Как снять подшипник с якоря

Ремонт шлифмашинки своими руками замена подшипника

как снять подшипник с якоря

Самое подробное описание: ремонт шлифмашинки своими руками замена подшипника от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

При современных отделочных работах применяются различные строительные инструменты. Не исключением являются шлифовальные машины.

Устройство шлифовальной машинки.

Из-за частого использования любой инструмент может выйти из строя. И чтобы произвести ремонт шлифмашинки своими руками, необходимо иметь представление о ее составляющих и возможных причинах поломки. Так как угловая шлифмашинка является наиболее востребованной, на ее примере и будет рассматриваться последующий ремонт.

По конструктивным и внешним характеристикам такая машинка является болгаркой, так как состоит из тех же деталей.

  • защитного кожуха;
  • вентиляционного отверстия;
  • выключателя кнопочного;
  • боковой рукоятки;
  • блокировки шпинделя.

Ремонт шлифмашинки следует производить осторожно и не торопясь, так как последствия ремонта силовых и электронных блоков могут превратить мелкую поломку в непригодность устройства.

Понадобится не так уж много инструментов, чтобы провести ремонт шлифмашинки:

Запекшийся от смазки подшипник — частая причина поломок шлифмашинки.

(кликните для воспроизведения).

Машинка имеет внутренние узлы и механизмы, в устройстве которых также необходимо разобраться;

При ремонте рекомендуется опираться на компоновочные и электрические схемы, иметь под рукой инструкцию, которая прилагалась именно к этой модели шлифовальной машинки. Но ко многим моделям не идут подобные инструкции, в этом случае разумней всего не проводить ремонт самостоятельно, а обратиться за помощью в сервис.

При ремонте любого оборудования должна соблюдаться последовательность. Простые неисправности таковы:

Первым делом проверяются электрощетки, так как есть вероятность, что на них не попадает ток из электропитания.

Для замены подшипника требуется снять подковообразный фиксатор.

Конкретно, проблема может заключаться в силовой вилке или в самом проводе, а также может не работать кнопка «Пуск». Для устранения неполадки разбирается корпус и прозванивается проводка при помощи тестера на обрыв. В частых случаях проблема именно в проводке, и после ее замены шлифмашина заработает вновь;

  1. После проверки провода и вилка целые, а устройство не подает рабочих признаков. В этом случае разбирается пусковой блок, а снимаемые элементы маркируются, так как, если при сборке они будут неправильно подключены, это может привести к сгоранию обмотки или может заклинить якорь. Заменяется кнопка на аналогичную модель;
  2. Пусковая кнопка и силовой кабель работают, а машина отказывается работать. В этом случае рекомендуется исследовать щеткодержатель. Чаще всего проблемой являются контактные пластины коллектора, которые после зачистки начнут давать искру и ровное гудение. Если эти признаки не подаются, то замене подлежат щетки, так как их срок эксплуатации ограниченный. Если многие модели производятся с припойным соединением щеток, то в этом случае выпаивать и менять необходимо в комплекте, так как частичная замена не производится;
  3. После смены электрических щеток их необходимо внимательно осмотреть, если износ неравномерный — это признак смещения центра тяжести или внутренних подвижных частей. При возникновении такой проблемы рекомендуется обратиться в сервисную специализированную службу, так как отрегулировать баланс своими руками невозможно.

Ремонт щеток является мелким ремонтом при устранении неисправности, но более серьезные поломки лучше доверить специалистам.

Также для предотвращения неисправностей рекомендуется соблюдать элементарные правила эксплуатации:

  • без необходимости запрещается снимать кожух над абразивным кругом, а если без этого не обойтись, то нельзя допускать касания инструмента;
  • машинку нужно держать в руках крепко, если заклинит диск, устройство может вырваться из рук, в связи с этим машинка может серьезно повредиться и повлечь за собой травмы;
  • при работе шлифмашинки образуются искры, необходимо избегать их попадание на провода и подобные легковоспламеняющиеся материалы;
  • шлифуемую деталь важно прочно закрепить.

Помимо того, нельзя давить на детали для ускорения работы. Абразивные круги работают по принципу снимания верхнего слоя, в связи с этим не требуют прижима.

Подробный фото отчет по замене подшипников якоря угловой шлифовальной машины (болгарки) 1400 Вт 220В

Угловая шлифовальная машина получила свое прозвище “болгарка” еще во времена Союза. Потому что, в то время этот инструмент изготавливался и поставлялся из Болгарии.

Болгарка в арсенале домашних инструментов самый универсальный и многофункциональный помощник.

Болгарка в работе подвергается сильным и не равномерным нагрузкам и длительным промежуткам эксплуатации, поэтому и неисправности случаются чаще, чем с другими электроинструментами.

В моей болгарке при включении появился посторонний призвук и повышенная вибрация. Дальше эксплуатировать инструмент с такими признаками себе дороже.

Ремонт болгарки начинаем с отвинчивания четырех винтов крышки редуктора.

Поддевая отверткой, снимаем крышку редуктора в сборе со вторичным валом и шестерней. Подшипник вторичного вала оказался рабочим, без люфтов и заеданий.

А вот передний подшипник якоря – полностью рассыпался. Шарики подшипника лежали в смазке редуктора, стопорное кольцо малой шестерни изношено с одной стороны. Для замены переднего подшипника нужно в первую очередь отвинтить крышки контактных щеток якоря и извлечь щетки.

Потом отвинчиваем четыре винта крепления редуктора болгарки к статору и извлекаем якорь вместе с корпусом редуктора.

Для снятия и установки стопорного кольца шестерни якоря необходимо изготовить нехитрый инструмент. Для этого я применил старые ножницы. У ножниц на наждаке были сточены кончики, как на фото.

Вот такой вид оказался у моего стопорного кольца. Для удобства монтажа стопорного кольца при сборке редуктора, кончики ножниц были нагреты газовой горелкой докрасна и согнуты под прямым углом к плоскости ножниц. Затем опять нагреты и остужены в машинном масле.

Читайте так же:  Ремонт передней подвески ваз 2131 своими руками

После демонтажа шестерни якоря я извлек якорь из корпуса редуктора. Вот такой вид у переднего подшипника якоря.

Покупаем в магазине новые подшипники и стопорное кольцо, продолжаем ремонт болгарки.

Наружная обойма подшипника якоря извлекается из корпуса редуктора легким постукиванием по металлической отвертке, вставленной с внутренней стороны корпуса редуктора в канавку обоймы . Важно не допустить перекоса обоймы при выпрессовке.

(кликните для воспроизведения).

А вот внутренняя обойма подшипника плотно сидела на валу якоря.

Для ее демонтажа я использовал стандартный леркодержатель для нарезки резьбы.

С него были выкручены шпильки для вращения при нарезке резьбы. А сам леркодержатель установлен на обойму подшипника, таким образом, чтобы винты для фиксации лерки, попали в канавку обоймы подшипника. Затем равномерно с каждой стороны завинчиваем винты и таким образом надежно крепим леркодержатель на обойме. Теперь захватываем лапами съемника за леркодержатель и снимаем обойму с вала.

Вот такой вид имел передний подшипник якоря моей болгарки.

Новые подшипники необходимо заправить смазкой. Для этого нужно острое шило, смазка Литол 24 и оправка для монтажа крышек подшипника. Для смазки закрытого подшипника нужно снять крышку поддев ее шилом, как на фото.

Теперь заправляем подшипник смазкой и ставим крышку на место.

Чтобы без повреждений поставить крышку в подшипник нужно подобрать оправку по диаметру немного больше наружного диаметра крышки подшипника. Я применил головку торцового ключа.

Подшипники смазаны. Передний подшипник запрессовываем в корпус редуктора с помощью наружной обоймы старого подшипника и фиксируем его фланцем.

На якоре наждачной бумагой Р1000 чистится коллектор якоря. Канцелярским ножом, аккуратно, без большого нажима чистим дорожки между ламелями коллектора. И после этих операций коллектор тщательно протираем хлопчатобумажной салфеткой, смоченной уайтспиритом или другим растворителем.

Дальше необходимо запрессовать вал якоря во внутреннюю обойму переднего подшипника. Для этого корпус редуктора размещаем на деревянную поверхность подшипником вверх. Вал якоря вставляем в обойму подшипника сверху и легким постукиванием, через оправку, по заднему подшипнику якоря садим якорь на место.

Ставим на вал якоря маленькую шестерню. Если после установки шестерни канавка для стопорного кольца вышла за торец шестерни то установка произведена правильно. Ставим стопорное кольцо на место.

Если канавка не вышла из-за торца шестерни или вышла наполовину вал нужно еще посадить в корпус.

После этих операций снимаем с вала якоря старый задний подшипник и устанавливаем новый. Якорь с редуктором помещаем в статор и завинчиваем четыре винта крепления редуктора. Проверяем вал на вращение. Вал должен легко без заеданий вращаться в подшипниках. Ставим на место контактные щетки и завинчиваем их крышки. Теперь закладываем специальную смазку для УШМ в редуктор болгарки и ставим на место крышку редуктора со вторичным валом.

Завинчиваем четыре винта крепления и проверяем болгарку, включив в сеть.

Болгарка должна быстро набирать обороты и работать без посторонних призвуков. На этом ремонт болгарки можно считать завершенным. Удачи в работе!

Иногда лучше вовремя провести профилактику инструмента, чем попасть на дорогостоящий ремонт.

Пересмотрев много роликов на тему снятия якоря с болгарки я пришёл к выводу, что никто не знает, как снять его ничего не ломая. Я расскажу и покажу, как это сделать.

Источник: https://xn----7sbbnf0bk7af2k.xn--p1ai/remont-shlifmashinki-svoimi-rukami-zamena-podshipnika/

MrPodshipnik

как снять подшипник с якоря

06.03.2019 Oleg Ladygin 0 Comment

Прочитав данную статью, вы сможете самостоятельно заменить подшипники на электрическом двигателе.

Основная функция электродвигателя – это создание вращения. Чтобы убрать трение при вращении, необходимы подшипники.

Однако они иногда выходят из строя при эксплуатации.

Нужно своевременно проводить диагностику и техническое обслуживание изделий. Так они прослужат вам значительно дольше.

Чтобы заменить подшипники, необходима разборка электродвигателя.

Проверяем выход из строя подшипников на электродвигателе

Нужно всегда обращать внимание на состояние деталей двигателя.

Когда износ параметров подшипника выходит за допустимые рамки технических характеристик – происходит увеличенный гул мотора и дисбаланс его.

Если вы пропустите этот момент, то в дальнейшем может случиться непоправимое. Вращающийся якорь начнет задевать неподвижный статор и электродвигатель заклинит. Возможно повреждение обмотки якоря. Замена его или перемотка – дорогостоящее удовольствие.

Для проверки выработки деталей можно обратиться в электротехническую мастерскую. Однако за это нужно заплатить.

Сэкономьте деньги.

Я вам советую проверить исправность подшипников своими руками.

Это сделать просто.

Поступите таким образом:

— установите электрический двигатель на ровной поверхности;

— попробуйте вращать вал;

— если ротор вращается с царапающим звуком и тем более заедает за что-то, — первый признак выхода из строя подшипника;

— плюс еще он вращается неравномерно;

Теперь нужно проверить люфт в деталях.

Во всех подшипниках, в том числе и новых, имеются люфты как продольные, так и радиальные.

Это нормальное явление и предусмотрено заводом-изготовителем.

Самое главное чтобы люфт был не более того, что указано в технических характеристиках подшипника.

Проверяем радиальный люфт:

— ставим электродвижок на ровную поверхность;

— отклоняем рукой вал в различные стороны;

— допускается малое отклонение.

Чем больше двигатель, больше может быть отклонение.

Для типов двигателей, которые используются в быту, эти отклонения очень малы.

Проверка люфта осевого:

— опять же рукой берем вал и тянем на себя или вдавливаем в двигатель.

— смещение в любую сторону не должно быть больше трех миллиметров.

При обнаружении значительных царапин на роторе необходима его замена.

Подготовка к ремонту

Для качественного ремонта по замене подшипника на электродвигателе необходимо скомплектовать инструмент и приспособления.

Сделайте это по такому списку:

— отвертка, молоток, плоскогубцы, круглогубцы;

— смазывающая проникающая жидкость ВД40;

— съемник;

Обязательно ознакомьтесь с чертежом или схемой самого электродвигателя.

Пошаговая инструкция демонтажа подшипников

Разборку электрического двигателя выполняйте по следующим правилам:

— отключите электрический двигатель от сети;

— иногда в схемах двигателя присутствуют конденсаторы. Разрядите их;

— выемку ротора из статора выполняйте без перекоса. Удары наносите аккуратно;

— не забудьте отсоединить двигатель от механизмов, которые вращаются при помощи его;

— следите, чтобы не погнуть вал. Не оборвите обмотку;

— пометьте маркером места крышки и корпуса. При отсутствии шпонки обозначьте меткой расположение вала и вентилятора. При сборке это вам будет необходимо.

В противном случае, если вы не соберете все по меткам, то будет дисбаланс вентилятора.

Двигатели бывают различных типов:

— асинхронные;

— синхронные.

Рассмотрим по очередности их разборку.

Демонтаж асинхронного двигателя выполняем так:

— необходимо выкрутить винты и снять защитный кожух вентилятора;

— маркером наносим пометки;

— убираем вентилятор, который крепится на двух болтах;

— выкручиваем крепеж, удерживающий заднюю и переднюю крышки;

Сложным этапом в демонтаже, является снятие крышки задней.

Если электродвигатель небольшой, нужно подковырнуть отверткой крышку по всему периметру соединения с корпусом.

По двигателю средних размеров снимаем крышку, ударяя молотком с применением металлического стержня. Ударять необходимо периодически с разных сторон, иначе крышку перекосит. Не нужно ударять по ушкам крепления двигателя. Вы их сломаете.

Мощные электрические двигатели демонтаж крышки выполняем съемником или прессом.

У некоторых видов двигателей предусмотрены отверстия с резьбой. Поочередно ввинчивая болты в них, крышка снимается.

И щиты подшипников не перекашиваются.

Сняв крышку можно вынимать ротор.

Разборка синхронных электродвигателей выполняется намного легче. Самое главное – не требуется никакая выбивка.

Достаточно произвести разборку корпуса.

Снимать подшипники с вала ротора необходимо съемником.

Они бывают различные по конструкции и разных размеров.

Для мощных электродвигателей применяют съемники с тремя или четырьмя лапками.

На более мелких двигателях подшипники демонтируются съемниками укомплектованными планкой или пластиной для захвата.

При снятии подшипника необходимо учитывать, что упираться нужно во внутреннюю обойму.

Применяйте металлическую вставку.

Не забывайте обрызгать проникающей жидкостью ВД40.

Монтаж детали

Заменяемый подшипник должен быть по размерам точно такой же, как и старый.

Нужно очистить посадочное место подшипника от грязи и ржавчины. Протереть керосином, вытереть тряпкой и смазать.

При помощи вставки металлической вбиваем деталь на вал. Смотрим, чтобы не было перекосов.

Для упрощения процесса одевания подшипника – нагрейте его в масле машинном, которое закипело.

Возьмите его крючком или тряпкой и продолжайте монтаж.

Смазываем подшипник электродвигателя

Вы смонтировали подшипник на вал электрического двигателя.

Чтобы он долго прослужил, его необходимо смазать.

Смазка должна быть густой.

Используйте литол №24. Он выдерживает обороты двигателя до 3000 в минуту.

Если обороты больше, то нужно использовать ЦИАТИМ 202.

Заполнять подшипник смазкой нужно наполовину, если обороты 3000.

И наполните только на треть при более 3000.

Эксплуатационные температуры работы подшипников

Вы должны знать, что максимальная температура электромоторов должна быть не более:

— для шариковых и роликовых подшипников (подшипники качения) – до 100 градусов по Цельсию. Это, как правило, бытовые электроприборы;

— подшипников скольжения – до 80 градусов, а масла не более 65.

Однако имеются производственные электродвигатели, которые выдерживают и большую температуру.

Ознакомившись с настоящей статьей – вы можете смело приступать в замене вышедшего из строя подшипника на электрическом двигателе самостоятельно.

Если же у вас возникнут вопросы или проблемы с заменой и ремонтом – обращайтесь ко мне в комментарии.

Не считаясь со временем – обязательно отвечу на все ваши вопросы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Можно ли сдать в утиль машину без документов?

И заметьте – бесплатно

 Фото по теме

Источник: https://mrpodshipnik.info/2019/03/06/proizvodim-zamenu-podshipnika-elektrodvigatelya-sobstvennymi-rukami/

Как поменять подшипники на генераторе в ВАЗ 2110 ()

как снять подшипник с якоря

:

  • Когда требуется замена
  • Что использовать
  • Замена

Некоторые начинающие автомобилисты уверены, что источником энергии в авто является исключительно аккумулятор. Но это не есть так. Задача аккумуляторной батареи заключается в подаче необходимого тока для того, чтобы завести мотор, дать питание стартеру, дабы тот провернул коленчатый вал.

Двигатель завелся, и в этот момент электрооборудование начинает питаться от генератора. От генератора зависит качество работы электрозависимого оборудования и своевременная подзарядка батареи. При поломке генератора вся нагрузка переходит на АКБ. Стоит ей разрядиться, и весь автомобиль останется без питания.

Практически в 90% случаев поломка генератора связана с его подшипниками. Потому о них мы сегодня поговорим более подробно.

Внешний вид элемента

Когда требуется замена

Если во время работы генератора вы услышали скрип и вой, тогда вы обнаружили основной признак неисправности подшипников. Единственно верное решение — замена.

Скрип и вой возникают из-за того, что в сепараторах подшипников пропадает смазка, они изнашиваются, разрушаются в результате длительной эксплуатации при сильных нагрузках.

Иногда со стороны генератора может доноситься тонкий скрип, который не редко путают с поломкой подшипников. На деле это может быть ролик ремня ГРМ или водяная помпа. Потому чтобы удостовериться, просто снимите ремень. Если звук остался, тогда виновником является подшипник.

Что использовать

Прежде чем приступить к замене подшипников на генераторе, необходимо определить, какие элементы стоят на вашем авто, а также на что их можно заменить.

Подшипник Номер
Старые генераторы Новые генераторы
Передний 6302 6303
Задний 6202 6203

Обратите внимание при выборе подшипников на производителей ступиц. Для ВАЗ 2110 ступицы подшипников выпускают в городе Самара и маркируют СПЗ-4. Но встречаются также вологодские и саратовские ступицы с маркировками 23 ГПЗ и 3 ГПЗ соответственно. Не рекомендуется приобретать подшипники с не промаркированными ступицами и тем более использовать китайские генераторные элементы.

Передний и задний

Размеры

Не лишним будет знать о том, какие размеры должны быть у стандартных передних и задних подшипников генератора для вашей «десятки», дабы убедиться в правильности выбора запчастей.

Задние подшипники нового образца с маркировкой 6203 имеют следующие размеры:

  • Внутренний диаметр — 17 миллиметров
  • Внешний диаметр — 40 миллиметров
  • Ширина — 12 миллиметров.

У передних подшипников с маркировкой 6303 размеры такие:

  • Внутренний диаметр — 17 миллиметров
  • Внешний диаметр — 47 миллиметров
  • Ширина — 14 миллиметров.

Исходя из размеров, можно понять, почему часто задние и передние подшипники называют малыми и большими соответственно. Визуально отличить их друг от друга легко, потому местами вы точно элементы не перепутаете при замене.

Устройство в разборе

Замена

Процедуру нельзя назвать сложной, но здесь очень важно четко следовать инструкциям. Опираясь на наши рекомендации, а также видео уроки, вы сможете без особых проблем самостоятельно выполнить замену.

О том, какие подшипники стоят на генераторах ВАЗ 2110 вы уже узнали, приобрели комплект новых запчастей, потому можно приступать к ремонту.

Демонтажные работы

Передний подшипник

  1. Немного открутите крепежную гайку на генераторе, а также приоткрутите регулировочный болт.
  2. Сбросьте ремень генератора, и запустите мотор. Это позволит вам убедиться, что проблема заключается именно в генераторе.
  3. Если шум пропал, тогда двигаемся дальше. Впереди вас ждет еще много работы.
  4. Переходим к аккумуляторной батареи, с которой следует снять минусовую клемму.

    Это важно с точки зрения безопасности и защиты от случайного короткого замыкания в процессе ремонта.

  5. Когда клемма снята, открутите все провода, идущие на ваш генератор.
  6. Если у вас есть защита картера, открутите крепежные болты и снимите ее. Так вы сможете добраться до нижнего крепления генератора и снять устройство. Достаньте генератор, просовывая его через подкапотное пространство.

  7. Используя обычную отвертку или другой подручный инструмент, вам нужно заблокировать ротор генератора и открутить после этого шкив.
  8. Следующий шаг — поиск специальных защелок. Оттянув их в сторону, вам удастся демонтировать корпус устройства.
  9. Далее откручиваются щетки генератора, а также крепежные болты, удерживающие половинки узла генератора. Всего этих болтов там должно быть 4 штуки.
  10. Рекомендуем нанести метки на обе половинки корпуса генератора, чтобы не возникло проблем в процессе обратной сборки.
  11. Плоской отверткой подденьте крышку и снимите ее.
  12. Практика показывает, что ротор с подшипника передней крышки удобнее снимать следующим способом. Берется гайка и накручивается на резьбу ротора. Затем ударяйте под ней молотков, предварительно подставив деревянный брусочек.
  13. Найдите деталь, диаметр которой будет совпадать с диаметром извлекаемого подшипника. К примеру, может отлично подойти головка на 27 миллиметров.
  14. Аккуратно начинайте постукивать по элементу, чтобы подшипник вышел со своего посадочного места.
  15. Возьмите новый подшипник и подготовьтесь к обратной установке.
  16. Первым делом нужно обработать новый подшипник смазкой, чтобы он прослужил максимально долго и надежно.
  17. Дабы установить новый компонент, вам потребуется старый подшипник. Поставьте его сверху нового устройства и легкими ударами молотком выполните установку.

Все, передний подшипник демонтирован и заменен. Переходим к заднему.

Запрессовка

Задний подшипник

  • Чтобы демонтировать задний элемент, вам потребуется специальный съемник;
  • При отсутствии съемника придется выбивать компонент зубилом. Альтернативный вариант — это прут из металла и мощная, крепкая отвертка;
  • Выбранным инструментом наносятся удары молотком по подшипнику. Тут обязательно нужно перемещаться по поверхности, двигаясь в противоположном направлении;
  • Некоторые легко справляются с демонтажем, используют обычный крепкий рожковый ключ;
  • Теперь возьмите головку, которой вы снимали передний подшипник, и старый извлеченный элемент генератора. С их помощью забивается на свое посадочное место новый подшип;
  • Если этот метод вам не нравится, используйте трубчатый ключ или трубу из металла, диаметр которой соответствует диаметру заднего подшипа.

Закончив работу, вам остается только собрать узел, действия в обратной последовательности.

Начинать следует с передней крышки генератора, после чего идут все остальные компоненты узла.

Если тщательно изучить инструкцию, посмотреть обучающие видео, понять устройство и принцип работы генератора, замена его подшипников станет для вас достаточно простой ремонтной работой, которая займет не более часа вашего времени.

Завершив замену, обязательно проверьте машину на предмет отсутствия шумов. Если все сделали правильно, следующая операция по смене подшипников потребуется не скоро.

 

Источник: http://luxvaz.ru/vaz-2110/263-zamena-podshipnikov-generatora-2.html

Съемник подшипников из куска стальной трубы

Такой элемент, как подшипник, используется во многих узлах и механизмах. Также его можно встретить и на автомобиле. Например, это выжимной подшипник сцепления или элемент ступицы.

В любом случае для его демонтажа необходим съемник. Подшипник посажен очень плотно. Извлечь его подручными средствами крайне тяжело.

Поэтому сегодня мы рассмотрим, какие бывают съемники подшипников, размеры их и особенности конструкции.

Устройство

Основной элемент в конструкции данного элемента – это центральный болт. Именно за счет него работает съемник.

Подшипник таким образом выдавливается из рабочего места или, наоборот, запрессовывается (в зависимости от того, в какую сторону крутить центральный болт).

Некоторые устройства оборудуются гидроцилиндром (например, гидравлический съемник подшипников, как на фото ниже). Также в конструкции имеются захваты. Они бывают двух разновидностей:

  • Захваты, которые зацепляются с извлекаемым предметом при помощи специнструмента. Они работают независимо от действия болта.
  • Прижимающие деталь за счет усилия болта или гидравлического цилиндра.

Материал, из которого делается съемник

Подшипник – деталь, которую довольно трудно снять. Поэтому производители съемников используют только высокопрочные легированные материалы. Ответственные узлы в данных элементах формируются ковкой. Что касается силовых болтов, они имеют более высокую прочность, нежели те, что используются в обычных резьбовых соединениях.

Существует несколько разновидностей данных инструментов. Все они отличаются по типу захвата. Он может быть:

  • Скользящим.
  • Поворотным.
  • Коническим.
  • С сепаратором.
  • Универсальным.

Что касается размеров, съемник внутренних подшипников может иметь разный диаметр. В среднем – от 28 до 200 миллиметров. Высота лапки составляет от 35 до 60 миллиметров. Размер головки болта – от 9 до 22 миллиметров.

Скользящий съемник

Подшипник извлекать таким инструментом довольно легко. Такой съемник имеет два захвата, которые перемещаются свободно вдоль балки. В середине последних имеется резьбовое отверстие. В верхней части болты могут служить фиксаторами захватов. Это может быть съемник внутренних подшипников или внешних.

Чтобы изменить его назначение, достаточно переставить захваты. Кстати, их максимальный раствор составляет от 10 до 80 сантиметров. Устройство имеет упоры для силового болта. Это предотвращает смещение подшипника. В набор скользящих съемников входят захваты разной длины. Также инструмент комплектуется сменными наконечниками.

Обычно они имеют одинаковые размеры (служат подменой в случае выхода из строя первого элемента).

С поворотными захватами

Они имеют разную конструкцию. Захваты стопорятся при помощи болтов. Для каких автомобилей используется такой съемник подшипников? ВАЗ, МАЗ, ГАЗ, «Мерседес» – это неполный список авто, на которых может применяться данный инструмент. Съемник имеет упоры с двухсторонним захватом.

Бывают инструменты и с трехсторонним. На теле устройства есть 4 крепежные точки. На них устанавливаются лапы съемника подшипников. Ширина захвата устройства – от 5 до 7 сантиметров. Используется для извлечения подшипников небольших размеров, в том числе для демонтажа наконечника аккумуляторных проводов.

Может оборудоваться ударным механизмом.

Эти инструменты имеют 3 захвата и используются в тех ситуациях, когда требуется исключить несимметричность нагрузки при демонтаже подшипника. Часто такого типа продается гидравлический съемник подшипников.

Центрирование захватов происходит автоматически. Также в конструкции имеется коническая гайка, которая вручную заворачивается при установке инструмента. На некоторых моделях она подпружинена. Имеет ограниченный спектр использования.

Перевернуть зажимы здесь уже не получится.

С сепаратором

Эти инструменты отличаются высокой надежностью. В основе элемента лежит сепаратор. Он устанавливается под снимаемый подшипник. Обе половинки сепаратора сводятся болтами для более надежного захвата. После этого к инструменту подсоединят тянущую часть.

Ее боковые гайки регулируются в соответствии с положением сепаратора. Силовой болт заводится на ось снимаемой детали. Инструмент может использоваться в сочетании со скользящим съемником.

Однако, при работе с двумя механизмами, требуется следить за сохранностью резьбы болтов.

Универсальные

Съемники универсальные для подшипников используются чаще всего. Также ими извлекают шестерни, шкивы и прочие механизмы. В основе конструкции лежит силовой болт из легированной стали.

Вращая его, мастер создает усилие демонтажа, что прилагается к опорной точке. Через центральное тело инструмента, это усилие передается на зажимы. Таким образом, деталь извлекается наружу или запрессовывается на место.

Универсальные съемники используются как для внутренних, так и наружных подшипников.

Цена

Стоимость может варьироваться от типа, а также набора инструментов, который входит в комплект. Самыми дешевыми являются двух- и трехзахватные скользящие съемники механического типа.

Их цена составляет от 500 до 1 тысячи рублей. Гидравлические устройства – наиболее дорогие. Они предлагаются на рынке по цене от 25 тысяч рублей.

Стоимость универсальных механических решений составляет в районе 10 тысяч рублей. В комплект входит набор оправок.

Параметры

Чтобы правильно выбрать съемник подшипников, необходимо знать, каким параметрам он должен отвечать. При покупке, следует обращать внимание на следующие моменты:

  • Максимально допустимая нагрузка. Данный параметр определяется прочностью центрального тела съемника и силового болта. У механических инструментов данный параметр составляет от 1 до 4 тонн. Гидравлические съемники обладают усилием порядка 20 тонн (но и цена у них соответствующая). Однако, для демонтажа таких элементов, как подшипник ступицы, достаточно механических инструментов.
  • Рабочий ход. Он зависит от вылета силового болта и длины захватов.
  • Размеры лап съемника (в частности, ширина и высота упора).
  • Минимальный и максимальный раствор захватов.

Примитивный съемник своими руками

Данный инструмент можно изготовить и самостоятельно. В качестве основного элемента используется стальная труба. Ее диаметр должен быть чуть больше, чем у обоймы. Итак, при помощи болгарки отрезаем кусок трубы нужной длины. Она зависит от величины винта.

Далее при помощи сварки соединяем С-образную шайбу к вырезанной части трубы. С другой стороны приваривается гайка с внутренней резьбой. Она должна соответствовать параметрам вашего винта. Данный тип съемника является наиболее простым в изготовлении.

Однако, он подойдет только для конкретного диаметра подшипников.

Делаем универсальный инструмент

Такой съемник будет подходить под разный диаметр элементов. Итак, нам требуется изготовить лапки из 10-миллиметрового листа стали. Лучше воспользоваться заранее подготовленными шаблонами. Их можно сделать на картоне или бумаге, затем разметить на металлическом листе и вырезать болгаркой. Затем нужно подобрать болт. Его мы затачиваем под конус.

К гайке приваривает шесть ушек с отверстиями. В последние будут крепиться наши лапки. Ушки вырезают из металла толщиной 5 миллиметров. Ушки привариваются к гайке в собранном виде. Далее откручиваются болты и соединения лапок провариваются окончательно. На это этапе сборка устройства завершена. Можно приступать к полноценному использованию инструмента.

Заключение

Итак, мы выяснили, каких видов бывают съемники для подшипников. Наиболее распространёнными типами являются универсальные решения механического типа. Их можно использовать для извлечения любых подшипников и шкивов.

Съемник – весьма полезная вещь в хозяйстве. Особенно если у вас во владении автомобиль. С этим инструментом можно произвести даже такую сложную операцию, как замена ступичного подшипника.

В сервисах стоимость данной услуги составляет от 3 тысяч рублей.

Источник: https://stoiportal.ru/semnik-podshipnikov-iz-kuska-stalnoj-truby.html

Смазать и поменять подшипник в бытовом пылесосе самостоятельно

Для каждого современного человека пылесос является незаменимой домашней бытовой техникой для поддержания чистоты в доме. Однако каждая вещь, даже самая дорогая может выйти из строя, поломка может быть серьёзная и устранимая только с помощью мастера в сервисном центре, а может быть не значительная, с устранением которой возможно справиться самостоятельно, следуя рекомендациям.

Рис. 1 Пылесос

К одной из таких менее серьёзных поломок, в том числе у лучших пылесосов можно отнести ремонт, а именно смазка подшипника. В данной ситуации необходимо знать, как выглядит подшипник в пылесосе, как его снять, и как смазать.

Рис. 2 Подшипник пылесоса

Принцип работы пылесоса

Для того чтобы понять причину какой-либо поломки пылесосов следует знать из чего состоит эта техника и какой у неё принцип работы. Главный элемент конструкции – двигатель пылесоса, в большинстве случаев он коллекторный (рис. 3).

Двигатель находится внутри корпуса наряду с лопастями вентилятора. Важно не забывать о необходимости чистить вал коллектора от нагара, а также убирать окись с поверхности до приобретения им медного блеска.

Рис. 3 Коллекторный двигатель пылесоса

При помощи двух подшипников разных размеров вал прикрепляется к статору, данная конструкция обеспечивает лёгкость разбора и сборки при такой необходимости. Большой находится спереди, поменьше располагается на задней части.

Современные модели пылесосов имеют инерционные воздушные насосы, которые приводят в рабочее состояние непосредственно двигатель. Таким образом, вместе с втягиванием воздуха происходит втягивание пыли и мусора. Все втянутые элементы, проходя через фильтр, остаются в пылесборниках разного типа (рис.

4): мешок одноразовый или многоразовый, пластиковый контейнер. Данные ёмкости необходимо регулярно очищать, мыть и просушивать.

Рис. 4 Различные пылесборники

Поломка подшипника

Обязательно следует обратить внимание на исправность пылесоса, если:

  • мотор работает и при включении прибора слышно, что работает он с надрывом;
  • двигатель при использовании пылесоса сильно шумит и гудит;
  • пылесос сильно нагревается за короткое время использования;
  • уменьшилась сила тяги и мощность прибора.

Неисправность подшипников является одной из основных причин неполадок мотора пылесоса. Для лучше очистки этой детали от пыли в конструкции предназначены пыльники. Для их очистки необходимо аккуратно вытащить вал из статора, используя подходящие инструменты.

Если заметно, что ход подшипников не исправен, то вероятно засорились пыльники. При помощи тонкого инструмента снимаются пыльники, затем их необходимо промыть водой. Шарики требуют смазки, специализированным составом, после чего они возвращаются на место.

Если при работе пылесоса упала мощность и сила всасывания, то кроме забитых фильтров причина может быть в самом подшипнике, для того чтобы это проверить необходимо разобрать пылесос. Как правило, подшипники кроме очистки нуждаются в дополнительной смазке.

Как снять подшипник

Независимо от модели пылесоса любой ремонт своими руками следует начинать с выключения техники из розетки и снятия корпуса. Процесс снятия корпуса будет отличаться от конкретной модели бытовой техники.

Важно перед самостоятельным ремонтом на листке бумаги зарисовать схему нахождения всех запчастей и проводов в пылесосе, данная схема в дальнейшем подскажет как в точности и без труда собрать прибор в исходное состояние.

Действия, совершаемые для того, чтобы самостоятельно заменить подшипник:

  1. Снятие фильтров
  2. Отсоединение электрических проводов
  3. Откручивание пластикового корпуса электродвигателя
  4. Извлечение двигателя из корпуса
  5. Разборка двигателя

Фильтр необходимо снять, так как он ограничивает доступ к электродвигателю. Раскручиваются все винты на корпусе, также и потайные. Внимательно проверяем все дополнительные защёлки и винты, чтобы избежать поломки корпуса при снятии. Если с силой потянуть корпус, прикреплённый хотя бы одной защёлкой, то он может лопнуть.

Демонтируется вся электрическая разводка, для ее крепления существуют специальные разъемы. Корпус двигателя откручивается от станины, электродвигатель вынимается из своего корпуса. Есть модели пылесоса, где двигатель находится на пазлах из резинового материала либо прикручен к общему корпусу прибора, что значительно облегчает процесс разборки. Далее необходимо разобрать двигатель пылесоса.

Разбор электродвигателя

Все действия, осуществляемые для разбора прибора, следует выполнять максимально аккуратно, чтобы ничего повредить. Для того чтобы извлечь подшипник необходимо разобрать мотор пылесоса, чётко соблюдая очередность действий:

  1. Для получения доступа к крыльчатке снимается передняя часть кожуха, располагающаяся над крыльчаткой.
  2. С помощью тонкого предмета из металла, шила либо отвёртки, отгибаем кожух с боку, так чтобы предмет прошёл в середину детали, после чего аккуратно выдвигается верхняя часть кожуха.
  3. Придерживая крыльчатку необходимо открутить гайку, как правило, она имеет левую резьбу.
  4. После того как крыльчатка вентилятора извлечена, откручиваются винты на корпусе, важно чтобы к этому этапу щётки уже были сняты.
  5. Вытягивается якорь, если возникают затруднения, то страгивая, прокручивается верхняя часть.
  6. Снимаются подшипники.

Подшипник снимается при помощи отвертки либо резьбовых съёмников (рис. 5).

Рис. 5 Резьбовой съёмник для подшипников

Как смазать подшипник

Подшипники обеспечивают вращательную работу прибора. При возникновении проблем в эксплуатации техники, его необходимо смазывать специальными средствами, несмотря на то, что подшипники имеют заводскую смазку. К выбору смазочного средства важно отнестись серьёзно. Если масло будет подобрано неправильно, либо использовано в недостаточном количестве, это значительно сократит эксплуатационный срок службы данной запчасти, так как подшипник износится быстрее.

Для смазки подшипника пылесоса используются пластичные средства, имеющие густую консистенцию, такие как циатим или литол.

Рис. 6 Средство для смазки

Это связано с тем, что смазываемая деталь имеет закрытый тип и получить доступ к каждому элементу сложно. Смазка закрытых подшипников происходит с использованием специального метода с нагреванием и без нагрева смазочной жидкости, чтобы средство смогло проникнуть даже в самые труднодоступные места.

Смазывание детали при помощи нагревания смазки

Для осуществления данного способа потребуются следующие инструменты для работы:

  • пластичная смазка;
  • металлическая ёмкость;
  • металлическая решётка;
  • свеча.

Последовательность действий:

  1. Решётка устанавливается на предметы из негорючего материала, например, кирпич.
  2. В ёмкость помещается смазка.
  3. Посуда с пластичным средством ставится на решётку.
  4. Свеча помещается под решётку и зажигается.
  5. Далее смазка должна расплавиться.
  6. В расплавленную жидкость окунается подшипник вместе с валом и выдерживается 10 минут.

Запрещается допускать чрезмерного перегрева смазки и её закипания. Чтобы средство равномерно расположилось по всей поверхности шарикоподшипников, смазывать следует следующим образом: после вынимания из жидкости, подшипник прокручивается из стороны в сторону несколько раз.

Смазывание детали без нагревания смазки

Если выбранная пластичная смазка не поддаётся нагреванию, то рекомендуется использовать метод смазывания без использования нагрева. Для этого понадобится пустой тюбик, предварительно очищенный внутри от посторонних веществ. Диаметр тюбика должен соответствовать внешнему диаметру подшипника, при необходимости его можно обрезать до соответствующего размера.

В пустой тюбик закладывается используемый для смазки пластичный материал. Подшипник устанавливается внутрь наполненной ёмкости. Смазываемая деталь зажимается хомутом, и с использованием ручной силы выдавливается содержимое тюбика.  Таким образом, смазывается деталь полностью (рис. 7).

Рис. 7 Смазанный подшипник

Установка подшипника

Для монтажа смазанной детали обратно в конструкцию пылесоса необходимо использовать небольшой молоток и трубку с подходящим диаметром относительно размера подшипника. При помощи этих предметов деталь насаживается обратно. Дальнейшая сборка конструкции осуществляется аналогично разбору в обратном порядке, используя зарисованную схему расположения элементов и проводов.

Также читайте о принципах работы сепараторного пылесоса по ссылке.

Источник: https://technosova.ru/dlja-chistoty-i-porjadka/pylesos/smazat-podshipnik/

Замена подшипника генератора на ВАЗ-2110, 2111, 2112

К основным неисправностям генератора можно отнести износ щеток, коллектора ротора, выход из строя регулятора напряжения и диодного моста, но чаще всего из строя выходят его подшипники.

Неисправность подшипника проявляется как шум, вой и излишний люфт на его оси. Если отложить замену испорченного подшипника в дальний ящик, это чревато его клином или разрушением и, как результат, выходом из строя генератора.

В некоторых случаях при таких повреждениях генератор не подлежит восстановлению, поэтому не стоит затягивать с ремонтом.

Стоимость деталей

Передний подшипник 303 стоит около 100 рублей, задний 202 около 80 рублей. При покупке стоит проверить, чтобы подшипник свободно вращался без каких либо заеданий, также не должно быть чрезмерного люфта между его обоймами, люфт должен быть незначительным.

Перед установкой новых подшипников рекомендуется открыть их сальники и проверить наличие и количество смазки, при необходимости добавить.

Замена подшипников

Чтобы снять генератор на автомобиле ВАЗ 2110, необходимо выполнить следующие операции:

  1. отсоединить плюсовую клемму аккумуляторной батареи;
  2. отпустить механизм натяжки ремня и снять ремень, для чего открутить фиксирующую гайку на 13 и выкрутит болт на 10 механизма натяжителя;
  3. отсоединить провода генератора;
  4. открутить нижнее крепление генератора, вытащить болт и снять его с автомобиля.
  5. Теперь, когда генератор снят, можно приступать к его разборке. Сначала потребуется снять шкив, для чего открутить его гайку на 24. Сделать это можно либо с помощью ударного гайковерта, либо зажав шкив в тиски, обвернув его двумя-тремя старыми ремнями.
  6. Отвернув гайку шкива, стянуть его с оси генератора. Для этого понадобится двух или трехлапый съемник подходящего размера, который можно приобрести на любом автомобильном рынке.
  7. После того, как шкив снят, можно разбирать корпус генератора, предварительно сняв регулятор напряжения с щеткодержателем, диодный выпрямитель и конденсатор, которые спрятаны под пластиковой крышкой.
  8. Чтобы разобрать корпус генератора, необходимо открутить 4 винта, которые стягивают его половинки. Обычно винты за время службы генератора прикипают, поэтому рекомендуется перед разборкой залить их какой-нибудь жидкостью типа WD-40.
  9. Открутив винты, снимаем переднюю крышку генератора, в которой находится передний 303 подшипник. На заводе при установке подшипника выполнят завальцовку крышки корпуса генератора для его надежного крепления, поэтому понадобится подобрать оправку по диаметру посадочного места подшипника, на которую опереть крышку корпуса и выбить или выпрессовать его с обратной стороны.
  10. Подобрав оправку по диаметру наружной обоймы подшипника забить его на место.
  11. Если подшипник менялся несколько раз и его посадочное место в крышке разбито, ее необходимо заменить. Новая крышка продается с уже установленным подшипником.
  12. Если необходимо заменить задний подшипник, то продолжить разборку генератора, для чего снять с генератора статор с обмотками, затем пальцами вытолкнуть пластиковую опору заднего подшипника и снять ее с ротора генератора. После снятия опоры откроется доступ к заднему подшипнику. Для его снятия понадобится тот же съемник, что и для шкива генератора. Стянув старый подшипник, запрессовать новый с помощью оправки диаметра внутренней обоймы подшипника.
    ВНИМАНИЕ! В данном случае бить по наружной обойме подшипника запрещено! Это значительно снижает его срок службы. Зажимать ротор в тиски за ось запрещено! Задиры на ней будут препятствовать сборке генератор.
  13. Если подшипник устанавливается без помощи гидравлического пресса, ротор необходимо опереть осью на деревянную поверхность, желательно накрутив предварительно гайку на резьбу крепления шкива для предотвращения ее повреждения.
  14. После напрессовки нового подшипника собрать генератор в обратном порядке и установить на автомобиль, подключить проводку, после чего выполнить натяжку ремня. Перед установкой старого ремня проверить его состояние, при необходимости заменить.

Натяжка ремня производится по следующему алгоритму:

  • при ослабленной фиксирующей гайке на 13 натяжного механизма ремня генератора закручивать болт натяжителя ключом на 10 до тех пор, пока ремень при нажатии с усилием 10 кгс не будет провисать на 10-15 см;
  • затянуть фиксирующую гайку генератора.

ВНИМАНИЕ! Перетяжка ремня генератора недопустима! Это грозит быстрым выходом из строя его подшипников и сильному износу ремня и шкивов (коленчатого вала и генератора).

На данной операции процесс замены подшипников генератора можно считать завершенным.

Итог

Подводя итог, следует подчеркнуть, что затягивать с заменой подшипников не стоит. Помимо неприятного звука несвоевременная замена подшипников может привести к их разрушению, клину и, как результат, выходу из строя генератора.

В некоторых случаях генератор не подлежит ремонту, а новый стоит намного дороже, чем подшипники и потраченное время на их замену. Новые подшипники решают проблему шумности генератора и значительно продлевают его срок службы.

Источник: http://mylada.net/remont/zamena-podshipnika-generatora-na-vaz-2110-2112.html

Техническое обслуживание рулевой колонки (стакана) велосипеда

И так сегодня будем проводить ТО рулевого стакана для «солнечного апельсина». Грубо говоря мы поменяем смазку для подшипников в верху и внизу рулевой колонки, но прежде чем до них добраться на потребуется отсоединить руль от вилки.

Откручиваем руль у велосипеда

Чтобы открутить руль, нужно будет отвинтить два крепежных болта на выносе руля и открутить якорь — это такая штука которая прижимает руль с выносом к оси вилки и надежно соединяет руль и вилку. На фото ниже видно как я открутил якорь.

Как только вы ослабите два крепежных болта и открутите якорь, руль можно будет легко снять.

Верхние подшипники рулевой колонки

Когда вы сняли руль, дальше идут простаочные кольца, у меня их 3 штуки (они используются, чтобы опускать руль ниже). Снимаем их тоже, далее идут пыльники верхних подшипников убираем и их, запомните в каком порядке все стояло. И вот они наши верхние подшипники рулевого стакана:

Вынимаем их из посадочного гнезда и опускаем в крышку с wd-40.

Нижние подшипники рулевого стакана

До нижних подшипников добраться достаточно просто, нужно поднять раму и подшипники останутся на оси вилки:

Кидаем и эти подшипники в емкость с вэдешкой, чтобы от них отошла грязь:

Каждый шарик я прочистил сухой и чистой салфеткой и они снова стали блестеть.

Очистка от грязи и смазывание посадочных мест для подшипников в рулевой колонке.

Теперь нам нужно удалить старую смазку и как следует почистить посадочные места подшипников. В моем случае смазки практически небыло.

Я старую смазку удаляю обычной тряпкой и после этого заливаю все вд-40, жду пару минут и уже чистой салфеткой удаляю остатки грязи и вэдешки.

Теперь, когда посадочные места чистые, можно приступать к их смазке. Я взял для этого — литол, тот что использую для втулок.

Смазываем и собираем все в обратном порядке. Профилактика для рулевой колонки закончена.

Обратите внимание, что при обратной сборке нужно правильно выставить угол оси руля, если этого не сделать, то при зажатом переднем тормозе можно почувствовать люфт. Чтобы люфта небыло нужно ослабить «якорь» выставить правильный угол и закрутить «якорь».

(Visited 10 008 times, 1 visits today)

Источник: http://veloboy.ru/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-rulevoy-ko/

Ремонт фрезера Makita 3612C. Замена подшипника

Страница 1 из 2

Фрезерная машина Makita 3612C широко известна как надежный, мощный аппарат для выполнения фрезерных работ высокой тяжести.

Несмотря на то, что этот фрезер является ручным электроинструментом, его часто используют в качестве фрезерных головок для самодельных и некоторых промышленных фрезерных станков с ЧПУ (числовым программным управлением).

Каким бы ни был надежным фрезер, приходит время его ремонта или планового технического обслуживания, в частности, замена подшипников и электрических щеток. Если замена щеток у Makita 3612C происходит очень просто (снаружи и без вскрытия корпуса), то правильно заменить подшипник не так просто, нужен опыт и некоторые знания.

Рассматриваемый в данной статье экземпляр фрезера Makita 3612C является фрезерной головкой станка «Artmak» c ЧПУ. Станок работает на производстве пленочных фасадов, конкретно, на фрезеровке заготовок из МДФ. Фрезер испытывает ежедневные немалые нагрузки. Как показало время, один раз в год нужно менять нижний (большой) подшипник по причинам появления гудения, повышения локального нагрева алюминиевой части корпуса фрезера и затруднения вращения ротора.

Как уже было сказано выше, фрезер используется на станке, поэтому с него были изначально демонтированы рукоятка, платформа (подошва), а пусковая кнопка зафиксирована во включенном положении (фрезер запускается автоматически, дистанционно). Можно вообще убрать стартовую кнопку (соединив ее провода вместе), то есть оставить только самое необходимое – двигатель.

Специалисты могут заметить, что этим действием (закорачиванием проводов пусковой кнопки) мы лишаемся полезной функции быстрого останова (электронного тормоза), предусмотренного конструкцией фрезера. Да, но фрезер используется не как ручной инструмент, и быстрый останов не представляет особой ценности, как средство повышения безопасности. Плюс к этому, без быстрого останова, ресурс щеток заметно повышается.

Если все-таки быстрый останов очень нужен в данном применении фрезера, то эту функцию несложно сохранить, заменив пусковую кнопку электромагнитным реле или контактором с нужным количеством контактных групп и требуемым напряжением управляющей обмотки.

Фрезер Makita 3612C со снятой подошвой.

Для выполнения операции по замене нижнего подшипника фрезера понадобится:

  1. Крестовая отвертка PH2.
  2. Плоская отвертка небольшого размера.
  3. Широкая плоская отвертка (для извлечения щеток).
  4. Технический фен с регулировкой температуры (функция стабилизация температуры воздуха приветствуется).
  5. Резиновый молоток (киянка).
  6. Деревянная или пластиковая выколотка подходящих размеров.
  7. Средство WD-40.

Разбираем фрезер

Перед разборкой корпуса, необходимо извлечь (выкрутить против часовой стрелки) электрощетки с помощью широкой плоской отвертки. Так как щеткодержатели выполнены из достаточно хрупкой пластмассы, велик риск повреждения шлица. Если повреждение произошло, необходимо чуть углубить (примерно, на полмиллиметра) шлиц щеткодержателя тонким сверлом по металлу и попытаться открутить щетку вновь.
Разобрать корпус фрезера  просто.

Нужно открутить несколько длинных винтов крестовой отверткой из алюминиевой части корпуса снизу и рукоятей сбоку. После чего, корпус фрезера можно разделить на две большие части (два полукорпуса): пластмассовую верхнюю и металлическую (алюминиевую) нижнюю части. Как показала практика, снимать верхнюю черную крышку, под которой находится верхний подшипник, не обязательно (ротор легко достается прямо с подшипником на нем).

Однако, рекомендуется ее снять (открутить два винта и осторожно подцепить крышку плоской отверткой), освободить от креплений верхний подшипник, и очистить внутреннее пространство от пыли (которой там накапливается много). Убирать пыль удобнее и быстрее потоком сжатого воздуха (например, от компрессора).

Из практики, верхний (малый) подшипник за несколько лет интенсивной эксплуатации фрезера менять не приходилось, поэтому в данной этой статье эта операция описана не будет.

Электрощетки.

Фрезер Makita 3612C в разобранном состоянии. Внутри много пыли.

Верхняя крышка снята.
Пластина крепления верхнего подшипника и блок электроники (сверху на фото небольшая коробочка в алюминиевом герметичном корпусе).

Ротор. Коллектор (фото слева). Крыльчатка (фото справа).

Снимаем ротор с нижнего подшипника

Вынимаем из статора ротор с алюминиевым полукорпусом на нем. Чтобы снять ротор с нижнего подшипника, необходимо взять в руки алюминиевый полукорпус и аккуратно выколотить ротор с помощью киянки, ударяя по торцу оси (где находится резьба цангового патрона).

Когда ось утопится заподлицо с полукорпусом, понадобится импровизированная выколотка из мягкого материала, ударять будем уже по ней, уперев ее в торец оси. За целостность подшипника мы не переживаем, так как предполагается, что он изначально неисправный и повторно использоваться не будет.

Данную операцию удобнее производить в четыре руки.

Фрезер Makita 3612C в разобранном состоянии. Вид статора без ротора.
Выбивание ротора киянкой.
Выбивание ротора с помощью деревянной выколотки.
Ротор извлечен из подшипника.
Алюминиевый полукорпус без ротора.

Источник: http://zakatayrukava.ru/mebel/stankiiinstrumenti/44-remont-frezera-makita3612c-zamena-podshipnika.html

Как снять подшипник с якоря дрели

Сегодня у многих домашних умельцев и профессиональных мастеров есть целый арсенал электроинструментов, которые помогают справляться с бытовыми и ремонтно-строительными задачами. Перфораторы, лобзики, болгарки, дрели – все они существенно упрощают и ускоряют работы. Однако случается, что электроинструмент выходит из строя.

Не стоит спешить и отправлять его на помойку из-за этого. В связи с интенсивной эксплуатацией детали изнашиваются, соответственно оборудование не может работать в нормальном режиме. Если знать, как снять подшипник с якоря электроинструмента, можно продлить жизнь своему “помощнику”.

Своевременная замена и смазка деталей позволяет эксплуатировать прибор в течении более продолжительного времени.

задача двигателя электроинструмента — это вращение. Якорь является той важной частью прибора, которая заставляет рабочий механизм вращаться. Срок эксплуатации детали зависит от мощности и частоты вращения, а также активности применения оборудования.

Чтобы уменьшить трение во время движения деталей, нужны подшипники. Именно они обеспечивают плавное вращение и улучшают ход рабочего механизма электроинструмента.

Если за подшипниками следить и своевременно смазывать, срок их службы увеличивается в несколько раз.

Как снять подшипник с якоря с целью проверки его работоспособности?

Состоянию подшипника на двигателе электроинструмента нужно уделять должное внимание. При его изнашивании выше допустимого предела случается перегрев, а мотор начинает шумно работать. Если вовремя не снять подшипник с якоря, то в запущенном виде при вращении начнут между собой касаться неподвижная и движущаяся части. А это в свою очередь грозит серьезной поломкой электродвигателя.

При этом потребуется замена ротора либо якоря. Проверить подшипники довольно просто. Для этого необходимо установить двигатель на твердой поверхности, сверху на него положить руку и вращать вал. Ротор должен двигаться свободно, не заедать.

Если вы услышите царапающие звуки или почувствуете неравномерное вращение, это станет первым звонком к тому, что необходимо снять подшипник с якоря и устранить неисправность.

В любом подшипнике есть люфты, то есть зазоры. Их наличие вполне допустимо, однако важно, чтобы показатели не выходили за допустимые пределы. Необходимо проверить люфты:

  • радиальные, или продольные. Для этого нужно положить двигатель на твердую поверхность и рукой попытаться отклонить вал в разные стороны. Величина смещения зависит от размера детали. Для бытовых моделей электроинструментов отклонения должны быть едва заметны;
  • осевые. Проверка в данном случае более простая. Необходимо взять рукой вал и потянуть на себя или толкнуть в противоположную сторону ротор. В двигателях бытовых приборов отклонения не должны превышать 3 мм. Чем ближе этот показатель к нулю, тем лучше.

Если во время разборки электродвигателя вы заметили следы трения деталей, значит, произошел износ подшипников. Необходимо сразу же снять подшипник с якоря и произвести замену запчастей. Это позволит избежать негативных последствий в виде поломки двигателя или полного выхода из строя инструмента.

Как снять подшипник с якоря болгарки?

Сегодня домашние и профессиональные мастера используют несколько методов решения данной проблемы. При возникновении необходимости снять подшипник с якоря болгарки или другого инструмента сделать это можно с помощью таких приспособлений:

  1. Съемников. Это специальные устройства, которые позволяют легко и безопасно снять с якоря болгарки подшипники разных размеров. Использование съемников практически не требует применения физической силы даже при условии плотной посадки подшипника. Благодаря механизму центрирования обеспечивается одновременная установка захваток устройства. Оно может использоваться в любых положениях. Перед тем, как снять подшипник, нужно очистить вал якоря болгарки от старой смазки, стружки, песка, чтобы ничего не мешало вынуть деталь. Механизм центрирования позволяет съемнику точно занять посадочное место. Если подшипник цел, а процесс демонтажа осуществляется для ревизии, вытягивать его следует за внутреннее кольцо, чтобы не повредить. Для больших валов якоря болгарки используют массивные съемник с тремя или четырьмя лапами захвата, а для маленьких подойдут устройства со сменными пластинами или планками.
  2. Молотков, зубил, гаечных ключей и других подручных инструментов. В данном случае, чтобы снять подшипник с якоря болгарки, его греют газом, сжимают тисками, стачивают, рубят и производят множество других операций. Эти способы, конечно, могут оказаться действенными, однако существует большой риск, что посадочное место детали будет механически повреждено. Да и зачастую сам подшипник после таких манипуляций без съемника окажется непригоден к дальнейшему использованию. К тому же исполнитель может получить травму вследствие попадания в лицо, глаза или голову кусков обоймы, которые разлетаются после ударов.

Читать также:  Как подсоединить цифровую приставку к старому телевизору

Как показывает практика, более эффективными в данной ситуации оказываются съемники. Они позволяют быстро, легко и без особого риска снять подшипник с якоря электроинструмента и произвести осмотр деталей или их замену. Если вам приходится периодически проводить подобные операции, следует обзавестись таким полезным приспособлением. Использование подручных устройств допустимо лишь в том случае, если вы имеете опыт ремонта электроинструментов и требуется срочная замена детали.

Особенности напрессовки подшипника на якорь двигателя

После того, как вам удалось успешно снять подшипник с якоря, необходимо провести ряд нужных манипуляций перед сборкой оборудования. Если вы устанавливаете новые детали, необходимо, чтобы они точно по ширине, а также внутреннему и внешнему диаметру совпадали со старыми подшипниками.

Важно, чтобы при монтаже внутрь изделия не попала грязь или пыль, ведь это может привести к коррозии, появлению сколов и разного рода повреждений. Насаживание подшипника на якорь происходит с помощью металлической трубы, которую предварительно нужно смазать. В процессе напрессовки важно следить, чтобы не было перекосов.

Следует также соблюдать такие нюансы:

  • смазывать подшипники специальным густым веществом. Оно может быть влагостойким;
  • смазкой заполняется лишь ½ (для оборудования с вращением до 300 оборотов в минуту) или 1/3 (для более скоростных инструментов) подшипниковой камеры. Больше вещества накладывать не стоит, ведь все лишнее все равно выдавиться во время вращения.

Иногда процесс насаживания подшипника на якорь упрощается, если его предварительно нагреть в кипящем масле. Однако нужно быть очень осторожным в данном случае и следить, чтобы деталь не нагревалась выше 100 0С.

Зная, как снять подшипник с якоря болгарки, дрели, перфоратора или пылесоса, вы сможете самостоятельно произвести ремонт оборудования, заменить детали или сделать профилактический осмотр. Это позволит существенно сэкономить семейный бюджет. А все необходимые для замены детали можно выгодно купить в интернет-магазине “ToolParts”. Вас ожидает большой выбор комплектующих по приемлемым ценам.

Добрый день!Развалился подшипник, подскажите можно как то снять оставшуюся внутреннюю часть без использования болгарки?

Источник: https://morflot.su/kak-snjat-podshipnik-s-jakorja-dreli/

Как заменить подшипники в двигателе стиральной машины своими руками

Двигатель в стиральной машине выполняет свою основную функцию – вращение. А подшипники служат в движке для снижения трения. Срок их службы существенно уменьшается, если периодически не смазывать.

Чтобы проверить электромотор или заменить неисправные детали, нужно снять и разобрать электромотор. Подшипники в нем расположены на валу якоря или ротора.

Правила разборки электромотора

В стиральной машине может быть установлен коллекторный или асинхронный мотор. Разбираются они по-разному, но все же, есть общие правила, которые стоит соблюдать при разборке:

  1. Прежде чем начать разбирать мотор, отсоедините стиральную машину от сети и снимите двигатель, отсоединив все провода.
  2. Если в схеме управления мотора предусмотрены конденсаторы, стоит разрядить их выводы.
  3. Разборка исключает удары и перекосы и идет в строгой последовательности – этап за этапом.
  4. Разборка начинается после того, как отсоединен механизм, который вращает двигатель – в нашем случае это ремень, вращающий шкив (или барабан – в СМА с прямым приводом).
  5. Во время работы действуйте аккуратно, чтобы не повредить вал, обмотку, коллектор или щетки.

Как проверить подшипники

Замена подшипников в двигателе стиральной машине начинается с их проверки. Если вовремя не заметить износа (шум в работе СМА), то в самом тяжелом случае итог будет таким: во время вращения начнут соприкасаться подвижные и недвижимые части движка, что приведет к поломке всего двигателя.

Проверка происходит так:

  • Установите электромотор на ровную и твердую поверхность.
  • Одной рукой держите движок, а второй вращайте вал.
  • Если все в норме, то ротор будет крутиться ровно, без зацепов.
  • Если подшипники отслужили свое, то вы уловите звуки царапанья или заметите, что при вращении ротора есть дисбаланс.

Люфт: как проверить

Осевой или радиальный люфт – абсолютно нормальное явление, характерно даже для новых деталей. Важно только, чтобы люфт был не слишком большим.

Проверьте радиальный люфт:

  • Установите мотор на ровной и жесткой поверхности.
  • Возьмитесь рукой за вал, и раскачивайте его.
  • Допустимо лишь небольшое отклонение.
  • Показатель смещения прямо пропорционально связан с размером мотора. В бытовом движке стиральной машины эти смещения могут быть еле уловимыми.

Проверьте осевой люфт:

  • Возьмитесь за вал и притягивайте к себе или же отталкивайте от себя ротор.
  • Отклонение в движке СМ более 0,3 см уже свидетельствует о проблеме.

Если, разбирая мотор, вы нашли следы трения ротора и статора, то это уже говорит, что требуется ремонт двигателя, а точнее – смена подшипников. Если ротор стерся, то нужно заменить и этот элемент.

Этапы демонтажа

Перед тем, как заменить подшипники электродвигателя, нужно их снять. Чтобы провести эту операцию вам нужны съемники. Важно учитывать, что они отличаются по размерам и с точки зрения конструкции, поэтому, если не уверены, возьмите в магазин двигатель, чтобы подобрать подходящий съемник.

В принципе, можно прикинуть, и купить съемник «на глаз»:

  • Для маленьких валов подойдет механизм со съемными планками захвата.
  • Для вала побольше стоит брать массивный съемник с 3-4 лапами, захватывающими подшипник.

Если вы работаете съемником, придется приложить усилия, что вращать его. Если слишком тяжело, возьмите кусок трубы, чтобы удлинить рычаг. Для более легкого снятия можно смазать вал машинным маслом или смазкой WD-40.

Надеваем новый подшипник

После снятия деталей с мотора стиральной машины можно приступать к установке новых. Новый элемент должен быть 100% аналогом детали, которую вы меняете.

Во время монтажа внимательно следите за тем, чтобы внутрь подшипника не проникла грязь. Также осмотрите даже новый элемент на целостность. Брак никто не отменял – внутри могут быть сколы или коррозия металла.

Правила установки:

  1. Насаживайте деталь, используя металлическую шпильку небольшого диаметра.
  2. Перед установкой рекомендуется намазать деталь смазкой.
  3. Следите, чтобы не было перекосов, поэтому бейте четко по центру шпильки, приставляя ее в разных местах.
  4. Чтобы ускорить процесс, можно окунуть подшипник в кипящее масло на 5-10 минут. Доставайте деталь, используя крючок или клещи. Не работайте незащищенными руками!

Смазка для подшипников

От того, какая будет смазка при установке подшипника, будет зависеть работоспособность СМА. Смазку нужно выбирать густую – консистентную.

Если обороты двигателя не превышают 3 тысяч за 1 минуту, можно использовать «Литол 24» или же «Циатим 201». Если же двигатель работает на высоких скоростях, выбирайте вторую смазку, но с маркировкой 202.

Нужно заполнить больше половины подшипниковой камеры смазкой. Для скоростных будет достаточно и одной трети – если положите больше, лишняя смазка все равно будет выдавливаться при вращениях.

Теперь вы знаете, как поменять подшипники электромотора, если ваша стиралка этого требует.

Вам помогла статья?

Да Нет

Источник: https://cosmo-frost.ru/stiralnye-mashiny/remont-i-zamena/kak-zamenit-podshipniki-v-dvigatele-stiralnoj-mashiny/

Болгарка ремонт своими руками – инструкции по разборке и проверке

Как любительский, так и профессиональный электрический инструмент время от времени может выходить из строя.

К основным причинам этого относятся не только несоблюдение правил эксплуатации и несвоевременное обслуживание, но и заводской брак, естественный износ отдельных комплектующих. Углошлифовальная машинка, или просто болгарка, не является исключением.

Если вы столкнулись с ее поломками, ремонт можно выполнить самостоятельно, без обращения в специализированные сервисные центры. Но для этого потребуется следовать всем рекомендациям, приведенным в статье.

Конструкционные особенности УШМ

Ремонт болгарки своими руками сделать несложно, если вы разбираетесь в устройстве инструмента. Впрочем, его конструкция довольно проста и состоит всего из нескольких ключевых узлов:

  • прочный корпус, который делится на две составные части;
  • электромотор;
  • редуктор, который передает вращение двигателя диску;
  • электрическая часть;
  • блок управления с регулятором частоты вращения двигателя. Устанавливается лишь на профессиональных и дорогостоящих любительских моделях.

Симптомы, указывающие на поломку болгарки

В каких случаях может потребоваться ремонт углошлифовальной машинки? В качестве ответа на этот вопрос приведем несколько самых распространенных признаков ее выхода из строя:

  • сильно искрят щетки коллекторного электродвигателя;
  • появление сильного гудения при запуске устройства;
  • корпус вибрирует в процессе работы;
  • запах гари или дым из корпуса;
  • сильный треск редуктора, указывающий на отсутствие смазки или поломку нескольких зубьев на шестернях;
  • резкий скрип при разгоне двигателя;
  • заклинивание вала.

При первых же симптомах поломки необходимо прекратить использование болгарки. Для начала можно разобрать ее, тщательно почистить и смазать внутренние детали. Если же это не помогает, приступаем к диагностике и ремонту.

Диагностика электрической части инструмента

Первым делом мы рекомендуем обратить внимание на электрическую часть, состоящую из двигателя, блока управления и кнопки запуска. Проверка каждой из этих деталей производится с помощью тестера и мультиметра. При обнаружении каких-либо отклонений в параметрах работы, выполняются следующие работы по устранению неисправностей:

  1. Замена поврежденного сетевого кабеля.
  2. Чистка загрязненных или окислившихся контактов.
  3. Перемотка медных обмоток якоря или статора электрического двигателя. Она выполняется с помощью вырезанных из фанеры шаблонов, которые также можно изготовить самостоятельно.

Неработающий выключатель или вышедшие из строя электронные компоненты модуля управления заменяются на новые. Иногда может потребоваться полная замена регулятора оборотов, которая обойдется недешево.

Источник: https://ice-people.ru/bolgark-2/bolgarka-remont-svoimi-rukami-instrukcii-po-razborke-i-proverke.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Авто-мастерская онлайн