых колец

Как вы уже поняли, режим работы колец является крайне тяжелым. Это связано с огромным давлением, трением и повышенное температурой. В связи с этим, происходит их естественный износ, который наступает, обычно, после 150 000 километров. Однако, многие водители утверждают, что их мотор выдерживал и по 500 000 километров. Такие результаты могут получиться только при очень правильной эксплуатации автомобиля, в остальных же случаях, износ колец наступает достаточно рано.

Выход из строя поршневых колец раньше положенного срока обычно наступает при использовании некачественного масла или его смешивании с другим. Немало важно, также, контролировать состояние воздушного и топливного фильтров, особенно, при езде по сильно запыленной дороге. Кроме всего прочего, не перегружайте и не перегревайте двигатель. Образование нагара, вследствие повышенных температур, способствует залеганию колец.

Как понять, что поршневым кольцам требуется ремонт? Для этого необходимо обратить внимание на расход масла. Повышенный расход смазочного вещества является самым первым признаком неисправности поршневых колец. Масло попадает в камеру сгорания и из выхлопной трубы появляется дым сизого цвета.

Кроме того, о неисправности поршневых колец можно судить по загрязнению свечей зажигания и утечке масла и его испарениям в местах установки прокладок и сальников.

Раскоксовка поршневых колец  — для чего она нужна?

При обнаружении нагара необязательно нужно проводить замену поршневых колец. Опытные водители уже давно нашли проверенный способ, как быстро избавиться от нагара и вернуть к жизни залегшие кольца.

Для этого готовится специальная смесь, в состав которой входит керосин и ацетон в равных количествах. Свечи зажигания выкручиваются, и в отверстия заливается приготовленная смесь. По истечению 9 часов, закрутите свечи и запустите мотор.

После этого необходимо проехать около 15 километров на максимальных оборотах. В конце процедуры обязательно замените масло и воздушный фильтр.

Помимо использования народных рецептов, можно приобрести в магазине специальный раскоксыватель маслосъемных колец. Его действие, обычно, ограничивается 15 минутами.

Поднимите ту часть автомобиля, колеса которой являются ведущими (например, передний привод – передняя часть вывешивается). Установите последнюю передачу, выкрутите свечи и поворачивайте колесо до тех пор, пока поршни не встанут на среднее положение.

Для контроля можно использовать метки, находящиеся на маховике коленчатого вала и блока. После этого, залейте раскоксыватель в свечные отверстия и выдержите время, согласно инструкции на этикетке.

Для достижения лучшего эффекта, можно время от времени проворачивать колесо.

Последний этап заключается в том, чтобы провернуть двигатель кривым стартером на нейтральной передаче. Это действие необходимо для того, чтобы выдавить остатки жидкости и нагар и двигателя. Затем заверните обратно свечи и запустите мотор и дайте ему отработать на холостых оборотах 15 минут.

Не пугайтесь, если двигатель запустится не сразу, а из выхлопной трубы появится подозрительный дым. Все это является абсолютно нормальным явлением.

Замена поршневых колец своими руками —

Раскоксовка может помочь избавиться только от появления нагара. Если кольца подверглись сильному износу, то они подлежат немедленной замене.

Приобретая новый комплект колец, отдайте предпочтение только качественным деталям. Не бойтесь высокой цены, так как дешевые аналоги могут заставить нормально работать двигатель всего несколько тысяч километров. Обратите внимание на то, чтобы материал изготовления колец совпадал с материалом двигателя. Это является одним из главных критериев.

На следующем шаге необходимо слить масло и демонтировать все узлы, которые не дают возможность вытащить поршни из блока. Снимите воздушный фильтр, топливный насос и открутите болты крепления распределителя зажигания. Затем снимите шестерню распределительного вала, открутите крышку ГБЦ и снимите ее. После этого открутите корпуса, закрепляющие подшипники распределительного вала.

Как только доступ как распределительному валу откроется, его вытаскивают вместе с сальником. Деталь устанавливается таким образом, чтобы поршень оказался в верхней мертвой точке. Свеча выворачивается, а в отверстие вставляют специальный прут, который предотвратит падение клапана вниз. С помощью специального съемника пружина клапана сжимается и пинцетом вытаскивается два сухаря. Чтобы вытащить кольца, нужно также применять специальное приспособление.

Установка новых колец производится в обратной последовательно, однако, перед их запрессовкой обязательно смажьте их моторным маслом. Крайне важно не перепутать стороны, так как это может стать причиной повышенного расхода масла.

Источник: https://vipwash.ru/dvigatel/maslosemnye-kolca

Как заменить поршневые кольца своими руками. Замена поршневых колец. Поршневые кольца: материалы изготовления, инструменты, методы установки колец, полезные советы

Поршневые кольца – незамкнутые кольца, посаженные с незначительным зазором в канавках поршней. В рамках данной публикации мы рассмотрим поршневые кольца: какие они бывают, их предназначение, как определить износ поршневых колец, как заменить поршневые кольца, и, т.д.

Поршневые кольца, где установлены и для чего нужны

По предназначению эти детали делятся на маслосъемные и компрессионные.

Компрессионные кольца предназначены для того, чтобы не допустить раскаленные газы из камеры сгорания в картер. Диаметр компрессионного кольца немного больше диаметра поршня, потому кольца делают не сплошными а с разрезом, который еще называют замком кольца.

Маслосъемные кольца не пропускают масло из картера в камеру сгорания, снимая остатки масла со стенок цилиндра. Эти кольца устанавливаются на поршень немного ниже компрессионных. В отличие от них, маслосъемные кольца имеют сквозные прорези.

Основной материал, который используют производители для изготовления колец – чугун. Структура этого металла позволяет ему эффективно удерживать масло, предотвращая при этом износ детали. Не менее часто используется производный от обычного ковкого чугуна, так называемый пластичный чугун, который, обладая всеми преимуществами этого металла, является более упругим. Это свойство существенно облегчает установку колец из пластичного чугуна.

Поршневые кольца из нержавейки представляют собой усовершенствованный вариант чугунных хромированных колец. Нержавейка является сплавом, в состав которого входит довольно большой процент хрома. Кольца, сделанные из этого материала обладают свойствами, схожими с хромированными аналогами из чугуна. Нержавейка хорошо противостоит высоким температурам – в этом она существенно превосходит чугун.

Для того, чтобы увеличить срок службы поршневых колец, и улучшить их «приработку», в производстве начали использовать молибден. Этот металл обладает большинством характеристик хрома, а при определенных условиях изнашивается намного меньше. Постепенно кольца с молибденовым покрытием вытеснили детали из чугуна и нержавейки, так как они надежны, долговечны, и хорошо прирабатываются

Почему поршневые кольца теряют свою упругость

Для того чтобы обеспечить максимальную плотность прилегания внешней части поршня к стенкам цилиндра, поршневое кольцо должно быть достаточно упругим, и, с другой стороны, не оказывать слишком сильное давление на зеркало цилиндра, чтобы не разрушать рабочую поверхность.

Алюминиевый сплав поршня при нагревании расширяется в два раза больше, чем чугунная гильза цилиндра. Поэтому диаметр поршня всегда немного меньше диаметра цилиндра – для компенсации теплового расширения. Если одно из поршневых колец теряет упругость, и начинает залегать в канавке, это приводит к потере герметичности при сжатии горючей смеси.

Под понятием «залегание» подразумевается положение поршневого кольца, когда оно теряет свою упругость, и утапливается в кольцевой канавке поршня. При этом не сгоревшие остатки бензина и масла под воздействием высокой температуры намертво цементируют кольцо в канавке, и оно уже не выполняет своих функций.

Поршневые кольца могут терять упругость и залегать в канавках по следующим причинам:

• Если размещенное ниже компрессионного, маслосъемное кольцо начинает пропускать часть масла, оно начинает скапливаться в кольцевых канавках, постепенно превращаясь в цементирующую смесь, фиксирующую компрессионное кольцо в канавке.

• В случае, когда в камеру подается чересчур богатая смесь топлива, она не сгорает полностью, остатки топлива также попадают в канавки и усиливают эффект залегания.

• Когда двигатель автомобиля не работает на протяжении длительного времени (3-5 лет и более), то сжатые и зафиксированные в одном положении кольца неизбежно теряют свою упругость. Чтобы этого избежать, двигатель нужно запускать хотя бы один раз в несколько месяцев на 15-20 минут.

Зачем замеряют компрессию в цилиндрах, как компрессия связана с поршневыми кольцами

Чаще всего кольца залегают в канавке не полностью, а частично. Если компрессионное кольцо функционирует нормально, то воздействие газов распределяется равномерно по всей его поверхности. Когда часть кольца залипает в канавке, и кольцо начинает разжиматься неравномерно, со временем начинают появляться так называемые усталостные микротрещины, вследствие чего компрессия двигателя сильно ухудшается.

Само слово «компрессия» в дословном переводе с латыни означает «сжатие». Если оставить в стороне все сложные физические термины и формулы, то речь идет о давлении внутри камеры сгорания в момент достижения поршнем верхней мертвой точки.

Чем выше компрессия, тем сильнее сжимается топливная смесь, и газы не прорываются в картер. Соответственно, КПД двигателя находится на должном уровне.
Когда уровень компрессии соответствует показателям, заявленным производителем, двигатель будет работать в оптимальном режиме с минимальным количеством отработанных газов.

Компрессию измеряют в паскалях, килограммах на сантиметр, но чаще всего – в атмосферах.

Как измерить компрессию в цилиндрах, подробно

Если вы собираетесь измерить компрессию в двигателе своего авто, необходимо соблюсти несколько несложных правил:

• Двигатель должен быть прогретым.
• Подача топлива отключается (можно отключить бензонасос, форсунки, или использовать любой другой способ).

• Нужно выкрутить все свечи (выборочное извлечение свечей, как на СТО, недопустимо, так как в этом случае увеличивается сопротивление и снижаются обороты).
• Аккумулятор должен быть полностью заряжен.

Компрессию можно измерять как с закрытой, так и с открытой дроссельной заслонкой. При этом каждый вариант дает возможность получить свои результаты и выявить определенные неисправности.

Например, при закрытой заслонке в цилиндры будет поступать немного воздуха, что снизит компрессию (она составит примерно 0.6-0.8 МПа). Утечка воздуха в данном случае совсем незначительна и примерно равна его поступлению в цилиндр.

Как результат – компрессия начинает очень чутко «реагировать» даже на самые незначительные утечки.

При измерении компрессии з закрытой заслонкой картина несколько другая. Значительный объем воздуха, который поступает в цилиндр, конечно же, способствует увеличению утечек.
Однако они существенно меньше количества поступавшего воздуха.

Поэтому компрессия падает незначительно (до 0.8-0.9).

Таким образом, измерение компрессии с открытой заслонкой лучше всего подходит для выявления значительных поломок в двигателе, например: повреждение поршней, залегание колец, прогоревшие клапаны, повреждения зеркала цилиндра.

Независимо от того, каким из двух вышеописанных способов проверяется компрессия, в процессе проведения измерений необходимо учитывать, как именно меняются показатели манометра. Например, если на первом такте показатели составляют 0.3-0.4 и при последующих тактах резко возрастают, то это может указывать на возможный износ поршневых колец.

чем проверить компрессию двигателя

Самый популярный прибор для измерения компрессии двигателя – компрессометр. Конструкция его довольно незамысловата: манометр для измерения компрессии, гибкий шланг, и впускной клапан для воздуха, который вставляют в свечное отверстие.

Известные западные производители выпускают «навороченные» варианты компрессометров, снабженные целым арсеналом переходников, с помощью которых можно измерять компрессию на авто любых марок.

Очень быстро и точно измерить компрессию двигателя можно также с помощью современного мотор тестера.

По факту этот прибор фиксирует не само давление, а амплитуду электричества, которое используется стартером. Все просто: чем больше давление, тем труднее стартеру работать, следовательно – потребляется больше энергии. С помощью данного прибора можно измерить компрессию во всех цилиндрах одновременно, не выкручивая при этом свечи, что очень удобно при работе с многоцилиндровыми двигателями.

Главный недостаток мотор тестера в том, результаты измерения отображаются относительно – например, в процентах к цилиндру, который работает лучше. Только самые дорогие модели мотор тестеров показывают величину компрессии в каждом цилиндре, да и то это возможно только при наличии большого количества данных о модели двигателя, которые сравнивают с показателями тестера.

какая компрессия считается нормальной

При полностью исправном двигателе показатели будут следующие:

Открытая заслонка: 1.0-1.2 МПа.
Закрытая заслонка: 0.6-0.8 МПа.

При измерении компрессии главное помнить, что полученные результаты являются относительными, а это значит, что отталкиваться нужно не от конкретных цифр, а от разницы компрессии в разных цилиндрах.

Новые поршневые кольца, на что обращать внимание при покупке

Еще полтора –два десятилетия назад хорошие поршневые кольца купить было несколько проблематично. Сегодня ассортимент этих деталей, можно сказать, зашкаливает – остается только правильно выбрать. Качество и надежность поршневых колец и других деталей цилиндро-поршневой группы кардинально влияют на срок службы двигателя, так что к их выбору нужно подходить серьезно.

выбираем поршневые кольца, советы профи

• Производители выпускают кольца нескольких размеров, включая 1-2 ремонтных. В первую очередь нужно обращать внимание на материал изготовления. Одним из лучших считается чугун.

• Опытные автолюбители и слесаря, выбирая кольца, на ощупь проверяют наличие фаски на внешней стороне детали. Ее наличие говорит о хорошем качестве товара – подделки фаски не имеют.

• Еще одно заметное отличие качественного изделия – светлые и закругленные торцы.

• Если кольцо покрыто хромом, оно имеет матовый оттенок, не хромированное кольцо создает яркий стальной блеск.

• Чтобы гарантированно не купить подделку, специалисты пользуются микрометром, проверяя номинальный и ремонтный размеры.

• Обязательно обратите внимание на маркировку колец. Заводские метки ставятся строго в определенных местах, а на подделках метки могут находиться в произвольном месте, как попало.

• Кольца должны находиться в фирменной упаковке по три штуки. На упаковке указывается модель двигателя, номер комплекта и размер колец. Полный комплект колец содержит количество упаковок (по 3 шт.), соответствующее количеству цилиндров двигателя, для которого он предназначается.

Инструменты, приспособления, расходные материалы для замены поршневых колец

Перед началом работы нужно подготовить все необходимое:

• Набор ключей.• Набор головок, трещотку.• Ключ динамометрический.• Обжим для поршневых колец.• Набор ключей-шестигранников.

• Собственно, комплект поршневых колец.

Источник: https://prosedan.ru/kak-zamenit-porshnevye-kolca-svoimi-rukami

Как делается замена поршневых колец

Для нормального прохождения процессов в цилиндрах двигателя автомобиля создаётся требуемая компрессия. Для этого  обеспечивается  герметичность камеры сгорания, и это при условии подвижного взаимодействия элементов цилиндро-поршневой группы между собой.

 Между поршнем и цилиндром предусмотрен тепловой зазор, предотвращающий заклинивание подвижного элемента после температурного расширения. Чтобы обеспечить герметичность, на поршень устанавливаются специальные поршневые кольца, которые  уплотняют  элементы ЦПГ.

Поршневые кольца играют важны в работе двигателя.

Признаки износа колец

Работа поршневых колец сопровождается постоянным трением о стенки цилиндра. Поэтому они постепенно изнашиваются, а это влияет на работу силовой установки. За счет снижения уплотняющей функции колец в цилиндрах падает компрессия. В результате:

1. Силовая установка теряет мощность.
2. уменьшается динамика набора скорости автомобилем.
3. повышается расход топлива.
4. появляется «жор» масла.
5. возникают проблемы с запуском мотора.

В современных автомобилях ресурс поршневых колец достигает 1 млн. км пробега. Но это возможно только при правильной эксплуатации автомобиля и регулярного проведения технического обслуживания с заменой расходных материалов.

Причины износа

Автовладельцы не соблюдают периодичность ТО или небрежно используют автомобиль. А это сказывается на ресурсе поршневых колец, и они  изнашиваются раньше заявленного ресурса.

Повлиять на срок эксплуатации этих элементов ЦПГ могут:

•  масло и нарушение периодичности его замены;
• топливо с  примесями;
• неочищенный воздух;
•  работа мотора под критическими нагрузками;
• перегрев двигателя.

Кольца требуют смазки. И хоть указывается, что трение происходит «на сухую», поскольку масло со стенок снимается маслосъемным кольцом, но это не так. Тонкий слой смазки на стенках остается, поэтому сила трения между кольцами и цилиндром снижается.

Залегшие поршневые кольца

Нередко в низкокачественной смазке не хватает смазывающих свойств. Из-за этого повышается сила трения между контактирующими элементами в узлах. Касается это и колец. С такой смазкой они  работают «на сухую», что и приводит к интенсивному износу.

То же касается и несоблюдение периодичности замены масла. Постепенно масло теряет свои свойства, в том числе и смазывающие. В результате силы трения повышаются.

Относительно применяемого топлива, то наличие сторонних частиц действует негативно. Твердые частицы, даже микроскопические, выступают в роли абразива, из-за чего износ колец ускоряется. Присадки в топливе иногда оседают внутри цилиндра в виде нагара, что тоже сказывается негативно.

Оседая на канавках, нагар затрудняет движение колец, в результате они перестают полноценно прилегать к стенкам. Из-за этого масло попадает в камеру сгорания, что увеличивает количество нагара, который образуется. Залегшие кольца  являются  причиной повышенного расхода масла.

В запущенных случаях перерасход смазки достигает 2,0-2,5 литра на каждые 1000 км..

Перегревы и работа на высоких нагрузках приводят к разрушению колец – они лопаются. Помимо них ломаются перегородки между канавками.

Для продления срока службы регулярно меняйте масло и фильтра, заправляйтесь только на проверенных АЗС, не допускайте перегревов и  прогревайте мотор.

Диагностика

Если же появились признаки износа колец, явными из которых является потеря мощности, дымность выхлопа и «жор» масла, в первую очередь убедитесь, что проблема заключается в ЦПГ, поскольку такие симптомы появляются и из-за неисправности газораспределительного механизма. Если пробег авто большой, то нужно сразу ремонтировать. Ведь если ресурс двигателя исчерпан, то он работает с нарушениями. В таком двигателе ремонтировать нужно и ЦПГ, и ГРМ.

А вот если пробег мотора не такой уж и большой, а указанные признаки имеются, то для начала проводим диагностику.  Для этого замеряют компрессию. Она в цилиндрах должна быть одинаковой и соответствовать норме (допускается отклонение). Значительное падение компрессии в камерах сгорания указывает на износ или залегание колец.

Если же давление снизилось только в одном цилиндре, то высока вероятность подгорания или неплотного прилегания клапанов, но может такой результат давать и залегшие кольца. Чтобы удостовериться, что проблема кроется в ЦПГ, заливают 20-30 грамм масла в цилиндр и снова делают замер. Возросшая компрессия после заливки указывает на залегание или разрушение колец. В случае же с проблемными клапанами, то залитое масло на давлении не скажется.

Когда диагностика указывает на залегание колец, необязательно их сразу менять. Для начала выполняют раскоксовку мотора. На рынке автохимии имеются специальные средства для этого. Но в процессе работ важно соблюдать технологию проведения операции.

Отметим, что закоксовка двигателя достигает такой степени, что химические средства уже не помогут, и удалять нагар придется механическим способом. А для этого разбирают двигатель.

Замена поршневых колец – операция трудоемкая, поскольку требует полной разборки мотора. Поэтому если не уверены в самостоятельном проведении операции, то лучше эту работу доверить специалистам сервисного центра.

Монтаж поршневых колец — Motorservice Group

Силовые установки авто разных производителей имеют конструктивные особенности. Но, несмотря на это, алгоритм работ по замене для моторов одинаков.

Для выполнения замены потребуется стандартный набор ключей, емкости для слива тех. жидкостей и  специальное приспособление для сжатия колец. Работы выполняются на смотровой яме.

Технология проведения работ:

1. Авто ставим на яму и обездвиживаем.
2. Сливаем технические жидкости (масло, антифриз).
3. Разбираем и снимаем привод ГРМ.
4. Отсоединяем впускной и выпускной коллекторы головки блока.
5. Выкручиваем крепежные болты головки блока и снимаем. После этого лучше сразу оценить состояние клапанов. При надобности ремонтируем головку с заменой маслосъемных колпачков.
6. Забираемся под авто и откручиваем поддон.
7. Откручиваем крышки шатунов (при этом их следует помечать, чтобы не перепутать, на какой шейке каждая из них стояла).
8. Находясь под авто выталкиваем поршни вместе с шатунами вверх (их тоже следует пометить).
9. Оцениваем состояние поршней и цилиндров.
10. Снимаем изношенные кольца, устанавливаем новые. Перед этим  прочищаем канавки от нагара.
11. Садим поршни на место, используя приспособление для сжимания колец.
12. Собираем двигатель обратно.

Выше описан алгоритм работ, но у каждого авто есть особенности конструкции, которые влияют на технологию замены.

Нюансы проведения работ

Если разобрать двигатель не сложно, то при сборке необходимо многое учитывать:

• все прокладки, которые снимаются, обязательно заменяются (прокладки ГБЦ, коллекторов, поддона, клапанной крышки);
• при сборке привода ГРМ нужно все выставлять по меткам;
• затяжка болтов крепления ГБЦ должна осуществляться со строго заданным моментом, поэтому без динамометрического ключа не обойтись;
• не допускается перепутывание мест установки поршней и шатунных крышек;
• заливать лучше новые технические жидкости, а не использовать слитые с двигателя.

При сборке особое внимание уделяем затяжке крепежных элементов, поэтому после установки каждого снятого элемента проверяем надежность затягивания болтов и гаек.

После замены проводим обкатку двигателя, чтобы новые элементы притёрлись.

Источник: http://avtocity365.ru/ustrojstvo-i-ekspluatatsiya-avtomobilya/kak-delaetsya-zamena-porshnevyh-kolets/

Подготовка

Замена поршневых колец на ВАЗ 2107 требует на выбор 2-х вещей: либо обширного набора инструментов, среди которых обязательно должна быть оправка для их установки, либо неплохой сноровки и ловкости. Честно сказать, установить их можно при помощи двух отверток, но в одиночку это практически нереально.

Помимо этого, необходим стол, на который можно установить блок цилиндров, поле его будет необходимо несколько раз переворачивать.
Так же нужно будет много ветоши, потому что масло, несмотря на то, что оно было слито из системы, все равно осталось там.

Так же могут пригодиться металлические щетки различной конфигурации, а так же около 5 литров керосина, это пригодится для того, чтобы снять тот самый закоксовавшийся налет на деталях.

Разборка

Прежде чем разбирать двигатель, его необходимо снять. Снятие двигателя ВАЗ 2107 займет около пары часов.Затем следуем по порядку, нам надо снять остальное оборудование, которое еще осталось после снятия. Здесь, надо сказать, кроме распределителя зажигания, ничего откручивать не придется.

Так, теперь перед нами остался один двигатель ВАЗ 2107. Теперь с него необходимо снять крышку клапанов, для чего откручиваем гайки по периметру. ВАЖНО! Шайбы имеют специфическую форму, поэтому их надо сохранить, если же потом не хочется покупать их в автомагазине, хотя это и не проблема.Теперь надо снять головку цилиндров.

Загвостка в том, что болты ее крепления спрятаны под корпусом распределительного вала, поэтому расслабляем натяжение цепи, откручиваем шестерню привода газораспределительного механизма, а затем снимаем корпус распределительного вала, предварительно открутив его крепежные шпильки.

Далее идет очередь крепежных болтов самой головки.

Здесь надо быть осторожным, чтобы не повредить ее, все-таки алюминий.

Теперь нашему взору предстал блок цилиндров, с оголенными днищами поршней. Сразу можно определить и состояние. Сверху больше ничего не надо снимать.Идем вниз. Тут нас ждут 19 болтиков крепления поддона картера двигателя. Помимо этого, надо сохранить шайбы, потому что их наличие просто обязательно. Конечно, автомагазин возместит все потери, но все это лишние затраты, которых можно было избежать. При снятии поддона следует быть осторожным, чтобы не обломить заборник масляного насоса.

Чтобы этого не сделать, картер следует немного потянуть вперед.Далее необходимо снять и сам насос. С ним тоже надо быть аккуратным, потому что вал привода уходит внутрь, где может быть обломан. На шестерню привода масляного насоса стоит обратить отдельное внимание. Если шлицы «слизаны», вал необходимо заменить. Так же нужно промерять внутренние размеры шестерен насоса, если зазор между ними превышает 0, 14 мм, то их надо заменить.

Так же важно измерять зазор между шестернями и корпусом, если он превышает 0, 18 мм, то насос так же подлежит замене.

Мы немного отвлеклись от основного процесса. После того, как был снят масляный насос, надо открутить шатуны. Здесь все операции лучше проводить поочередно и не трогать следующий цилиндр, пока не будут завершены все работы с предыдущим. Итак, откручиваем шатунную крышку, которая замыкает нижнюю головку шатуна.

После этого аккуратно толкаем поршень вверх и достаем его из цилиндра. Прежде чем делать это, рекомендуется стенки смазать моторным маслом.

Замена колец

Ну вот, теперь у нас в руках и сам шатун с поршнем. Сразу желательно бы оценить его состояние, очистить от нагара и закоксовавшихся отходов. Затем аккуратненько снимаем и сами поршневые кольца. Не надо бояться сломать их – они нам больше не понадобятся.После всего этого берем новые кольца, начинаем с маслосъемного.

Ля начала, устанавливаем расширительное кольцо. Оно может представлять собой либо стержень с пружиной, либо упругую пластину, изогнутую в 8-угольник.Перед установкой надо установить кольцо в цилиндр, затем протолкнуть его вглубь цилиндра и измерять зазор в замке. Если он превышает 0,4 мм, то их надо заменить.

Если же зазор меньше 0,25 мм, то замок необходимо подточить до нужной величины.

После этого устанавливаем кольца приспособлением, либо подручными средствами и направляем замки следующим образом: верхнее кольцо должно быть обращено замком на лобовую крышку. Последующие разворачиваются на 90 градусов относительно друг друга.

Таким образом поршень устанавливается на место. Процедура проделывается со всеми остальными.

Заключение

Замена поршневых колец на ВАЗ 2107 прошла успешно, как говорится, «без задоринки». Сборка станет гораздо качественнее, если заменить все прокладки, а так же, если очистить внутреннюю часть двигателя от мусора и грязи. Особое внимание стоит обратить на порядок сборки, а именно, на порядок затяжки гаек крепления головки цилиндров и крышки клапанов.

Источник: http://autoremka.ru/dvigatel/zamena-porshnevyx-kolec-vaz-2107.html

Меняем поршневые кольца на ВАЗ 2109 своими руками

Когда из выхлопной трубы машины идет сизый дым, увеличивается расход топлива и масла, это говорит об износе поршневой группы и замене ее комплектующих. В статье описана замена колец на ВАЗ 2109 своими руками, а также прилагается видео.

Поршневых колец на ВАЗ 2109 три. Они представляют собой не замкнутые обода, которые находятся на внешней стенке цилиндра в специальных канавках. Эти детали служат для уплотнения камеры сгорания, регулировки расхода масла и улучшения теплопередачи через стену цилиндра. Два компрессионных не дают проникать газам из камеры сгорания в картер, а маслосъемное снимает масло со стенок цилиндра и не дает попадать ему в камеру сгорания.

Износ деталей поршневой группы происходит примерно через 150 тысяч километров пробега из-за действия газов и трения металлических деталей. Их нужно поменять, если присутствуют следующие признаки:

• падение компрессии;
• увеличенный расход топлива;
• появление сизого дыма в выхлопных газах;
• повышенный расход масла.

Причиной ухудшения работы двигателя может быть закоксованость поршня и залегание колец. Это происходит при использовании некачественных горюче-смазочных материалов, не отвечающих рекомендациям производителей. Во время длительной эксплуатации образуется нагар, который покрывает камеру сгорания и ее детали. Поршневые кольца, покрытые нагаром «залипают» и не могут выполнять надлежащим образом своих функций. В таком случае их следует поменять или раскоксовать.

Закоксованный поршень со следами нагара

Пошаговая инструкция по замене

Работы по ремонту поршневой нужно выполнять на смотровой канаве, подъемнике или эстакаде.

Что понадобится?

Чтобы выполнить ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками нужны следующие инструменты:

• набор ключей;
• набор головок;
• воронок;
• удлинители;
• динамометрический ключ;
• набор щупов;Набор щупов для измерения зазоров
• оправку для отжима изделий на поршне;
• молоток;
• надфиль;
• новый ремкомплект.Новый расходный материал для поршневой ВАЗ 2109

При покупке поршневых колец для ВАЗ 2109 следует учитывать материал изготовления и их ширину. Лучше приобретать оригинальные изделия, чтобы избежать подделки.

Этапы

1. В первую очередь нужно демонтировать своими руками головку блока цилиндров.
2. Затем необходимо снять поддон картера мотора.
3. Прокрутив коленчатый вал, устанавливаем его так, чтобы максимально выдвинулись гайки крепления шатунов.
4. Открутив крепежные гайки, демонтируем крышки шатунов.
5. С помощью молотка, легко постукивая, извлекаем поршень с шатуном из цилиндра.
6. Разжав зазор пальцами, нужно извлечь по очереди все три изделия из канавки и демонтировать с поршня.

   Вместе с маслосъемным снимается его расширитель.

   Пальцами расширяем зазор

7. С помощью старых изделий следует очистить канавки от нагара.
8. Снятые изделия нужно проверить на их пригодность. Для этого их необходимо вставить в цилиндр и замерить зазор с помощью щупа. Он должен находится в пределах 0,25 — 0,45 мм. Допускается зазор до 1 мм. Если значение больше, то деталь необходимо срочно заменить. Если зазор больше, то изделие нужно подточить с помощью надфиля.
9. Перед установкой новых изделий на поршни ВАЗ 2109 их следует обкатать по канавкам. Если обнаружено закусывание, деталь нужно притереть, воспользовавшись мелкозернистой наждачкой.

В таблице приведены предельные значения зазоров между заменяемой деталью и стенками канавки.

Вид кольца	Значение зазора, мм
Верхнее компрессионное	0,04 — 0,075
Нижнее компрессионное	0,03 — 0,065
Маслосъемное	0,02 — 0,055

1. При установке все детали следует тщательно смазать маслом.
2. Установку изделий начинают с маслосъемного. Сначала устанавливается расширитель – специальная пружинка с замком. Затем на нее одевается само изделие. Замок расширителя и зазор маслосъемного кольца должны находиться напротив друг друга.
3. Нижнее компрессионное кольцо имеет проточку и зуб. При установке они должны быть снизу детали. На верхней плоскости обычно есть надпись «ваз» либо «тор».
4. Аналогично устанавливается верхнее компрессионное кольцо – надписью вверх.
5. Последовательность надевания деталей следующая:

• сначала разжимается замок настолько, чтобы деталь легко оделась на поршень;
• затем заводится сам замок;
• устанавливается оставшаяся часть.

После установки на поршень все детали нужно сориентировать. Ось установки поршневого пальца должна составлять с замком верхнего компрессионного кольца 45 градусов. Замок следующего изделия должен составлять угол 180 градусов по отношению к предыдущей.

Таким образом, между замком маслосъемного и верхнего компрессионного угол будет составлять 90 градусов. Затем поршни и кольца отжимаются специальной оправкой и вставляются в цилиндры, их которых вынимались. Далее выполняем обратную сборку своими руками.

После замены поршневые кольца ВАЗ 2109 должны пройти обкатку. При этом нельзя нагружать двигатель, ездить по дорогам с затяжным подъемом, переключать скорости следует правильно.

 

«Установка поршневых колец»

В этом видео показан процесс установки деталей поршневой: как установить и на что обратить внимание.

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Источник: https://avtozam.com/vaz/2109/menyaem-porshnevye-koltsa/

Маслосъемные кольца и колпачки – замена при залегании, раскоксовка +

Маслосъемные кольца и колпачки иногда называют самыми важными элементами двигателя. Разберемся, что это за детали, где находятся и как производится замена –чтобы в любой момент оказать первую помощь своему железному коню.

Итак, поршневые кольца, к которым относятся и маслосъемные, играют огромную роль в устройстве транспортного средства. Состоит этот комплект из трех элементов: верхнее компрессионное, компрессионно-маслосъемное и нижнее маслосъемное кольцо. От их работоспособности зависит множество параметров: это и разгонная мощность, и токсичность выхлопных газов, и пусковые свойства движка, и расход топлива с маслом. Так что следить за их состоянием очень важно.

Итак, главная функция таких колец – отвод теплоты от поршня. В противном случае на нем появятся различные дефекты – прогары, задиры – что приведет к некорректной работе. Деталь будет заклинивать в цилиндре.

Еще благодаря им обеспечивается герметичность камеры сгорания, а следовательно, минимизируется перемещение газов из цилиндра в картер и в обратном направлении. Кроме того, регулируется смазывание сопрягаемых элементов. Ведь и масляное голодание, и его избыток приводят к негативным последствиям.

А поступление жидкости в камеру сгорания должно быть очень ограниченным либо же исключено полностью.

Прежде чем говорить о неисправностях, замене и раскоксовке маслосъемных колец, уделим немного внимания их конструкционным особенностям. Неразъемные детали на сегодняшний день утратили свою популярность и даже сняты с производства. Из-за повышенной жесткости они не могут достаточно прилегать к поверхности и тщательно удалять масло.

Существуют детали, состоящие из двух и трех частей. В комплект первых входит само кольцо и спиральная пружина. К их достоинствам относится повышенная гибкость, благодаря которой обеспечивается плотное прилегание к стенкам цилиндра.

Пружина настолько прижимается к внутренней стороне кольца, что конструкция получается цельной. Трехэлементные кольца состоят из распорной пружины и двух стальных пластинок. В основном они нашли свое применение в бензиновых моторах.

К плюсам следует отнести максимально плотное прилегание по всему периметру.

Рабочий день маслосъемных колец

Самая большая нагрузка приходится на компрессионное кольцо, поэтому его изготавливают преимущественно из специальных легированных материалов. Также на его поверхность наносится износостойкое покрытие, ведь этот элемент должен выдержать давление газов и высокую температуру.

Так, по мере приближения к верхней критической точке количество смазки уменьшается, а увеличение давления в цилиндре способствует более плотному прилеганию кольца к стенкам. Снижается и скорость движения, а полная остановка вовсе приводит к разрыву маслянистой пленки.

Другими словами, деталь работает в режиме сухого трения, а значит, изнашивается очень быстро.

Среднее кольцо испытывает гораздо меньшие нагрузки. Оно производится из легированного чугуна. Для форсированных двигателей на компрессионно-маслосъемные элементы наносят износостойкое покрытие. Дело в том, что у замка повышенное давление сохраняется.

Из названия понятно, что они выполняют не только компрессионные функции, но еще и принимают участие в управлении смазкой. Чтобы исключить вероятность попадания масла в камеру сгорания, наружная поверхность имеет коническую форму с углом наклона не более 0°80’.

задача таких элементов – снимать масло со стенок во время движения вниз и не давать ему попасть в камеру сгорания при ходе вверх.

Последние элементы отвечают только за снятие масла и отвод его в картер. Чтобы справиться с поставленной задачей максимально качественно, конструкцией предусмотрено два пояска, каждый из которых снимает остатки масла.

В результате и между этими поясками, и на нижней кромке детали собирается жидкость. Чтобы ее устранить, нижние колпачки имеют продолговатые прорези либо отверстия, по которым вещество выводится на обратную сторону.

Далее уже оно попадает в специальный поддон или на внешнюю сторону поршня.

Залегание или износ – когда пора проверить состояние колец?

Как видно, условия работы поршневых колпачков и колец нелегкие и поэтому естественного износа не избежать. Обычно комплекта хватает на 150 тысяч километров, хотя некоторые автовладельцы утверждают, что их двигатели проходят и по 500 тыс. км.

Но о таких показателях можно говорить только при правильной эксплуатации автомобиля, в противном случае задуматься о ремонте движка придется намного раньше. Использование некачественного либо неподходящего масла и его несвоевременная замена негативно скажется на состоянии колец, что приблизит их залегание.

Кроме того, необходимо следить за состоянием воздушного фильтра, особенно если приходится постоянно ездить по сильно запыленной местности. Немаловажна и исправность топливного фильтра.

Желательно не перегревать и не перегружать сам двигатель. Образование нагара в поршневых канавках приводит к залеганию маслосъемных колец. В этом случае поршень недостаточно плотно прилегает к цилиндру и автомобиль не может развивать необходимую мощность. Можно максимально отсрочить залегание маслосъемного кольца.

Избегайте кратковременных поездок в зимнее время, так как движок не успевает прогреться до нужной температуры. Очень опасно в этот период давать и чрезмерные нагрузки. Если в системе не будет достаточно смазки, произойдет перегрев. Он приведет к заклиниванию и образованию на поверхностях поршня и цилиндра различных дефектов.

В результате колпачки могут полностью испортиться, либо разрушатся перегородки между канавками. Опасны для автомобиля и постоянные простои в городских пробках.

Определить необходимость ремонта либо замены можно по следующим признакам износа маслосъемных колец. Значительно увеличится расход масла, может появляться сизый дым – во время начала движения после кратковременной остановки, например, на светофорах.

Кроме того, тревожные признаки износа – протечки и испарения масла через уплотнительные прокладки, сальники (колпачки) и в прочих местах. Обратите внимание на цвет этой жидкости, если вы ее только поменяли, а она почернела, то замена уплотнителей неизбежна.

Еще следует проверить свечи, они должны быть чистыми, в противном случае придется обращаться на СТО либо проводить ремонтные работы самостоятельно.

Итак, если вы обнаружили у своего авто какие-либо признаки износа, то нужно проверять маслосъемные кольца. Диагностика колпачков проводится достаточно просто. Необходимо отсоединить шланг системы принудительной вентиляции. Если давление картерных повышено, то дело в износе колпачков.

Раскоксовка и ее значение

Но всегда ли необходима полная замена деталей или можно как-то продлить их жизнь? В случае нагара и залегания колец нередко помогает раскоксовка. Опытные мотористы делятся следующим рецептом восстановления подобных элементов без демонтажа. Готовится смесь из ацетона и керосина в равных долях.

Затем следует вывернуть свечи зажигания и залить раскоксовыватель в цилиндр через образовавшиеся отверстия. Оставляем на 9 часов. По истечении времени устанавливаем свечи на их штатные места, заводим двигатель и катаемся на максимальных оборотах (достаточно пробега 10–15 км).

После очень желательна замена масла и фильтра.

Можно также приобрести специальные раскоксовыватели маслосъемных колец, тем более сегодня нет дефицита подобной химии. В принципе, их применение схоже между собой и с предыдущим способом, но есть некоторые отличия, поэтому обязательно изучите инструкцию. Рассмотрим одну из схем раскоксовки специальной жидкостью.

Приподнимаем домкратом переднюю часть переднеприводных авто, для заднеприводных, соответственно, заднюю. Выкручиваем свечи и выставляем поршни в среднее положение. Для этого необходимо включить последнюю передачу и, прокручивая за колесо движок, определить положение поршней. Затем заливаем раскоксовыватель в свечные отверстия.

Раскисление нагара происходит обычно за 15 минут, хотя не забывайте уточнить это время в инструкции.

Чтобы помочь жидкости раскоксовать всю поверхность, прокручивайте колесо, меняйте угол поворота. Но не беспрерывно – несколько раз пошевелили, дали отдохнуть пару минут, затем повторяете процедуру.

Чтобы исключить пробой катушки зажигания во время прокручивания движка, следует снять центральный высоковольтный провод и закрепить его где-нибудь в безопасном месте, при этом не забываем выдерживать расстояние минимум 5 см до массы и металлического наконечника провода. Следующий шаг – прокрутка движка стартером при отключенной передаче. Достаточно 10 секунд.

Этот этап необходим, ведь только так можно выкинуть из цилиндра оставшийся раскоксовыватель. Если этого не делать, то после заведения мотора может произойти гидравлический удар, что чревато выходом из строя всего силового агрегата. Раскоксовка завершена, теперь осталось вернуть все на штатные места и завести авто. Не бойтесь, если движок не сразу отреагирует, помогайте ему газом.

Также вас не должен смущать сильный дым из выхлопной трубы. Заведите авто и дайте ему поработать на холостых оборотах еще 15 минут.

Замена по шагам – помощь дилетанту

Раскоксовка помогает только в случае с нагаром, если же речь идет об износе, то спасет только замена. Ее можно делать своими руками. Нам понадобится специальный съемник, оправка для запрессовки, металлический прутик, еще не обойтись без пинцета и рассухаривателя. Приобретая новые колпачки и кольца, отдавайте предпочтение качеству – ищите оригинальные детали.

Помните, если попадете на подделку, то правильной работой движка можно насладиться всего несколько тысяч километров. Кроме того, покрытие верхних колец иногда подбирается под материал двигателя. Да и компрессионно-маслосъемные элементы должны соответствовать материалу гильзы цилиндра.

Если замена будет произведена более дешевыми аналогами, то результат может получиться отрицательным.

Следующим этапом замены маслосъемных колец и колпачков будет демонтаж узлов и механизмов, чтобы обеспечить доступ к деталям. Первым снимается воздушный фильтр, потом топливный насос. Не забываем и о распределителе зажигания.

Чтобы демонтировать корпус привода для вспомогательных агрегатов, необходимо разъединить болтовое соединение, потом снимаем с аккумулятора минусовую клемму, а с распределительного вала зубчатый шкив. Далее, чтобы добраться до крышки головки блока, снимаем привод массы.

В последнюю очередь откручиваются гайки, фиксирующие передний и задний корпус подшипников распределительного вала.

Нельзя игнорировать положение шпонки распредвала, если она посажена недостаточно плотно, то ее также необходимо демонтировать, иначе можно потерять. Теперь освободился доступ и к самому распределительному валу, вынимаем его и сальник.

Теперь разворачиваем деталь, чтобы поршень оказался в ВМТ, и, вынув свечу, вставляем в образовавшееся отверстие металлический прутик, иначе клапан провалится. Затем специальным инструментом сжимаем пружины клапана и вынимаем с помощью пинцета два сухаря.

Выпрессовываем кольца с помощью приспособления.

Теперь установка. С новых запчастей снимаем пружины, чтобы не повредить их. Перед монтажом не забудьте смазать элементы моторным маслом. Запрессовываем деталь и ставим пружины на место. Установку маслосъемных колец следует проводить строго в обратной последовательности. При монтаже средних очень важно не перепутать стороны, иначе расход масла значительно возрастет.

Источник: https://carnovato.ru/zalegli-maslosemnye-kolca-raskoksovka-zamena-kolpachkov/

Капитальный ремонт двигателей ВАЗ, Нива, ГАЗ, УАЗ в Челябинске

К сожалению двигатель в автомобиле агрегат не вечный и порой требует серьезного ремонта, а точнее капитального. К сожалению без этого никуда, ведь качество нашего топлива и масла оставляет желать лучшего, вот и результат повышенный износ деталей двигателя.

Компанию ЮТЭК-Сервис проводит капитальный ремонт двигателя следующих марок авто:

Ознакомьтесь с ценами на ремонт двигателей

• ВАЗ;
• Нива;
• ГАЗ (Газель);
• УАЗ.

Ремонтируем двигатели у всех моделей без исключения.

Запчасти по выгодным ценам!

• Доставим любые детали для вашего автомобиля в максимально короткий срок.
• Вам не придется искать запасные части, это наша забота.
• У нас запчасти для иномарок и авто российского производства.
• Полный ассортимент. Запчасти для двигателя, подвески, кузовные детали, расходники!
• Звоните 8-912-313-09-90

Наши цены

Услуги	ВАЗ 2101-2107	ВАЗ 2108-21099	ВАЗ 2110	Нива	16 клапанные двигатели
Капитальный ремонт двигателя ( без снятия двигателя)	9000	9000	9000	9000	10000
Замена прокладки ГБЦ	От 2000	От 2000	От 2000	От 2000	От 2800
Ремонт головки блока	4200	4200	4700	4200	5700
Замена прокладки клапанной крышки	380	170	170	270	1900
Замена прокладки картера	1100	1100	1100	1600	1100
Замена опоры двигателя (1 шт.)	От 500	От 500	От 500	От 500	От 500
Замена переднего сальника коленвала	2000	2000	2000	2000	От 3000
Замена заднего сальника коленвала	2400	2400	2400	3300	От 3000
Замена распределительного вала	1600	1600	1600	1600	2750
Замена цепи распределительного вала	1350	—	—	1750	—
Замена ремня ГРМ	От 1800	От 1800	От 1800	—	От 2800
Замена натяжителя цепи	550	—	—	550	—
Замена башмака цепи	1750	—	—	1900	1550
Замена масляного насоса	1500	1400	1400	1900	1500
Замена бензонасоса	От 1800	От 1800	От 1800	От 1800	От 1800
Замена масла в двигателе	500	500	500	500	500
Съем/Установка двигателя	От 6000	От 6000	От 6000	От 6000	От 6000
Замена прокладки коллектора (выпуск. + впуск)	От 500	От 500	От 500	От 500	От 500
Регулировка клапанов	От 700	От 700	От 700	От 700	От 700
Замена привода трамблера + масл. насоса	500	—	—	—	—
Замена шкива к/в	400	400	400	500	500
Замена монтажных пробок ГБЦ	От 2000	От 2000	От 2000	3000	3650
Замена монтажных пробок БЦ	От 4000	От 4000	От 4000	От 4000	От 4000
Замена успокоителя цепи	700	—	—	—	—
Съем/Установка бензобака	От 1000	От 1000	От 1000	1200	1200

Как определить требуется ли вашему двигателю капитальный ремонт?

Симптомы как правило в большинстве случаев следующие:

• Очень высокий расход масла, который увеличивается с каждым днем;
• Если вы регулярно проверяете свечи, то они покрыты нагаром, он может быть масляный или в виде золы, это значит, что масло попадает в камеру сгорания и оседает на свечах, так же горит, результатом чего являются зольные отложения на электроде свечи и конечно же как следствие постоянный расход масла, в некоторых случаях двигатель будет расходовать от 1 до 3 литров на 1000 километров пробега;
• Из выхлопной трубы начинает идти густой белый или синеватого оттенка дым с неприятным и резким запахом гари, при обычной работе двигателя выхлоп не видно и если вы видите что на холостом ходу у вас из трубы идет дым как от костра, а если вы газуете и он идет еще сильнее, а придвижении авто превращается в дымошашку, то скорее всего двигатель требует капиталку;
• Снижается мощность двигателя (значительно), машина разгоняется дольше чем обычно, а иногда совсем плохо едет;
• Двигатель может работать неравномерно, стрелять, чихать и издавать прочие нездоровые звуки и металлические шумы и стуки;
• Ну и конечно же снижается компрессия, а иногда она вообще пропадает в некоторых цилиндрах.

Это довольно приблизительные показания для капитального ремонта, даже если у вас повышенный расход масла и машина дымит, то это еще не факт, что требуется капиталка, если обратиться вовремя к специалисту, то возможно все обойдется только заменой маслосъемных колпачков и маслосъемных колец, а если затянуть, то сгоревшее масло начинает коксоваться на кольцах и цилиндрах еще сильнее, в результате температура в камере сгорания может повышаться и на стенках цилиндров могут появиться задиры, а это уже плохо и в такой ситуации уже необходим более серьезный ремонт.

https://www.youtube.com/watch?v=HLw7bBr3JiU

Но самый точный метод, это конечно же дефектовка, только разобрав двигатель и замерив размеры всех деталей, поняв какой произошел износ, можно точно сказать, требуется ли капиталка или нет.

Можно ли нам доверять?

Мы не хотим себя нахваливать и навяливать вам наш сервис. Но все же делаем мы на совесть.

Так же мы сможем подобрать все необходимые для ремонта детали, такие как новые поршни, клапана, направляющее клапанов, компрессионные и маслосъемные кольца, шатуны, вкладыши, коленвал. То есть все, что потребуется заменить в процессе ремонта, мы сможем достать самостоятельно, а если у вас есть возможность приобрести запчасти по выгодным ценам самостоятельно, то мы не против.

Срок ремонта примерно от 4 до 7 дней, в зависимости от сложности ремонта и наличия деталей.

Вы всегда сможете узнать на каком этапе ремонта находится ваш авто, просто нужно нам позвонить, мы всегда на связи.

Мы не скажем вам лишнего и если деталь в хорошем состоянии, то зачем ее менять, это наше правило которому мы неукоснительно следуем и нам крайне не приятно опускаться до обмана клиентов, как делают в некоторых сервисах.

Рекомендации на последок, чтобы двигатель ходил дольше!

1. Заливайте только качественное масло, не покупайте его в сомнительных местах и при покупке требуйте от продавца показать вам сертификат;
2. Меняйте мало как можно чаще, к примеру я меняю раз в 7000 км.

   , масло не успевает за это время потерять свои свойства и когда его сливаешь, оно еще более менее светло коричневого цвета;

3. Не забывайте менять масло, если проморгаете замену, то некоторое количество такого старого масла, а точнее кокс может осесть на маслосъемных кольцах и со временем это будет накапливаться и приведет к масложору со всеми вытекающими.

   Меняйте масло чаще, двигатель будет чище и износ будет меньше;

4. Обязательно как модно чаще меняйте расходники. Фильтры ставьте самые качественные, не жалейте на них денег и меняйте их при каждой замене масла, сэкономив 1000 руб.

   на фильтрах, можно попасть на дорогостоящий ремонт и не факт, что вам его сделают хорошо;

5. Заправляйтесь только на проверенных заправках и качественным бензином;
6. Слишком не гоняйте мотор, он не предназначен для постоянной работы на пределе возможностей;
7. Зимой прогревайте мотор и не едьте сразу на холодную, если принебречь этим, то на детали и узлы будет просто огромная нагрузка, что опять же приводит к преждевременному износу деталей.

Это основная часть советов, которые вам обязательно пригодятся.

В любом случае, не поленитесь и позвоните нам, мы вам все расскажем и покажем, а также скажем примерную стоимость ремонта.

Для записи на ремонт вы сможете позвонить по следующим номерам 8-912-313-09-90 или 8-951-796-82-56.

Источник: https://utek74.ru/autoservis/kapitalnii-remont-dvigatelei-vaz-gaz-uaz

Замена поршневых колец в Санкт-Петербурге

Поршневые кольца бывают двух видов:

Предназначены для создания максимальной герметичности для предотвращения попадания раскаленных газов в поддон ДВС и высокой компрессии в камере сгорания.

Их задачей является снятие масла со стенок цилиндра с целью исключения возможности его проникновения в камеру сгорания.

Т.к. кольца не ремонтируются, то с течением времени потребуется замена поршневых колец двигателя.

При несвоевременно проведенном ремонте автовладелец может столкнуться с необходимостью капитального ремонта мотора, что в разы дороже, чем стоимость замены колец.

Признаки неисправности поршневых колец

О неисправности колец свидетельствуют следующие признаки:

• сизый или черный дым выхлопных газов;
• дымление из сапуна;
• снижение уровня компрессии;
• потеря автомобилем первоначальных динамических характеристик;
• повышенный расход масла;
• металлический стук из цилиндров.
• нагар на свечах зажигания;
• нестабильная работа ДВС.

Основными причинами неисправности поршневых колец являются:

• залегание колец в канавках;
• поломка.

Порядок замены поршневых колец

Замену поршневых колец спб можно провести как на снятом с автомобиля моторе, так и не снимая его. В первом способе возрастает трудоемкость подготовительных работ, но облегчается проведение ремонтных. Кроме того, при разборке ДВС необходимо проверить всю цилиндро-поршневую группу, т.к. может потребоваться ее полная замена.

В целом можно отметить следующие этапы проведения работ:

• диагностика;
• слив масла;
• снятие мотора с машины;
• демонтаж головки блока и картера;
• снятие и дефектовка деталей ЦПГ;
• замена неисправных колец и других элементов поршневой;
• сборка, установка и обкатка мотора.

Прежде чем приступать к разборке ДВС, необходимо провести качественную диагностику мотора для определения причин его неисправности.

Ее могут провести только в качественном автосервисе опытные механики-мотористы, которые в дальнейшем могут быстро восстановить работоспособность транспортного средства.

Для выполнения всех работ по замене поршневых колец понадобится специфический инструмент – динамометрический ключ, оправка для установки поршня с кольцами в цилиндр и другие, стоимость которых может оказаться выше стоимости проведения работ специалистами автосервиса.

Закажи ремонт сейчас,

получи диагностику ходовой бесплатно

Источник: https://www.f-autoservice.ru/dvigatel/kolca