Как прокачать тормоза на газ 53

Уход за тормозами

как прокачать тормоза на газ 53

8 июля 2011

Уход за тормозами при ежедневном обслуживании автомобиля заключается в осмотре трубопроводов и соединений тормозного привода, чтобы убедиться в его герметичности, и в проверке действия обоих тормозов.

При ТО-1 проверяют: величину свободного и рабочего ходов тормозной педали и, если надо, регулируют свободный ход педали и зазор между тормозными колодками и барабаном; исправность привода и действие ручного тормоза (при необходимости регулируют); все резьбовые соединения тормозной системы; уровень жидкости в главном тормозном цилиндре.

При ТО-2 контролируют: крепление главного тормозного цилиндра, крепление и состояние колодок (при снятых тормозных барабанах), накладок, пружин и осей колодок. В случае попадания воздуха в тормозную систему удаляют воздух.

Регулировка свободного хода тормозной педали автомобиля ГАЗ-53А

Свободный ход должен быть в пределах 8 — 14 мм, чему соответствует зазор между штоком и поршнем главного тормозного цилиндра, равный 1,5 — 2,5 мм.

Если эти размеры нарушены, то регулируют в таком порядке: отвертывают контргайку 1 штока и, вращая шток, устанавливают величину свободного хода педали. Свободный ход тормозной педали измеряют линейкой так же, как и свободный ход педали сцепления (смотрите раздел Силы, действующие на движущийся автомобиль).

Регулировка свободного хода педали

Регулировка свободного хода педали гидравлического привода тормозов:

1 — контргайка штока толкателя; 2 — толкатель; 3 — главный тормозной цилиндр; 4 — педаль;

5 — пружина.

Регулировка зазора между тормозными колодками и барабаном автомобилей ГАЗ-51А и FA3-53A

Уменьшают зазор между колодками и тормозным барабаном, увеличившийся вследствие их износа при помощи регулировочных эксцентриков 7 (смотрите рисунок Тормозной механизм колеса), а при замене тормозных колодок также и при помощи эксцентричных опорных пальцев 4.

Зазор, проверяемый щупом, между колодкой и тормозным барабаном должен быть в нижней части колодки 0,12 мм, в верхней части 0,25 мм.

Ручной тормоз автомобилей ГАЗ-53А (смотрите рисунок Механизм центрального тормоза автомобиля ГАЗ-53А) и ГАЗ-51А регулируют винтом, коническая часть которого помещена между опорами колодок в корпусе 9 регулировочного устройства. При ввертывании в корпус винт раздвигает опоры, приближая колодки к барабану.

После регулировки ручного и ножного тормозов проверяют их действие.

Регулировка тормозов автомобиля «Москвич-412»

До смены тормозных колодок гидравлический привод не регулируют, так как свободный ход педали обеспечен конструкцией деталей, а необходимый зазор между накладками колодок и барабанами поддерживается автоматически устройствами в тормозных механизмах.

Регулируют только ручной привод тормозов путем уменьшения длины троса его привода. Для этого вращают гайку 8 на регулировочном наконечнике по движению часовой стрелки (смотрите рисунок Ручной привод к тормозным механизмам задних колес). Если натяжением троса не удается достигнуть надежного действия ручного тормоза, производят регулировку разжатия колодок эксцентриками 10 (смотрите рисунок Тормозной механизм заднего колеса).

При наличии воздуха в тормозной системе необходимо ее «прокачать». Для этого в главный тормозной цилиндр доливают тормозную жидкость. Затем вывинчивают пробку перепускного клапана 2 тормозного цилиндра 1 колеса и вместо нее ввертывают штуцер с тонким резиновым шлангом длиной 400 — 500 мм.

Свободный конец шланга опускают в стеклянную банку с тормозной жидкостью. Прокачивают систему два человека. Один осторожно отвинчивает на пол-оборота перепускной клапан 2, а другой резко нажимает и медленно отпускает тормозную педаль.

Тормозная жидкость вытекает через шланг в банку, а вместе с ней выходит воздух, попавший в систему, что хорошо видно по пузырькам в тормозной жидкости. «Жидкостной затвор» препятствует засасыванию воздуха в систему при обратном ходе педали. Прокачивают до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха.

Удаление воздуха из гидравлического привода тормозов

Удаление воздуха из гидравлического привода тормозов:

1 — рабочий цилиндр колеса;
2 — перепускной клапан.

После прекращения выхода из шланга пузырьков воздуха следует, нажимая тормозную педаль, завернуть до отказа перепускной клапан. Затем вывинчивают штуцер с резиновым шлангом и вместо него ставят на место пробку.

Прокачивают систему последовательно, начиная с правого заднего колеса, как самого удаленного от главного тормозного цилиндра. Если у колеса два тормозных цилиндра, вначале прокачивают нижний, а затем верхний.

При прокачивании надо доливать тормозную жидкость в главный тормозной цилиндр, чтобы уровень не оказался ниже 2/3 и воздух не попал в систему. Окончив прокачивать, в систему доливают тормозную жидкость до нормы.

Контрольные вопросы

Назовите силы, действующие на автомобиль при торможении.

Из каких основных элементов состоит тормозная система автомобиля?

Объясните принцип действия тормозного механизма колес автомобиля ГАЗ-53А.

Расскажите о принципе действия тормозного механизма переднего колеса автомобиля «Москвич-412».

Как устроен главный тормозной цилиндр?

Перечислите основные неисправности тормозов автомобиля.

Как регулируют зазор между колодками и тормозным барабаном автомобиля ГАЗ-53А?

Как удаляют воздух из тормозной системы?

Как регулируют свободный ход тормозной педали автомобиля ГАЗ-53А?

Какой уход требуется за тормозами?


«Автомобиль», под. ред. И.П.Плеханова

Источник: https://www.carshistory.ru/avtomobil/mehanizmy_upravleniya/tormoza/1085.html

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ): устройство и неисправности

как прокачать тормоза на газ 53

ГТЦ — составная часть тормозной системы, выполняющая одну из ключевых задач — преобразовывать усилие, прилагаемое к педали тормоза для образования давление в системе. Взаимодействует ГТЦ через шток «вакумника» с непосредственно педалью тормозов. Задача ГТЦ равномерно распределить давление по всем контурам.

На фото: главный тормозной цилиндр ВАЗ 2110

Тормозной цилиндр размещается на крышке «вакумника» тормозов. Над ним крепят бачок для тормозной жидкости. Секции бачка и ГТЦ связаны между собой перепускными отверстиями, и отвечают за определенную секцию в системе.

Сам же резервуар предназначен для восполнения потери «тормозухи». Визуально бачок имеет прозрачный корпус, со шкалой для контроля уровня жидкости.

 Помимо шкалы, сигнализировать об уровне жидкости назначены установленные в резервуаре датчики, выводящие информацию на «приборку».

Расположение ГТЦ

Виды и устройство ГТЦ

Конструктивно ГТЦ подразделяют на такие разновидности:

• Одноконтурные.

• Двухконтурные.

Для наглядности будем рассматривать устройство и принцип работы на примере двухконтурных ГТЦ. Они наиболее популярны в отличие от их предшественников. Последние устанавливались в большей части на автомобили прошлого века (разные модели «Москвичей», «Жигулей», ГАЗ, грузовых авто ГАЗ-53, 33 (первой модификации) и т.д. Двухконтурная система считается более эффективной в плане торможения.

Сейчас ею оснащается большая часть современных автомобилей как отечественного производства (Lada Kalina, Priora, семейство «Десяток», «Samar», Granta, Vesta, Xray), так и иностранного (Renault Logan, Volkswagen Polo, KIA RIO, Hyundai Solaris, Opel Astra, Vectra, Chevrolet Lanos, Aveo, Cobalt и т.д.).

Преимущества двухконтурной системы тормозного цилиндра в том, что если, к примеру, вышел из строя один контур, пропали тормоза на одной паре колес, но в «бою» остался еще один контур к другой паре колес, а значит и тормоза, какие никакие есть.

Каждый из контуров, отвечает за определенную пару колес. Итак, если автомобиль заднеприводный, то есть разделение, первый контур ответственен за передние пары колес, второй за задние.

Однако, если речь о переднеприводном ТС, то, распределение ответственности происходит по диагонали: Л. П./П. З. и П. П./Л.З.

Главный тормозной цилиндр имеет две основные разновидности:

• С перепускным отверстием непосредственно в корпусе цилиндра.

• С перепускным клапаном в поршне.

Устройство ГТЦ

ГТЦ, где устанавливаются перепускные клапаны на поршне, используются для установки на автомобили с системами АБС. Дело в том, что помимо перепускных клапанов, в таких устройствах предусмотрели клапаны для поддержки избыточного давления в разных контурах, что особенно важно при работе АБС.

Чтобы было понятно, в корпусе тормозного цилиндра друг за другом размещаются поршни.

На первый поршень воздействует шток от усилителя тормозов, когда второй поршень закреплен, по сути «свободно» и перемещается за счет возрастающего давления или «прямого» воздействия от другого поршня.

Для того чтобы поршни плотно «ходили» по цилиндру, на краях установлены манжеты. Имеется дополнительный уплотнитель в пространстве между поршнями. Помимо этого устройство включает две пружины, ограничитель хода, стопорные кольца и заглушку.

Принцип работы

От педали на первый поршень ГТЦ через «вакумник» поступает усилие, от чего тот начинает двигаться. При передвижении в цилиндре перекрываются отверстия, тем самым повышается давление в текущей секции.

Далее уже за счет давления первой секции, начинает передвигаться второй поршень, аналогично перекрывая отверстие своего «блока», повышая давления в нем. При достижении нужного давления, машина замедляется. Далее, пружины «тянут» поршни обратно.

Проходя снова через те же отверстия, давление уменьшается до исходного. Лишняя тормозная жидкость, задействованная в работе, возвращается в бачок.

Принцип действия главного тормозного цилиндра

В случаях, когда в системе одного из контуров есть утечка, работа узла продолжается, но с некоторым изменением, в том числе эффективности работы.

Если утечка произошла в первом «отделении», то первый поршень будет двигаться, пока не упрется во второй. Далее уже двигаясь вместе до заглушки, будут создавать давление во втором «отсеке».

Но, если утечка во втором «блоке», то давление в первой не поднимется, пока оба поршня не встретятся и не упрутся в заглушку. Только тогда произойдет повышение давления в первом контуре, и сработают тормоза.

Признаки, неисправности и ресурс

Поговорим о признаках и неисправностях с ГТЦ. Итак:

1. Провалы педали. Серьезная поломка, зачастую связана с тем, что не работают поршни и соответственно не вырабатывают необходимое давление. В результате чего, колодки (в особенности, если это барабанные тормоза), не могут достаточно сжаться. Требуется разбор детали и покупка необходимых запчастей или узла в целом.

Тормозной цилиндр в разобранном виде

2. Мягкая педаль. Зачастую свидетельствует о том, что в системе скопилось некое количество воздуха. Решение банально простое — необходимо прокачать систему. Для этого выкручиваем клапана сброса и жмем на педаль, пока из отверстий не польется «чистая» жидкость, без пузырьков.

Прокачка ГТЦ

3. Разгерметизация цилиндра. Если замечаете, что жидкость пропадает, эффективность тормозов снизилась, осмотрите выходы с контуров, штуцеры, соединения. Не должно быть никаких потеков, в противном случае, определяем, что послужило к утечке: манжеты, резинки или сам корпус дал трещину. Если последнее то, лучше купить новую деталь. Протечка через прокладки, то достаточно обойтись «ремкомлектом».

подтеки тормозной жидкости

4. Заклинивание поршней. Иногда встречается, что шток «вакумника» обламывается во время торможения, «клинит» при этом поршни, соответственно, сдвинуть автомобиль проблематично. Для решения проблемы понадобится полный разбор узла, со сливом тормозной жидкости.

5. Закипание «тормозухи». Про регламентные замены жидкости слышали наверняка все (в зависимости от класса авто и модели, срок замены где-то 40 000 км. или два-три года).

Происходит закипание за счет того, что в жидкости скапливается определенный процент воды (за год, как правило, 3-5%), виду чего понижается порог температурных нагрузок (со средних 200, до 140-150 градусов).

Во время закипания, часть жидкости за счет насыщения воздухом, возвращается в емкость, в итоге в ГТЦ остается её крайне мало. Вследствие чего, «провалы педали».

6. Износились манжеты, обломалась возвратная пружина. Многие автолюбители долго не могут найти причину, почему «клинят» тормоза, причем даже во время движения. Как правило, причина кроется в вышедших из строя уплотнителях или пружинах. Они начинают пропускать жидкость, не возвращают поршни в исходное положение, снижается эффективность тормозов. Иногда даже оторвавшиеся ошметки от резинок, попадают в каналы и под поршни, блокируя их перемещение.

пружина ГТЦ

7. Выработка поршней и цилиндра. Не редко, что после длительной эксплуатации, не своевременной замене манжет, на поршнях, а также в самом цилиндре образовывается выработка. Выход приобрести ремкомплект и заменить поршни с резинками целиком. Однако предварительно проверьте состояние цилиндра, если он изношен, то лучше купить новую деталь, заниматься полировкой и расточкой не лучшая затея. Допустимой выработкой считается 0,15 мм.

Ремкомплект тормозного цилиндра

Ресурс у ГТЦ в зависимости от модели и марки автомобиля может отличаться. Как правило, «родные» детали служат не менее 100 000 км., даже на отечественных машинах. На некоторых иностранных автомобилях ГТЦ «выживали» до 250 000 км. Ресурсностью зачастую отличаются старые модели «японцев» — Corolla, Land Cruiser.

Заключение

Как видим, технологически устройство довольно сложное, да и принцип работы многим кажется непонятным. Но, на самом деле все просто, да и от водителя внимания к этому узлу требуется по минимуму, но все-таки не нужно забывать о профилактике. Во время меняйте различные уплотнители, пружины, по-сути это расходники. В зависимости от характера езды, они могут не «дожить» до 100 000 км. Также не забывайте о регламенте замены тормозной жидкости.

Источник: https://avtoexperts.ru/article/glavny-j-tormoznoj-tsilindr-gtts-ustrojstvo-i-neispravnosti/

Грузовой автомобиль ГАЗ 53 и его тормозная система

как прокачать тормоза на газ 53

Сегодняшняя статья о классическом автомобиле ГАЗ 53 и его тормозной системе. Полное устройство и особенности эксплуатации.

ГАЗ 53 — это старый труженик, который бороздит по нашим дорогам очень длительное время. Хотя не выпускают его уже добрых 25 лет, но машин этих все еще достаточно.

Особенно они актуальны в деревнях, где дороги отсутствуют как таковые, а весной такое бездорожье начинается, что проехать по ним не сможет ни один крутой джип.

Грузовик достаточно вместительный, но он требует постоянного ухода за свои 30 с горкой лет, расход этого автомобиля приближается к 20 литрам на 100 километров дороги, а коробка передач с двойным выжимом и отсутствие усилителя руля требует определенного умения водить машину.

Нередко водители, которые никогда не ездили на таких машинах не справлялись с управлением и имели проблемы потом. К тому же включение передач без двойного выжима чревато крайне быстрой поломкой КПП. Но при должном уходе автомобиль крайне надежен и может выдержать большую нагрузку.

Устройство тормозов

Тормозная система ГАЗ 53 также является представителем позапрошлых поколений автомобилестроения и не может похвастаться минимальным тормозным путем или сверх эффективным торможением.

Как правило, резко остановить этот автомобиль, вообще, не получается, но, равносильно этому факту, он и не разгоняется до слишком больших скоростей.

Но тем, кто все еще эксплуатирует этот автомобиль все равно как-то приходиться следить за его техническим состоянием тормозной системы. Вот об этом мы сегодня и поговорим.

Тормозная система автомобиля предназначена для генерации тормозного усилия, что будет противодействовать силе вращения колеса в том самом месте, где колесо соприкасается с дорогой.

Конечно, если бы колесо моментально замирало, то это бы приводил к тому, что резина стиралась бы об асфальт, поэтому колесо продолжает вращаться замедляя свой ход до полной остановки машины, если он требуется.

Тормозной путь автомобиля зависит от конструкции всей тормозной системы, конечно, у ГАЗ 53 с полной загрузкой и на большой скорости он будет очень большим. Как правило, водители этого грузовика просто не разгоняются до очень больших скоростей, чтобы в случае чего иметь возможность остановиться.

Итак, на подопытный грузовик имеет две подсистемы в своем распоряжении:

Любопытная конструкция у стояночной тормозной системы. Обычно, как это делается сегодня, стояночная система обеспечивается за счет штатных тормозных механизмов, которые просто зажимают задние колеса. Здесь же инженерами было сконструировано более интересное устройство.

Когда водитель изменяет положение рычага стояночного тормоза и приводит его в действие, специальный механизм обжимает колодками карданный вал автомобиля сразу после коробки переключения передач. Это приводит к тому, что задние колеса не могут вращаться, так как для этого карданный вал должен вращаться.

Однако в экстренной ситуации, при отказе рабочей системы остановить машину стояночным тормозом будет затруднительно ввиду как раз такой конструкции. Рабочая же система имеет стандартный вид для того времени и является обычной, гидравлического типа. Он приводится в действие нажатием педали тормоза и используется водителем постоянно при езде автомобиля.

К слову, нередко при большом уклоне чтобы тронуться без отката даже опытные водителя ГАЗ 53 трогаются с ручника. И такая конструкция стояночного тормоза значительно им упрощает эту операцию.

Принцип торможения ГАЗ 53

Тормозная система газ 53 включает в себя исполнительные механизмы и механизмы, что приводят в действие исполнительные. То есть сам механизм располагается на колесе автомобиля и занимается тем, что в нужный момент, когда этого желает водитель замедляет вращение колеса. Привод же тянется по всей машине и является способом контроля за механизмом. Сначала мы обсудим то, как работает именно он. Привод включает в себя:

  • Педаль тормоза.
  • Главный тормозной цилиндр.
  • Гидровакуумный усилитель.
  • Контуры и соединительные патрубки.

Педаль располагается в салоне машины между педалями акселератора и сцепления, именно на нее жмет водитель, когда хочет замедлить ход машины. Когда водитель жмет на нее создается усилие, которое воспринимает главный тормозной цилиндр. Цилиндр имеет одноименную форму и в нем находится небольшой поршень с клапаном.

При нажатии на педаль клапан в цилиндре перекрывается и жидкость в контуре не может выйти из него, так как контуры тормозного механизма полностью герметичны. Поршень с закрытым клапаном начинает двигаться вниз и нагнетает давление жидкости в системе. Контуры от главного тормозного идут на каждое колесо каждой оси, соответственно здесь два тормозных контура.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Можно ли полировать авто сразу после покраски?

Это было сделано скорее из соображений безопасности, чем с технической стороны. С технической как раз проще было сделать один, но так при разгерметизации всего контура остановить «газон» будет невозможно. А вот если выйдет из строя только один, то нажатием на педаль ситуацию изменить все же как-то, но можно будет.

Также здесь установлен и гидровакуумный усилитель, который создает дополнительное давление на поршень главного тормозного, с целью увеличить давление в системе на больший показатель, чем этого можно достичь одним нажатием ногой на педаль. Усиление создаётся за счет разряжения, что появляется во впускном коллекторе двигателя.

Вакуумный усилитель перенаправляет его часть на тормозной цилиндр, что создает дополнительное давление. За состоянием гидровакуумного усилителя нужно постоянно следить, потому что при его разгерметизации воздух будет сочиться во впускной коллектор и этот как минимум приведет к тому, что машину заглохнет. Как максимум это может привести к выходу из строя мотора.

https://www.youtube.com/watch?v=QIrQQqfQAt4

Сам механизм же имеет довольно простую конструкцию в виде применения тормозных барабанов на всех колесах машины. Барабаны здесь действительно и на передней, и на задней оси, с той лишь разницей, что спереди они более меньшего размера. Задние же имеют защитные экраны, которые предотвращают выход из строя тормозного механизма.

В качестве подвижной части здесь берется сам корпус барабана, который плотно прикручен к колесу и вращается вместе с ним. Внутри же стоят две колодки с пружинами и рабочие цилиндры. Пружины необходимы чтобы сдерживаться колодки от самопроизвольного нажатия и возвращают их в исходное положение, когда водитель отпускает педаль.

При нажатии на педаль давление в контурах давит на рабочие цилиндры, и они прижимают колодки к горизонтальной поверхности корпуса барабана. На колодках установлены специальные фрикционные накладки, которые предотвращают их быстрое стирание об барабан.

На грузовиках тормоза барабанного типа показывают довольно неплохие результаты до сих пор, так что при поддержании их в достаточно хорошем состоянии работать они могут достаточно долго.

Вам также может понравиться

Источник: https://autodont.ru/brake-system/tormoznaya-sistema-avtomobilya-gaz-53

Как прокачать тормоза квадроцикла CFMOTO

Вопрос прокачки тормозов мотовездехода возникает очень часто. Китайские тормоза не славятся высоким качеством, да ещё и конструкция контуров вызывает вопросы. Добавим сюда низкокачественную тормозную жидкость, заливаемую с завода – и становится понятна вся актуальность темы «как заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза». Поэтому я с удовольствием поделюсь своей методикой.

Вкратце о тормозах. На квадроциклах CFMOTO два независимых тормозных контура: передний и общий. Передние тормозные суппорты имеют по два штуцера для подключения тормозных шлангов (и, соответственно, два сливных штуцера).

Один из шлангов подключён к тормозному цилиндру на правой ручке мотовездехода. Второй – к педали(которая продублирована левой ручкой). Контуры независимы друг от друга, так как внутри суппорта разделены между собой манжетой.

Поэтому при механической поломке одного из тормозных контуров сохраняется работоспособность второго.

Задний тормоз работает от ножки одновременно с передними тормозами. Эффективность этого общего контура невелика, так как система конструктивно не даёт возможности создавать большое усилие на трёх суппортах. Причём в заднем суппорте аж 4 тормозных поршня.

Итак, если вы заметили, что тормоза работают хуже положенного, а тормозная ручка при продавливании мягкая – нужно менять жидкость и прокачивать тормоза. Несмотря на то, что руководство по эксплуатации рекомендует менять жидкость раз в 2 года, я считаю, что раз в год – это минимум, если вы хотите, чтобы тормоза работали. А лучше и чаще. Но, конечно, это надо судить по конкретной обстановке – если у вас всё в порядке, то менять не нужно.

Передний тормозной контур прокачать совсем просто, а вот для заднего придётся сделать приспособление. Помощники для работы не требуются, всё делается в одно лицо.

Что потребуется

Потребуется тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4. Гнаться за дорогими брендами типа Motul или Castrol не нужно, подойдёт тормозная жидкость отечественного производства, средняя по цене, например, «Черепаха» – ROSDOT (дешёвую типа LUXE я бы не рекомендовал, она быстро портится).

Что касается объёма. Если вы просто заменяете жидкость в нормально работающей системе, хватит и полулитра (на оба контура). Но лучше взять литр, потому что 0,5 л – это для ювелирной прокачки, а с литром можно качать ни в чём себе не отказывая :). Если же вы прокачиваете тормоза с целью удалить пузырьки воздуха, то 1 литр – это минимум. Может потребоваться и два литра, пока найдёте и изгоните пузырёк.

Для откручивания сливных штуцеров будет нужен ключ на 8 (накидной или рожковый). Я предпочитаю накидной, работать им гораздо удобнее и надёжнее – особенно при ручной прокачке. Но может так статься, что к некоторым штуцерам реально подобраться только рожковым ключом.

Также нужна будет трубочка, подходящая для надевания на штуцер, и ёмкость для слива тормозной жидкости.

Помните, что тормозная жидкость едкая, поэтому если вы её пролили на кузов или детали, её нужно побыстрее вытереть и промыть.

Как прокачать передний тормозной контур

Всё очень просто.

Отвинчиваем крышку тормозного бачка, вынимаем мембрану.

Надеваем на штуцер (передний, ближайший к нам) трубочку и ключ на 8.

Теперь нужно повторять нижеследующие шаги строго в указанной последовательности:

  1. Отвернуть штуцер примерно на 1/8 оборота.
  2. Нажать тормозную ручку и, при нажатой ручке, закрыть штуцер.
  3. Отпустить ручку и повторить всё сначала.

Разумеется, надо постоянно контролировать уровень жидкости в бачке и подливать новую жидкость. Степень открытия штуцера я написал приблизительную (как у меня), а ориентироваться надо вот на что: жидкость при нажатии ручки выходить должна, а пузырьки воздуха появляться не должны.

Прокачав один суппорт, повторить то же самое для второго. Ещё раз правильная последовательность:

Открываем штуцер.

Нажимаем ручку.

Не отпуская ручку, закрываем штуцер.

Отпускаем ручку. И повторяем с начала.

200 мл тормозной жидкости будет достаточно на оба суппорта. Но можно прокачать и больше. Особенно если тормозная магистраль завоздушена (выходят пузырьки) или загрязнена. Весь процесс занимает несколько минут.

После прокачки доливаем тормозную жидкость до уровня и устанавливаем мембрану и крышку.

Если тормоза прокачаны правильно, а магистраль не содержит воздуха, то ручка при нажатии будет твёрдой.

Как прокачать задний (основной) тормозной контур

Здесь так просто не получится. Я читал множество отзывов о сверхсложной прокачке заднего контура, когда у людей уходило по несколько часов (или дней) и несколько литров тормозной жидкости на прокачку. Это всё ерунда, неправильно делали.

Контур прокачивается элементарно, но нужно будет соорудить приспособление для прокачки.

Дело в том, что ни самотёком, ни педалью прокачать задний тормоз почти невозможно – нужно создавать более высокое давление, что, к счастью, легко можно сделать с помощью автомобильного компрессора.

Для этого и предназначено вот такое устройство. Я купил в автомагазине бачок сцепления ВАЗ-2107 (с крышкой) за 16 рублей и ниппель для диска, а также 2 хомута 8-16 мм.

Вместо бачка сцепления можно воспользоваться пластиковой бутылкой, тогда потребуются два ниппеля (в крышку и в дно). Почему мне больше понравился бачок – потому что у него уже есть готовый штуцер в донышке и не надо ничего с ним делать, у него подходящий диаметр.

Правда, в отличие от бутылки, объём бачка небольшой, поэтому приходится несколько раз подливать в него жидкость в процессе.

В крышке бачка просверливается отверстие для ниппеля (чуть меньше по диаметру, чтобы он сидел плотно). Герметить ничего не надо. Вот и вся конструкция:

Теперь нужно добраться до тормозного бачка мотовездехода, для чего ключом на 10 вывинчиваем два болта защитного щитка.

Грязь (особенно комья глины) вокруг бачка нужно сразу отмыть, потому что случайное попадание мусора в тормозную магистраль может в конечном итоге её испортить.

Откручиваем болт, крепящий бачок, и разжимаем хомут.

Пружинные хомуты нужно заменить на червячные (у меня уже заменены). Дело в том, что пружинный хомут будет не способен удерживать жидкость при подаче давления.

Устанавливаем наш аппарат для прокачки на место штатного бачка, заливаем тормозную жидкость и подсоединяем автомобильный компрессор.

Теперь приоткрываем штуцер (начнём с передних колёс – теперь это задний, дальний от нас штуцер) и включаем компрессор.

Кстати, небольшое замечание по поводу последовательности прокачки. По правилам, прокачку начинают с самого дальнего суппорта (как правило, это задний). Но у квадроцикла расстояние что до передних суппортов, что до заднего – примерно одинаковое. Так что лично я не вижу особой разницы, с какого начинать. Левый/правый – значения вообще не имеет, так как тройник стоит посередине.

Давление нужно поддерживать на уровне 1,5-1,8 атм. Поскольку крышка бачка не герметична, именно такое давление и получается.

Сама прокачка занимает считанные мгновения – наверное, полминуты-минуту! Поэтому не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке.

Повторяем процедуру для всех штуцеров. Обратите внимание, что на заднем суппорте тоже два штуцера, и прокачивать надо оба. Вот первый (левый) штуцер:

Второй штуцер симметричен первому, но правее. С фотоаппаратом сюда не подлезть без снятия колеса, поэтому фото только такое – штуцер находится за креплением рычага.

Прогнав 200-250 миллилитров жидкости (не забудьте оставить на долив в бачок), мы и завершаем прокачку задних тормозов.

Ну, а штатный бачок следует в это время отмыть и просушить, а затем уже установить на своё место и заполнить тормозной жидкостью по верхнюю отметку.

По окончании процедуры проверьте, всё ли в порядке – тормозная педаль должна быть упругой.

Как видите, это очень несложная работа, и основная затрата времени приходится на подключение трубочки к штуцерам :).

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Источник: http://scooter777.ru/article/2359

Как Прокачать Тормоза (3 Главные Ошибки Прокачки Тормозов)

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

:

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

https://www.youtube.com/watch?v=XkS6EGpMAvo

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

  1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
  2. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
  3. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
  4. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
  5. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
  6. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

  • можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
  • прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
  • еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Прокачка тормозов самодельным приспособлением

Устройство для прокачки тормозов своими руками

Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.

Ошибки при прокачке тормозов

Перед тем как начать прокачивать тормоза, стоит учесть три распространенные ошибки, которые допускаются при этом. Поэтому НЕЛЬЗЯ:

  1. Смешивать разные тормозные жидкости. Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют различную температуру кипения и это снизит их характеристики.
  2. Допустить, чтобы сильно упал уровень тормозной жидкости. Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.
  3. Создавать высокое давление в тормозном бачке. Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.

на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Подписаться

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Источник: https://etlib.ru/blog/242-chto-nuzhno-znat-pered-tem-kak-prokachat-tormoza

Проваливается педаль тормоза — что делать

 Ощущения, которые испытывает водитель, когда при торможении «проваливается» педаль тормоза, нельзя назвать приятными, даже если никаких серьёзных последствий это не вызывает.
Причины, почему проваливается педаль тормоза, обычно кроются в нарушении герметичности контуров тормозной системы. Впрочем, рассмотрим возможные их варианты подробнее, а также выясним, что надо сделать, если педаль тормоза проваливается, в зависимости от того, при каких обстоятельствах это происходит.

Что происходит при утечке тормозной жидкости

Треснувший тормозной шланг

 

В отличие от жидкости, воздух имеет свойство сжиматься, что приводит к провалам педали тормоза при торможении.

При нарушении герметичности тормозной системы происходит следующее. Водитель нажимает на педаль, тормозная жидкость начинает под давлением вытекать наружу. После того, как педаль отпущена, воздух под действием разрежения попадает в систему. В отличие от жидкости, воздух имеет свойство сжиматься, что приводит к провалам педали тормоза при торможении.

Чаще всего виновниками утечки являются рабочие тормозные цилиндры и перетёртые тормозные трубки.Цилиндры начинают протекать вследствие износа уплотнительных колец, а также в результате появления царапин на поверхности поршней цилиндров. Трубки же перетираются из-за вибрации.

Чтобы этого не происходило, при сборке тормозной системы трубки крепят специальными зажимами, магистральные укладывают в пластиковые желоба. Но небрежность при ремонте и коррозия становятся причинами того, что стенки трубок становятся тонкими, впоследствии в них появляются трещины.

Причём для того, чтобы педаль тормоза стала медленно проваливаться при её нажатии, достаточно утечки нескольких капель тормозной жидкости – воздух уже попадёт в систему.

Это часто ставит в тупик автовладельца: – «как же так, педаль тормоза проваливается, а жидкость не уходит?» Потеря нескольких капель жидкости практически не приведёт к снижению её уровня в бачке, да и утечку иногда сложно обнаружить из-за её незначительности, особенно в сырую погоду.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Можно ли подключить колонки к телевизору самсунг?

Утечка может происходить и через главный тормозной цилиндр, но обнаружить её можно, лишь отсоединив последний от вакуумного усилителя тормозов. Случается, что тот наполняется тормозной жидкостью до половины.

Аварийные случаи — педаль тормоза «проваливается в пол» при резком нажатии

Большие потери тормозной жидкости приводят к тому, что педаль тормоза может провалиться «в пол», то есть до упора. Такое бывает при обрыве тормозных шлангов и трубок. Избежать подобной неприятности можно, нужно только периодически (хотя бы раз в полгода) осматривать трубопроводы. При появлении трещин на наружной оболочке тормозных шлангов их необходимо менять, не откладывая «на потом».

Причём при покупке новых шлангов обратите внимание на год их выпуска – производитель должен проставлять соответствующее клеймо. Если изделие выпущено более двух лет назад – не покупайте его. Резина имеет определённый срок годности, по истечении которого частично теряет свои свойства, и «новый» шланг может подвести вас уже в ближайшие морозы.

Педаль тормоза может резко «провалиться» также в том случае, когда имеет место критический износ деталей тормозных механизмов – дисков, барабанов, колодок. При этом просто происходит выталкивание поршня рабочего цилиндра наружу.

Прокачка тормозов

Прокачка тормозов

 Если педаль тормоза иногда или постоянно проваливается, то необходимо прокачивать тормоза – удалять воздух из тормозных контуров. Разумеется, эта процедура имеет смысл только в том случае, когда тормозная система герметична и не имеет утечек.

Наиболее распространён такой способ прокачивания тормозов: один садится за руль и нагнетает давление в системе, нажимая и отпуская педаль тормоза.

Когда сопротивление педали возрастает настолько, что практически невозможно «прожать» её до упора, педаль необходимо удерживать под давлением, в то время как напарник откроет, а затем, когда педаль «уйдёт в пол», по команде закроет штуцер прокачки рабочего тормозного цилиндра. И так – все цилиндры по очереди.

Как правило, начинают прокачивать с самой длинной магистрали (обычно это тормозной механизм заднего правого колеса), а заканчивают самой короткой (переднее левое колесо). Процедуру повторяют, пока педаль тормоза не перестанет проваливаться или плавно уходить вниз при нажатии.

Провалы педали, связанные с недавним ремонтом

Если педаль тормоза проваливается при выключенном двигателе, это признак серьёзной неисправности.

Иногда бывает так, что водитель только что прокачал тормоза, а педаль всё равно проваливается. Это означает, что воздух в тормозной системе всё-таки есть. Случается, что при прокачивании вдвоём тот, кто держит педаль, слишком рано её отпустил, не дождавшись, пока напарник закроет штуцер прокачки.После ремонта суппорта или замены тормозных колодок педаль тормоза проваливается при первых её нажатиях. В дальнейшем же она работает нормально.

Происходит это вследствие того, что поршни рабочих цилиндров устанавливаются «на место» – так, чтобы зазоры между колодками и дисками (или барабанами) стали минимальными. Обратный отход поршней блокируется, в зависимости от конструкции, различными способами. После установки деталей в рабочую позицию педаль тормоза начинает работать нормально.

В то время, когда педаль тормоза проваливается после ремонта, уровень тормозной жидкости остаётся в норме, если он до этого не опустился ниже минимальной отметки.

После длительного простоя педаль тормоза проваливается после завода двигателя в связи с тем, что начинает работать вакуумный усилитель. При этом также происходит установка механизмов в рабочее положение.

Вообще, провал педали тормоза при работающем двигателе – явление нормальное, просто он ощущается в результате большой разницы усилия, требуемого для нажатия на «молчащем» или запущенном моторе.

Но вот если педаль тормоза проваливается при выключенном двигателе, это признак серьёзной неисправности. Вполне возможно, что тормозная система не работает вовсе – может быть, из-за полного отсутствия жидкости в контурах.

Поломка главного тормозного цилиндра

Главный тормозной цилиндр

 

Ремонт главного тормозного цилиндра – дело неблагодарное, лучше всего его заменить на новый.

Главный тормозной цилиндр имеет конструкцию, сходную с конструкцией насоса. И у него, как и у любого другого насоса, могут износиться уплотнения поршня или сам поршень. При этом уплотнительные кольца, установленные со стороны вакуумного усилителя, могут быть исправными.

В результате, хоть и жидкость из цилиндра не будет вытекать наружу, нарушение внутренних уплотнений приведёт к тому, что шток (поршень) цилиндра будет двигаться при нажатии педали, но давления в контурах не создаст. В зависимости от степени износа, педаль тормоза будет либо периодически проваливаться при резком нажатии, либо медленно уходить вниз при постоянном давлении на неё.

В случае этой причины педаль тормоза проваливается даже при плавном нажатии, но жидкость не уходит из системы.
Ремонт цилиндра – дело неблагодарное, лучше всего его заменить на новый.

Педаль тормоза не возвращается

Такая неисправность случается не очень часто – педаль не принимает первоначальное положения после нажатия.Такое может произойти из-за неправильной регулировки выключателя стоп-сигнала или из-за поломки следящего клапана вакуумного усилителя. Получается так, что клапан, будучи прижатым к седлу, когда педаль уже освобождена, препятствует проникновению воздуха в полость усилителя перед главным тормозным цилиндром. Поэтому тот же воздух продолжает давить на диафрагму усилителя со стороны педали, что препятствует её возврату.Если настройкой свободного хода педали не удаётся добиться её нормальной работы, скорее всего, придётся менять сам вакуумный усилитель, или же попытаться его отремонтировать. 

Источник: https://mytopgear.ru/interesting/brakes/provalivaetsya-pedal-tormoza-chto-delat/

Твердая или мягкая педаль тормоза: в чем причина и что делать

Как известно, от исправной работы тормозной системы напрямую зависит безопасность эксплуатации любого транспортного средства. При этом водитель может заметить, что в какой-то момент машина хуже тормозит, при торможении появились посторонние шумы, проваливается педаль тормоза, педаль тормоза стала твердой или мягкой и т.д. 

В любом случае, если туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза мягкая и плохо тормозит автомобиль, эксплуатацию машины нужно немедленно прекратить, определить причину и  устранить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему педаль тормоза туго нажимается, тормоза слишком мягкие или же педаль тормоза то мягкая, то тугая.

Педаль тормоза стала твердой: причина

Итак, в процессе эксплуатации можно выявить, что педаль тормоза стала тугой, средней или слишком мягкой. Причины тугой педали, то есть когда на автомобиле слишком жесткая педаль тормоза, могут быть как конструктивной особенностью конкретного авто, так и неисправностью. Другими словами, твердая педаль тормоза может быть нормой для определенных моделей авто. Если же тормоза стали жесткими по другой причине, необходим ремонт.

В двух словах, устройство тормозной системы предполагает наличие педали тормоза, от которой рычаги идут на вакуумный усилитель тормозов.  Вакуумный усилитель (ВУТ) задействует разреженный воздух, чтобы повысит эффективность нажатия на педаль. Далее главный тормозной цилиндр распределяет усилие, которое получил от вакуумного усилителя, на колеса.

Чтобы передать давление, в систему заливается тормозная жидкость. Жидкость подается по стальным трубкам и резиновым шлангам от главного тормозного цилиндра на рабочие тормозные цилиндры. Рабочие цилиндры своим поршнем передают давление на тормозные суппорта, прижимая тормозные колодки к тормозному диску или барабану.

В списке основных причин,  по которым туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза не продавливается, можно выделить проблемы с вакуумным усилителем. Следует отметить следующие неполадки:

  • неисправности концевика вакуумного усилителя тормозов. Замена концевика решает проблему;
  • также в вакуумном усилителе имеется особый обратный клапан. Если клапан заедает или не работает, указанный элемент нужно поменять;
  • еще ВУТ может иметь загрязненный воздушный фильтр, который не допускает попадания грязи в систему. Если фильтр забит, в подобной ситуации также туго нажимается педаль тормоза;
  • также усилитель имеет специальный обратный клапан. Если клапан ВУТ заедает, данный элемент подлежит замене;
  • часто причиной того, что педаль тормоза становится жесткой после нескольких нажатий или же педаль тормоза твердая после стоянки, становится диафрагма усилителя тормозов. Диафрагма ВУТ рвется или трескается, при этом весь усилитель подлежит замене;
  • параллельно отметим, что возможно попадание топлива в камеру усилителя (часто по причине поломки обратного клапана), что также немедленно скажется на работе педали тормоза;
  • одной из частых причин жесткой педали тормоза, которая не продавливается, является шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель. Указанный шланг изнашивается и деформируется, то есть со временем может требовать замены. Бывает и так, что происходит его ослабление на штуцере. В этом случае проблему может решить обтяжка;
  • завершает список использование грязной тормозной жидкости, потерявшей свои свойства, попадание сторонних жидкостей в тормозные цилиндры, а также разбухание уплотнительных колец.  Чтобы устранить неполадки, манжеты и уплотнители нужно заменить (ремонт тормозных цилиндров), а также заменить тормозную жидкость. В ряде случаев тормозные цилиндры нужно менять целиком.

Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика

Как видно, тугая педаль тормоза зачастую связана с тем, что возникают проблемы с вакуумным усилителем. При этом его работу можно быстро проверить прямо на месте.

https://www.youtube.com/watch?v=rWVCiUiT6Qs

Для проведения диагностики  ВУТ можно воспользоваться двумя способами. В первом случае нужно запустить двигатель, чтобы начал работать вакуумный усилитель. В норме педаль мягкая, после двух трех сильных нажатий на тормоз обороты двигателя кратковременно поднимутся.

Если же после запуска мотора педаль тормоза жесткая, тогда нужно проверять шланг или сам усилитель. Также недостаток мягкости педали может быть связан с клапаном усилителя тормозов. На проблемы указывает шипение и посторонние звуки при нажатии на тормоз.

Другой способ проверки предполагает, что  на тормоз нужно несколько раз нажать при заглушенном двигателе. В норме педаль должна быть мягкой 2-3 нажатия, затем становится жесткой. После этого следует нажать на тормоз и завести мотор, не отпуская педали. Педаль должна опуститься вниз после запуска ДВС. Если этого не происходит, тогда также нужно искать неполадку ВУТ.

Мягкая педаль тормоза: причины

Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль.

В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.

Итак, если в процессе эксплуатации авто или проведения сервисных или ремонтных работ (например, после замены ГТЦ) педаль стала мягкой, это зачастую указывает на то, что в тормозную систему попадает воздух.  Другими словами, мягкая педаль тормоза указывает на завоздушивание тормозной системы. В этом случае на начальном этапе  следует сменить тормозную жидкость, а сами тормоза нужно прокачивать.

Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.

  • Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются,  возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ. 

Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.

Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.

Еще добавим, что изменение жесткости педали может происходить и в том случае, если тормоза перегреваются и «кипят». Высокие нагрузки на тормозную систему (например, затяжные спуски с не полностью нажатой педалью тормоза) приводят к значительному повышению температур от трения колодок. Также перегревать тормоза может незаметное подклинивание колодок, когда механизм их отвода не работает должным образом.

Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.

Почему педаль тормоза выше педали газа

Часто водители задаются вопросом, почему на многих моделях все педали в авто не находятся на одной плоскости. Как правило, на авто с АКПП педаль тормоза заметно выше, чем педаль газа. На машинах с МКПП также часто сцепление и газ ниже, чем тормоз.

Отметим, что по этому поводу ведется много споров и существует целый ряд домыслов и предположений. Одни автолюбители утверждают, что это неудобно, другие жалуются на то, что если бы педали были в одной плоскости, было бы легче контролировать автомобиль и т.д.

Так или иначе, но на деле такое расположение педали тормоза сделано для максимальной безопасности. Самое простое объяснение — если водитель случайно или по неопытности перепутает педали, то сначала нажмет на тормоз, а не на газ. В экстренной ситуации также проще «нащупать» расположенную выше педаль тормоза или просто «ударить» по всему педальному узлу, попадая ногой именно по педали тормоза в первую очередь, а не по находящейся ниже педали акселератора.

Еще добавим, некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещают выше для того, чтобы увеличить ее ход, а также с учетом необходимости  большего усилия (рычага).

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему.

Напоследок отметим, что все вышеперечисленные неисправности  часто возникают в том случае, если тормозной системе не уделяется достаточно внимания. Необходимо на каждом ТО следить за уровнем тормозной жидкости, проверять работу ВУТ.

Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т.д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.

Источник: http://krutimotor.ru/pedal-tormoza-stala-tverdoj-ili-myagkoj-remont/

Тормозная система автомобилей ГАЗ-66 и ГАЗ-63А

На автомобиле ГАЗ-66 в тормозную систему входят колесные колодочные тормоза с гидравлическим приводом, снабженным гидровакуумным усилителем, управляемые ножной педалью, и ручной центральный колодочный тормоз, управляемый рукояткой, расположенной под щитком кабины.

https://www.youtube.com/watch?v=ybmYkLxqdPY

В тормозах передних колес каждая сварная колодка с приклепанными накладками установлена шарнирно на бронзовом эксцентрике опорного пальца, закрепленного в опорном щите, и приводится в действие поршнем отдельного рабочего цилиндра. Опорный палец установлен в щите и проушине рабочего цилиндра и закреплен гайкой.

Колодки стягиваются двумя пружинами и опираются свеими полками на регулировочные эксцентрики, закрепленные на болтах, фиксируемых в опорных щитах пружинами. Боковые перемещения колодок ограничиваются направляющими скобами, прикрепленными к опорному щиту. Оба рабочих цилиндра соединены трубкой.

Колодки расположены в тормозном барабане с чугунным ободом, залитым на стальном диске, прикрепленном к ступице колеса.

В каждом заднем колесном тормозе обе колодки установлены на бронзовых эксцентриках на двух опорных пальцах, закрепленных вместе с пластинами гайками в опорном щите, и приводятся в действие поршнями общего рабочего цилиндра, закрепленного на щите. Колодки стягиваются одной пружиной, опираются на регулировочные эксцентрики и фиксируются от боковых смещений скобами.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Рис. 1. Тормоза с гидравлическим приводом автомобиля ГАЗ-66

Все тормозные цилиндры колесных тормозов закрыты защитными резиновыми чехлами. Каждый цилиндр снабжен штуцером для присоединения трубопровода и вентилем для прокачки тормозной системы.

Главный тормозной цилиндр привода колесных тормозов закреплен на передней стороне стенки кабины и его толкатель с помощью эксцентрикового болта соединен с промежуточным рычагом, который тягой соединен с педалью, подвешенной на оси в кронштейне щита кабины.

Регулировки зазора между толкателем и поршнем и свободного хода педали осуществляются эксцентриковым болтом толкателя. В исходное положение педаль устанавливается оттяжной пружиной.

Устройство и действие главного тормозного цилиндра аналогично устройству и действию главного цилиндра, рассмотренных выше.

Для увеличения эффективности действия тормозной системы и уменьшения усилия на педали в тормозной привод включен гидровакуумный усилитель, состоящий из вакуумной камеры, вспомогательного гидравлического цилиндра и крана управления.

В корпусе вакуумной камеры закреплена диафрагма со штоком и отжимной пружиной. Правая полость А вакуумной камеры по трубке через запорный пластинчатый клапан сообщается с впускным трубопроводом двигателя, а левая полость Б сообщена трубкой со средней полостью Г крана управления.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Что случилось с бмв м5 Эрика?

Рис. 2. Вакуумный усилитель гидравлического привода тормозов автомобиля ГАЗ-бЗ 700

К корпусу вакуумной камеры присоединен корпус усилителя с вспомогательным гидравлическим цилиндром, в котором установлен поршень с уплотнением и с шариковым клапаном с пружиной.

В прорези поршня установлен пластинчатый толкатель с носком против шарикового клапана. Шток диафрагмы через уплотняющее устройство входит во внутреннюю полость гидравлического цилиндра и соединен штифтом с поршнем.

Конец штока расположен в вырезе пластинчатого толкателя. Толкатель может несколько перемещаться в поршне (в ограниченных пределах).

Цилиндр через штуцер, завернутый в крышку, сообщен с магистралью колесных колодочных тормозов автомобиля. Полость перед поршнем вспомогательного цилиндра соединена с полостью поршня крана управления и трубкой с главным тормозным цилиндром, управляемым тормозной педалью. На вспомогательном цилиндре установлены вентили, служащие для удаления воздуха из системы.

Кран управления собран в корпусе, установленном на приливе корпуса усилителя, закрыт крышкой и закреплен болтами. Кран управления состоит из поршня с закрепленной на его фланце диафрагмой, зажатой между корпусами вакуумного и атмосферного клапанов. Диафрагма и клапаны постоянно отжимаются вниз пружинами.

Нижняя полость В крана управления постоянно сообщена каналом с правой полостью А камеры усилителя; средняя полость Г соединена трубкой с левой полостью Б камеры усилителя и верхняя полость Д соединена через фильтр с атмосферой.

Действие тормозной системы при работающем двигателе происходит следующим образом.

Когда тормозная педаль не нажата, вся система усилителя находится под действием пружин в исходном положении. При этом воздушный клапан закрыт, а вакуумный клапан открыт, так как диафрагма с поршнем под действием пружины опущена вниз.

Разрежение из впускного трубопровода двигателя через открытый клапан передается по трубке в правую полость А камеры усилителя и через открытый вакуумный клапан и трубку передается и в левую полость Б. Вследствие равного давления в обеих полостях камеры усилителя диафрагма ее отжата пружиной вместе со штоком и поршнем в левое исходное положение.

При этом поршень упирается в упорную шайбу, а пластинчатый толкатель, также упираясь в шайбу, своим носком удерживает шариковый клапан в открытом положении, вследствие чего трубка от главного тормозного цилиндра сообщена с магистралью тормозов.

При нажатии на тормозную педаль тормозная жидкость из главного тормозного цилиндра поступает по трубке во вспомогательный цилиндр и, проходя через открытый шариковый клапан в поршне, поступает в магистраль тормозов, начиная приводить их в действие.

Одновременно с этим при увеличении нажатия на педаль жидкость давит на поршень, поднимая его вверх вместе с диафрагмой, преодолевая сопротивление пружины. Вакуумный клапан закрывает отверстие в диске диафрагмы. Воздушный клапан открывается.

При этом левая полость Б камеры усилителя разобщается от правой полости А, находящейся под разрежением, и сообщается через воздушный фильтр, полости Д и Г и трубку с атмосферой.

За счет разности давлений диафрагма камеры усилителя вместе со штоком перемещаются вправо. Шток начинает перемещать в цилиндре поршень, а пластинчатый толкатель, смещаясь в поршне, отходит от шарикового клапана, и клапан закрывается.

При этом на поршень, кроме давления жидкости, создаваемого главным тормозным цилиндром, действует дополнительное давление от штока усилителя, которое снижает усилие на педали, необходимое для торможения автомобиля.

Усилие усилителя всегда пропорционально усилию, приложенному к педали.

При отпускании тормозной педали давление жидкости в левой полости дополнительного цилиндра и под поршнем падает; при этом под действием пружин диафрагма опускается вниз, вакуумный клапан открывается, а воздушный закрывается.

Давление в обеих полостях камеры усилителя выравнивается, и диафрагма под действием пружины со штоком и поршнем возвращается в исходное положение, производя растор-маживание тормозов.

При этом пластинчатый толкатель, доходя до упора в шайбу, перемещается в поршне и своим носком вновь открывает шариковый клапан, и тормозная жидкость из магистрали возвращается обратно в главный цилиндр, выключая тормоза.

Рис. 3. Центральный ручной тормоз автомобиля ГАЗ-66

Запорный пластинчатый клапан, установленный на магистрали между впускным трубопроводом и краном управления, автоматически разъединяет их при остановке двигателя, сохраняя в вакуумной полости А некоторое разрежение, достаточное для одного-двух торможений с работающим усилителем.

Ручной центральный тормоз расположен за раздаточной коробкой. На фланце карданного шарнира, соединенного с задним концом ведомого вала раздаточной коробки, закреплен тормозной чугунный барабан (рис. 3), в котором установлены две тормозные колодки с фрикционными накладками, стянутые пружинами.

Нижние концы колодок с помощью пальцев опираются на конический плавающий сухарь регулировочного винта, ввернутого на резьбе в корпус регулировочного механизма. Корпус регулировочного механизма прикреплен болтами к опорному щиту. Щит закреплен на кронштейне картера раздаточной коробки.

Верхние концы колодок через пальцы, имеющие скошенную поверхность, опираются на шарики, установленные в разжимном стержне, который расположен в корпусе разжимного механизма, также прикрепленного к тормозному щиту.

Каждая колодка прижимается к опорному и разжимному пальцам двумя пружинами. Одна колодка (первичная) имеет более слабые пружины, чем другая колодка (вторичная).

Разжимной стержень приводится в действие через промежуточный рычаг, тягу и удлиненный рычаг рукояткой, снабженной защелкой и установленной в кронштейне в полу кабины справа от сиденья водителя.

При перемещении рукоятки поворачивающийся приводной рычаг нажимает на разжимной стержень, который через шарики и пальцы раздвигает колодки. При этом к тормозному барабану сначала прижимается первичная колодка, имеющая более слабые пружины.

Вследствие трения колодка смещается по направлению вращения и через плавающий опорный сухарь передает дополнительное усилие на вторичную колодку, способствуя ее заклиниванию и более сильному прижатию к тормозному барабану, что усиливает действие тормоза.

В тормозной системе автомобиля регулируют первоначальную установку тормозных колодок колесных тормозов после ремонта или переклепки накладок с помощью вращения опорных пальцев, текущую установку колодок эксцентриками на опорных щитах, свободный ход тормозной педали (8— 13 мм) эксцентриковой осью толкателя главного тормозного цилиндра. В центральном тормозе установку колодок регулируют подвертыванием регулировочного винта, а ход рукоятки — изменением длины соединительных тяг.

На автомобиле ГАЗ-53А тормозная система с гидравлическим приводом также снабжена гидровакуумным усилителем и имеет в основном такое же устройство и действие, как и тормозная система автомобиля ГАЗ-66, отличаясь некоторыми деталями.

Тормозная педаль не подвесная, а расположена в полу кабины и установлена на валике педали сцепления. Нижний рычаг педали соединен пальцем с регулировочным наконечником, завернутым на резьбе в шток главного тормозного цилиндра, закрепленного на раме автомобиля. Передние и задние колодочные тормоза имеют одинаковое устройство. Обе колодки каждого тормоза приводятся в действие от одного рабочего цилиндра.

Фрикционная накладка передней колодки у всех тормозов обладает самотормозящим действием (при переднем ходе автомобиля) и имеет большую длину, чем задняя, что обеспечивает равномерный износ накладок обеих колодок. Регулировка колесных тормозов аналогична регулировке, рассмотренной выше.

Свободный ход тормозной педали должен быть равен 8—14 мм, что соответствует зазору 1,5—2,5 мм между штоком и поршнем главного тормозного цилиндра.

Ручной тормоз, имеющий устройство, аналогичное устройству ручного тормоза автомобиля ГАЗ-66, расположен за коробкой передач.

Привод центрального тормоза осуществляется ручным рычагом, установленным на оси в кронштейне с зубчатым сектором, прикрепленным болтами на крышке картера коробки передач.

Тяга рычага соединена с приводным рычагом толкателя тормоза с помощью вильчатого наконечника, навернутого на резьбу тяги и фиксируемого контргайкой. Регулировка центрального тормоза осуществляется подвертыванием регулировочного винта и изменением длины тяги рычага управления.

На автомобиле ГАЗ-53Ф тормозная система имеет такое же устройство, как и тормозная система автомобиля ГАЭ-53А.

На автомобилях ГАЗ-51А и ГАЗ-63 тормозная система имеет в основном такое же устройство, как и тормозная система автомобиля ГАЭ-53А. Пневмо-гидравлический усилитель в гидравлическом приводе тормозов отсутствует. Центральный ручной тормоз также имеет в основном такое же устройство, как этот же тормоз автомобиля ГАЗ-БЗА. У автомобиля ГАЗ-63 центральный тормоз расположен за раздаточной коробкой. В связи с этим несколько изменена конструкция привода от рычага тормоза к приводному рычагу.

Рис. 4. Тормозная система автомобиля ГАЗ-63А

Рекламные предложения:

Читать далее: Тормозная система автомобилей УАЗ

Категория: — Рулевое управление и тормозная система

→ Справочник → Статьи → Форум

Источник: http://stroy-technics.ru/article/tormoznaya-sistema-avtomobilei-gaz-66-i-gaz-63a

Тормозная система автомобиля ГАЗ-53А. Главный тормозной газ 53

ГазГлавный тормозной газ 53

Тормозная система ГАЗ-53

Тормозная система ГАЗ 53 гидравлическая, состоит она из 3 механизмов: рабочих, запасных и стояночных тормозов. На самом деле система гидравлики одна, но разделенная на контуры, каждый из которых условно и считается запасным. Интересно еще и то, что тормозная система ГАЗ 53 имеет сигнализатор на приборной панели. То есть в случае падения давления внутри гидравлики об этом водителю сообщить красная лампа.

Схема тормозной системы Газ 53

Сам же тормоз управляется через главный тормозной цилиндр, который в дальнейшем соединяется с усилителями гидропривода.

Принцип работы тормозов в ГАЗ 53

Начать стоит с того, что тормозная система ГАЗ работает раздельно по осям. Сделано это для той цели, чтобы предотвратить дополнительную нагрузку от кузова на трансмиссию в период резкой остановки. Из-за этого первым делом срабатывает тормоз на заднюю ось, а уже за ней не переднюю. Если будет подсоединен прицеп, то первым будет тормозить он. То есть гидровакуумный усилитель тормозов срабатывает поочередно с отставанием в долю секунды.

Конструкция самих тормозных прокладок идентичная, отличающаяся только размерами некоторых деталей. Износ колодок инспектируется через специальные отверстия (визуально). Объем тормозной жидкости в системе можно посмотреть через расширительный бачок, который расположен уже под капотом.

Именно с него должен начинаться ремонт тормозной системы ГАЗ 53.

А стояночный тормоз работает независимо по тягам. Так сделано по той причине, что в момент, когда двигатель не работает, поддерживать актуальное давление в гидроваккумной системе невозможно. Да и выходит из строя стояночный тормоз крайне редко, как правило, исключительно из-за износа колодок, которыми сжимается диск.

Как прокачать тормоза в одиночку, без посторонней помощи

Этим не хитрым способом пользуюсь много лет. Добавлю что при заполнении пустой системы рекомендуется снача

Вакуумный у.т. газ-53 проверка

По просьбе трудящихся показываю тормозную систему на моём ГАЗике.

Неисправности тормозной системы

Основные неисправности тормозной системы ГАЗ-53 следующие:

  1. Увеличение холостого хода педали тормоза (недостаточный уровень тормозной жидкости или непосредственно механическое повреждение колодок).
  2. Нерастормаживание (необходима проверка зазора цилиндра гидровакуумного усилителя).
  3. При торможении происходит занос (говорит о наличии замасливания или протечки тормозной жидкости). Схема подробно объясняет, почему так происходит: контур соединяет заднее и переднее колесо одновременно.
  4. Полное отсутствие тормозов (разгерметизация главного цилиндра или отсутствие тормозной жидкости).

Практически все указанные неисправности связаны с низким давлением в системе, поэтому при их выявлении подается сигнал на приборную панель. Исключение ручной тормоз, который функционирует независимо. На момент поиска неисправности рекомендуется вместо него использовать включение передачи, которая соединит трансмиссию с двигателем. Но нужно учитывать, что такой «тормоз» малоэффективен на подъемах.

Более того, его включение может привести к самопроизвольному включению двигателя газ 53 при скатывании транспортного средства. Тормозная система автомобиля ГАЗ сделана таким образом, что каждый из контуров функционирует раздельно (соответственно, задние и передние тормоза).

Работа тормозной системы грузовика ГАЗ 53

То есть если даже один из них выйдет из строя, автомобиль все равно можно будет остановить. Самые распространенные неисправности это попадание воздуха в гидравлику и износ колодок. С последними все предельно ясно их придется заменить на новые, а вот если в цилиндре воздух, то потребуется так называемая прокачка и дозаправка тормозной жидкостью. Выполняется это через дополнительный бачок с отсоединением металлической трубки.

В момент отсоединения рекомендуется снять крышку с расширительного бачка, так как у тормозов ГАЗ сохраняется определенное невысокое давление системы. Это предотвратит разливание тормозной жидкости.

Регулировка выполняется с одновременной прокачкой тормозной педали. Соответственно, потребуется помощник. А можно просто отправиться на станцию СТО, где есть необходимое оборудование для отслеживания давления в гидравлике.

5net.ru

Автомобиль ГАЗ-53А – Тормоза барабанного типа с гидравлическим тормозным приводом и гидровакуумным усилителем. Стояночный тормоз барабанный с механическим (ручным) управлением.

Гидравлический тормозной привод (рис. а) включает главный и соединенные с ним колесные цилиндры.

Корпус 3 главного цилиндра объединен с резервуаром рабочей жидкости. Крышка 2 корпуса имеет отверстие для заливки жидкости и пробку 1. В пробке сделано отверстие для сообщения полости резервуара с атмосферой и предусмотрен отражатель для предупреждения выплескивания жидкости.

В цилиндре помещен поршень 6 с уплотнительными манжетами, наружной 14 и внутренней 18, выпускной 22 и впускной 21 клапаны. Между поршнем 6 и манжетой 18 установлена шайба 17, зафиксированная стопорным кольцом 12. Возвратная пружина 5 прижимает поршень 6 к манжетам 14 и 18 и упорной шайбе 17.

С противоположной стороны пружина поджимает к седлу впускной клапан 21, обеспечивая этим постоянное избыточное давление в гидравлической системе. Компенсационное отверстие 19 соединяет резервуар с рабочей полостью цилиндра, а перепускным отверстием 16 резервуар сообщается с полостью цилиндра, заключенной между манжетами 14 и 18. Колпак 7 защищает главный цилиндр от попадания в него пыли и влаги.

С колесными цилиндрами главный цилиндр соединен трубопроводами — стальными трубками, гибкими шлангами и арматурой (штуцеры. муфты, тройники).

Колесный цилиндр (рис. 1, в) преобразует давление жидкости в механическое усилие на колодках тормоза. В корпусе 3 цилиндра помещены два поршня 1, уплотнительные манжеты 4 и пружина 2. С торцов цилиндр защищен колпачками 6. В поршни запрессованы сухари 5, в прорези которых заходят торцы тормозных колодок 5 (рис. б).

При нажатии на педаль рычага 10 (рис. 1, а) толкатель 8 перемещает поршень, который манжетой 18 перекрывает компенсационное отверстие 19, разобщая полость главного цилиндра с полостью резервуара. При последующем движении поршня открывается выпускной клапан 22, жидкость поступает из магистрали к колесным цилиндрам в полость, заключенную между манжетами 4 (рис. в) в корпусе 3, перемещает поршни 1 в направлении стрелок, и сухари 5 прижимают колодки 5 (рис. б) к тормозным барабанам.

При отпускании педали поршень под усилием пружин 5 и 9 (рис. а) возвращается в исходное положение. Под действием стяжных пружин 2 (рис. б) тормозных колодок 5 открывается впускной клапан 21 (рис. а) и жидкость поступает в главный цилиндр — давление в системе плавно уменьшается. При снижении давления до 0,08—0,12 МПа впускной клапан под воздействием пружины 5 закрывается и перетекание жидкости прекращается.

При обратном ходе поршня (оттормаживании) в рабочей полости главного тормозного цилиндра создается некоторое разрежение. Оно обусловлено тем, что заполнение цилиндра отстает от перемещения поршня вследствие слабого напора жидкости.

Кроме того, трубопроводы системы и впускной клапан создают определенное гидравлическое сопротивление движению жидкости. В результате жидкость из резервуара через перепускное отверстие 16 (рис. а) и отверстие 15 в поршне просачивается в рабочую полость цилиндра, отжимая шайбу 17 и кромку внутренней манжеты 18.

По мере перетекания жидкости из системы ее излишек в рабочей полости главного цилиндра поступает в резервуар через компенсационное отверстие 19.

На автомобилях и тракторах наиболее распространены тормозные механизмы барабанного типа (рис. б). Тормоз состоит из тормозного диска 6 с колесным цилиндром 1, двух колодок 5 с опорными пальцами 3, стяжной пружиной 2 и тормозного барабана.

Тормозные диски передних колес прикрепляются к фланцам цапф, а задних — к фланцам полуосевых рукавов моста. На диске установлены вверху колесный цилиндр 1, внизу — опорные пальцы 3 с бронзовыми эксцентриками 4, на которых размещены тормозные колодки 5.

Верхние концы ребер колодок входят в прорези толкателей поршней колесного цилиндра 1.

Колодки опираются на регулировочные эксцентрики 10 и прижимаются к ним пружиной 2. Проворачиванию эксцентриков препятствуют пружины 11. Скобы 8 с пластинчатыми пружинами 9, установленные на диске, удерживают колодки от боковых смещений. Эксцентрики 10 и 4 центрируют колодки относительно тормозного барабана.

Для обеспечения большей безопасности движения применяют колесные тормоза с раздельным гидравлическим приводом — двумя параллельно действующими контурами, причем при выходе из строя одного контура второй обеспечивает работоспособность системы.

Раздельный независимый привод для тормозов передних и задних колес включает главный тормозной цилиндр тандемного типа, два бачка для рабочей жидкости, приводы передних и задних тормозов, регулятор силы торможения задних колес с механическим приводом, педаль, трубопроводы и арматуру для подвода жидкости к тормозам. Устройство главного тормозного цилиндра привода таково, что при выходе из строя контура привода тормозов задних колес эффективность действия передних тормозов полностью сохраняется, и наоборот.

Рис. Тормозная система с гидравлическим приводом:

А — гидравлический привод — 1 — пробка; 2 — крышка корпуса; 3 — корпус; 4 — трубка; 5 — возвратная пружина; 6 — поршень; 7 — защитный колпак; 8 — толкатель; 9-пружина педали тормоза; 10 – рычаг педали; 11-вилка; 12 — стопорное кольцо; 13 — упорная шайба; 14- наружная манжета поршня; 15-отвепстие поршня; 16-перепускное отверстие; 17 — шайба ; 18-внутренняя манжета поршня; 19 — компенсационное отверстие; 20 — пружин выпускного клапана; 21-впускной клапан; 22 — выпускной клапан;

б — тормозной механизм: 1- колесный цилиндр; 2, 9, 11-пружины; 3 – палец; 4, 10-эксцентрики;5-колодки; 6-тормозной диск; 7 — накладка; 8 – скоба;

в — тормозной цилиндр: 1-поршень; 2-пружина; 3- корпус; 4 — манжета; 5 – сухарь; 6 — колпачок.

Источник: https://starimpex.ru/gaz/glavnyj-tormoznoj-gaz-53.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Авто-мастерская онлайн