Проверка генератора ваз 2107

Ремонт и обслуживание ВАЗ 2114: генератор

Генератор в автомобиле входит в список основного навесного оборудования и является важным элементом. Среди основных функций можно выделить то, что автомобильный генератор заряжает АКБ, а также питает бортовую сеть после запуска ДВС.

При этом, хотя общая конструкция похожа, на разных авто устройство генератора может несколько отличаться. В любом случае, важно уметь своевременно выявить возможные неполадки, а также знать, как выполнить диагностику и ремонт генератора при такой необходимости.

Далее мы рассмотрим, как устроен и работает генератор на ВАЗ 2114, какие особенности имеет генератор на данной модели, какие признаки указывают на то, что генератор 2114 вышел из строя, как выполнить ремонт генератора и т.д.

Автомобильный генератор на 2114: особенности

Начнем с того, что хотя простые отечественные модели (например, ВАЗ 2107, 2110, 2114, 2115 и многие другие) не имеют большого количества основной и дополнительной бортовой электроники, генератор ВАЗ 2107 или генератор ВАЗ 2115 представляет особую важность. Причина — необходимость заряжать АКБ и восполнять заряд, потраченный аккумулятором на запуск ДВС, а также питание бортовой сети.

Генератор или генераторная установка на ВАЗ 2114 является трехфазной электроустановкой переменного тока. Устройство имеет встроенный блок выпрямителей, благодаря чему происходит преобразование переменного тока в постоянный ток.

Генератор ВАЗ 2114 имеет такие технические характеристики: величина напряжения для питания обмотки возбуждения составляет от 13.2В до14.7В. Генератор вырабатывает ток 80А.

Чтобы понять, как снять генератор 2114 ( подробнее рассмотрим ниже), необходимо на начальном этапе отметить, что агрегат установлен на двигателе слева. Приводится генератор от коленчатого вала через приводной ремень генератора. Ротор вращается вправо.

Общее устройство генератора включает в себя целый ряд отдельных элементов:

переднюю крышку из алюминия и заднюю алюминиевую крышку (в крышках выполнены посадочные места для подшипников);
клемму подсоединения АКБ;
разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения;
конденсатор для подавления помех;
установочное место для щеточного узла генератора;
диодный блок (6 силовых диодов и 3 дополнительных), закрепленный на внутренней стороне задней крышки;
для того чтобы полупроводники в устройстве генератора хорошо охлаждались, они устанавливаются на особые алюминиевые пластины;
также выделяется цилиндр сердечника статора, изготовленный из трансформаторного железа. Крышки притянуты к статору 4 болтами;
внутри статора выполнены пазы, куда укладываются силовые обмотки, имеющие выводы для соединения с блоком выпрямителей;
еще отметим, что обмотка возбуждения своими выводами подключается к контактным кольцам, установленным на валу ротора;
еще спереди вала ротора изготовлена особая шпоночная канавка, где стоит приводной шкив;
щеточный узел генератора ВАЗ 2114 не разборной, выполнен единым целым с реле-регулятором, которое заключено в отдельный стальной корпус, прикрепленный к щеткодержателю (кстати, щетки угольно-графитовые).

Симптомы неисправностей генератора, диагностика и ремонт

Итак, на проблемы с генератором зачастую указывает то, что на панели приборов загорается лампочка АКБ. Это указывает на проблемы с зарядкой аккумулятора от генератора. Также неполадки могут проявляться в виде постоянного разряда АКБ или недозаряда аккумулятора. Также признаком проблем является перезарядка аккумулятора (АКБ «кипит», выкипает электролит и т.д.).

Еще на проблемы с генератором укажет тусклый свет фар при работающем двигателе, скачки напряжения в бортовой сети, появление посторонних шумов в области генератора после запуска ДВС. Так или иначе, если с самой АКБ все в порядке, тогда следует проверять генератор.

Если коротко, список основных проблем:

Частой неполадкой является предохранитель. Если он перегорает, нужна замена. Также важно определить причину перегорания. Для этого следует проверять цепи питания, соединения «ноля» с другими контактами и т.д.
В случае, когда диагностика не выявила проблем с проводами, клеммами и контактами, следует проверять элементы генератора. Зачастую, в списке основных неисправностей выделяют выход из строя щеток генератора (сильный износ, разрушение).

Добавим, что если нужна замена щеток, тогда требуется замена и щеткодержателя. В свою очередь, контактные кольца можно не менять, их достаточно почистить при помощи очистителя. Еще специалисты выделяют неисправности регулятора напряжения, обрыв или расслоение ремня генератора, заклинивание подшипника и т.д.

В любом случае, каждая из указанных проблем может вывести генератор из строя. Более того, многие неполадки имеют свойство активно прогрессировать. Некоторые из поломок в случае несвоевременного устранения приводят к тому, что потребуется замена генератора ВАЗ 2114.

Как проверить генератор мультиметром

На практике, действенным способом проверки генератора является диагностика при помощи мультиметра. Чтобы это сделать, мотор нужно запустить. Далее нужно промерить напряжение на клеммах АКБ. Затем следует создать нагрузку (включить энергопотребители, например, фары и магнитолу), нажать на педаль газа, раскрутив мотор до 2500-3000 об/мин.

В этот момент нужно замерить напряжение на клеммах АКБ. Норма – вольтметр покажет 13В. Если включить энергопотребители, напряжение должно возрасти до 14.7В. Если видны отклонения от нормы, можно сделать определенные выводы.

В случае, когда генератор не выдает нужного напряжения, нехватка компенсируется за счет АКБ и «высаживает» батарею. Если же напряжение высокое, это опасная ситуация, которая может привести к перегоранию ламп, предохранителей или выходу из строя ЭБУ.

Кстати, специалисты не рекомендуют проверять генератор без мультиметра путем банального снятия «плюса» с аккумулятора. Помните, это может вывести электронику автомобиля из строя. Если причину установить без снятия генератора не удается, тогда нужен демонтаж агрегата.

Еще отметим, что также необходимо оценить, как работает генератора в плане шума. Если при вращении ротора слышны посторонние звуки, виновником вполне может быть подшипник генератора, который нагружен ремнем и может выходить из строя.

Снятие генератора с автомобиля и его разборка

Вполне очевидно, что методы поверхностной диагностики далеко не всегда позволяют точно определить неисправность. Более того, чтобы выполнить ремонт, агрегат во многих случаях нужно снимать. При этом на одних моделях (например, генератор на ВАЗ 2107) снять легче, чем на других. Что касается более современных ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115, генератор снять несколько сложнее и нужно знать определенные нюансы. Давайте разбираться.

Итак, рассмотренный ниже вариант позволяет не снимать защиту двигателя. Для снятия генератора ВАЗ 2114 нужно подготовить: ключи гаечные на 13, на 10, ключ рожковый 17 х 19, головку на 15, а также монтировку;
Теперь можно снимать клеммы с АКБ, ослабить ремень генератора и снять его. После осуществляется демонтаж натяжного механизма ремня;
После от генератора следует отсоединить провода, отключить разъем на обмотку напряжения;
Сам генератор крепится гайкой и длинным болтом. Сначала откручивают болты головкой 15, на которых кронштейн закрепляется на блоке;
Теперь делается разворот устройства по направлению по часовой стрелке. Это позволит извлечь ось крепления к кронштейну;
После можно выкручивать гайку (ключ на 19) и доставать гайку вместе с втулкой. После из кронштейна ось выбивают надставкой;
Завершающим этапом становится извлечение генератора, потянув его вверх;

Чтобы разобрать генератор, нужны ключи рожковые 19 и 10, а также крестовая отвертка. Сначала снимается защитный кожух на корпусе (следует отжать 3 защелки). Винты крепления щеточного узла выкручиваются отверткой. Затем следует отсоединить провода от вывода реле-регулятора. Далее нужно открутить 4 винта крепления блока выпрямителей.

Следующим шагом будет отключение выводов обмоток и снятие выпрямительного блока. Параллельно снимается конденсатор, который устраняет радиопомехи. Далее нужно открутить 4 винта, стягивающие корпус, после чего снимается крышка, где стоят контактные кольца. Далее нужно открутить гайку, крепящую шкив. Чтобы это сделать, лучше сразу зажать вал ротора в тиски, тем самым избежав проворачивания.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поверить диодный мост генератора. Из этой статьи вы узнаете об основных способах проверки диодного моста, а так же на какие нюансы следует обращать внимание в рамках такой диагностики генератора автомобиля.

После нужно снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора. Затем убирается крышка с ротора. Рекомендуется заранее наметить положение статора относительно крышек, чтобы упростить сборку.

Результатом проделанной работы становится возможность осмотреть разобранный генератор ВАЗ 2114, провести дефектовку. По окончании сборка и установка генератора на машину производится в обратном порядке. Если же устройство сразу меняется на новое вместо ремонта, тогда можно сразу перейти к монтажу.

Кстати, не всегда замена генератора ВАЗ 2114 связана только с неисправностями генераторной установки. Например, заменить генератор в машине может быть нужно по причине комплексной установки мощного допоборудования (например, акустики, усилителей и сабвуферов вместе с подогревами сидений и т.д.)

Что касается 2114, в таком случае многие автолюбители выбирают вместо устройства на 80 Ампер более мощный генератор на 115 Ампер (от Лада Приора или ВАЗ Калина). Дело в том, что в плане крепления нет никаких отличий. Нужно только поменять шкив приводного ремня. Заменив указанный шкив, остается только установить на ВАЗ 2114 генератор от Приоры или Калины.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что необходимость проверять и ремонтировать генератор может возникать по разным причинам. Более того, в ряде случаев необходимо уделять внимание генератору достаточно часто, так как некоторые элементы в его устройстве могут отказывать по отдельности. Например, если генератор изношен, тогда выходят из строя щетки, реле-регулятор, клеммы, обмотки, подшипники и т.д.

В качестве итога отметим, что игнорировать поломки нельзя, так как в одних случаях генератор просто не сможет заряжать АКБ, тогда как в других скачки напряжения могут стать причиной поломок электрооборудования автомобиля. Чтобы избежать всех рисков, рекомендуется обращать внимание на малейшие признаки неполадок и выполнять рассмотренные выше действия в рамках диагностики и ремонта генератора.

Источник: http://krutimotor.ru/generator-vaz-2114-remont-proverka/

Длительная эксплуатация автомобиля неизбежно приводит к износу и поломке различных узлов. Генератор ВАЗ-2107 не является исключением. Периодическая проверка и правильный уход продлят жизнь агрегата.

Элементы бортовой сети

Генератор является важной частью электрической системы. Это основной источник напряжения транспортного средства. Генератор преобразует механическую энергию двигателя в электрический потенциал.

Стабильность напряжения бортовой сети гарантирует безаварийную работу всех потребителей. Нормальный уровень напряжения зависит от следующих элементов:

Генератор.
Аккумулятор.
Реле-регулятор напряжения.

Электрическая схема составляет одно целое. Выход из строя проводки или короткое замыкание может привести к отказу всей системы. Не работает генератор — пропадает ток зарядки аккумулятора. Села батарея — не заведешь авто.

Тест на исправность можно провести самостоятельно и в домашних условиях. Обычно такая процедура не предполагает демонтаж устройств на автомобиле Жигули-2105, 2107. Необходимо иметь тестер, которым измеряют напряжение, сопротивление обмоток, исправность диодов.

Различают механическую и электрическую составляющие агрегата. Неважно, стоит карбюратор или система впрыска, проверка генератора выполняется по двум направлениям. Оценке подлежат следующие детали механической части:

корпусные элементы;
клиновидный ремень;
шкив;
подшипниковые узлы;
щеточный блок;
крепежные болты.

Наружный осмотр

Наружным осмотром выявляют явные повреждения. При необходимости запчасти очищают от грязи, масел и влаги. Твердые частички песка способствуют выработке подшипников и щеток. Важно знать, что попадание воды в корпус может нарушить лаковое покрытие обмоток. Пробой изоляции грозит межвитковым замыканием катушек статора. Также слой грязи может замкнуть вывод 30 на массу. Короткое замыкание выведет из строя полупроводниковые выпрямители.

Особое внимание уделяют состоянию ременной передачи на «семерке» и ВАЗ-2105. Ремень относят к быстро изнашиваемым запчастям. Визуально определяют отсутствие надрезов, стертых зубчиков, растрепанных краев.

Полезно понаблюдать за работой гибкой передачи при открытом капоте. Приближение критического состояния можно услышать по звуку. Пробуксовка ремня как раз относится к таким проблемам. В результате его трения о шкив возникает характерный свист.

Чрезмерный износ послужит сигналом к замене поврежденного ремня. В противном случае пробуксовка приведет к пропаданию зарядки аккумулятора и повреждению помпы охлаждающей жидкости. Батарея разрядится, мотор перегреется.

Генераторы на автомобиле ВАЗ-2107 (инжектор или карбюраторный тип) имеют одинаковый привод. Но существует одно отличие — датчик положения коленчатого вала не устанавливают на карбюратор.

Степень выработки увеличивается при неправильной регулировке натяга. Ситуацию исправляют перемещением корпуса по регулировочной планке, предварительно ослабив крепление. Установка генератора на место фиксируется гайкой на 17 и нижним болтом на 19.

Замер проводят надавливанием на ремень. Нажим выполняют монтажной лопаткой в середине отрезка. Прогиб между генератором и водяным насосом составит 12-17 мм. Правое крыло (направленное к коленчатому валу) прогнется на 10-15 мм.

Подключение приборов

Генератор подключен параллельно аккумуляторной батарее. Реле-регулятор следит за уровнем напряжения и управляет током возбуждения генератора. На рис.1 показана схема подключения генератора 37.3701 со встроенным реле-регулятором.

Перечислим элементы схемы:

Аккумулятор.
Диод «-».
Дополнительный диод.
Генератор.
Диод «+».
Статорная обмотка.
Регулятор.
Обмотка возбуждения.
Конденсатор.
Монтажный блок.
Контрольная лампа заряда.
Вольтметр (на ВАЗ-2105 отсутствует).
Реле зажигания.
Выключатель зажигания.

Рисунок 1. Схема подключения генератора 37.3701 со встроенным реле-регулятором.

Отметим, что разработано несколько электрических схем для «семерок». Они могут отличаться. Например, схема ВАЗ-2107 с инжекторной подачей топлива не подойдет для Жигулей, на которых стоит карбюратор.

Замеры напряжения проводят на неработающем и заведенном двигателе. Переключатель тестера устанавливают напротив отметки 20 В. Меряем напряжение аккумулятора перед стартом мотора. Числовое значение будет равняться 12-13 В.

После запуска показания вольтметра поднимутся до 14,2-14,5 В.

Такие показатели свидетельствуют об исправности генераторного узла и схемы зарядки.

Неисправности агрегата

Если уровень напряжения отличается от нормы, то следует сравнить напряжение генератора и аккумулятора. Разница показаний между напряжением генератора и батареи укажет на плохой контакт на выводе № 30. Клемму следует отсоединить от вывода генератора и зачистить.

Рассмотрим случай, когда стрелка вольтметра вообще не поднимается после пуска мотора. Устройство не вырабатывает энергию. Необходима проверка генератора. Возможными причинами неисправности могут быть:

обрыв обмоток;
короткое замыкание на корпус;
пробой вентилей;
износ щеток;
отказ реле-регулятора.

Проверить целостность витков обмоток можно омметром. Сопротивление исправной роторной и статорной обмоток составит 5-10 Ом. Изоляция (сопротивление между обмотками и массой) покажет бесконечность.

Диодный мост следует снять для проверки. В противном случае замерить полупроводники не выйдет. Каждую деталь проверяют отдельно.

Выпрямители считаются годными, если в одну из сторон диоды показали бесконечность, а в другую — около 500 Ом. Диодный блок не ремонтируется. Устройство заменяют целиком.

Причиной неисправности щеточного узла является износ щеток. Ремонт сводится к замене щеток. Предварительно снимают узел.

Автомобилисты с опытом рекомендуют проводить периодический осмотр генератора ВАЗ-2107. Профилактика автомобиля необходима и перед дальней поездкой.

Источник: https://korchim.ru/biblioteka/ehlektrika/generator-vaz-2107.html

Проверка генератора ВАЗ-2107

Для наглядности проверки сделаны на снятом генераторе, но их можно провести и на автомобиле, отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора

Проверка выпрямительного блока на короткое замыкание

Снимаем провод с вывода регулятора напряжения.

Проверяем выпрямительный блок омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи.

Если сопротивление велико (стрелка прибора отклонилась на «бесконечность» или контрольная лампа не горит), вентили исправны.

Общая проверка

Проверяем на «пробой» положительные и отрицательные вентили.

«Плюс» омметра подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» – к его корпусу.

Если омметр показывает малое сопротивление (стрелка прибора отклонилась к нулю или контрольная лампа не горит), то один или несколько вентилей «пробиты».

Уточненная проверка

Отрицательные вентили проверяем, соединив «плюс» прибора с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а «минус» с корпусом генератора.

Если сопротивление мало – один или несколько вентилей «пробиты», или имеется короткое замыкание обмотки статора на корпус генератора.

Для проверки положительных вентилей «плюс» прибора соединяем с выводом «30» генератора, а «минус» – с одним из болтов крепления выпрямительного блока.

Малое сопротивление означает, что «пробит» один из вентилей

При выходе из строя элементов выпрямительного блока рекомендуем менять его в сборе.

Допускается замена отдельных диодов, однако потребуется их перепрессовка в держатель – операция, требующая аккуратности и навыка.

Проверка обмотки возбуждения ротора

Снимаем регулятор напряжения.

Через окно в крышке генератора проверяем ротор на короткое замыкание на корпус, соединив один вывод омметра с крыльчаткой генератора, а другой с контактным кольцом обмотки возбуждения.

Проверяем отсутствие обрыва в обмотке возбуждения, подсоединив выводы прибора к контактным кольцам

Проверка конденсатора

Снимаем конденсатор

Для проверки конденсатора используется специальный прибор, но предварительно оценить состояние конденсатора можно омметром.

Закорачиваем вывод конденсатора на его корпус, чтобы он разрядился.

Подсоединяем к выводу корпуса и наконечнику провода щупы омметра (омметр лучше переключить в верхний предел измерений).

Стрелка должна резко отклониться в сторону нуля, а затем плавно вернуться в конец шкалы, к символу «бесконечность».

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Какие беспроводные наушники подходят к айфону XR?

Если поменять полярность, то стрелка должна еще больше отклониться к нулю.

Неисправный конденсатор заменяем.

Источник: http://autoruk.ru/marka-avto1/2101-2107-klassik/elektrika/generator-vaz-2107-proveryaem

Как проверить генератор ваз 2107 — Блог любителя автомобилей

Что же не так давно я писал статью про проверку аккумулятора нагрузочной вилкой, собственно это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже подыхает и его нужно проверить, и когда батарея новая его также нужно протестировать перед покупкой.

Но всегда ли дело в АКБ? Почему вдруг он может выйти из строя, одно дело — если это зима и ему реально сложно работать, другое дело, если лето и он вообще не «мур-мур».

ДА еще и на панели приборов, начинает изредка моргать датчик аккумуляторной батареи, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя» голову за новым АКБ, для начала нужно установить причину, по которой она вышла из строя, ведь в 50% случаев это может быть именно генератор. Причем проверку достаточно легко сделать не снимая с машины, давайте подробнее

Действительно ребята, у меня очень много знакомых, которые сначала бежали за новой батареей, но позже и она разряжалась в ноль.

В дело в том, что перед покупкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает батарею (либо вообще нет заряда), то она и разрядится в ноль после дня – двух эксплуатации, скажу больше ее легко довести до глубокого разряда, что даже для нового АКБ, очень плохо, потеряете сразу около 10% емкости, А ОНО ВАМ НУЖНО? Поэтому повторю еще раз – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

Почему генератор выходит из строя?

Собственно генератор имеет несложное строение, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом на большую генерацию тока), попробуйте покрутить обычный электродвигатель и присоединить к нему лампочку или светодиод, то он начнет гореть – вот вам и элементарный генератор тока.

У меня как-нибудь будет статья, в которой я вам расскажу — из чего состоит генератор. НО сегодня просто и утрированно — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел, реле-регулятора, ну и конечно же корпус в котором все это дело находится.

А теперь собственно поломки.

Заклинило подшипники. Это достаточно распространенная проблема у уже изношенных генераторов, ротор в корпусе крутится на подшипниках, от времени и влаги (грязи), они изнашиваются и из банально клинит или подклинивает. Если присутствует клин, то это одно – шток перестает вращаться. Но вот если проявляются подклинивания, то заметить это сложно, шток может вращаться, а может и нет. В любом случае, при таких симптомах скорее порвется ремень, который крутит генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК.
Сгорела обмотка на статоре или роторе. Она там есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, так вот — также от влаги (соли на дорогах), ее может разъесть и она банально замкнет или просто перегорит, так как там используются медные провода. Соответственно генерация тока прекратиться.

Выход из строя щеточного узла. Это также встречается очень часто, щетки это графитовые (зачастую квадратные) стержни, которые ходят по дорожкам статора. Так вот от времени они банально изнашиваются и их нужно заменить.
Выход из строя реле регулятора. Это реле не дает генератору перезаряжать аккумулятор, приводя напряжение и силу тока в нужные рамки. Зачастую оно также выходит из строя и зарядка вообще не поступает на батарею! Нужно смотреть.

В общем то по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его нужно обязательно проверять, перед покупкой новой батареи. Вполне вероятно у вас дело именно в нем.

Подсказки автомобиля

Собственно про них я уже вам говорил сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.

Все современные машины будут сигнализировать контрольной лампой – «красный аккумулятор» на панели приборов. Если горит или даже моргает – то в этом нет ничего хорошего, нужно сразу же реагировать иначе разряд не за горами.

Слабое свечение всех приборов. «Контрольная лампа» может и перегореть, а вот если вы заметили что приборы стали светить тускло, то это значит — что машина работает от АКБ, а не от генератора. Опять же нужно проверять.
Обрыв ремня. Если залезли под капот, а там увидели обрыв ремня, который крутит генератор, значит ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ! Иначе опять же можно убить свою батарею.

Это все очевидные неисправности, но бывает такое — что аккумулятор сдох и вроде бы все нормально, но что-то внутри «гложет» — а не генератор ли? Как проверить легко и быстро на машине, не снимая? Вопрос? И тут все достаточно легко

Проверить, не снимая с машины

Есть два 100% способа, которые лично я вам советую.

1) Проверка с мультиметром. Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца – соседа – друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, нормальное напряжение должно быть около 12,5 – 12,7В., в идеале.

Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта.

Однако на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют — что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.

Подведем итог небольшой итог:

Нормальное напряжение аккумулятора – 12,5 — 12,7В

После пуска машины – 13,8 – 14,5В, на некоторых современных авто – 14,8В

После включения максимальной нагрузки, должно быть – 13,7 – 13,8 В

Если напряжение ниже – 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

2) Старый дедовский метод. Почти на всех машинах так можно проверять, причем этот метод рабочий на все 100%. Но делать нужно все очень аккуратно. Итак – запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или подогрев заднего стекла). И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.

Если машина продолжает уверенно работать, фары не потускли, то значит ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу же заглохла, то значит — генератор на 100% не рабочий и срочно нужно его смотреть. Так я проверял еще на ВАЗ 2101 и сейчас работает на моем АВЕО.

Перезаряд батареи

Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд». Электролит из аккумулятора выкипает и батарея также выходит из строя, в этом также нет ничего хорошего.

Первым признаком будут белые подтеки на АКБ, сверху, значит — электролит банально закипает и испаряется. То есть аккумулятор зарядился, а генератор все равно его «хреначит» заряжает. Здесь скорее всего вышел из строя реле-регулятора.

Проверка здесь также элементарная – вам нужно подсоединить мультиметр или тестер (кто как называет) на заведенном авто, и посмотреть заряд. Если он сильно превышает 14,5 – 14,8 В, а находится в пределах 15 – 15,2В, значит идет перезаряд. Срочно меняем реле-регулятор, иначе будете постоянно кипятить свою аккумуляторную батарею, ТОЖЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО. Банально пластины могут осыпаться.

Сейчас видео версия, смотрим.

Вот собственно это и все, рассказал, именно методы не снимая с машины, а так конечно отдать на ремонт хорошему автоэлектрику.

НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(65

Источник: https://vipauto-barnaul.ru/obsluzhivanie/kak-proverit-generator-vaz-2107.html

Проверка исправности генератора ВАЗ 2107 и его подключение

Автомобильный генератор создан для обеспечения электричеством систем автомобиля. Конечно, при условии, что двигатель запущен. Есть еще «на борту» авто аккумуляторная батарея, но её запаса электроэнергии надолго не хватит. Потребление энергии возрастает в темное время суток, когда включаются фары и работает аудиосистема.

Если генератор вышел из строя, нормальная эксплуатация машины становится невозможной. В таком случае необходима его диагностика, чтобы точно понимать, что же сломалось.

Как проверить исправность генератора ВАЗ 2107?

Для начала выясним из чего же, в принципе состоит генератор. За некоторым исключением, все генераторы автомобилей имеют схожий перечень компонентов:

Ротор. Это именно та часть генератора, которая вращается.
Статор. Он же корпус, на который смонтированы конденсатор, и контактные выводы. В корпус также прочно вмонтированы подшипники для ротора.
Крышки передняя и задняя. Съемные, обеспечивают доступ к “внутренностям” генератора.
Регулятор напряжения. Бывает встроенного типа (интегрированный в конструкцию) или с возможностью замены.
Узлы крепления.

Основные неисправности генератора однотипны, равно как и методы их устранения. Общеизвестно, что при недостаточном токе заряда, когда стрелка вольтметра «лежит» в начальном секторе шкалы, первым делом проверяют, как натянут ремень привода генератора. Если он проскальзывает, то шкив не сможет вращаться должным образом. Если предохранитель генератора цел, а ремень привода натянут, стоит проверить такие моменты:

нет ли обрыва проводников от генераторного вывода с обозначением «30» до контакта с маркировкой «15»;
винт крепления держателя щетки. Может иметь место замыкание в результате износа пластмассового крепежа;
не загрязнена ли коллекторная группа, не стерлись ли щетки генератора;
нет ли замыкания на массу генераторной обмотки возбуждения. Проверяется тестером (мультиметром) в режиме «прозвона цепи» ;
можно проверить еще на обрыв (или замыкание) диодной группы выпрямительного блока.

Если стрелка вольтметра всё время находится в красном секторе максимального тока, нужно выяснить, нет ли нежелательного контакта между шиной щетки и винтом крепления щеткодержателя. Кроме того, возможно, что генераторный регулятор напряжения не выполняют свою функцию, а значит он требует замены.

Потусторонний вой во время работы автомобильного генератора, смолкающий после остановки двигателя – это признак межвиткового замыкания в статоре генератора. Могут скрипеть и щетки, а также контактные кольца. Протирка контактной группы ветошью, смоченной бензином, решает проблему.

Треск и хруст, не характерные для исправного автомобильного генератора, намекают на то, что подшипники пора заменить. Плохо закрепленный шкив генератора тоже вносит свой вклад в звуковое «сопровождение». Затянуть фиксирующую гайку – вот и все решение.

Если же Вы решите полностью заменить генератор на новый, это также не станет проблемой. Данная процедура является простой, если соблюдать определенную последовательность действий.

Подключение генератора ВАЗ 2107

Процедура замены на ВАЗ 2107 генератора состоит из его снятия, установки, а также подключения. Чтобы демонтировать генератор, действуйте по такому алгоритму:

1. Обязательно обесточьте автомобиль, сняв отрицательную клемму с АКБ.

2. Далее отсоедините разъем от генератора.

3. Сняв защитный чехол, отсоедините клемму ключом “на 10”, а потом снимите провод.

4. Ослабив крепление генератора, демонтируйте приводный ремень.

5. Ключом “на 17” открутите гайки и демонтируйте регулировочную планку.

6. Открутив крепежную нижнюю гайку, достаньте болт и втулку.

7. Можете демонтировать генератор.

Монтируйте новый генератор, действуя в обратном порядке. Прежде чем начинать установку генераторного устройства, рекомендуем Вам ознакомиться с электрической схемой подключения генератора ВАЗ 2107.

Схема подключения генератора ВАЗ 2107

Цифрами от 1 и до 6 обозначены главные элементы системы электроснабжения:

АКБ.
генератор.
блок монтажный с реле, а также предохранителями.
замок зажигания.
прибор измерительный для контроля напряжения.
контрольная лампа заряда аккумулятора.

Регулировка натяжения ремня генератора

После установки следует отрегулировать натяжение ремня. Для этого ослабьте 2 болта крепления агрегата. С помощью монтировки натяните ремень и зафиксируйте его гайкой на пластине регулировочной. Далее проверьте степень натяжения, несильно продавив в промежутке между шкивами ремень.

Прогиб должен быть в пределах от 10 и до 17 мм. Учитывайте то, что процедуру натяжения следует выполнять повторно, пока не будет получено правильное значение. Оптимально натянув ремень, окончательно затяните все гайки крепления. На этом подключение генератора можно считать завершенным.

Источник: https://atek-avto.com/press-centr/proverka-ispravnosti-generatora-vaz-2107-i-eg/

Как заменить и проверить генератор на ВАЗ 2107

Замена генератора ВАЗ 2107 — достаточно распространенная процедура при неисправности этого узла на двигателях инжектор или карбюратор. Данное устройство призвано для выработки постоянного электрического тока с силой до 80 А. В связи с этим основная нагрузка по электрической части во время старта идет на аккумуляторную батарею, а в дальнейшем при езде функции переходят на генератор.

По сути это обычный электрический двигатель, который имеет двухобмоточный корпус и крышки с подшипниками. Его снятие и установка могут производиться своими руками, а вот проверку и ремонт лучше доверить опытным электрикам на станции технического обслуживания.

Схема деталей, разборки и ремонта генератора

Агрегат и его основные неисправности

В классическом автомобиле от Волжского автомобильного завода генератор является основным источником энергии во время движения. Это трехфазная электрическая машина с электромагнитным возбуждением, которая производит постоянный ток в районе 80 А. Состоит агрегат из таких деталей:

ротор;
статор;
встроенный выпрямитель;
пара крышек из алюминия;
пара подшипников;
трехуровневый регулятор напряжения.

Сам генератор находится с правой стороны от силового агрегата. Закреплен при помощи двух болтов к кронштейну мотора. В работу приводится при помощи шкива коленвала, который функционирует через ременную передачу. Между собой генераторы различаются электрическими схемами.

Основные проблемы в работе агрегата:

повышенный износ токосъемных щеток;
повреждение или износ шкива;
поломка или износ коллектора токосъемных колец;
поломка регулятора напряжения;
выход из строя проводов зарядной цепи;
выход из строя выпрямителя или диодного моста;
возможное замыкание витков обмотки статора;
износ или повреждение подшипников.

Большую часть деталей генератора при поломке следует сразу менять. Это же касается и изношенных элементов.

Общий вид агрегата

Как снимать генератор

При необходимости замены устройства на ВАЗ 2107 и похожих моделях ВАЗ нужно демонтировать генератор. Все работы по замене всего устройства или определенных его элементов должны проходить при снятом агрегате. Желательно установить его на ровную и чистую поверхность и проверить целостность. После этого его следует разобрать. При проведении работ, особенно в плане ремонта устройства, нужно иметь минимальный опыт в этом плане.

Перед проведением любых действий требуется подготовить следующий набор инструментов и приспособлений:

набор ключей, обязательно наличие на 17 и 19 мм;
головки на 10, 17 и 19;
трещоточные рукоятки и вороток;
удлинитель с карданным шарниром.

После этого можно приступать к демонтажу генератора своими руками.

Чтобы правильно снять устройство, нужно выполнить следующие действия в представленном порядке:

отсоединить клемму «минус» от аккумуляторной батареи вместе во всеми ведущими к генератору проводами;
при помощи подготовленного ключа на 17 мм открутить верхний крепеж генератора, при этом сразу же ослабить и стянуть ремень устройства, поскольку это крепление как раз является и его натяжителем;
залезть под автомобиль и открутить идентичное крепление внизу. Для этого лучше всего подойдет трещотка;
когда гайка будет откручена и вытащена, требуется выбить болт. При этом рекомендуется применять специальный брусок из дерева. Удары можно наносить при помощи молотка. Использование бруска поможет не повредить резьбовое соединение;
достать болт. Если он вытаскивается тяжело, нужно предварительно смазать его и подождать несколько минут. Подойдет тормозная жидкость или любая другая проникающая смазка;
снять генератор. Делать это требуется снизу автомобиля. Для этого лучше заранее установить его на яму.

Демонтаж генератора

Установка нового устройства выполняется в обратной последовательности.

Ремонт

Для осуществления ремонта генератора требуется знать, каким образом его правильно разбирать после демонтажа. Порядок разбора:

нужно подготовить набор инструментов. Понадобятся трещотка и удлинитель, накидной или рожковый ключ на 19 мм, набор головок на 8 и 10 мм, молоток;
приступить к работе по разборке. Для этого нужно открутить четыре крепления на задней части корпуса;
после этого на столе или другой поверхности перевернуть устройство и выдвинуть не полностью болты таким образом, чтобы головки встали между лопастями шкива для легкой фиксации;
с помощью ключа на 19 мм выкрутить крепление шкива;
может случиться такое, что выкрутить крепление не получится. В таком случае следует зажать генератор в специальных тисках и попробовать снова;
после откручивания креплений следует разъединить между собой обе части агрегата. Для этого можно наносить легкие удары молотка по корпусу;
демонтировать шкив. Он снимается просто, если не получается, то можно использовать отвертку, поддев корпус;
шкив, чтобы не поворачивать на роторе, захватить при помощи специальной шпонки. Его нужно достать из корпуса;
извлечь якорь вместе с подшипником;
снять статорную обмотку, открутив изнутри три крепления. Для этого подойдет трещотка;
достать болты, пластину с диодами и обмотку.

Таким образом проводится полная разборка генератора. Можно заменить определенные детали и расходные элементы.

Как разобрать генератор ВАЗ 2107

Замена щеток

Представленную операцию легче и удобнее всего выполнять на снятом с автомобиля генераторе. Заводская и оригинальная деталь проходит под номером 21013701470. Можно установить аналогичную деталь от производителя UTM с шифром HE0703A или аналог для модельного ряда ВАЗ, например, автомобилей 2110 и 2114.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Что будет если бензонасос плохо качает?

В процессе замены стоит учесть, чтобы щетки входили ровно и не мешали вращению генератора за шкив. Все движения должны быть максимально свободными и четкими.

Подшипники

Замена представленных элементов генератора ВАЗ 2107 должна выполняться также на разобранном агрегате. Для работы понадобятся ключ на 8 мм и специальный съемник. После их подготовки нужно провести следующие действия:

открутить гайки крепления накладок на передней крышке устройства. Они находятся с двух сторон и держат подшипник;
с помощью подготовленной наставки демонтировать старый подшипник. Для снятия лучше использовать специальный съемник;
Новые подшипники необходимо монтировать в обратном порядке и запрессовать с применением наставок.

Чтобы поменять подшипники, опытные специалисты рекомендуют вскрывать защитную шайбу и наносить смазку. Связано это с тем, что стандартные подшипники бывают не всегда добротно обрабатывают. Встречаются случаи, когда смазка вообще отсутствовала, что привело бы к быстрому износу и поломке элемента.

В качестве смазки рекомендуется применять Литол-24.

Проверка на работоспособность мультиметром

Генератор является электрическим устройством. Проверить, работает ли он и подает ли ток необходимой силы, можно при помощи специального измерительного устройства — мультиметра.

Для этого потребуется:

каждый диод проверять отдельно. При этом необходимо подключать щупы мультиметра сначала в одном положении, а потом со сменой полярности. В первом случае он должен выдавать сопротивление, равное бесконечности. Во втором случае результат должен находиться в диапазоне от 500 до 700 Ом;
при прозвоне в обе стороны один из полупроводниковых компонентов может показывать очень малое или бесконечное сопротивление. Его необходимо заменить или отремонтировать.

При этом желательно иметь минимальный опыт работы с электрическими устройствами. В конце рекомендуется проверить работоспособность при помощи мультиметра, чтобы убедиться в правильности проведенного ремонта.

Источник: https://1autoguide.ru/elektroprovodka/kak-zamenit-i-proverit-generator-na-vaz-2107

Устройство и ремонт генератора, ремонт генератора своими руками

Назначение автомобильного генератора – преобразование механической энергии в электрический ток, и снабжение электроэнергией систем и узлов автомобиля во время движения. Генератор отвечает за зарядку аккумулятора и передачи электропитания системам двигателя автомобиля.

Неисправности генератора серьезно могут ударить по кошельку, но лучше заняться ремонтом генератора своими руками, чем обращаться к замене генератора. Ведь замена генератора достаточно не дешевое удовольствие.

Если вам не повезло, и вы столкнулись с поломкой генератора, давайте попробуем выяснить, с какой неисправностью генератора мы столкнулись.

Неисправности генератора

Генератор генерирует ток с очень низким напряжением.
Генератор перестал вырабатывать электрический ток.
Лампа приборной панели сигнализирует о поломке генератора.
Генератор генерирует ток выше оптимальной нормы.
Возникли посторонние шумы при работе генератора.

Прежде чем приступить к ремонту генератора проверьте состояние приводного ремня генератора на износ, натяжку ремня (проверка проводится нажатием на него, ремень не должен прогибаться больше чем на 2мм). Если ремень не сильно изношен, натяжку можно исправить, немножко его подтянув.

Проверьте натяжной ролик генератора, он должен легко прокручиваться и не издавать лишних звуков (если ролик плохо прокручивается и издает лишние звуки, следует его заменить). Затем следует снять и разобрать генератор для проверки технического состояния генератора.

Диагностика генератора

В дальнейшем, вам пригодятся следующие измерительные приборы для проверки технического состояния генератора:

амперметр;
вольтметр;
реостат.

Многое нам может сказать частота вращения ротора генератора, которую мы можем проверить по тахометру на панели приборов. Нормальные показатели тахометра при рабочем генераторе должны находиться в пределах от 2000 до 5000 об/мин.

Причины неисправности и ремонта генератора, возможные причины поломки генератора:

Если при проверке вы обнаружили, что генератор не вырабатывает заряд, этому могут быть следующие причины:

Перегорели контакты или предохранитель.
Поломка или износ щеток генератора.
Неисправность реле регулятора.
Обрыв в статорной или роторной цепи, вследствие замыкания в обмотке.

Устранение выше перечисленных неисправностей генератора решается заменой изношенных деталей.

Как снять и разобрать генератор. Разборка генератора своими руками.

Снять щеткодержатель с регулятором напряжения, предварительно открутив все крепления.
Снять натяжные болты и крышку со статором.
Отсоединить фазные обмотки от выводных проводов блока выпрямления, после чего снять крышку со статора.
Снять шкив с вала генератора и переднюю крышку с помощью съемника.

Ремонт генератора

В случае замыкания обмотки генератора или обрыва обмотки необходимо заменить провода новыми. Обычно обмотка обрывается в непосредственной близости с контактными кольцами. Обратите внимание на концы обмотки, не произошла ли распайка. Чтобы устранить эту неисправность достаточно отмотать виток в области разрыва назад с обмотки ротора. Снимите отломанный конец обмотки с контактного кольца и припаяйте отмотанный провод.

Если вы обнаружили, что генератор генерирует слабый или чрезмерно сильный заряд, это является признаком неисправности реле генератора. Устранить поломку можно путем замены реле генератора. Если генератор исправен, а лампочка мигает, это свидетельствует о поломке диода питания лампочки в индикаторе. Такая поломка устраняется заменой диода в генераторе.

Посторонние шумы при работе генератора указывают на износ подшипника ротора. Следует разобрать генератор, снять подшипник, осмотреть на дефекты. Если подшипник генератора изношен, замените его.

Для сборки генератора следует провести все действия в обратной последовательности. Ремонт генератора можно выполнить своими руками, в своем гараже, главное соблюдайте технику безопасности, аккуратнее с электроприборами, внимательно запоминайте последовательность разборки генератора, для того, чтобы долго не сидеть над его сборкой.

Устройство генератора ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

1– «отрицательная» щетка; 2 – щеткодержатель; 3 – «положительная» щетка; 4 – колодка штекера нулевого провода; 5 – изолирующие втулки контактного болта; 6 – выпрямительный блок; 7 – контактный болт; 8 – статор; 9 – ротор; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – вентилятор в сборе со шкивом; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – передний подшипник ротора; 15 – дистанционное кольцо; 16 – стяжной болт; 17 – поджимная втулка; 18 – крышка со стороны контактных колец; 19 – буферная втулка; 20 – втулка

Источник: https://www.autoezda.com/remauto/1221-remont-generatik-vlasni.html

Проверка генератора ваз 2107

Проверка генератора ваз 2107 производится, не снимая с автомобиля. Для этого потребуется вольтметр или мультиметр и контрольная лампа. Проверка генератора ваз 2107 заключается в замере напряжения выдаваемого им под нагрузкой и без включения потребителей.

При подозрении на неисправность генератора необходимо в первую очередь проверить натяжение ремня привода генератора. Если натяжка ремня нормальная, то проверяем напряжение на клеммах аккумуляторной батарее.

Значение напряжения при средних оборотах коленчатого вала и включенном дальнем свете фар, должно быть в пределах 14,5 – 13,5В.

Перезаряд аккумулятора

Перезаряд характеризуется повышенным напряжением на клеммах аккумуляторной батареи, то есть напряжение выше 14,5 В. Причина связана с регулятором напряжения. Чаще всего его неисправность, но возможен плохой контакт в его соединениях. Стоимость регулятора как правило не большая и в этом случае его проще сменить. Перед заменой зачистите место прилегания минусового вывода регулятора к корпусу генератора.

Отсутствие заряда или плохой заряд

Если значение меньше минимально допустимого, то проверьте напряжение без нагрузки. Так же необходимо замерить напряжение между выводом 30 генератора и его корпусом.

Если при проверке генератора ваз 2107 значение напряжения, при включении дальнего света фар, на клеммах аккумуляторной батареи ниже 13,5.В, а при выключенном свете напряжение медленно растёт до значения до 13 – 13,4В.

Причину в этом случае надо искать в плохом контакте от вывода 30 генератора до аккумуляторной батареи, плохом контакте минусовой клеммы и корпуса двигателя.

Для проверки надёжности соединения в клемме 30 генератора необходимо замерить напряжение между клеммой и корпусом генератора. Если напряжение значительно выше значения на клеммах аккумуляторной батареи, то следует открутить гайку крепления провода и зачистить места соединения и протянуть гайку самого вывода находящуюся между проводом и генератором.

Плохой контакт в этом месте будет так же сопровождаться сильным нагревом контактного болта.
Если напряжение на выводе больше 13,5.В, то произведите замер между плюсовой клеммой генератора и корпусом генератора.

При значении равном значению напряжения между выводом 30 генератора и его корпусом, устраните нарушение контакта между минусовой клеммой генератора и корпусом двигателя. Если же значение меньше, то проверьте значение напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до аккумуляторной батареи.

Если значение напряжения на клеммах аккумуляторной батареи и выводе 30 генератора одинаковые, то неисправен сам генератор. Самой распространённой неисправностью в этом случае служит пробой одного диода выпрямительного моста.

Неисправность регулятора напряжения

Если при проверке генератора ваз 2107 напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при включенном и выключенном дальнем свете одинаково. При этом значение напряжения между клеммой 30 и корпусом генератора не отличается от значения напряжения на клеммах аккумулятора. Это возможно при неисправности регулятора напряжения генератора или отсутствии напряжения для первоначального возбуждения, неисправность самого генератора.

Для начала необходимо проверить наличие напряжения на возбуждение генератора. Это лучше сделать при помощи контрольной лампы, соединив один её конец с корпусом, а второй с проводом подходящим к щёткам генератора или выводу 61 генератора, если генератор имеет встроенный регулятор напряжения. Если питание на проводе отсутствует, то необходимо проверить целостность проводов, предохранителя и исправность регулятора напряжения на автомобилях с выносным регулятором.

Встроенные регуляторы напряжения необходимо проверить при наличии питания, на проводе, подключённом к ним или клемме 61 генератора. Как это сделать описано в статье «Проверка регулятора напряжения» и останавливаться на этом вопросе тут не имеет смысла. Если питание на возбуждение подходит и регулятор, и щёточный узел исправны, то неисправность надо искать в генераторе.

Пробуксовка приводного ремня

Рассмотрим ещё один вариант событий выявленных при проверке генератора ваз 2107. После пуска двигателя, без включения нагрузки значение напряжения меньше нормы, но через некоторое время нормализуется. При включении нагрузки резко падает. Так же падение может быть в результате резкого увеличения оборотов двигателя с последующей нормализацией при работе на постоянных оборотах.

Это свидетельствует о проскальзывании приводного ремня генератора, которое может быть вызвано его ослаблением или износом, как самого ремня, так и шкивов. Износ в этом случае легко определить по наличию блеска дна шкива. Ремень в этом случае необходимо обязательно заменить, натягивать в этом случае бесполезно. Причём излишне натянутый ремень может быть причиной разрушения подшипников генератора.

При установке нового ремня необходимо обратить внимание на величину его погружения в ручей шкива. Если ремень провалился полностью, то шкив необходимо так же заменить.

Ну, наконец, и последнее когда напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при проверке генератора ваз 2107 выше 14,5В. это свидетельствует о неисправности регулятора напряжения или плохом контакте в минусовом выводе его с корпусом генератора при встроенном расположении регулятора или кузовом автомобиля при выносном расположении.

admin 10/09/2014«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Источник: https://avtolektron.ru/ramont-avtomobilya/proverka-generatora-vaz-2107

Как отремонтировать неисправный генератор Ваз-2107

С помощью прошлой статьи мы убедились, что генератор неисправен. Все, приступаем к ремонту.
Заменить регулятор напряжения можно не снимая генератор с автомобиля.

У Ваз-2107, как и у других автомобилей «Жигули» и «Лада» классической заднеприводной компоновки, генератор «прячется» под термостатом. Снимать и устанавливать регулятор напряжения не очень удобно. Приходится действовать «на ощупь» или применять зеркало.

Снимаем с машины аккумуляторную батарею.Отсоединяем штекер от клеммы регулятора напряжения.

Отворачиваем два винта крепления регулятора и снимаем его с генератора.

Проверяем дополнительные диоды не снимая генератор

Если у вашей «семерки» наблюдался перезаряд, регулятор напряжения точно выведен из строя. Из своего опыта скажу, что регулятор может «пробить» из-за неисправных дополнительных диодов блока выпрямителей. Поэтому лучше их проверить. Для этого потребуется простейший мультиметр с функцией проверки диодов.

Перед проверкой нужно отсоединить от генератора второй провод со штекерным разъемом. Он идет к контрольной лампе и будет мешать проверке. Включаем мультиметр в режим проверки диодов. Красный щуп соединяем с проводом снятым с регулятора напряжения. Черный провод соединяем с «массой» и смотрим на показания прибора. Должно быть примерно как на фото.

Затем меняем щупы мультиметра местами и снова смотрим на показания. Прибор должен показать «1».

Проверка диодов дополнительного выпрямителя

То есть, в одном направлении ток идет, а в другом нет. Если ток идет в обоих направлениях (мультиметр показывает цифры больше единицы), то один или несколько диодов пробиты.Мультиметр показал «пробитый» диод? Такой генератор придется снять, блок выпрямителей- заменить.

Если все в порядке- ставим новый регулятор напряжения, подсоединяем штекер и проверяем работу генератора.

Снимаем генератор с автомобиля

Как его снять? Вся проблема в том, что генератор на Ваз-2107 легче всего снимать снизу. Как минимум, нужно поддомкратить правое переднее колесо. А лучше, если есть яма или подъемник. Получив доступ снизу, снимаем защиту поддона картера и брызговик.

Снимаем защиту поддона и двигателя

Еще раз напоминаю- аккумуляторную батарею отсоединяем и снимаем.
Сверху, ключом на «17» отворачиваем гайку натяжителя.

Отворачиваем гайку натяжителя

Спускаемся под машину.Ключом на «10» отворачиваем гайку клеммы «+» и снимаем с нее провода.Отсоединяем штекер от клеммы «61».Ключом на «19» отворачиваем гайку крепления генератора, но не до конца, а оставив на самом краю.

Повернув генератор к блоку двигателя, снимаем приводной ремень.Легкими ударами молотка по гайке сдвигаем болт крепления генератора с места. Отворачиваем гайку и вынимаем болт, придерживая генератор рукой.Снимаем генератор.

Если болты и гайки приржавели и не хотят отворачиваться, брызгаем на резьбу проникающую жидкость, например WD-40.

Снятый генератор нужно очистить от пыли и грязи. Если есть возможность воспользуйтесь компрессором и продуйте все полости сжатым воздухом.

Разбираем генератор Ваз-2107

В первую очередь снимаем регулятор напряжения. Отвернув два винта крепления вынимаем его из корпуса. Осматриваем щетки, нажав на них пальцем проверяем состояние пружин. Двигаться они должны легко и без заеданий. Исправные щетки должны выступать из корпуса не менее чем на 6 мм. Если вы уже сняли генератор, то предыдущая проверка показала исправность регулятора напряжения. Поэтому продув регулятор воздухом и очистив мягкой щеткой, убираем его в сторону.

Регулятор напряжения в сборе со щетками. Щетки исправны

Осматриваем контактные кольца ротора генератора. На них не должно быть глубоких задиров, трещин и других повреждений. Допускается износ в виде канавки не более 0,5-1,5 мм. Некоторые руководства рекомендуют проточить кольца на токарном станке. По мне, этого лучше не делать. Кольца тонкие, и такой ремонт может их окончательно «прикончить».

Проверяем детали генератора

Проверяем обмотку возбуждения «на обрыв». Включаем мультиметр в режим проверки сопротивления с пределом 200 Ом и прижимаем щупы к кольцам. Прибор покажет сопротивление- это хорошо. Если на шкале «1»- это обрыв. Точное сопротивление обмотки около 3 Ом.

У вас при измерении получилось другое число? Не страшно- китайские приборчики далеки от идеала точности.Проверяем состояние подшипников. Крутаните ротор за шкив. Ротор должен вращаться легко, без громких шумов и заеданий. Покачайте вал за шкив вверх-вниз.

Если ощущается большой люфт- придется менять оба подшипника. Передний подшипник менять не так-то просто.

Совет в тему:

Разбирая генератор время от времени задавайте себе вопросы «осилю ли я эту работу?» и «во сколько мне это обойдется?» Если выпрямительный блок и задний подшипник заменить не сложно, то поломка ротора- это уже серьезно. Лучше купить новый или исправный б.у. генератор. Бывало у меня такое, что стоимость замененных деталей и работы превышала стоимость нового генератора! Вам оно надо?Пусть ротор и подшипники у нас в порядке. Сделав вывод что у нас «полетел» блок выпрямителей, начинаем разбирать генератор. Отворачиваем четыре болта, стягивающих крышки и статор.

Затем аккуратными ударами молотком через деревянную проставку или деревянным молотком отделяем заднюю крышку со статором от передней крышки. Важно! Нельзя заднюю крышку отделять от статора. Оторвете провода!

Ротор с передней крышкой выходят из статора и задней крышки обычно легко. Внимательно осматриваем детали, очищаем их сжатым воздухом и мягкой щеткой. Состояние переднего подшипника проверяем покачиванием крышки. Допустим лишь небольшой люфт.

Ротор не должен иметь задиров и царапин на наружной поверхности. Если они есть- сильно изношены подшипники или их гнезда в крышках.

С таким генератором возиться не стоит!

А вот если передняя часть генератора в порядке, откладываем ее в сторону и приступаем к проверке обмоток статора.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как можно определить местонахождение другого человека?

Проверка обмоток статора

С внутренней стороны отворачиваем тонким торцовым ключом на «8» три гайки, крепящие выводы статора и аккуратненько его снимаем.Очищаем обмотки статора и смотрим на состояние. Редко, но попадаются сгоревшие обмотки.

Выглядят они так- черный цвет изоляции или полное ее отсутствие. Нету на проводах эмали, сгорела вся. Видна красноватая медная проволока. Такую обмотку нужно заменить.

И опять вспоминаем про вопрос- сколько это будет стоить? Иногда нужную обмотку можно найти у друзей или соседей.

Если обмотка цела, смотрим на пайку наконечников выводов. Лопнувшую пайку нужно по новой пропаять.

Замена блока выпрямителей

Мы уже все разобрали. Осталось отвернуть гайку с плюсовой клеммы, минусовой вывод и вытащить нерабочий блок выпрямителей. Часто неисправность, а вернее, ее последствия видно невооруженным взглядом. Оплавленные и обгоревшие клеммы, лопнувший диод и т.д. Вот здесь, на фото, один диод вообще рассыпался.

У одного из диодов полностью отгорел вывод

Пытаться отремонтировать блок выпрямителей не стоит. Проще купить новый. Если хотите поставить б/у, знайте что его нужно брать или с точно рабочего генератора, или тщательно проверить мультиметром. Эту запчасть называют «подкова», «диодный мост», а может и еще как-то. Отправляясь за запчастью, возьмите с собой сгоревший блок. Так вы не ошибетесь с выбором. А то, иногда, попадаются выпрямительные блоки у которых не совпадают отверстия, посадочные размеры, выводы.

Собираем все обратно

Купив нужную запчасть, начинаем всё собирать в обратном порядке. Перед установкой ротора хорошо бы добавить смазку в задний подшипник. Для этого осторожно поддеваем тонкой отверткой его уплотнитель и снимаем. Добавляем немного Литола (можно ШРУС-4) и ставим уплотнитель на место. Слишком много смазки пихать не нужно- вытечет.

Некоторые источники рекомендуют смазывать места контакта выводов какой-нибудь смазкой. Я не рекомендую этого делать. Смазка соберет пыль и грязь, из-за этого ухудшиться охлаждение. Но если решили мазать, то только после сборки и затяжки клеммы. Чтобы смазка не попала между контактирующими поверхностями.

Соединяя половинки генератора не допускайте перекоса. Гайки затягиваем поочередно, равномерно со всех сторон. Можно подбить крышку несильными ударами деревянного молотка. После затяжки гаек ротор должен вращаться легко и без заеданий.Все прошло удачно, генератор собран и установлен на место. Все провода подключены правильно.

Осталось поставить на место АКБ и завести двигатель. Смотрим на вольтметр- теперь зарядка в норме!

Источник: https://21074.ru/elektrooborudovanie/kak-otremontirovat-neispravnyj-generator-vaz-2107/

Нет зарядки аккумулятора на ВАЗ 2107

Аккумуляторный контакт

Для того чтобы пользование вашей «семеркой» приносило пользу и удовольствие, а не огорчения, нужно иметь на ней хорошо заряженную аккумуляторную батарею (АКБ). Аккумулятор на протяжении эксплуатации автомобиля постоянно должен подзаряжаться, для чего генератор ВАЗ 2107 вырабатывает зарядное напряжение.

Как и всякая система в автомобиле, система заряда АКБ иногда дает сбой и тогда пропадает зарядка. Поэтому часто в ходе эксплуатации задают вопрос, почему нет зарядки аккумулятора. Владельцам авто в этом случае будет полезно узнать, почему генератор не дает зарядку или отчего на ВАЗ 2107 нет зарядки.

Вернуться

Немного теории

В процессе эксплуатации подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением в 13,6-14,2 В бортовой сети автомобиля. Для правильной работы автомобиля и его систем это напряжение поддерживается самим аккумулятором до того, как ротор генератора не начнет вращаться с частотой 800-900 об./мин. Тогда он производит электроэнергию, достаточную для нормальной работы автомобиля и зарядки АКБ.

При разных режимах работы двигателя, когда частота оборотов коленчатого вала двигателя изменяется, меняется и частота оборотов ротора генератора, что приводит к повышению напряжения на выходе генератора. Для поддержания в бортовой сети напряжения 13,6-14,2 В в цепь возбуждения генератора включено реле-регулятор напряжения (РР), которое при повышении напряжения в сети выше номинального уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора.

Намагничивание полюсов ротора уменьшается, что приводит к понижению его выходного напряжения.

Причины того, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, связаны с элементами цепи возбуждения или же цепи выходного напряжения от генератора до АКБ, включая и части генератора.

Реле зажигания

Когда включается зажигание, замок включает и реле зажигания. При этом +12 В проходят через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем подаются в бортовую сеть и на вывод контрольной лампы заряда аккумулятора и датчика зарядки. После они идут через диод, монтажный блок (штекеры Ш5-Ш10), подаются на штекер «61» генератора 37.

3701, которые устанавливаются на ВАЗ 2107 с 1988 г. Далее +12 В попадают на клемму встроенного РР и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения — производится стартовое возбуждение генератора.

При увеличении частоты оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, фазовое напряжение возрастает, и оно через блок дополнительных диодов повышает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампочки зарядки аккумулятора.

При достижении выходного фазового напряжения до +12 В на обеих выводах лампы АКБ напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений она гаснет. При этом генератор ВАЗ 2107 вырабатывает напряжение больше 12 В, которое заряжает АКБ.

Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 инжектор отличается от схемы автомобиля ВАЗ 2107 карбюратор лишь наличием части оборудования, обеспечивающей управление системой питания, и на заряд аккумулятора не влияет. Скорее наоборот — неисправности в системе заряда АКБ могут повлиять на работу ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление мощными потребителями электроэнергии осуществляется с помощью электромагнитных реле, включенных в сеть. Рассмотрим способы устранения неисправностей заряда аккумуляторной батареи как для инжекторного, так и для карбюраторного двигателя.

Вернуться

Как определить отсутствие заряда АКБ

Проверка заряда АКБ

Проще всего отсутствие зарядки определить с помощью приборов автомобиля, то есть контрольной лампы зарядки и датчика (вольтметра) на щитке приборов. Стрелка датчика должна находиться в зеленом секторе, а лампа АКБ при работающем двигателе не горит. В противном случае нет зарядки.

Но лучшим способом является проверка напряжения на аккумуляторе мультиметром. При наличии заряда напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а когда заряда нет, на нем будет только свое напряжение 12 В (± 0,6 В). Ни в коем случае не снимайте для проверки клеммы с аккумулятора во избежание выхода из строя РР, ЭБУ и других электронных устройств на вашем автомобиле.

Для того чтобы выполнить обнаружение и устранение неисправностей заряда аккумулятора, необходимо использовать следующие инструменты:

контрольная лампа 12 В;
мультиметр с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
отвертка с плоским жалом;
фигурная отвертка с крестовидным жалом;
пассатижи;
нож;
наждачная шкурка.

Вернуться

Устранение неисправностей

Датчик (бортовой вольтметр) показывает наличие заряда, не горит лампочка аккумулятора, а аккумулятор сел, не идет зарядка и проверка мультиметром показывает напряжение при работающем двигателе на клеммах АКБ только 12 В.

Для начала нужно зачистить клеммы АКБ и внутренние поверхности клемм проводов на аккумуляторе.

Если это не дало результата, замеряется напряжение на выходе генератора (клемма «30») относительно «массы» при работающем двигателе (частота вращения коленвала 1000-1200 об/мин). Если напряжение заметно отличается, зачищается контакт клеммы «30» с проводом, прозванивается сам провод от генератора до АКБ. В крайнем случае меняется этот провод.

Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, а аккумулятор сел, но проверка мультиметром показывает на клеммах АКБ нормальное напряжение 13,6-14,2 В. При включении большой нагрузки (например, дальнего света фар) стрелка датчика падает в белый сектор шкалы.

Такие симптомы могут быть при слабом натяжении ремня генератора. Нужно измерить натяжение (при усилии на ремень в 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), и если натяжение слабое, ремень натягивается или заменяется.

Причиной также может быть пробой одного из отрицательных диодов, перегорание одного из положительных диодов выпрямителя или обрыв одного из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяются отрицательные диоды: отсоединяется клемма «+» АКБ от сети автомобиля и подсоединяется к ней контрольная лампа. Ножкой лампы притрагиваются к каждому из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Если лампа горит, соединенный с болтом отрицательный диод пробит.

Для проверки положительных диодов подсоединяется клемма «+» и отсоединяется от кузова клемма «-», к которой подсоединяется контрольная лампа. Снова ножкой лампы притрагиваются к каждому из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора.

Горение лампы тоже означает пробой положительного диода. Если есть мультиметр, просто замеряют сопротивление диодов в полярности, в которой диод должен быть заперт: для отрицательных диодов «+» к болтам, а «-» — к корпусу, для положительных диодов «+» к клемме «30» генератора, а «-» — к болтам.

Диодный выпрямитель с пробитым диодом заменяют полностью.

Обрыв одной из веток обмотки статора проверяется путем их прозванивания мультиметром или «контролькой» с аккумулятором между двумя болтами крепления выпрямительного блока. Отсутствие контакта какой-либо обмотки с каждой из двух оставшихся говорит о ее обрыве, а генератор подлежит ремонту или замене.

Проверь щетки генератора

Еще одной причиной может быть износ щеток генератора. Вынимается щеточный узел с РР. Если щетки длиной менее 5 мм, узел меняется на новый. Если щетки не изношены, следует осмотреть их на возможность перекоса и «залипания» в колодцах корпуса.

Лампа заряда при включении зажигания не загорается. Не работает датчик заряда и другие контрольные приборы. Генератор зарядки не давал.

Причина данной неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если оно установлено) зажигания.

При включении зажигания не горит контрольная лампа. Датчик заряда и другие контрольные приборы работают. Генератор зарядки не дает.

Отсоединяется провод от штекера «61» генератора и замыкается на «массу». Если при включенном зажигании горит лампа — неисправна обмотка возбуждения генератора или нет контакта в самом штекере. Зачищаются поверхности штырьков, поджимаются загибы разъемов штекера, соединяются.

Проверяется снова и если лампа заряда опять не горит, зачищаются штекеры Ш5-Ш10 монтажного блока и штырьки в разъеме колодки с щитком приборов. Если результата нет, значит, перегорела сама лампа.

Для замены лампочки снимается щиток приборов, сзади щитка вынимается патрон, меняется лампа.

Лампа АКБ при включении зажигания загорается. При работе двигателя на холостых оборотах тускло горит лампа заряда, пропадает зарядка или нет зарядки совсем.

Причиной может быть плохой контакт штырька колодки соединения провода к щитку приборов. Он крепится на заклепке и часто окисляется. Если припаять его к дорожке платы, эта неисправность устраняется. Также неплотный контакт в местах соединения по пути провода от щитка до штекера «61» генератора дает такие же симптомы.

Для проверки обмотки возбуждения на обрыв щупами мультиметра дотрагиваются до колец ротора при снятом щеточном узле — рабочая обмотка показывает небольшое сопротивление. При касании одного щупа к кольцу, а другого к валу или корпусу ротора проверяют наличие замыкания обмотки на «массу». Для проверки реле-регулятора напряжения к верхнему контакту подсоединяют «+» АКБ, а к левому — «-» и измеряют напряжение на щетках. Оно должно быть 12 В. Если нет — реле подлежит замене.

Источник: http://expertvaz.ru/2107/net-zaryadki-akkumulyatora.html

Щетки генератора Ваз 2107 – основные неисправности и способы их устранения

Щетки генератора Ваз 2107 как и любые детали автомобиля очень часто выходят из строя. Довольно часто причиной этого становиться: износ, либо их зависание.

Тем, кто знаком с принципом работы генератора известно, что через щетки на якорь поступает напряжение возбуждения, которое не только запускает электрическую машину (генератор) в работу, но и регулирует ее выходную мощность.

Непосредственно само регулирование происходит за счет специального устройства, реле-регулятора которое может быть реализовано непосредственно на щеткодержателе либо устанавливаться отдельно (на более ранних моделях).

Устройство генератора Ваз 2107

Как правило, подобная неисправность проявляется постепенно, сопровождаясь поначалу короткими перебоями в работе генератора, приводя постепенно к его полному отказу, однако возможны и другие варианты, например внезапный отказ.

Как определить неисправность щеток генератора Ваз 2107

Часто при проведении профилактического осмотра автомобиля не уделяют внимание различным мелочам. Щетки генератора – одна из таких мелочей, если они сотрутся, то генератор перестанет подавать зарядку аккумулятору. Специалисты рекомендуют осматривать щеточный узел раз в 45-55 тысяч километров пробега. Диагностику щёток можно провести, не снимая генератор, а в некоторых случаях может даже получится их заменить без снятия основного узла.

К основным признаками неисправности щеток генератора Ваз 2107 можно отнести следующие признаки:

Электроприборы автомобиля неожиданно отключаются (даже в процессе движения);
Фары, габариты и даже подсветка салона тускнеет и мигает;
Резкое снижение напряжения бортовой сети автомобиля ;
Резкая разрядка аккумулятора, который в дальнейшем будет очень сложно перезарядить.

Каждый из данных пунктов может указывать на износ щёток генератора, которые располагаются внутри этого узла. Многие задаются вопросом, как проверить щётки.

Как проверить (прозвонить) щетки генератора ВАЗ 2107 – пошаговая инструкция

Для того, что бы проверить (прозвонить) щетки генератора Ваз 2107 своими руками необходимо обзавестись мультометром и выполнить следующий порядок действий:

Подключаем щетку генератора к мультиметру так же как показано на рисунке.
Начинаем прозванивать сначала левую щетку генератора
Теперь проверяем правую щетку

Где находятся щетки генератора Ваз 2107

Щетки генератора на автомобиле Ваз 2107 находятся в задней половине устройства (генератора) и держатся за счёт одного болта.

Сам щёточный узел находится рядом с контактными кольцами и подключён к регулятору напряжения. Рядом с кольцами щётки удерживаются пружинами. Зная схему устройства генератора, несложно найти щётки. Для замены понадобится стандартный набор инструментов:

Несколько гаечных ключей;
Пара отвёрток;
Новые щётки;
Жидкость WD-40 (для того, чтобы не сорвать резьбу болтов).

Как снять щетки генератора на Ваз 2107 – пошаговая инструкция

Снять щетки генератора на автомобиле Ваз 2107 можно следующим образом:

Первое что необходимо сделать, это отсоединить минусовую клемму аккумулятора.
Затем вытаскиваем разъем вывода щеткодержателя.
Щеткодержатель располагается на торцевой поверхности (противоположная сторона от шкива, на который одевается ремень генератора) с правой стороны. Он состоит из двух параллельных металлических штырей и пластиковых держателей.
Далее необходимо нащупать винт крепления щеточного узла и открутить его. Теперь узел должен легко отсоединиться от основной части.

Проверяем выступание щеток и равномерность их износа. Рабочая поверхность (длина) щеток должна быть не менее 12 мм, если меньше, то требуется замена щеток генератора ВАЗ 2107. Кроме этого следует проверить легкость перемещения металлических конструкций в держателе, они не должны тереться и заедать. Если свободного перемещения не происходит, то рекомендуется так же продукто ротор генератора сжатым воздухом.

Как (установить) поменять щетки на генераторе ВАЗ 2107

Установка новых щеток генератора ВАЗ 2107 происходит в обратном порядке, с учетом небольшого нюанса. Для правильной работы щеточного узла выступающий контакт следует немного утопить внутрь узла и только после этого начать прикручивать узел к генератору.

Вопросы читателей связанные с заменой щеток генератора Ваз 2107

А сейчас я хотел бы ответить на самые распространенные вопросы, которые присылают мне читатели связанные с заменой щеток генератора Ваз 2107.

Сколько стоят щетки на генератор ВАЗ 2107

Щетки генератора на Ваз 2107 стоят не дорого, в специализированных магазинах запчастей Лада их можно приобрести всего за 50 рублей.

Какие щетки покупать для генератора ВАЗ 2107 инжектор

Примечательно, но автомобилисты, которые далеки от конструкции транспортного средства, уверены, что щетки, которые установлены на генераторы моделей одного производителя соответствуют друг другу, поэтому не важно, для каких именно моделей они предназначены. И это совершенно правильно, в особенности для моделей ВАЗ-2107, 2110, 2114.

Поэтому не стоит переживать, если вам удалось найти щетки не для своей модели – они в обязательном прядке подойдут. Более того, щетки генераторов для автомобилей ВАЗ можно без проблем установить на автомобили BMW или Audi – они отлично подойдут.

Поэтому, если вам нужно будет приобрести щетки для своего ВАЗ, не стоит переживать, найти и заменить их будет очень просто.

Длина щеток генератора ВАЗ 2107

Как я уже успел заметить ранее рабочая поверхность (длина) щеток должна быть не менее 12 мм, если меньше, то требуется замена щеток генератора.

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях и я обязательно вам на них отвечу!

Источник: https://inomarki-remont.ru/shhetki-generatora-vaz-2107.html