Как завести газель на газу

Всё о двигателе Cummins ISF 2.8: поломки, проблемы, решения

Мы занимаемся ремонтом и продажей запчастей к двигателям Cummins ISF 2.8, устанавливаемых на Газели Бизнес и Некст, с 2012 года и за это время собрали и проанализировали информацию об основных поломках и неисправностях данного двигателя, а также их причинах и способах устранения.

На сегодняшний день мы имеем ремонтные зоны в Москве и Санкт-Петербурге, в которых мы продиагностировали и отремонтировали сотни этих двигателей. Поэтому нам есть что сказать. 

В 2012 году мы создали группу «Двигатели Cummins: отзывы,ремонт, запчасти» с целью собирать отзывы реальных владельцев, получать полезную информацию об эксплуатации двигателей, а также организации общения ее участников между собой. Если у Вас имеется Газель Камминз или другая техника с этим двигателем, мы ждем Вас у нас в группе. 

Сегодня в нашей группе состоит больше 19.000 человек и каждый может оставить свой отзыв об эксплуатации, задать вопрос по диагностике и устранению неисправности и получить советы от других участников группы, а также сотрудников нашей компании.

За более чем два года мы узнали основные слабые места двс Cummins ISF 2.8. 

Во-первых, стоит сказать слово о топливной аппаратуре Bosch Common Rail, которая используется на Cummins ISF 2.8. 

Топливная аппаратура двигателя. 

Топливная аппаратура состоит из четырех основных компонентов:

Топливная рампа (магистраль)

Современная топливная система дизельного двс Cummins ISF 2.8 «боится» некачественного топлива, воды и грязи. Чтобы избежать проблем с топливной аппаратурой, нужно соблюдать следующие пункты: 

1. Своевременно менять фильтры  и масло (рекомендуем 1 раз в 10 000 км); 
2. Заправляться качественным дизельным топливом на проверенных заправках; 
3. Установить дополнительный сепаратор 

Признаки неисправной форсунки: 

• густой черный дым;
• стук двигателя;
• плавающие обороты и неустойчивая работа двигателя;
• снижение мощности;
• невозможность завести автомобиль кроме как «с толкача». 

Мы настоятельно рекомендуем не эксплуатировать автомобиль с неисправной форсункой в виду того, что неисправная форсунка может распылять в цилиндр большее чем нужно количество топливо, из-за чего может расплавиться поршень и клапана. 

Попадание воды в топливо может стать причиной выхода из строя как форсунок, так и топливного насоса. В данном случае топливный насос часто начинает гнать металлическую стружку, которая может стать причиной гибели форсунок. В случае поломки форсунки рекомендуем узнать причину поломки прежде чем ставить новую форсунку.

Также настоятельно рекомендуем промывать всю топливную систему и топливный бак, а также проверять наличие металлической стружки из тнвд. Несоблюдение данной рекомендации часто ведет к поломке только что установленных новых форсунок и новым тратам. 

Подробнее о дизельной топливной аппаратуре Bosch Common Rail для дв Cummins здесь. 

Трубка слива масла с турбины. 

Одна из самых распространенных причин капитального ремонта Cummins ISF 2.8 была  проблема поломки трубки слива масла с турбокомпрессора. 

Из-за вибраций данная трубка часто лопается и через нее за считанные минуты вытекает все масло. Это скорее не недостаток конструкции двигателя, а недостаток конструкции Газели.

На сегодняшний день ГАЗ официально объявил о данном недостатке, который можно устранить бесплатно, обратившись к любому официальному дилеру, где Вам установят специальный кронштейн, уберегающий данную трубку от сильных вибраций.

Если у Вас Газель Бизнес, то рекомендуем почаще заглядывать под капот и осматривать трубку слива масла на предмет наличия масляных подтеков. 

На Некстах данную проблему решили  уже на заводе. 

Турбина Holset HE211W

Одной из причин капитального ремонта является поломка турбины, через которую также вытекает масло. Поломка турбины характеризуется большим выбросом сизого дыма с характерным запахом горелого масла, а также снижением тяги двигателя.  

Из-за чего выходит из строя турбина мы подробно рассказывали в статье «Причины поломок турбин Holset«. 

Вкратце это: 

• механические повреждения;
• отсутствие или недостаток масла;
• эксплуатация в предельных режимах;
• перегрев;
• дисбаланс. 

Если же Ваша турбина все-таки вышла из строя, рекомендуем Вам приобретать на замену только оригинальные турбины Holset.

Перегрев. 

Еще одной распространенной причиной капитального ремонта является перегрев двигателя. 

Данная проблема уже давно известна владельцам Газелей Бизнес с дизелем и возникает она в первую очередь из-за конструкциирадиатора с интеркулером. Если быть более точным, то проблема возникает из-за слишком маленького расстояния между радиатором и интеркулером, которое забивается грязью.

Решается разводкой радиатора и интеркулера на большее расстояние. Не забывайте также чистить радиатор. 

Неисправная вязкостная муфта также часто ведет к перегреву. Проблема решается заменой вышедшей из строя муфты на новую. 

Несвоевременная замена масляного фильтра однажды привела к тому, что грязь забила форсунку охлаждения поршня, что стало причиной перегрева. 

Износ поршневых колец

Еще одной частой причиной капитального ремонта, а именно износа поршневых колец двигателя, является несвоевременная замена воздушного фильтра. Грязь и пыль попадают через фильтр в турбокомпрессор и далее в блок цилиндров, где со временем стирают кольца как абразив.  

Перегруз. 

Чрезмерные нагрузки на двигатель и «перегрузы»  могут привести к провороту вкладышей коленчатого вала и самого коленвала. В данном случае на шейках коленвала часто образуются задиры, исправить которые расточкой коленвала в данном случае нельзя, потому что данный коленчатый вал не точится ввиду небольшой толщины.  

Сегодня на рынке появилось большое количество поддельных коленвалов на дв Cummins ISF 2.8, поэтому рекомендуем не спешить покупать дешевый аналог и сначала ознакомиться с тем как отличить оригинальный коленвал от подделки.

Еще одной частой проблемой, по словам владельцев, является засорение контактов электронной педали газа. Попадание грязи на контакты приводит к дерганью автомобиля и плохого срабатывания нажатия педали газа. Если у Вас появились такие симптомы, рекомендуем снять педаль и почистить контакты спиртом. 

с дизельным двигателем Cummins ISF 2.8

Также рекомендуем не реже чем раз в 150 000 километров (можно и чаще) регулировать зазоры клапанов.

В процессе эксплуатации зазоры клапанов увеличиваются и это влияет на компрессию.  В результате может увеличиться расход топлива, снизиться мощность, начнут стучать клапана, из-за чего могут вылететь седла. Если вылетают седла, то можно прилипнуть на замену или ремонт головки блока цилиндров.

Если клапан «достучит» до поршня, то соответственно попадаем на замену поршневой. Поэтому со временем регулировка клапанов на Камминзе, как и на любом другом двигателе, необходима.

Регулировка клапанов на Газели с Cummins ISF 2.8, как и на любом другом двигателе, — это стандартная и необходимая процедура. После нее увеличивается компрессия, снижается расход, двигатель начинает лучше тянуть и ровнее работать.

Для того, чтобы сделать регулировку клапанов двигателя Камминс ISF 2.8 самостоятельно, Вам потребуется проделать следующие шаги: 

1) Снимаем трубку сапуна. 

2) Отсоединяем топливные трубки от форсунок.

3) Отводим в сторону топливную рампу, ослабив гайки. 

4) Вытаскиваем форсунки, предварительно сняв фиксаторы штуцеров и фиксатор самой форсунки.

5) Снимаем клапанную крышку. 

6)Дальше собственно регулируем клапана. Впускные клапана – короткие, выпускные – длинные.

Крутим шкив (демпфер) к/в до того, пока отверстие на нем не совместится с отверстием на блоке. 

Проверяем зазоры на коромыслах: 
Зазор на впуске — 0,25
Зазор на выпуске – 0,5

7)Всё собираем в обратном порядке.

Вот это наверно и есть все основные нюансы эксплуатации Газели Бизнес и Некст с двигателем Cummins ISF 2.8. 

с двигателями Cummins ISF 2.8 (Камминз отзывы)

Ну и в конце мы опубликуем несколько реальных отзывов реальных владельцев Газелей Бизнес и Некст с дизельными двигателями Камминз 2.8, которые можно прочитать также в нашей группе.

Роман Печкисев 

Всем привет! Купил 1 июня 2012 года. Пробег на сегодняшний день 68887 км. За время эксплуатации отремонтировал форсунку за 6500р примерно 1000км назад. Зимой в любой мороз заводилась без проблем. Расход по трассе 9-11л. Машина очень шумная и холодная, пришлось ставить сухой фен и шумоизоляцию прокладывать. Когда ремонтировал форсунку,то сказали что и насосу приходит пи..да так как в форсунке стружка. Но пока езжу и доливаю 100гр масла на целый бак  

1 мар 2013 в 14:01

Андрюха Аверин 

Машину купил в конце сентября. Все радует! На данный момент пробег 41000. Из ремонтов: датчик скорости, Водяной насос Webasto. Сегодня установили сепаратор Сепар. Расход топлива в среднем 13л. габариты: 5*2*2,15  

1 мар 2013 в 15:53

Николай Карпов

Машина куплена 11 ноября 2011 года сейчас пробег 97000 км.Чисто по двигателю одна новая форсунка, три ремонт, новый всасывающий насос и ремонт высокого. Замена пробки расширительного бачка, замена подшипника вентилятора развалился в результате поменян сам вентилятор, вязкомуфта и радиатор (он в паре с кулером).

Поддон — замена оторвал сливную пробку, так как он с пластмассы. Потом опять ремонт насоса, он потек выдавило колечки типа сальников, ну и трубка с насоса на рампу, но на точно лопнула из за кривых рук сервисов. По движку все.

 

Расход когда как, но раз на 1000 км потратил 90 литров соляры, а бывает и 130 мало)))  

1 мар 2013 в 20:42

Сергей Порывкин

Машину купил 16 марта 2012 года,пробег 102000 км. Заменил все форсунки на 19000 км(60000 рябчиков),установил сепаратор Сепар 2000/5 и пока вроде форсы ходят. Минус мотора:зимой не вспотеешь, а летом на трассе приходится ездить с открытым краном печки иначе закипит.Вот хочу этим летом примудрить электровентилятор,а то вискомуфта как то не впечатляет,она просто не работает так как ей положено.

По трассе приходится сбрасывать скорость до 60 км,чтоб она сработала. Расход топлива тоже не впечатляет ,груженая кушает 13 на сотню (трехметровка изотерма)при постоянной скорости 90 км,если дунуть за сотню,расход будет 15.Я считаю,что для такой машины это слишком большой расход. По утрам просто вымораживает ремень, скрипит пока не прогреется и это только когда влажная погода, я поначалу чуть ролики не поменял, а потом узнал что у большинства такая беда.

Ну и на последок,от цен на фильтра и з/части я просто худею. 

1 мар 2013 в 21:27

Николай Курочкин

135.300 в принципе все ОК!!!в основном мелочи.по мотору 2 форсунки,подшипники роликов,ремень.стоит доп.фильтр.машина жара!!!во всех смыслах. летом есть такая проблема греется на затяжныж подъёмах,промыл радиатор и перестала.где прошить мозги можно и по топливной мастера найти в нижнем???а то куда не сунься одни идиоты!!!  

3 мар 2013 в 14:06

Алексей Волков

Всем добрый вечер ,пробег 160 000 все родное, сепар не стоит, да и зачем он, проще отстойник от камаза поставить, ведь у нас тоже стоит сепар с завода. Попадает тот, кто дешевую д.т. льет и ставит не оригинальные фильтра.  

17 авг 2014 в 22:16

Больше отзывов о Газели Бизнес и Некст с двигателем Cummins ISF 2.8 можно почитатьздесь и здесь.

Источник: https://astramotors.com/a145764-ekspluatatsiya-dvigatelya-cummins.html

ГАЗель на газу: модернизация, которую ждали все

Установка газобаллонного оборудования на ГАЗели — привычная практика, к которой на протяжении последних десяти-пятнадцати лет прибегают многие владельцы этих автомобилей. А совсем недавно — в 2012 году — «Группой ГАЗ» был начат серийный выпуск специальных газовых двигателей и газомоторных ГАЗелей, о которых пойдет речь в этой статье.

История ГАЗелей с ГБО

ГАЗели с газобаллонным оборудованием — привычная картина на отечественных дорогах, однако до недавнего времени это были автомобили, на которых ГБО установлено параллельно штатной бензиновой топливной системе сторонними компаниями. И только в последний год стали появляться ГАЗели с штатным ГБО, установленном на заводе-производителе.

Почему ГАЗ не торопился с массовым выпуском газомоторных машин? Все дело в том, что для перехода на газ необходима не просто установка ГБО, но и двигатель, созданный специально для работы на природном газе или смеси пропан-бутан. Так что для производства газомоторных грузовиков необходимо было разработать новые агрегаты, узлы и запчасти ГАЗель, которых еще не было.

Впервые этот вопрос был решен в 2011 году, когда на базе известного ульяновского мотора УМЗ-4216 инженерами «Группы ГАЗ» и Научно-производственного предприятия «Инж-КА» был создан битопливный газово-бензиновый двигатель УМЗ-421647. Новый мотор был показан в 2012 году, и с того же времени началось производство оборудованных этой силовой установкой машин. Именно этот двигатель стал основой для газовых ГАЗелей нового поколения, которые сейчас получают все более широкое распространение.

Преимущества газовых двигателей

О преимуществах газомоторных автомобилей мы уже рассказывали («Газомоторные КАМАЗы: очевидная выгода инноваций»), поэтому здесь лишь кратко скажем о том, какими достоинствами обладают ГАЗели с газобензиновым двигателем УМЗ-421647.

Экономическая выгода. Газ в два-три раза дешевле бензина, что даже при чуть более высоком расходе (газа расходуется, в среднем, в 1,1–1,5 раза больше бензина) выливается в заметную экономию средств. Особенно ощутима экономия при годовом пробеге более 30 тысяч км, а при пробеге в 500 тысяч км сэкономленных денег хватит на покупку нового автомобиля.

Увеличение ресурса двигателя. При сгорании газа образуется меньше вредных соединений и твердых частиц, а поэтому на деталях двигателя не образуется нагара, что в целом продлевает срок службы силовой установки. Соответственно, это снижает и расходы на замену масла, ремонт и другие работы по обслуживанию мотора.

Экологическая безопасность. Этот фактор реально мало кого интересует, однако газовые двигатели оказывают меньше негативного влияния на окружающую среду. В частности, двигатель УМЗ-421647 отвечает экологическим нормам Евро-4.

Так что газовые двигатели работают лучше и дольше, экономят деньги, и при всем этом менее вредны для природы. А вкупе с высокими техническими характеристиками они составляют серьезную конкуренцию обычным бензиновым и дизельным моторам больших и маленьких грузовых автомобилей.

Газобензиновый двигатель УМЗ-421647

УМЗ-421647 — четырехцилиндровый битопливный (газобензиновый) инжекторный двигатель, развивает мощность 100 л.с. и крутящий момент 220,5 Н·м. Отвечает экологическим нормам Евро-4.

Двигатель разработан на базе мотора УМЗ-4216, при модернизации были изменены фазы газораспределения, установлены новые компоненты, а также переработаны узлы клапанного механизма.

В связи с этими изменениями не все запчасти на ГАЗель с бензиновыми моторами подойдут для новых газомоторных автомобилей.

Всего выпускается три модификации двигателя: одна без компрессора и две — с компрессорами SD5 и SD7. Все моторы оснащены поликлиновым приводом и компонентами Delphi (форсунки и «электронная педаль газа»), а также имеют кронштейн для ГУР.

Двигатели предназначены для работы на природном газе (метане) и бензине.

Модельный ряд ГАЗелей с ГБО

Первые ГАЗели с газобензиновыми двигателями (ГАЗель CNG) были изготовлены еще в конце 2012 — начале 2013 года, однако это была предсерийная партия из десяти машин для проведения испытаний. Весной 2013 года начался серийный выпуск газомоторных автомобилей «ГАЗель Бизнес», и на сегодняшний день двигателями УМЗ-421647 оснащаются следующие машины:

— Бортовые ГАЗ-3302; — Грузовики с двухрядной кабиной ГАЗ-33023 «Фермер»; — Цельнометаллические фургоны ГАЗ-2795;

— Микроавтобусы ГАЗ-3221.

Все автомобили по характеристикам мало отличаются от своих бензиновых собратьев, однако в газомоторные ГАЗели внесен ряд конструктивных изменений для установки нового двигателя и компонентов ГБО. Поэтому многие запчасти на ГАЗель с газовыми и бензиновыми двигателями идентичны, что облегчает ремонт автомобилей, хотя иногда приходится искать оригинальные детали только для грузовиков с ГБО.

Газомоторные ГАЗели имеют большие перспективы в нашей стране, они уже вызвали интерес со стороны перевозчиков и других компаний, использующих в своей работе малые грузовики. Интерес обусловлен тем, что новые автомобили обещают значительную экономию средств при сохранении объемов и темпов перевозки грузов и людей. Поэтому можно ожидать как расширения модельного ряда ГАЗелей с ГБО, так и увеличения их продаж.

Еще в этом разделе

Источник: http://www.autoopt.ru/articles/products/2651442/

Как завести газель на газу — Ремонт автомобиля своими руками

Каждый автовладелец просто должен смотреть за своим автомобилем и поддерживать его в неплохом состоянии, и очень многих водителей волнует довольно большой расход горючего Газели 402. Движок и карбюратор этой модели отличаются надежностью, и не без оснований пользуются любовью народа, но, имеют маленькой недочет, о котором и речь пойдет.

Создание 1-го из самых животрепещущих движков для автомобилей началось еще в 60-х годах прошедшего столетия. Изготовка ЗМЗ-402 началось на одном заводе, процесс и модель совершенствовались, и с течением времени эти движки начали поставлять на все фабрики, специализирующиеся на сборке таких автомобилей как «Волга» и «Газель».

За прошедшие годы, марка обосновала, что не напрасно занимает свое место на рынке. Главные его достоинства:

• запускается даже при довольно низких температурах;
• простота в эксплуатации и при техническом обслуживании;
• низкая цена запчастей;
• надежность в применении;
• возможность использования хоть какого вида горючего.

Но, у ЗМЗ-402 есть и недочеты. Потребление горючего на Газели с 402 движком – довольно животрепещущий вопрос, нередко задаваемый обладателями таких автомобилей как «Волга» и «ГАЗель», которые составляли огромную часть автотранспорта страны. Эти машины надежны, и еще не в таком дальнем прошедшем были очень популярны. Но, на сегодня они отходят на задний план и понемногу преобразуются в раритет. Одной из обстоятельств этому является конкретно потребление горючего.

Расход бензина на Газель 402 на 100 км находится в зависимости от различных критерий, и может достигать числа больше чем 20 л. На сегодня, конкретно из-за этой числа ЗМЗ-402 не может соперничать с другими автомобилями, потому что их характеристики фактически вдвое ниже. Но, при желании, этот недочет можно убрать, соблюдая легкие правила либо прибегнув к маленький хитрости, к примеру, заменив карбюраторный движок.

1-ый фактор, влияющий на расход и величину употребления горючего на Газели 402 с карбюратором Солекс, который в большинстве случаев и устанавливается на данные модели движков, это мастерство водителя.

Чем выше качество вождения, более ровненькая скорость и наименее резкие виражи – тем меньше расход горючего. Резкое торможение и нередкие разгоны – самые злобные неприятели для экономии каждого автомобиля, тем паче газели.

Самым верным вариантом и хорошим решением будет просто соблюдать установленные правила относительно скорости на данном участке дороги.

Средний расход горючего на трассе на 100 км – около 20 л., в то время как по сути этот показатель может быть и выше, в особенности если производить езду по городку.

Тут стоит учесть не только лишь профессионализм водителя, да и качество наших дорог, которые часто вынуждают превысить нормы расхода горючего.

Как уже говорилось выше, резкое торможение и неожиданный набор скорости не очень благоприятно влияют на экономию бензина либо газа, а ведь такие ситуации – не уникальность на наших шоссе и трассах, тем паче, если употребляется такая довольно мощная машина как «Газель».

Как уменьшить расход горючего? Мы уже знаем, что на это оказывает влияние стиль езды и качество дорожного покрытия, но, это еще не все. На какие еще причины стоит направить внимание:

• Расход горючего зависит и от сезона. В прохладное время довольно большая часть употребляется для прогрева, тем паче, если поездки совершаются на куцее расстояние. Приходится нередко глушить, заводить и прогревать движок.
• Состояние мотора и автомобиля в целом. При ухудшении свойства черт в связи с появлением каких-то дефектов, горючее просто вылетает в трубу, тем, увеличивая его расход.
• Загруженность авто. «Газель» сама по для себя имеет не небольшой вес, и чем больший груз перевозится на машине, тем большее количество горючего употребляется.

Большой расход газа на газели. Почему?

Самым обычным решением будет просто поменять горючее – перейти с бензина на газ.

Реальный расход горючего у Газели 402 может быть еще больше, чем ожидается, но, если учесть все причины и следовать советам опытнейших водителей – его можно существенно уменьшить.

Вечно бегущий вперед технический прогресс позволяет усовершенствовать конкретно технические свойства автомобиля, которые будут отлично содействовать экономии. Одним из таких решений может быть смена неких деталей топливной системы автомобиля.

Для этого стоит обратиться в салон, где для вас порекомендуют идеальный вариант и отменно произведут смену и ремонт.

Значительному расходу горючего мотора у Газели может содействовать некорректная либо неаккуратная эксплуатация автомобиля, к примеру:

• позже зажигание;
• езда на непрогретом движке;
• несвоевременная смена износившихся деталей.

Обычное внимательное отношение к собственной машине поможет не только лишь сберечь горючее, да и продлить годы службы вашего авто.

Маленькие детали, на которые многие не обращают внимания, посодействуют уменьшить реальный расход горючего у Газели 402. Что же это все-таки за аспекты – можно выяснить в салонах, где обслуживаются авто, у более опытнейшего водителя, либо из нашей статьи. На что конкретно стоит направить внимание:

• верно ли выставлены зазоры в свечках зажигания, и работу конкретно самих свеч – нет ли в ней перебоев;
• внедрение подсветки фонарями. Далекий свет наращивает потребление горючего на 10%, ближний – на 5%;
• нужно смотреть за температурой воды для остывания. Если она ниже расчетной, это также наращивает расход горючего;
• стоит смотреть за давлением в шинах. Если оно пониженное – это тоже оказывает влияние на количество использования бензина либо газа;
• нужна своевременная смена воздушного фильтра;
• плохое горючее расходуется резвее и в огромных количествах.

Расход топлива ГАЗель, смешанный город трасса

Как лицезреем, неважно какая деталь принципиальна для устранения препядствия относительно употребления горючего на Газели 402 с карбюратором. Стоит издержать малость времени, уделить внимание фактически всем системам автомобиля, чтоб потом сберечь свои нервишки и средства.

Движок Газели ЗМЗ-402 с верно подобранным карбюратором заслужено пользуются популярностью, потому что при поломке смена деталей не просит очень огромных денежных издержек, ремонт делается довольно стремительно и, обычно, не доставляет особенных морок. Сам по для себя движок гарантирует неопасную езду. Единственным недочетом является очень большой расход горючего, но, при желании и эту делему можно убрать, приложив не настолько не мало усилий.

Источник: https://avto-voshod.ru/ekspluatatsiya/kak-zavesti-gazel-na-gazu.html

Эксплуатация Газель с ГБО

Заправка баллона газом производится в строгом соответствии с правилами автомобильной газовой заправочной станции (АГЗС).

В обычных условиях работы заправочный и расходный вентили мультиклапана находятся в открытом положении, поэтому процесс заправки упрощается.

Порядок заправки:

• затормозить автомобиль стояночным тормозом и выключить зажигание;
• подсоединить к заправочному устройству штуцер газонаполнительной станции, открыть подачу газа на колонке АГЗС и произвести заправку.

Заправка контролируется:

• по работе газового счетчика на колонке АГЗС;
• по движению стрелки указателя уровня мультиклапана.

Заправка прекращается автоматически по заполнении баллона сжиженным нефтяным газом до 80% по объему, что контролируется:

• по прекращению работы газового счетчика;
• по характерному щелчку автоматического клапана и остановке движения стрелки мультиклапана, которая должна находиться примерно в положении 4/4 или 1.

Переполнение не допускается. Если стрелка указателя зашла за положение 4/4 или 1, и есть основания предполагать, что в баллон заправлено более 80% сжиженного нефтяного газа по объему, то необходимо немедленно после заправки выработать газ до положения 4/4 или 1 движением автомобиля.

Отсоединить от заправочного устройства штуцер газонаполнительной станции.

С целью безопасности заправки строго соблюдайте требования правил АГЗС, а также следующее:

• не подтягивайте газовые соединения под давлением;
• не стойте около наполнительного шланга во время наполнения баллона;
• не стучите металлическими предметами по аппаратуре и трубопроводам находящимся под давлением.

Не производите регулировку, ремонт ГБО и не курите на АГЗС.

Во избежание повреждения уплотнителей закрывайте наполнительный и контрольный вентили баллона без применения какого-либо инструмента.

При эксплуатации автомобиля необходимо предъявлять газовый баллон для освидетельствования в организацию, уполномоченную Госгортехнадзором, один раз в два года.

Особенности эксплуатации газобаллонного автомобиля

Перевод работы двигателя с бензина на газ производиться с помощью переключателя вида топлива, установленного на панели приборов.

Переключатель вида топлива оснащен кнопкой и встроенным зуммером.

Рис. 9.1. Переключатель вида топлива

Кнопка используется для выбора вида топлива. Одно нажатие переключает работу двигателя на бензин, второе нажатие переключает работу двигателя на газовую смесь.

Функция зеленого индикатора

Короткие вспышки – блок управления начинает работу на бензине и автоматически переходит на газ.

Устойчивый сигнал (желтый индикатор не горит) – работа на газе.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается длительная работа двигателя на газе при горящем сигнализаторе минимального резерва топлива в баке. Это может привести к перегреву и выходу из строя бензинового модуля топливной системы. При загорании сигнализатора минимального резерва топлива в баке необходимо произвести заправку бензином на ближайшей заправочной станции.

Функция красного индикатора и четырех зеленых индикаторов.

Индикация включена когда выбрана работа на сжиженном нефтяном газе. Загорание красного индикатора означает, что баллон пуст.

Зеленые индикаторы отображают уровень топлива в баллоне (¼, 2/4, ¾, 4/4).

Функция желтого индикатора

Устойчивый сигнал (зеленый не горит) – работа на бензине.

Независимо от температуры окружающей среды, пуск двигателя осуществляется только на бензине. Для переключения на газовое топливо необходимо:

• пустить двигатель и прогреть его до температуры охлаждающей жидкости 47С°;
• убедится, что система работает в автоматическом режиме (мигание зеленого индикатора на переключателе видов топлива);
• начать движение после необходимого прогрева двигателя. После достижения заданной температуры охлаждающей жидкости (47С°), при частоте вращения коленчатого вала 1200–1600 об/мин, произойдет автоматическое переключение на газ, и автомобиль будет работать на газовом топливе.

Если в баллонах нет сжиженного нефтяного газа или не работает один из датчиков, прозвучит звуковой сигнал. При повторном нажатии на кнопку, сиг-

нал исчезнет, и автомобиль будет работать на бензине.

Если во время движения закончится сжиженный нефтяной газ, прозвучит звуковой сигнал и произойдет автоматический переход на бензин. Для отключения сигнала и переключения в режим «бензин» необходимо нажать на переключатель вида топлива (загорится желтый индикатор).

Предохранители

Под капотом, на щитке передка, вблизи реле системы управления двигателем в жгут проводов КПМСУД введен предохранитель номиналом 15А для защиты газового блока управления.

Остальное см. основное Руководство.

Источник: https://gazavtomir.ru/info/teh/exploitation/gazel_gbo/8

Экономим топливо: десять мифов о газобаллонном оборудовании

Вроде бы все знают, что автомобиль на газу гораздо дешевле в эксплуатации, чем бензиновый. Но ГБО до сих пор ставят немногие, потому что боятся его. Мы развенчали все «страшилки» о газомоторном топливе.

Говоря о газобаллонном оборудовании (ГБО) для легкового автомобиля, мы, прежде всего, имеем в виду сжиженный нефтяной газ (СНГ, или LPG – liquefied petroleum gas) – пропан-бутановую смесь, являющуюся побочным продуктом нефтепереработки.

Пропан-бутан подходит для легковушек лучше, чем более дешевый сжатый природный газ метан (СПГ, или CNG – compressed natural gas), поскольку требует одного компактного и легкого баллона.

А вот сжатый до 200 атмосфер метан приходится хранить на борту в нескольких тяжелых баллонах, и его чаще всего применяют на грузовиках и автобусах. Собственно говоря, большинство фобий и заблуждений непосвященных автовладельцев касаются обоих видов газового топлива. Разберем каждый из них.

1. Газ взорвется

Самая распространенная страшилка требует самого пространного опровержения. Коротко говоря, бензин и его пары в автомобиле взорвутся скорее, чем пропан-бутан. Во-первых, баллон для СНГ, рассчитанный на давление 16 атм, в несколько раз прочнее бензобака, и в случае ДТП вероятность деформации и разрушения баллона невелика.

Если не брать сугубо спортивные машины, а те, что предназначены для дорог общего пользования, то их всегда можно перевести на газ. Просто в некоторых случаях это будет дороже. Так, форсированным моторам могут понадобиться особый блок управления, форсунки и детали газовой магистрали повышенной пропускной способности и баллон большой емкости.

Высокооборотные двигатели (например, Honda) также могут требовать особого подхода – специальных форсунок, дополнительных датчиков. Некоторые комплекты ГБО решают вопрос высоких оборотов упрощенным образом – автоматически переводя двигатель на бензин при раскрутке более чем 4500-5000 об.мин.

Одним словом, квалифицированным установщикам эти проблемы известны и они их легко решают. Интересно, что зачастую именно форсированные двигатели (например, у Mitsubishi Lancer Evo), будучи рассчитанными на тяжелые режимы работы, не знают никаких проблем с охлаждением клапанов при работе на газе.

9. Баллон для газа занимает багажник

Место для бака конечно требуется, и тут творчески мыслящие установщики ГБО предложат несколько решений, оперируя широкой номенклатурой типоразмеров баллонов. Например, можно выбрать тороидальный баллон («бублик»), который кладут на место «запаски», вместо которой в свою очередь предлагается возить небольшую «докатку» в чехле.

Если автомобиль эксплуатируется только в городе, недалеко от дома, некоторые отказываются от запасного колеса вообще. Также для машин «каботажного» радиуса действия можно использовать небольшой цилиндрический баллон, помещающийся в нишу заднего крыла. Неплохой вариант – размещение снаружи машины, под полом багажника (такие схемы популярны у владельцев Lada 4×4 и Chevrolet Niva).

Правда, для этого может понадобиться переварить систему выхлопа.

10. Газифицированные автомобили пахнут газом

Нужно уточнить – НЕИСПРАВНЫЕ газифицированные автомобили пахнут газом. Равно как и неисправные бензиновые автомобили пахнут бензином.

Ароматизатор для того и добавляется в газ, чтобы малейшее нарушение герметичности трубопровода стало заметным и водитель обратился на СТО или хотя бы перекрыл выходной клапан на баллоне.

Выхлоп автомобиля с ГБО также может иметь непривычный запах, и это также сигнал, что машина просится на прием к специалистам – газотопливная система неправильно отрегулирована. Настройка не занимает много времени.

Источник: https://www.kolesa.ru/article/jekonomim-toplivo-desjat-mifov-o-gazoballonnom-oborudovanii-2015-01-05

Настройка газового оборудования

Многие водители недовольны, что их машины жрут газ. Получается так, газ намного дешевле чем бензин, но когда машина жрет много газа расходы почти такие как ездить на бензине. А все из-за того что водитель сам настраивает газовое оборудование. Или бестолковый газовик не правильно настраивает газ, ведь у нас почти вся страна работает не по призванию, а там где взяли, или выгодней.

Как часто можно слышать, вот на бензине у меня машина зверь, а на газу плохо тянет. Так в карбюратор сильно никто и не лезет, не пытаются заменить родные жиклеры на самодельные и т.д. чтобы машина мало жрала бензина. А газ крути как хочешь, а хочется чтобы двигатель мало жрал газа, и водитель понимает так, сейчас прикручу подачу газа поменьше и расход сразу уменьшиться. А получается движок не тянет и газ жрет как крокодил.

Поймите одно, любому двигателю нужно определенное количество воздуха и газа, но когда нарушается пропорция воздуха и газа, двигатель теряет тягу вследствие чего водиле приходится давить на газ чтобы машина ехала, она едет но не тянет и получается перерасход газа. А когда газ настроен правильно движок тянет не хуже чем на бензине и расход газа получается почти как и бензина, я имею ввиду в литрах.

Вот тогда конечно заметна экономия, хотя я не любитель газа, так как он сильно жжет клапана, и если зазевался с регулировкой клапанов, то быстро прогорит клапан.

Что-то длинное вступление получилось, перейдем к настройке газового оборудования.

Настроить правильную подачу газа очень легко самому, это может каждый водитель, только если умеете правильно слушать двигатель.

Заведите двигатель, и пусть он работает на холостых оборотах, дальше потихоньку начинайте крутить главный винт на редукторе газового оборудования и найдите самые быстрые и устойчивые обороты двигателя на холостых оборотах (потом можно уменьшить холостые обороты винтом холостых оборотов на карбюраторе). Нашли самые быстрые и устойчивые обороты двигателя на холостых оборотах при проворачивании главного винта на редукторе, отлично! Дальше нужно настроить винты, которые идут на карбюратор что на трубках, их бывает два или один основной, это зависит от устройства соединения с карбюратором.

Слегка прикрутите винт шланги первой камеры карбюратора (определить первую камеру так, к ней подходит тяга газа), дайте резко пол газа, обычно движок с закрученным винтом плохо будет брать обороты.

Открутите винт еще на пол оборота, дайте пол газа, движок лучше раскрутится, так откручивайте до тех пор пока двигатель будет легко брать обороты. Если чересчур сильно раскрутите винт, движок начнет тупить, найдите самые четкие обороты двигателя.

Дальше начинайте таким же способом настраивать винт второй камеры, но здесь надо давать полный газ. Регулировка газа с одним винтом настройки газа такая же только сразу надо давать полный газ при настройке.

Потом надо поэкспериментировать на ходу.

Пробуйте настраивать редуктор и болты на шланге по ходу движения, проехали крутанули слегка винт на шланге проехали еще и так надо несколько раз попробовать регулировку винта на шланге чтобы найти самую лучшую тягу двигателя, так как на нейтральной скорости, не каждый чувствует на слух правильную настройку газа.

Все, газ настроен.

Вот тогда когда найдете хорошую тягу двигателя на ходу, расход газа сразу уменьшится, двигатель Вам скажет спасибо, так как не будете его мучить голодом.

Редко но бывает, что при езде на газу при разгоне или строгании с места сначала происходит хлопок в карбюратор а потом машина начинает разгонятся, почти всегда в этой причине виновата свеча зажигания, или меняйте все свечи, или ищите ту которая дает хлопок, меняя по одной. Либо виноваты брони провода, что одеваются на свечи, замените провода новыми.

Ниже фото редуктора который можно очень легко настроить, другие виды редукторов настраиваются немного сложней, но принцип тот же.

Фото. Стрелкой показан главный винт настройки газового редуктора.

Случай из практики, приехал таксист, таксует на ВАЗ Калине, стоит газовое оборудование «метан», жалуется бака хватает на 170км, и не тянет на газу. Посмотрел, а у него все закручено так, что движок работает на очень бедной смеси. Настроил на Калине газовый редуктор и винт подачи газа на шланге, он уехал.

Приезжает на следующий день и привозит подарок, довольный, говорит, я сейчас не чувствую разницы, газ или бензин, тянет как бешеная, бака стало хватать, на 270км, езжу можно сказать на воздухе.

Зимой машина не заводится на газу

Обычно зимой сложно завести холодный двигатель на газу. Но встречал много машин, которые хорошо заводятся на газу при холодном двигателе зимой. Все дело в настройках газового редуктора, и как хорошо циркулирует охлаждающая жидкость в газовом редукторе.

Если газовый редуктор настроен на очень бедную подачу газа, то на холодный двигатель на такой настройке газа очень сложно завести двигатель на газу. Проще завести двигатель на бензине и прогреть его, а потом уже переключиться на газ. Также если плохо циркулирует охлаждающая жидкость в газовом редукторе, он очень быстро замерзает (намного сильней чем минусовая температура на улице) и покрывается инеем что препятствует подачи газа с редуктора в двигатель.

Заводить холодный двигатель на газу можно, только прогревайте двигатель перед движением.

Если машина на газу то карбюратор работает?

При работе газа карбюратор не работает, работают только дроссельные заслонки и холостая система подачи воздуха, сама система карбюратора жиклеры не работают.

Инжектор с газовым оборудованием

На инжекторный двигатель газ подводят через воздушный коллектор. Инжектор работающий на газе, отключают форсунки и бензонасос, работает только газовая заслонка, искра и датчик детонации. Поэтому если инжектор хорошо работает на бензине, но плохо на газе, диагностика не поможет (с инжектором все хорошо) настраивайте газовый редуктор.

Есть инжектора с установленными газовыми форсунами, эти инжектора связаны с блоком управления (компьютером), но специально устанавливать такие форсунки думаю смысла мало, так как это дорого, их не настроишь в ручную.

Еще чем хорош газ на инжекторе, видел инжекторную машину с убитым инжекторным оборудованием, даже не было бензонасоса в баке. Зато на газу она работала прекрасно, при работе на газе этому движку хватало что есть искра и работали датчики управления газовой заслонкой в момент прогрева.

Замерзает газовый редуктор

Если замерзает газовый редуктор, возможная причина что забился патрубок коллектора с которого выходит охлаждающая жидкость в по трубке в газовый редуктор. Также может забиться сам патрубок, который входит в газовый редуктор.

Проверка и ремонт проблемы замерзания газового редуктора, сначала отсоедините трубку охлаждения от коллектора и посмотрите течет охлаждающая жидкость, затем другую трубку, и если не течет охлаждающая жидкость с кокой-то из этих трубок, то прочистите это выходное отверстие. Также проверти, проходит жидкость сквозь газовый редуктор, снимите две трубки дуньте в одну из них, если воздух не идет значит ищите забитое место.

А самая распространенная причина замерзания газового редуктора, мало охлаждающей жидкости, либо воздушная пробка, воздушную пробку можно удалить так, снимите с коллектора трубку охлаждения, и дождитесь пока с коллектора и трубки пойдет жидкость.

Также может замерзать газовый редуктор, если слегка прогорела прокладка под головкой, и газы прорываются в охлаждающую жидкость, признаки, выходят пузыри с радиатора, двигатель начинает перегреваться, а печка плохо греет.

Заводил на газу редуктор побелел что делать?

Отогрейте его горячей водой, но причина в том что нет циркуляции охлаждающей жидкости внутри редуктора.

Может ли греться двигатель из за газового редуктора?

Из за газового редуктора двигатель не греется.

Может быть из-за поломки термостата о.ж не циркулировать через газовый редуктор?

Если термостат сломался в открытом положении, то конечно циркуляция охлаждающей жидкости уменьшиться через редуктор, но не до такой степени что нет циркуляции совсем.

Возможно забита трубка выводящая жидкость в газовый редуктор, есть воздух в системе охлаждения из-за прогорающей прокладки под головкой, признак печка хуже греет, в радиатор идут пузыри увидеть можно открыв крышку радиатора, двигатель начинает перегреваться закипать. Либо просто плохо заполнена система охлаждающей жидкостью.

Чтобы заполнить газовый редуктор охлаждающей жидкостью нужно отсоединить верхний патрубок от редуктора и подождать пока жидкость не потечет с редуктора, либо дунуть в радиатор для быстроты заполнения редуктора жидкостью.

Ваз 2107 на пропане, какой воздушный фильтр ставить и как часто его менять?

В принципе большой разницы в воздушных фильтрах нет, поэтому ставить можно любой. Главное, настраивать газовое оборудование желательно с новым воздушным фильтром.

Еще есть особенность в работе двигателя на пропане, расход газа так и мощность двигателя зависит от пропускной способности воздушного фильтра.

Первый признак что надо менять воздушный фильтр такой, двигатель начинает тупить и расходовать больше газа, значит, фильтр под забился и не пропускает нужного количества воздуха. В этот момент желательно заменить воздушный фильтр.

Что интересно, газ можно настроить под любой воздушный фильтр, даже забитый, пользуясь настройками описанными в статье выше.

Чем управляется клапан газооборудования инжектора во время пуска двигателя?

Обычно специальным реле, это реле переключает на газ автоматически, как только по проводу на свечу пойдет искра с определенной частотой реле срабатывает и включает газ. Присмотритесь к бронипроводу (провод зажигания) обычно четвертой свечи, увидите намотанную на него проволоку, вот это и есть управление включения газа в инжекторе. Но так как устройства все время усовершенствуются то возможны и другие схемы.

Плохо заводится на газу ВАЗ.

Как настроить газ на инжекторе и карбюраторе.

Как самому настроить газовые форсунки ГБО 4 поклоение

Горобинский С.В.

Источник: http://make-1.ru/1g/5_avto_7.php

Как работает ГБО?

Топливные системы автомобилей отличаются между собой принципом подачи топлива в двигатель. Поскольку газобаллонное оборудование взаимодействует именно с топливной системой, оно тоже делится на виды. Каждый вид ГБО отличается компонентами и комплектацией. Для простоты понимания в обществе принято делить газобаллонное оборудование на поколения (1-е, 2-е, 3-е, 4-е поколения).

«OMVL» выпускает оборудование всех поколений. Правда автомобилей работающих на газовом оборудовании 2-го и 3-го поколения ежегодно становится все меньше. Поэтому в России популярно ГБО именно четвертого поколения (упрощенные названия: «ГБО 4 поколения» и «ГБО 4»).

Принцип работы ГБО 4 поколения схож с принципом работы бензиновой топливной системы. Как и в любой инжекторной системе, топливо во впускной коллектор подается через форсунки под давлением. В бензиновой системе давление создает электрический бензонасос, расположенный в бензобаке. Газовое топливо хранится в баллоне изначально под избыточным давлением, поэтому в комплекте газобаллонного оборудования используется редуктор, который понижает давление до нужного уровня перед подачей в двигатель.

Процесс понижения давления сопровождается поглощением значительного количества тепла, поэтому, как и в ранних системах, газовый редуктор в ГБО 4 подключается к системе охлаждения двигателя.

Система ГБО 4 обеспечивает постоянный контроль качества поступающей в двигатель топливной смеси, поэтому минимизируются случаи выхода из строя клапанно-поршневой группы двигателя и, что немаловажно, сохраняются динамические характеристики, близкие к «бензиновым». А принцип фазированной подачи газа в область близкую к впускному клапану препятствует возможности воспламенения смеси и появлению «хлопков» во впускном коллекторе.

Компоненты газобаллонного оборудования

Схема установки газобаллонного оборудования

1. Газовый баллон.
2. Мультиклапан / Вентиль баллонный.
3. Выносное заправочное устройство (ВЗУ).
4. Регулятор давления (редуктор-испаритель).
5. Фильтр газа.
6. Рампа газовых инжекторов.
7. Электронный блок управления (ЭБУ) системой ГБО.
8. Датчик давления и разряжения газа.

Заправка

Существует два различных газовых топлива: сжиженный нефтяной газ — пропан-бутан и компримированный природный газ — метан. Для простоты понимания используют сокращенные названия пропан и метан. Профессионалы иногда используют аббревиатуры СНГ и КПГ.

Газ закачивается в баллон (1) под давлением посредством заправочного пистолета, который крепится к выносному заправочному устройству (ВЗУ — 3). ВЗУ можно врезать в люк, где находится отверстие для заправки бензина, можно в бампер, а можно оставить в багажнике. ВЗУ оснащено предохранительным заправочным клапаном.

Заправка заканчивается автоматически, когда баллон заполнен на 80%. Роль блокировки играет специальный поплавок, который, подгибаясь до максимально возможного положения, закрывает мультиклапан (2). Мультиклапан — это и есть первая система безопасности ГБО. В зависимости от типа системы предохранения мультиклапаны разделяют на классы А и Б.

 Первый имеет дополнительный клапан, который сбрасывает давление при достижении 25 атмосфер.

Принцип работы газобаллонного оборудования

Из баллона по трубкам высокого давления газ поступает в редуктор-испаритель (4), где давление понижается до 1 атмосферы. В газовом фильтре (5) пропан-бутан очищается от взвешенных частиц. Для метана фильтр не используется. Метан сразу подается в камеру сгорания двигателя, через газовые инжекторы (6).

К каждому цилиндру двигателя газ подается через отдельную форсунку. Таким образом, на четырехцилиндровый мотор устанавливаются газовые инжекторы с четырьмя форсунками.

Производительность газовых инжекторов изменяется вворачиванием в выходные сопла ввертышей с различным проходным сечением, обеспечивая безупречную работу системы, как на малолитражках, так и на объемных двигателях.

Вся система контролируется блоком управления (7). В ГБО 4-го поколения используется электронный блок управления (ЭБУ), который считывает сигнал времени открытия бензиновых форсунок от блока управления бензиновой системой и определяет оптимальное время открытия форсунок газовых инжекторов.

Блок управления ГБО позволяет переключать сигнал с бензиновых на газовые инжекторы, блокируя подачу бензина. В салоне автомобиля устанавливается сенсорная кнопка-переключатель режимов газ и бензин.

В любое время, как на ходу, так и на холостых оборотах, вы можете переключиться с бензина на газ и обратно.

Комплекты ГБО 4-го поколения комплектуются дополнительным датчиком (8). Датчик давления и разряжения (8) измеряет разницу между разряжением во впускном коллекторе и давлением газа в рампе инжекторов. Другое распространенное название этого датчика — МАП-сенсор.

Преимущества ГБО перед бензиновой топливной системой

Экономь! — Пропан стоит в два раза дешевле бензина, метан — почти в три.

• ГБО необходимо для бизнеса. Владельцы грузовиков, фургонов и такси давно научились сокращать издержки за счет экономии на топливе.
• ГБО незаменимо для объемных двигателей. Владельцы внедорожников предпочитают газ бензину.
• Рекомендуем ГБО для оптимизации семейного бюджета. Кто откажется платить за топливо на 10–15 тыс. руб. меньше ежемесячно.

Цени качество! — Пропан и метан — это высококачественное автомобильное топливо с высоким октановым числом (100–105) и минимальным количеством вредных примесей.

• Бензин имеет большее количество вредных примесей в соотношении с теми же примесями в пропан-бутане. Метан — это природный газ, в котором подобные примеси отсутствуют.
• Отложения, связанные с наличием примесей в бензине, вызывают нагар на внутренних стенках камеры сгорания двигателя, на поршнях и клапанах. Именно поэтому подержанные автомобили, работающие исключительно на бензине чаще нуждаются в капитальном ремонте двигателя, чем такие же автомобили, изначально использующие газовое топливо.

Путешествуй! — Установка ГБО способствует увеличению автономного хода автомобиля как минимум в 2 раза.

• Газовое оборудование никак не сказывается на работе бензинового. Обе системы существуют параллельно и в любой момент могут быть взаимозаменяемы.
• Использование газового топлива при поездках за рубеж позволит значительно сократить расходы.

Заботься о природе! — Выхлоп от газового топлива менее токсичен, чем от бензинового.

• Более полное сгорание и небольшое количество примесей в газовом топливе снижает вредный выброс в выхлопных газах на 30–50%.
• Отсутствие соединений свинца продлевает жизнь каталитических нейтрализаторов, что крайне важно для ограничения токсичности выхлопа.

Будь спокоен! — ГБО и газ безопасны.

• Газовый баллон намного прочнее бензобака и имеет несколько уровней защиты. При аварийном столкновении газовый баллон выдерживает нагрузки в 10 раз превышающие запас прочности бензобака.
• Газовое топливо ничем не опасней бензина, а его пары тяжелее воздуха, что исключает возможность их скопления под потолком гаража или в салоне автомобиля.

Редукторы «OMVL»

Редуктора «OMVL» отличаются стабильностью во всех режимах работы двигателя: при малых, средних и максимальных нагрузках. Все редукторы «OMVL» оснащены запатентованной системой управления давлением разряжения, что позволяет добиться устойчивой работы даже в самых агрессивных погодных условиях. Продолжают превосходно работать даже при температуре ниже −25°C, в отличие от редукторов других производителей.

Доступность и ремонтопригодность также являются неоспоримыми преимуществами редукторов «OMVL» перед другими брендами. Каждый этап производства жестко контролируется на соответствие всем действующим стандартам. Каждый редуктор «OMVL» проходит проверку инертным газом, что исключает малейшие утечки газа при эксплуатации на транспортном средстве.

Нельзя не отметить, что все редукторы «OMVL» производятся исключительно в Италии.

Инжекторы «OMVL»

Особенной популярностью среди многих производителей электроники газобаллонного оборудования пользуются именно скоростные инжектора «OMVL», которые обеспечивают точное дозирование газа на протяжении длительного периода эксплуатации.

Только инжектора «OMVL» могут отвечать требованиям даже самых изысканных потребителей при этом имея низкую стоимость. Минимальное стабильное время впрыска, которое обеспечивают инжектора «OMVL» GEMINI — 1,7 мс, «OMVL» FAST LIGHT — 2,5мс. Такой показатель имеют далеко не все производители ГБО премиум — класса.

Инжектора «OMVL» имеют уникальную конфигурацию, позволяющую производить монтаж в различных положениях.

Во всем мире ценится высокое качество и относительно низкая стоимость запасных частей инжекторов «OMVL». Ремонтопригодность также является преимуществом данных инжекторов: в случае выхода из строя рампы форсунок нет необходимости менять ее целиком, достаточно сменить только неисправную деталь. Рампы большинства других производителей вы сможете поменять лишь целиком, что увеличит стоимость обслуживания газобаллонного оборудования.

Электронный блок управления «OMVL»

ЭБУ «OMVL» идеально работает на современных автомобилях благодаря огромному количеству различных стратегий и адаптаций, включая адаптацию, основанную на системе бортовой диагностики автомобиля OBD. Качество и надежность подтверждено гарантийными обязательствами — три года, без ограничений по пробегу, редко какой производитель может себе это позволить.

Все настройки производятся в автоматическом режиме, приводя к минимуму вмешательства в настройку со стороны мастера
по установке ГБО.

liputrik.ru

У клиентов часто возникает вопрос: почему не заводится «Газель» с двигателем  ЗМЗ 40524 с нормами токсичности ЕВРО 3.

Как только автозавод на Волге начал оснащать свои автомобили  двигателями с ЕВРО 3  тут же возникли первые проблемы: не заводится на холодную, проблемы с пуском на горячую, работа с перебоями, плавают обороты и т.д.Первоначально блоки управления двигателем МИКАС 11ЕТ оснащались программным  обеспечением версии 22, которая себя совсем не оправдала. Потом вышла версия  прошивки 32, затем версия 52. Сейчас на большинстве  стоит 32 прошивка.

Не заводится на холодную

Начнем рассматривать проблемы ЕВРО 3 с «холодного старта» автомобиля «Газель», оснащенного двигателем ЗМЗ 40524 с электронной педалью газа.

Попытка завести «Газель» с утра превращается в пытку для водителя. Она,  либо заводится с первого раза – просто повезло – либо схватывается и тут же глохнет, либо завелась, но обороты скачут от 400-500 до 1500-2500, и последний вариант – можно посадить аккумулятор, но не завести

В большинстве случаев причины таковы:

В первоначальный момент запуска пусковой ток стартера настолько велик, что происходит падение напряжения на аккумуляторе до 5-6 Вольт. Это длится какие-то несколько миллисекунд, но этого достаточно,  чтобы произошел сброс блока управления двигателем. Если установлен дистанционный выключатель массы, то это увеличивает шансы не завестись.

Сброс ЭБУ приводит к тому, что  в нем прописывается ошибка 1602 (сброс клеммы 30 или первое включение контроллера), при этом сбрасываются все адаптационные настройки, и блок управления начинает заново проверять все датчики, в том числе и узел дроссельной заслонки (характерный звук перемещения заслонки), отключая при этом подачу топлива.

Лечение:

Заменить аккумулятор на более мощный (не менее, чем 72-75 А/ч);

Зачистить и хорошо затянуть все силовые провода (Клеммы на аккумуляторе, масса кузова и двигателя, все соединения на дистанционном выключателе массы, силовой провод на стартере)

По возможности поменять стартер старого образца на более современный, с планетарным редуктором (при том же крутящем моменте он потребляет меньший ток)

Следующая проблема – запуск горячего двигателя

Из-за неисправного регулятора давления топлива, находящегося в модуле бензонасоса и из-за того, что топливная рампа является тупиковой, в ней может образовываться  паровая пробка. Она выталкивает топливо обратно в бензобак. При попытке запуска пары через форсунки попадают в камеру сгорания, что приводит к нестабильности работы двигателя. Приходится несколько раз повторять запуск, пока пары бензина полностью не заменятся полноценным топливом.

Решение проблемы:

Несколько раз просто включать зажигание с паузой порядка 20 секунд, не заводя, чтобы бензонасос прокачал паровую пробку. Возможно, также стравить пробку через штуцер топливной рампы.

Еще одна неприятность

Неустойчивый холостой ход, провалы, плохая тяга.

Виновники:

Неправильно  отрегулированные  концевики педалей тормоза и сцепления. Если врет датчик положения педали сцепления, то ЭБУ не понимает, включена трансмиссия или нет и, неправильно  отдает команды исполнительным механизмам. Если же проблемы с датчиком  положения педали тормоза, блок управления «думает», что происходит торможение двигателем и прикрывает дроссельную заслонку, в некоторые моменты практически полностью, следовательно, обороты падают, и двигатель практически глохнет.

Для правильной регулировки лучше всего использовать автосканер. Я пользуюсь «Сканматиком». На экране прекрасно видно, когда включаются-выключаются датчики. Регулировать нужно таким образом, чтобы не было ложных срабатываний при езде по нашим «супердорогам». Сканером  также можно проверить работу датчиков положения педали газа, из-за «дребезга» которых, также возникают проблемы, связанные с подергиванием на ходу.

Существует еще одна беда

которая присутствует на всех «Газелях», за исключением, пожалуй, некоторых представителей цельнометаллических кузовов. Это жгут и разъемы  задних фонарей, в частности задняя его часть, где проводка раздваивается. Если на простых авто (до ЕВРО 3) это выражалось в том, что не работали лампы в задних фонарях или некоторые из них; при замыкании горели предохранители, а то и сам жгут плавился, особенно, когда применялись «двух- или пятирублевые предохранители».

Электрики и «Газелисты» меня поймут. Для ЕВРО 3 это проблемазаключается в том, что при перегорании ламп «стопов», обрыве и замыкании в проводке информация от педали тормоза искажается, что естественно сказывается на поведении двигателя. При обрыве цепи стоп-ламп возникает ошибка, сообщающая о том, что первый датчик педали тормоза не работает. Хотя датчик исправен, проводка от датчика до блока управления в прекрасном состоянии.

При вскрытии и проверке ЭБУ все оказывается в порядке, а двигатель продолжает работать по аварийной программе.  Кажется все, что можно проверено и перепроверено, остается либо менять ЭБУ, либо машину.  А оказывается виноваты в этом перегоревшие лампы стоп-сигнала.  Такая же чехарда происходит, если в жгуте задних фонарей замкнуты между собой провода стопов. габаритов или поворотов.

Включил поворотник или габариты — двигатель молниеносно отреагировал, если не заглох, то повел себя как-то не так.

Для информации: При отпущенной педали тормоза: на 73 ножке (розовый провод) ЭБУ — присутствует +12В, а 72 ножка (бело-фиолетовый провод)  соединена с массой через лампу стоп-сигнала. При нажатой педали тормоза: 73 вывод отключается  от +12В, на 72 – напряжение бортсети.

Лечение только одно: следите за машиной!!!!!

После замены шкива коленвала с цельнометаллического на демпферный, стали периодически попадаться случаи отслаивания резинового демпфера от металла шкива.  При этом машина «тупила», двигатель не раскручивался свыше  3000 оборотов. Причем это проблема не только «Газелей», но и представителей «ВАЗа». Поможет только замена шкива.

Еще одна особенность МИКАС 11ЕТ – есть возможность управления кондиционером. И если на автомобиле нет «кондея», то провода, которые должны подключаться к соответствующим точкам, остаются висеть в «воздухе». И, особенно в сырую погоду, могут создавать наводки на ЭБУ, имитируя команду на включение кондиционера. При этом двигатель поднимает обороты примерно до 1500 на холостом ходу и держит их более высокими при движении.  Дефект крайне редкий.

На этом, пожалуй, закончим с проблемами,  связанными с заводкой, хотя тема остается открытой

Источник: http://liputrik.ru/ne-zavoditsya/.html

ГАЗ: Чем болели все «Газели» — Автоцентр.ua

Бестселлер Горьковского автозавода – «полуторка» «Газель» выпускается уже 8 лет. Невысокая стоимость сделала автомобиль сверхпопулярным. Но надежным ли? Предлагаем статью опытного водителя, немало проработавшего на автомобилях этой марки.

Бестселлер Горьковского автозавода – «полуторка» «Газель» выпускается уже 8 лет. Невысокая стоимость сделала автомобиль сверхпопулярным. Но надежным ли? Предлагаем статью опытного водителя, немало проработавшего на автомобилях этой марки.

«Газели» первых партий были не так надежны, как автомобили, выпускающиеся в настоящее время. Тогда альтернативы «старому знакомому» – мотору ЗМЗ-402 – просто не существовало. А, как известно, 90 лошадиных сил на полуторатонный автомобиль даже в порожнем состоянии не так уж и много. А уж о загруженном и говорить не приходится.

Как известно, ЗМЗ-402 – очень выносливый мотор, особенно если с ним аккуратно обращаться. Основной причиной преждевременного выхода его из строя является детонация. В свое время нам пришлось с ней побороться! Дело в том, что большой диаметр цилиндра – 92 мм – обуславливает неравномерность сгорания смеси, которая к тому же плохо перемешана. В результате по краям поршня образуются очаги детонации.

Особенно она опасна на низких оборотах при максимальной нагрузке – увы, наши водители именно так эксплуатируют эти моторы. Да и наше, часто некачественное топливо создает немало проблем. Каждый с этой бедой борется по-своему – одни добавляют в бензин присадки, другие просто отключают вакуумный автомат опережения зажигания.

Впрочем, последнее делать не рекомендую – это чревато прогоранием выпускных клапанов.

Мы решали проблему детонации следующим образом – дефорсировали мотор путем установки второй прокладки под головку цилиндров. При этом, конечно, незначительно уменьшалась мощность, но мотор до капитального ремонта выхаживал около 300 тысяч км.

Ну а поскольку для этого все же приходилось разбирать мотор, заодно проводили полировку днища поршней и стенок камер сгорания всех цилиндров. Ведь чтобы побороть детонацию, необходимо снизить температуру сгорания.

А нагар, образующийся на стенках камеры сгорания, препятствует теплообмену.

Моторы ранних «Газелей» страдают перегревом, а радиатор установлен ниже уровня двигателя. Поэтому в жаркий летний день после остановки двигателя наблюдается закипание охлаждающей жидкости.

Побороть это явление достаточно просто – установив над мотором дополнительный радиатор (от обогревателя салона) с электрическим вентилятором, который включается напрямую от аккумулятора.

После остановки мотора, когда повышается температура охлаждающей жидкости, вентилятор срабатывает автоматически и восстанавливает «статус-кво» за 30-40 секунд.

Мы были очень удивлены тем, что на «Газели» используется обычный ременной привод вентилятора охлаждения. Ведь он не всегда эффективен, особенно при движении загруженного автомобиля на затяжном подъеме. Да и шкивы генератора, помпы и коленвала не всегда соосны, их плоскости частенько не совпадают. Поэтому срок службы ремней очень ограничен, если своевременно не предпринять меры по замене деталей и подгонке их вручную.

Аналогичным образом обстоят дела и с системой смазки. На автомобилях первых выпусков масляный радиатор вообще отсутствовал.

А ведь условия постоянной нагрузки мотора буквально требовали его установки! Конечно, можно заливать в мотор хорошее синтетическое масло, которое стойко переносит высокие нагрузки и не теряет своих свойств при перегреве. Но ведь «синтетика» – удовольствие не из дешевых.

Кроме того, очень высок угар масла – 1 литр на тысячу километров. Поэтому лучше всего эксплуатировать автомобиль на обычной качественной «минералке», не забывая регулярно производить замену. Впрочем, масляные радиаторы установить все же придется.

Трансмиссия и ходовая

Не считая «детских болезней», поломки в «Газелях» начинают появляться к концу первого года эксплуатации, после пробега в 60-70 тыс. км. Приходится менять главную пару редуктора, хотя и не на каждом автомобиле – просто иногда попадаются «сырые». То же можно сказать о подшипниках и валах коробки передач, правда, этот агрегат в любом случае «дотягивает» до 150 тыс. км пробега. Примерно 70 тыс. км выхаживает резина, но с ее заменой приготовьтесь убрать люфты в шкворнях передней подвески.

Очень неудобно установлен бачок главного цилиндра сцепления, и долить туда жидкость просто из бутылки не представляется возможным. Для этого можно использовать специальное медицинское приспособление с гибким носиком.

Многие водители рассказывали, что сам главный цилиндр имеет свойство отваливаться прямо с куском переднего щита кабины. Аналогично обстоят дела и с лонжероном рамы, где установлен рулевой механизм.

Вращать руль рекомендуется только при движении, чтобы не возникали излишние нагрузки на этот узел. Впрочем, его можно усилить стальными уголками.

К концу второго года эксплуатации глушитель автомобиля превращается в сито, но при этом не отваливается.

Снаружи и внутри

Злейший враг автомобилей – коррозия. И «Газель» не является исключением. Удивительно, но в ней коррозия появляется и под капотом – там постоянно тепло и сыро. Поэтому, купив автомобиль, необходимо сразу провести антикоррозионную обработку.

Оставляет желать лучшего и наружная окраска кузова: кислотные дожди быстро превращают глянцевую поверхность в матовую. Особенно это относится к крыше, куда не всегда можно добраться при мойке. Поэтому все автомобили, с которыми мы работали, регулярно, раз в четыре месяца, обрабатывались полировочными защитными составами.

В кабине «Газели» чувствуешь себя достаточно комфортно. Правда, зимой приходилось заклеивать скотчем вентиляционные дефлекторы на торпедо – через них в салон попадает холодный воздух.

Щиток приборов закреплен не жестко, и при движении автомобиля по мелким неровностям возникает дрожание, с амплитудой примерно миллиметров 20. При этом рассмотреть что-либо из показателей приборов просто невозможно.

Направляющие ролики стеклоподъемников сделаны из пластмассы и потому быстро пересыхают и стареют. При этом, конечно, страдает механизм. Каждый раз менять его в сборе – дорогое удовольствие, так что мы вышли из положения радикальным способом – выточили ролики из дюраля и забыли об этой проблеме.

В заключение отметим, что для перевозки грузов и пассажиров «Газель» вполне подходит. К тому же стоит она намного меньше, чем самый дешевый аналог из дальнего зарубежья. А управлять автомобилем может любитель с категорией «В» – полная масса машины это позволяет.

МНЕНИЕ  Василий КожухарВодительский стаж 15 лет. Работает водителем маршрутного такси«Газель» – неплохая машина, но требует регулярного заботливого ухода. То одно полетело, то другое, то здесь надо подрегулировать, то там. Если бы запчасти были еще нормальные, а то ведь они «одноразовые»: например, отечественные тормозные колодки «ходят» всего по 10-15 тыс. км, оставляет желать лучшего и качество щеток стеклоочистителей и др.Из недостатков стоит отметить нерегулируемый механизм сцепления и неудобное расположение запасного колеса – оно находится под сиденьем и достать его оттуда нелегко. Быстро выходят из строя и подрулевые переключатели. А так работать на машине можно. Сюда бы еще моторчик помощнее, не хватает 110 л.с. заволжского «сердца». Сиденье можно настроить практически под любой рост и комплектацию: подушка кресла регулируется по высоте. Рулевая колонка изменяется по длине. На передней панели расположен удобный закрывающийся отсек для документов (туда я складываю деньги за проезд). У машины сносная система вентиляции и отопления.Надо отметить, у «Газели» имеется неоспоримое преимущество – она окупает себя практически за год. Я «наматываю» в день по 320 км, перевозя не одну сотню пассажиров – бизнес идет отлично.

Немного истории

Летом 1994 года на автомобильном заводе ГАЗ произошло знаменательное событие – с конвейера сошла первая «Газель». Это была модель ГАЗ-3302 – автомобиль с 3-местной кабиной и бортовой платформой на полторы тонны груза (шасси имело грузоподъемность 1750 кг). Чуть позже начался выпуск модификации с удлиненной, 6-местной кабиной («Дуэт») – она имела укороченную на 750 мм платформу, рассчитанную на 935 кг груза.В 1995 году появились полноприводные варианты с отключаемым передним мостом. В приводе передних колес вместо ШРУСов использовались карданные шарниры.Тогда же на предприятии было начато производство машин с цельнометаллическим кузовом-фургоном – ГАЗ-2705 «Газель» грузоподъемностью 1300 кг. На их базе стали выпускаться грузопассажирские варианты «Комби», которые могли перевозить 7 человек и 950 кг груза. Несколько позже был налажен выпуск версии с повышенной на 280 мм крышей, в результате чего полезный объем грузового отсека такой машины увеличивался до 10,9 м куб. В это же время появился и 13-местный микроавтобус ГАЗ-3221.Сначала «Газели» комплектовались устаревшим «волговским» мотором ЗМЗ-402 мощностью 90 л.с. Затем появилась форсированная до 100 л.с. версия, а также новый 16-клапанный двигатель ЗМЗ-406 мощностью 110 л.с. Модели также начали оснащать агрегатом Ульяновского моторного завода – УМЗ-4215 в 105 л.с. и лицензионным (фирмы Steyr) 95-сильным турбодизелем ГАЗ-560.

Цены на новые запчасти, грн.

Передн./задн. торм. колодки 16/40 Воздушный фильтр 12 Топливный фильтр 4-6 Масляный фильтр 8-20 Подшипник передней ступицы 70 Полуось в сборе (с подшипн.) 70 Амортизатор передн./задн. 40-42/36 Сцепление, комплект 240 Помпа 120 Радиатор 250 Шкворневые пальцы в сборе (комплект) 25 Генератор 160 Стартер 250 Распредвал 150 Шестерни ГРМ (комплект) 80

Общие данные Тип кузова шасси/фургон Габариты Д/Ш/В 5500/2075/2200, 2354*, 2570** мм База 2900 мм Радиус поворота 5,5/7,0 *** м Масса снаряженная 1600-2250 кг Грузоподъемность 750-1750 кг Груз. отсек Д/Ш/В (кузов) 3270/1830/1545 (3060/1980/400) мм Клиренс 170/190*** мм Вместимость бака 60 л Двигатель Марка ЗМЗ-402/406, УМЗ-4215, ГАЗ-560 Тип бенз./турбодиз. Расп. и к-во цил./кл. на цил. R4/2(4) Мощность 90-110 л.с. Макс. кр. момент 182-216 Нм Трансмиссия Тип привода задний/полный КПП мех., 5-ст. Ходовая часть Тормоза передн./задн. диск./бараб. Подвеска передн. завис.рессорн., задн. завис., рессорн. Шины 195–70 R15 Эксплуатационные показатели Максимальная скорость 105-115 км/ч Контр. расход 8,5-13,5 л/100 км Стоимость от 5000 до 25000 грн. * Для фургонов 4х4 ** Для ГАЗ-2705 (по тенту) *** Для полноприводных моделей

Дмитрий Пятак
Фото автора

Источник: https://www.autocentre.ua/kommercheskie/obzor-kommercheskie/gaz-chem-boleli-vse-gazeli-292506.html

Как правильно заводить машину?

Прежде чем запустить мотор автомобиля, автоинструкторы советуют убедиться, что стояночный тормоз включен, сцепление, наоборот, выключено, рычаг переключения передач находится в нейтральном положении. Далее следует выжать сцепление и включить зажигание. Через 3-4 секунды работы стартера, будут слышны характерные звуки заработавшего двигателя. 

Заводим двигатель

После того как машина завелась, контрольные индикаторы на панели разряда аккумулятора и давления масла должны погаснуть. Затем стартер выключается, а мотор продолжает работать. Следующим шагом станет перевод рычага переключения передач в положение I или II, стояночный тормоз опускается.

В это время водитель должен посмотреть в левое зеркало бокового вида и убедиться, что слева нет помех в виде других автомобилей.

Если таковых нет, можно включать левый сигнал поворота, плавно отпустить педаль сцепления вместе со стояночным тормозом и нажать на газ.

Пуск холодного мотора

Машина зимой, как и человек, тоже мерзнет, а если она к тому же не новая, то при отрицательных температурах вам придется очень постараться, чтобы завести двигатель. В холодное время года у карбюраторного двигателя нужно обязательно прикрывать воздушную заслонку.

Чем ниже температура, тем больше.

Еще один нюанс: не рекомендуется включать стартер более чем на 10 секунд, особенно в зимний период. После каждой попытки советуем сделать небольшой перерыв (одной минуты будет достаточно).

Этого времени хватит для того, чтобы аккумуляторная батарея восстановилась и пришла вновь в нормальное рабочее состояние.

Если вы сделали уже три-четыре попытки, а двигатель так и не заработал, значит нужно искать причины. Иногда при пуске происходят одиночные вспышки в цилиндрах, и кажется, что мотор вот-вот начнет функционировать. Водитель не торопится выключать стартер, а время идет, и двигатель не запускается. Такие продолжающиеся попытки недопустимы, так как очень негативно сказываются на аккумуляторе, он может разрядиться.

Посмотрите видео-урок «Как завести двигатель»:

Двигатель завелся

Если вы все-таки завели автомобиль, следует на слух проконтролировать работу двигателя и на необходимом уровне поддерживать частоту вращения коленчатого вала так, чтобы машина снова не заглохла. Делается это при помощи воздушной заслонки или педали газа.

Автомобиль может заглохнуть или от того, что заслонка слишком сильно открыта, или от того, что сильно закрыта.

Водитель должен научиться чувствовать колебания шума двигателя и вовремя корректировать воздушную заслонку.

Итак, малые обороты опасны тем, что двигатель может встать. Но и большие обороты пользы не приносят. После предыдущей работы всех составляющих мотора горячее масло со всех трущихся поверхностей стекло в поддон, в том числе и с цилиндров. Смазка не нормализуется сразу после запуска холодного двигателя, масляный туман, смазывающий поршни и цилиндры, образуется не очень скоро. Это и есть причина быстрого износа холодного двигателя.

Как долго нужно прогревать машину?

Если вы решили разогреть авто на месте, следует помнить, что это займет больше времени, да и количество выхлопов в атмосфере увеличится, а вот износ мотора будет минимальным.

Если прогревать двигатель в движении, на это уйдет меньше времени. Однако износ задействованных в разогреве агрегатов увеличится, особенно при эксплуатации на высоких оборотах.

Есть еще один способ — частичный прогрев, при котором времени уходит не так много, двигатель работает нормально, да и износ невелик. Расход топлива здесь умеренный. Каждый выбирает свой вариант. Если автолюбитель не спешит, он обычно разогревает мотор на месте, если лишнего времени просто нет — последний способ.

Чаще всего водители используют первый вариант: включают зажигание, заводят автомобиль и, например, очищают машину от снега.

Удачного вам прогрева и будьте аккуратны!

В статье использовано изображение с сайта www.otvetim.info

Источник: http://spokoino.ru/articles/driving/zavodit_mashiny/