Разболтовка на хонда цивик

Замена колодок хонда цивик 4д — Авто-ремонт

разболтовка на хонда цивик

Тормозная система Honda Civic отмечается высокой эффективностью и надежностью, несмотря на небольшой размер тормозных механизмов.

8 поколение Цивик выпускалось в кузове седан и хетчбек, и тормозная система у них несколько отличается.

Согласно оригинальному каталогу, на седан восьмого поколения устанавливаются передние колодки под артикулом 45022SNBE01, несмотря на рестайлинг 2008 года, тормозная система осталась прежней. Средняя стоимость оригинальных колодок — 6000 рублей.

По оригинальному номеру кроссируются следущие аналоги, на которые можно обратить внимание:

  • Kashiyama D5113M — 1450 р;
  • LPR 05P1071 — 1500 р;
  • BOSCH 0986424815 — 1670 р;
  • BREMBO P28034 — 2000 р;
  • TRW GDB3409 — 2750 р.

Передние тормозные колодки для кузова 5D

Оригинальный номер передних колодок — 45022SMGE01. Средняя стоимость комплекта — 6800 рублей.

В качестве хороших заменителей, лучше рассмотреть следующие варианты:

  • JAPANPARTS PA403AF — 1100 р;
  • KASHIYAMA D5147M — 1200 р;
  • CTR CKHO71 — 1300 р;
  • FERODO FDB1859 — 2200 р;
  • ZIMMERMANN 240871752 — 3450 р.

 Какие задние колодки можно поставить на Хонда Цивик 4д

В оригинале на автомобиле устанавливали колодки под каталожным номером 43022S5AE50, средняя цена которых — 5000 рублей.

Среди достойных аналогов можно найти:

  • JAPANPARTS PP405AF — 550 р;
  • CTR CKHO8 — 650 р;
  • SANGSIN SP1368 — 800 р;
  • BOSCH 0986461006 — 1050 р;
  • BREMBO P28039 — 1450 р;
  • ATE 13046059292 — 1620 р.

Для версии хетчбек 5D задние колодки устанавливали под номером 43022-SMG-E01, цена которых в среднем составляет 3500 рублей.

Среди аналогов, кроссирующихся по оригинальному номеру, следует рассматривать такие варианты, как:

  • JAPANPARTS PP403AF — 670 р;
  • CTR CKHO72 — 1000 р;
  • KASHIYAMA D5150M — 1050 р;
  • BREMBO P28038 — 1900 р;
  • ATE 13046057572 — 2500 р.

 Как самостоятельно произвести замену колодок

Несмотря на разницу между тормозными механизмами 4д и 5д, они зрительно похожи, поэтому процесс замену колодок будет одинаков для двух версий восьмого поколения. Для самостоятельной замены понадобится:

  • домкрат;
  • ключ на “14” и “19”;
  • баллонный ключ;
  • плоская отвертка;
  • струбцина;
  • щетка по металлу;
  • оригинальная паста для тормозов Molykote M-77.

Поэтапная замена передних колодок

  • Открываем капот и откручиваем крышку бачка главного тормозного цилиндра.
  • Срываем болты крепления колеса, далее ставим домкрат и вывешиваем колесо, снимая его.
  • Предварительно очистив суппорт от продуктов коррозии и грязи, удерживая ключом на “19” штифт суппорта, ключом на “14” откручиваем направляющий болт сверху и снизу. Перед снятием суппорта вдавливаем поршень для дальнейшей установки новых колодок.
  • После снятия суппорта его требуется отвести в сторону и подвязать проволокой к амортизационной стойке, чтобы не повредить тормозной шланг.
  • Старые колодки вынимаем и снимаем противоскрипные пластины с них.
  • Снимите прижимные пластины со скобы суппорта, после чего суппорт нужно тщательно очистить от ржавчины.
  • Наносим на пружины оригинальную пасту Molykote M-77, которая нам потребуется еще для нанесения на пластины колодок.
  • Когда новые колодки готовы к установке, потребуется снять направляющие суппорта, оценить состояние пыльников и набить во внутрь новой смазки.
  • Паста Molykote M-77 наносится на следующие места, обозначенные на схеме стрелкой.
  • Далее все устанавливается строго в обратном порядке. Не запуская двигатель, закрыть крышку бачка ГТЦ и нажать на педаль тормоза несколько раз, после чего запускаем мотор и притираем колодки порядка 50 км.

Замена задних колодок

  • С бачка главного тормозного цилиндра откручиваем крышку.
  • Автомобиль вывешивается с помощью домкрата, предварительно сорвав колесные болты.
  • Ключом нужно отвернуть крепление тормозного шланга.
  • Снимаем трос ручного троса в последовательности, указанной на изображении, для дальнейшего его обслуживания.
  • Далее суппорт снимается также, как и спереди: ключом на “19” держится штифт, ключом на “14” откручивается болт направляющей суппорта.
  • Суппорт аккуратно отводится и привязывается во избежание повреждения тормозного шланга.
  • Далее снимаются старые колодки, а также их фиксаторы.
  • Далее скоба суппорта очищается, а на фиксирующие пружины наносится смазка Molykote M-77. Ни в коем случае не допускайте попадание смазки на рабочую поверхность колодок.
  • Паста Molykote M-77 также наносится на противоскрипные пластины колодок, которые нужно переставить со старых колодок.
  • Снимаем направляющие суппортов, намотав тряпку на карандаш, очищаем полость направляющей от старой смазки и набиваем туда новую специальную высокотемпературную смазку для суппортов.
  • Теперь нужно вдавить поршень суппорта. На внешней стороны виден крестообразный разрез, который и нужен для утапливания поршня. Конструктивно поршень не только поступательно-возвратные движения делает, но и вращательные. С помощью большой плоской отвертки, либо ключом домкрата, вращая по часовой стрелке утапливаем поршень. Важно, чтобы манжета не прокручивалась вместе с поршнем, иначе из под нее будет течь тормозная жидкость. Для этого смажьте манжету.
  • Далее устанавливаем новые колодки, и производим процесс монтажа в обратной последовательности. При закручивании направляющих суппортов, их штифт нужно также удерживать ключом на “19”. Перед установкой троса ручного тормоза очистите его от грязи, а также под пыльник набейте смазки, и установите трос в обратном порядке.

После сборки тормозной системы закручиваем крышку бачка ГТЦ и работаем педалью тормоза несколько раз, после запускаем мотор и прокачиваем тормозную систему. В это время ход педали может быть несколько больше. После притирки колодок, тормозная система будет работать с максимальной эффективностью.

Вывод

Тормозная система Honda Civic 8 поколения простая и надежная. Несмотря на высокую стоимость оригинальных колодок, в продажах всегда есть дешевые в несколько раз аналоги, не уступающие в качестве.

https://www.youtube.com/watch?v=eYuQ0WUx-6s

Для самостоятельной замены колодок нужен минимальный набор инструментов, а также полное обслуживание тормозного механизма. Не забывайте, что задние суппорта на Сивике 4D и 5D вращаются, поэтому их нужно утапливать по часовой стрелке.

Источник: https://555-shop.ru/remont/zamena-kolodok-honda-tsivik-4d.html

Разболтовка Хонда Цивик 4Д 2008: о параметрах разболтовки колес на Хонда СРВ

разболтовка на хонда цивик

Разболтовка «Хонда Цивик» — довольно важный параметр, который желательно знать автовладельцу во время подбора нового комплекта колесных дисков. Часто можно встретить другое наименование этого параметра — сверловка. Отличия только в названии, однако суть неизменна.

Знать его необходимо для того, чтобы понимать, каким образом колесо закрепляется к элементам ходовой части. Популярный и распространенный седан Honda Civic выпускается на нескольких заводах марки и продается во всех странах мира.

Несмотря на довольно низкую подвеску, машина остается одной из самых популярных на территории России.

Описание параметра

Колеса, установленные на автомобиль, имеют непосредственное влияние на его поведение на дорожном покрытии, управляемость, динамические характеристики и много других факторов. Зная параметры разболтовки и размеры колес для «Хонда Цивик», можно выбрать и приобрести на него диски и шины из очень широкого ассортимента.

Встречаются как оригинальные заводские изделия, так и произведенные в индивидуальном дизайне. С помощью последних можно хорошо украсить машину и выделить ее из потока похожих.

Чаще всего автовладельцы меняют шины и диски в связи со сменой времени года, но случается подобное еще и в связи с большим износом или необходимостью усовершенствовать внешний вид при помощи тюнинга.

Honda Civic 5D последнего поколенияПриобретая оригинальные колеса, можно получить все характеристики, которые бы соответствовали заводским настройкам транспортного средства.

Данное правило касается не только рассматриваемого автомобиля «Хонда Цивик», но и всех других моделей производителя.

Большинство автовладельцев в процессе эксплуатации теряют былой интерес к машине, дизайн приедается и хочется что-то изменить. В данном случае на помощь приходит тюнинг, который позволяет провести визуальные и технические усовершенствования. Можно провести замену определенных компонентов автомобиля на улучшенные спортивные и более привлекательные.

Главным элементом, от которого зависит внешний вид транспортного средства, являются колесные диски. В связи с этим их зачастую меняют в первую очередь.

Однако для любого транспортного средства колеса — это не только часть экстерьера, но еще и важный элемент конструкции, от размера которого, способа его производства, массы и множества других характеристик, зависит устойчивость машины на дороге, управляемость и динамические свойства.

Зачастую недостаточно просто улучшить дизайн автомобиля при помощи установки новых элементов конструкции. Очень важно, чтобы эти усовершенствования не снижали эффективность эксплуатации и характеристики машины.

Часто можно встретить ролики в интернете, на которых показано, как установленные детали отлетали от машины прямо на ходу и повреждали соседние. Поэтому необходимо подбирать и устанавливать такие компоненты, которые бы соответствовали всем параметрам качества и безопасности.

Новый комплект колес обязательно должен соответствовать заводским параметрам, это касается как сверловки, так и размеров по ширине, диаметру и вылету обода. Важно также подобрать правильные шины, поскольку неточные размеры негативно скажутся на эксплуатации. От параметра разболтовки зависит, возможна ли установка выбранного изделия на машину. Если параметр не соответствует, то нужно применять переходные кольца, что влечет за собой вмешательство в оригинальную конструкцию.

 От правильно выбранных шин также зависит большое количество важных характеристик транспортного средства.

Независимо от марки автомобиля, параметр разболтовки имеет обозначение PCD, что расшифровывается как Pitch Circle Diameter.

Чтобы легче было понять суть, значение термина объясняется как необходимое количество болтов для крепления колеса и диаметр окружности, на которой они расположены.

Представленные данные важны при выборе нового комплекта колес, чтобы не было никаких трудностей в процессе приобретения. Зная значение сверловки, можно выбрать из дисков, доступных в магазине, наиболее оптимальные.

Визуально бывает очень проблематично правильно определить диаметр, в отличие от количества болтов, которые легко сосчитать даже на глаз. Измерить диаметр можно самостоятельно, однако для этого требуется хотя бы линейка, а более правильным будет применить штангенциркуль.

Важно помнить то, что неправильный подбор дисков или шин для «Хонда Цивик» может как минимум просто занять много времени.

Поскольку неподходящие изделия нужно будет вернуть обратно в магазин и заменить их на правильные. Иногда это может вести к ухудшению уровня безопасности движения, поскольку диски напрямую отвечают за качество поведения автомобиля на дорожном покрытии.

Основные параметры и характеристики колесных дисков

Значение параметра для авто различных поколений

Выбирать правильный размер колес нужно исходя из учета штатных параметров, которые указываются производителем. Для изделий диаметром 17 дюймов на «Хонда Цивик» они равны — PCD 5×114.3 диаметром 17 дюймов, шириной от 6.5 до 7.5 и профилем от ET45 до ET55.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Разболтовка на дэу нексия

Наиболее важными параметрами в данном случае являются посадочные размеры, которые отображены как 5×114.3. При подборе изделий для автомобиля необходимо руководствоваться только этими параметрами, другие просто не подойдут.

Важно учесть и ширину колесного диска, которая в данном случае варьируется от 6.5 до 7.5. При выборе этого размера в большую сторону необходимо учитывать, что диски могут просто не поместиться в арке.

Параметр вылета, обозначаемый ET, должен быть равен от 45 до 55 миллиметров. При некачественном подборе этого размера получится негативное влияние на управляемость и увеличение нагрузки на узлы подвески.

При должном учете всех перечисленных размеров и параметров можно выбрать и купить колеса на «Цивик» без потери ходовых качеств. Они идеально подойдут и будут полностью соответствовать по характеристикам заводским настройкам машины.

Параметры для различных моделей бренда

При смене поколений чаще всего производителем увеличиваются размеры устанавливаемых колесных дисков и арок. Однако это не касается параметров разболтовки, зная которые можно определить и подобрать необходимый комплект колес на машину любого года выпуска. Для этого необходимо знать основные параметры:

  • Диаметр обода, который измеряется в дюймах.
  • Ширина обода, также измеряемая в дюймовой системе. Чаще всего для «Цивика» он соответствует 6,5.
  • Вылет колеса, измеряемый в миллиметрах. Представляет собой расстояние от вертикальной оси симметрии до плоскости касания ступицы и диска.
  • Количество отверстий для крепления при помощи гаек и болтов, или просто разболтовка.
  • Отверстие для крепления ступицы и его размеры. Обозначается как DIA и представляет собой диаметр центрального отверстия. Измеряется также в миллиметрах.

При знании всех этих параметров ошибиться при подборе колес невозможно.«Хонда СРВ» последнего поколения

Разболтовка «Хонда Цивик 4Д» 2008 года соответствует таким данным:

  • количество крепежных отверстий и диаметр окружности их расположения — 5×114,3;
  • диаметр ступицы машины — 64.1 миллиметров;
  • диаметр обода — от 15 до 18 дюймов;
  • вылет обода — от 35 до 50 миллиметров;
  • рекомендуемая ширина — от 6.0 до 8.5 дюймов;
  • болты для крепления колеса — гайка M12*1.5.

Правила подбора колес для автомобиля «Хонда Цивик» 4D очень просты. Необходимо только знать правильные параметры и допустимые размеры.

Для Honda CRV применяются немного другие параметры. Это связано с тем, что автомобиль является кроссовером, соответственно имеет большую массу, размеры и характеристики. Паркетник Honda CR-V имеет четыре поколения, независимо от которых параметр сверловки равен 5×114.3.

В то же время все остальные размеры неоднократно менялись.

При рассмотрении двух моделей машины в последних поколениях можно выделить такой фактор, что они имели заводские диски диаметрами R17 и R18. В то же время диаметр отверстия для ступицы у них одинаков и составляет 64,1 миллиметр.

Остальные параметры следующие:

  • R17 — 17 / 6.5J PCD 5×114.3 ET 50, покрышки размером 225/65;
  • R18 — 18 / 7.0J PCD 5×114.3 ET 50, покрышки размером 225/60.

Для модели «Хонда Фит» шины устанавливались в таких размерах — 175/65 R14 и 175/65 R15. Параметры дисков:

  • сверловка обода равна — 4×100;
  • ширина обода — 5.5J дюймов;
  • вылет колеса — ET 45 миллиметров;
  • диаметр центрального отверстия — 56 миллиметров.

Модель «Хонда Фит»Самым распространенным параметром разболтовки для модельного ряда автомобилей «Хонда» можно назвать 5×114,3. Но не только этот производитель так часто его применяет. Такие же данные являются заводскими у множества моделей «Тойота», «Мазда», «Киа» и других японских и корейских производителей.

Параметры разболтовки для «Хонда Цивик» необходимо знать обязательно при подборе новых колесных дисков. Знание его гарантирует, что изделие максимально точно установится и будет беспроблемно эксплуатироваться. Помимо этого, требуется еще знать другие допустимые размеры по ширине, вылету и диаметру.

Источник: https://kolesa.guru/diski/razboltovka-honda-civik.html

Разболтовка дисков Honda

разболтовка на хонда цивик

Выбор колес для автомобиля определяется диаметром отверстий для крепежных болтов. Многие водители не обращают внимания на этот факт и во время установки колес могут возникнут проблемы. Например, нарушится работа подвески.

Грамотная разболтовка Honda поможет избежать ошибок и выбрать колеса с необходимым диаметром входных отверстий. Для определения применяется формула PCD (Pitch Circle Diameter). Дословно переводится, как «диаметр круглых отверстий»

Параметры выбора разболтовки дисков

Производители дисков указывают основные параметры на поверхности дисков. На практике мало кто из водителей обращает на это внимание. Многие смотрят только на радиус резины, ее характеристики и сезонность.

Считается, что диски от одного легкового автомобиля вполне подойдут для другого. Это ошибка, которая может привести к повреждению колеса во время поездки. Существует несколько основных показателей, которые помогут подобрать диски:

  • количество отверстий под болты на диске;
  • расстояние между отверстиями;
  • диаметр окружности диска на которой расположены отверстия;
  • диаметр центрального отверстия диска;
  • вылет колеса.

Правильно подобранная разболтовка дисков Honda поможет избежать ошибок и повреждения колеса в процессе эксплуатации. На легковом автомобиле используется от трех до пяти болтов для крепления диска. В автомобилях «Лада» колеса крепятся четырьмя болтами. В «Ниве» колесо крепится к ступице пятью болтами.

Перед тем, как купить и поставить новые колеса на автомобиль следует определить разболтовку и подобрать правильные колеса. Сделать разболтовку можно самостоятельно или обратиться к специалистам.

Измерение диаметра отверстий

Для многих автолюбителей разболтовка – это своеобразный тюнинг. Пусть не самый дорогой, но все-таки тюнинг. Поэтому к разболтовке нужно подходить со всей серьезностью.

Неопытнее водители часто даже не понимают, что поставили на авто колеса с неправильной разболтовкой. Среди преимуществ профессиональной разболтовки:

  • возможность подобрать оптимальные колеса для автомобиля;
  • устойчивость автомобиля на дороге.
  • устойчивость автомобиля на дороге.

Для определения разболтовки колес для конкретной марки автомобиля можно пользоваться специальными таблицами или произвести все измерения с помощью штангельциркуля. Это наиболее простой и доступный способ.

Подходит также обыкновенная линейка. Измерять расстояние нужно от центра одного отверстия до центра другого или расстояние между краями соседних отверстий. Измерять нужно точно, чтобы не было ошибок.

Все параметры указаны на колесах, поэтому перед покупкой нужно внимательно ознакомиться с характеристиками и разобраться, что означает каждая цифра. Это поможет выбрать и купить необходимые колеса для автомобиля.

Источник: https://razbolt.ru/bolt/honda

Размеры дисков (колес) Civic

НА САЙТЕ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ. ВОЗМОЖНЫ СБОИ, НЕКОРРЕКТНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ.

Случайная статья узнай что то новое

Ступица Honda Civic EJ9 1996 (1998) имеет 4 шпильки на расстоянии 100мм. Посадочное место 56.1мм. Вылет от ET38 до ET45. Такой размер 4×100 есть также на кузове EJ8. Внимание! Диски от ВАЗа 4×98 с центром 58.6 ставить категорически запрещено, центры осей диска и ступицы не совпадают. Для любителей спортивного вождения отмечу размер стоковых дисков Honda Vi-RS и ЕК4 — 195/55 R15 6J ET45 4×100.

Обозначения дисков и шин

  • 185/60/R14 — стоковые (заводские) значения резины.
  • 205/45/R16 — значения резины в качестве примера.
  • 205 — ширина в миллиметрах.
  • 45 — толщина в процентном соотношении к ширине.
  • 14 — диаметр в дюймах.
  • R — обозначение радиального сечения корда на шине, так же существует диагональное D сечение.

Тип сечения корда шин: Радиальное и диагональное сечение, R и D

Для комфортной езды по российским дорогам — 45 это мало. По мне, лучше брать 55. Шире 205 смысла брать нет, на поворотах под уклоном колесо задевает за арку. Сам выбрал летнюю резину Yokohama S.Drive 195/55/15.

На некоторые диски (например, Фобос — компании ВСМПО) необходимо приобрести внутренние проставки, переходники оси с 56 на 72мм. Обычно они пластиковые — мнутся. Желательно обратится к токарю, чтобы сделал металлические. Размеры Проставки 56-72 есть в статьях.

Давление в шинах Honda Civic

Эти параметры есть также на наклейки боковой панели проёма водительской двери. Я приведу её копию:

Нагрузка Передние колеса, в барах Задние колеса, в барах
2 пассажира + багаж 2.3 2.2
5 пассажиров + багаж 2.4 2.3
Прицеп 2.4 2.6

Размеры колес и шин, рекомендации Honda

Взяты из эксплуатационной книги.

Размер допустимых шин Civic

  • 165/80 R13 82S
  • 175/70 R13 82H
  • 175/65 R14 82H
  • 185/60 R14 82H
  • *185/6 5R14 85S
  • 185/65 R14 86H
  • 185/70 R13 86H
  • 195/55 R15 84V

* — не присутствовали в русской документации.

Трут или не трут диски

Очень актуальный вопрос на все времена года. Какие диски можно поставить на овощной Honda Civic EJ9 и EK3. Наша разболтовка это 4х100, с посадочном местом 56.1мм. Идеальный вылет от ET38 до ET45, если вылет меньше то трёт об арку. Собрав небольшую статистику теперь каждый может сам выбрать.
Пометки XX означают что параметр к сожалению не известен. Если вы можете дополнить то поможете многим определиться с выбором:

  • 6.0 ET38 R14 — OK!
  • 6.5 ET38 R14 205/60 — OK!
  • 6.5 ET38 R15 195/50 — OK!
  • 6.5 ET33 R15 195/55 — трет луноход
  • 6.5 ET38 R15 195/50 — OK !
  • 6.5 ET38 R15 205/50 — OK!
  • 6.5 ET45 R15 195/55 — оптимальный вариант
  • 6.5 ЕТ45 R15 185/60 ничего не задевает.
  • 6.5 ET45 R15 195/50 пружины -40 OK!
  • 205/45 R16 (Сток подвеска,не трут)
  • 205/50 R16 (Сток подвеска,не трут)
  • 205/40 R17 (Сток подвеска,не трут)
  • 7.0 ET25 R1x — луноход с 20мм наружу
  • 7.0 ET37 R1x — задний развал -2, зазор арка-колесо 2мм
  • 7.0 ET42 R16 — OK!
  • 7.5 ETxx R17 205/40 — посадка -30
  • 7.5 ETxx R16 205/50 — OK!

Отзывы по шинам\резине

В группе был создан опрос. Данный отзыв был на основе ответов участников.

  • Triangle 205/x/x — зацепа нет. плохой отзыв.
  • Yokohama S.Drive 195/50/15 — Опыт 3.5 и 4 года. Отличный зацеп, хорошая управляемость в дождь. От себя, когда резина уже кончается, то сильно дымит.
  • Bridgestone Potenza — отлично даже когда заканчивается.
  • Bridgestone Potenza re002 adrenalin, 195/50/r15 на 6,5j — хорошо держит, срывается в луже при «резком старте», тихая.
  • Hankook ventus prime 2 — хороший отзыв.
  • Toyo Proxes T1R 205/55/15 (195/55/15) — Отличный отзыв, много комплектов. Хороший зацеп как на сухом так и на мокром покрытие. Возможен быстрый износ.
  • Dunlop Direzza dz 101-102 — Хороший отзыв но Toyo держит лучше.

Источник: https://www.ej9.ru/art/disk/

Разболтовка колесных дисков — таблица совместимости, как узнать вылет, параметры, допустимые отклонения

Одним из главных параметров диска у автомобильного колеса является разболтовка. Ведущие компании, выпускающие автомобили, самостоятельно определяют параметры разболтовки для родных дисков универсальных моделей. У нестандартных дисков параметры маркировки буквально на 2-3 миллиметра могут отличаться от эталона: разница незаметна невооруженным взглядом, однако она напрямую влияет на безопасность езды.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Лада ларгус когда менять ремень грм

https://www.youtube.com/watch?v=JazO08b0d6g

Выбирая колёсные диски, всегда придерживайтесь правила – размеры новой детали по всем фронтам должны полностью соответствовать параметрам вашего стандартного диска, который был установлен производителем.

Сегодня мы представим вам таблицы совместимости разболтовки колёсных дисков, которые значительно упростят задачу подбора нужной детали.

Для замены стандартных дисков в авто на новые необходимо учитывать ряд нюансов для правильного выбора. При покупке всегда смотрите на маркировку детали.

В — ширина диска; D — диаметр диска; ET — вылет диска; С — диаметр привалочной плоскости; DIA — диаметр центрального отверстия; PCD — диаметр окружности центров крепёжных отверстий

На диск может быть нанесена следующая информация: 8.5Jx18 H2 5×120 ET20 d74.1. Рассмотрим подробнее, что могут обозначать указанные числа:

  • 8.5 – ширина колёсного диска, которая определяется в дюймах. В основном данный параметр обозначается буквой W;
  • 18 – диаметр колёсного диска, обозначается буквой D и измеряется в дюймах;
  • 5х120 – информация о количестве посадочных болтов и о диаметре отверстий, в которые они посажены. В основном диаметр измеряется в миллиметрах. В нашем случае в диске используется пять посадочных болтов, диаметр каждого болта – 120 мм;
  • ET20 – параметр вылета диска. Вылет диска – расстояние между плоскостью, которая прижимает колёсный диск к ступице, и осью симметричности диска. Данный параметр измеряется строго в миллиметрах, в нашем случае вылет диска составляет 20 миллиметров;
  • d74.1 – обозначение диаметра центрального отверстия, измеряется в миллиметрах. Бывают случаи, когда производители дисков из лёгких сплавов увеличивают данный параметр. Для того, чтобы произвести центровку диска, необходимо использовать специальные диски. Они обеспечивают надёжную фиксацию диска, за счёт чего отсутствует вибрация при движении транспортного средства.

В указанной маркировке есть и ряд дополнительных параметров, однако они в основном интересны только профессионалам и для рядового автомобилиста никакой смысловой нагрузки не несут. Речь идёт о:

  • J – информация о виде конструкции закраин у обода колёсного диска. Также может быть обозначен буквами JJ, K, JK, B, P и D, в зависимости от особенностей параметра;
  • H2 – информация о конструкции кольцевых выступов на ободе. Данный параметр также может обозначаться аббревиатурой H, H2, FH, FH2, CH, EH2, EH2+.

Остановимся подробнее на указанных параметрах. Единственное, что не требует расшифровки – это ширина и диаметр диска, данные параметры понятны и начинающим автомобилистам.

Диаметр окружности, на котором располагаются крепёжные болты, обозначается аббревиатурой PCD. В случае необходимости данный параметр можно рассчитать самостоятельно, даже не снимая колеса с автомобиля. Для измерения понадобится обычная линейка – с помощью неё проводится измерение расстояния между центрами двух ближайших крепёжных болтов.

Определённое расстояние пригодится для расчёта PCD. Для проведения расчёта параметра выбирайте одну из предложенных формул в зависимости от количества крепежей:

  • 3 отверстия: PCD=X*1.154;
  • 4 отверстия: PCD=X*1.414;
  • 5 отверстий: PCD=X*1.701;
  • 6 отверстий: PCD=X*2;
  • 10 отверстий: PCD=X*3.326.

Автомобилисты, в основном начинающие, совершают ошибку, игнорируя важность высокой точности параметра PCD. Диаметр отверстия для крепёжного болта часто имеет допуск. Это часто становится причиной того, что диск всего на пару миллиметров не соответствует штатным параметрам.

Невооруженным взглядом расхождение незаметно, но допускать его строго запрещено. Разница в расстоянии приведёт к тому, что лишь одна из всех крепёжных гаек на диске будет затянута полностью и правильно, а гайки в других отверстиях окажутся перекошенными. Исход у такого крепления один – колесо неплотно ляжет на ступицу, в итоге во время движения авто будет слышен стук, а гайки со временем начнут раскручиваться.

Величина вылета

Каждый владелец транспортного средства стремится сделать авто оригинальным и неповторимым с помощью тюнинга. Много сил и времени тратится на подбор дисков. Некоторые автомобилисты не смотрят на штатную маркировку, игнорируют требования и устанавливают низкопрофильные диски, забывая о том, что любые отклонения недопустимы. Несоответствие колёсных дисков приводит к тому, что автомобиль становится аварийным и напрямую угрожает жизни всех участников дорожного процесса.

После решения о тюнинге не стоит сразу бежать в магазин и покупать понравившиеся диски для своего авто, а следует рассмотреть несколько важных параметров выбора. Не стоит рассчитывать на помощь консультантов в магазине, многие из них просто некомпетентны в вопросах выбора и стараются просто реализовать деталь, особенно, если замечают, что вы в ней заинтересованы.

Чтобы избежать денежных растрат, необходимо выбирать диск строго по параметрам. Существует огромное количество мифов, при этом многие предрассудки абсолютно не имеют отношения к реальной ситуации.

Автомобилисты уверены, что вылет колёсного диска – это величина, которой обозначается выступающая часть диска над кузовной частью транспортного средства. На самом деле параметр несёт немного другую смысловую нагрузку. Любой диск в авто имеет привалочную плоскость, которая соприкасается со ступицей колеса при установке диска. В итоге вылет – это расстояние от привалочной плоскости диска до вертикальной оси симметрии диска.

Не стоит игнорировать параметр вылета. Он напрямую отвечает за безопасность езды в транспортном средстве. Если вы выбрали диски с неправильным вылетом, вы увеличили риск возникновения ДТП и преждевременного износа основных узлов. Так, неправильно подобранный параметр может обернуться преждевременным износом подвесок.

В основном автомобилисты, выбирая диски для своего авто, могут совершить три распространённые ошибки:

  • Слепо верят рассказам консультантов, надеясь получить высококвалифицированную помощь в выборе;
  • Игнорируют информацию о маркировке, которая нанесена на штатный диск от производителя авто;
  • Делают выбор только по параметрам внешнего вида, цвета, геометрических особенностей, других эстетических факторов.

Для того, чтобы приобрести подходящую деталь, необходимо правильно подсчитывать параметр вылета:

ET=a-b/2

В формуле символом «а» обозначается расстояние между внутренней плоскостью и частью диска, которая соприкасается напрямую со ступицей, символом «b» обозначается параметр ширины профиля диска. Более наглядно указанная информация представлена на рисунке:

Все данные для расчёт параметра вылета возможно замерить вручную миллиметровой линейкой

Результат получается в миллиметрах. Вылет может быть положительным, отрицательным, либо соответствовать нулевому показателю.

Если вылет получился с плюсом — ось немного смещена от места закрепления, нулевой параметр — ось и плоскость полностью соответствуют и плотно прилегают, отрицательный параметр — плоскость находится за пределами оси.

Чаще всего на автомобилях встречается положительное значение вылета

Разболтовка

Часто при выборе дисков автолюбители сталкиваются с таким параметром, как разболтовка, значение которой приходится высчитывать самостоятельно. Количество крепёжных болтов считается легко без дополнительных инструментов, а вот с расчётом диаметра крепёжной окружности могут возникнуть проблемы.

Данный параметр обозначается аббревиатурой PCD. Существует несколько способов определения данного параметра, но мы остановимся на самой простой методике.

Как узнать разболтовку колёсного диска линейкой

Для вычисления параметра подсчитываем А из формулы. Берём штангенциркуль или обычную линейку, снимаем крепёжные болты и измеряем расстояние между двумя соседними отверстиями по стенке. Измеряем диаметр крепёжного болта, прибавляем результат к измеренному ранее расстоянию, в итоге получаем параметр А.

Удобнее всего для замера расстояния использовать штангенциркуль, однако вполне подойдёт и школьная линейка

Рассчитываем параметр В по указанной на картинке формуле. Выбор формулы напрямую зависит от того, сколько крепёжных отверстий в вашем колёсном диске.

Важно, чтобы параметр разболтовки колёсного диска до миллиметра сходился с параметрами штатного диска. Пренебрегать данным показателем не стоит, так как именно от него зависит, насколько точно колесо будет установлено на оси.

Визуально заметить какие-либо отклонения довольно проблематично,  но при езде на неправильно подобранном диске вы столкнётесь с «биением». Это не только небезопасно для всех участников дорожного процесса, но и может привести к преждевременному износу подвески и рулевого колеса.

Для удобства подбора колёсных дисков, ниже мы разместим таблицы совместимости для некоторых марок автомобилей. Данные таблицы содержат лишь общую информацию, и перед покупкой обязательно следует обращать внимание на маркировку и прочие параметры.

Колёсные диски следует подбирать по параметрам совместимости, а не по эстетическим характеристикам. Следите за тем, чтобы абсолютно все параметры соответствовали штатным, чтобы не подвергать опасности жизни участников дорожного движения.

Источник: https://carnovato.ru/markirovka-kolyosnyx-diskov/

Разболтовка на хонда цивик — Ремонт автомобиля своими руками

Разболтовка «Хонда Цивик» — довольно важный параметр, который желательно знать автовладельцу во время подбора нового комплекта колесных дисков. Часто можно встретить другое наименование этого параметра — сверловка. Отличия только в названии, однако суть неизменна.

Знать его необходимо для того, чтобы понимать, каким образом колесо закрепляется к элементам ходовой части. Популярный и распространенный седан Honda Civic выпускается на нескольких заводах марки и продается во всех странах мира.

Несмотря на довольно низкую подвеску, машина остается одной из самых популярных на территории России.

Автомобили Honda Civic

Технические характеристики, описания, фото и отзывы на все модели разных поколений Honda Civic. Удобное сравнение характеристик. Более 5000 наименований запчастей и аксессуаров на складах в Москве для автомобилей Хонда Цивик. Выберите модель для получения более подробной информации.

Цивик первого поколения появилась в 1972 году. Маленькая, непритязательная переднеприводная японская машинка ничем особенным не выделялась, но именно Сивик стал первым массовым японским автомобилем, о котором в Европе заговорили как о серьезном конкуренте компактным машинам европейского производства. Машина оснащалась несколькими четырехцилиндровыми моторами мощностью от 54 до 75 л.с. (рабочий объем — от 1169 до 1488 см3).

Автомобили двух последующих поколений укрепили репутацию Сивиков как очень надежных и неприхотливых машин. В 1975 году, когда в США были приняты более строгие требования к токсичности выхлопных газов, выяснилось, что Honda Civic с мотором CVCC полностью соответствует этим требованиям, причем, в отличие от других машин с бензиновыми моторами, Honda обходилась без каталитического нейтрализатора.

Четвертое поколение

В 1987 году на автомобилях Honda Civic четвертого поколения впервые среди машин этого класса были применены двигатели с системой изменения фаз газораспределения и степени открытия клапанов (VTEC). Помимо хэтчбеков, были также представлены высокий универсал (Shuttle) и купе (CRX).

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Регулировка карбюратора хонда дио 27

В мае 1995 года с конвейера завода Suzuka сошел десятимиллионный автомобиль. Это был Civic пятого поколения.

Пятое поколение

В 1996 году Хонда Цивик стала первой серийной машиной, отвечающей очень жестким экологическим требованиям LEV (Low Emission Vehicle), которые также называют «калифорнийскими нормами».

Шестое поколение

Шестое поколение предстало уже в пяти ипостасях:

  • трехдверный хэтчбек,
  • пятидверный хэтчбек,
  • купе,
  • седан
  • и универсал (Aero Deck).

Производство было налажено в трех странах: Японии (трехдверные хэтчбеки и седаны), Англии (пятидверные хэтчбеки и универсалы) и США (купе).

Заводы, где собирали «сивики» пятого и шестого поколений, разбросаны по всему миру. Официально в Россию поставлялись автомобили только японской сборки в европейской комплектации, причем до 1996 года — лишь с карбюраторным двигателем D15B3 или моновпрысковым D15B2, без нейтрализатора и лямбда-зонда. Впрочем, благодаря серым дилерам на российском рынке представлен почти весь модельный ряд.

Седьмое поколение

Цивик седьмого поколения также будет выпускаться в трех странах. Пятидверные хэтчбеки — в Японии и Англии, седаны — в Японии и США, а еще в Америке будут делать двухдверное купе. По всей видимости, трехдверный хэтчбек будет оснащаться не только двумя моторами, общими для седанов и пятидверных хэтчбеков, но и более форсированным двигателем объемом 1,6 л.

Двигетели

Двигатели «Хонды» собирают по селективной технологии: детали в паре подбирают индивидуально. Отсюда — минимальные зазоры в сопряжениях и высокий ресурс. При использовании минеральных масел детали покрываются низкотемпературными отложениями, что может привести к масляному голоданию и даже заклиниванию.

Отвернем пробку маслозаливной горловины и проведем пальцем по внутренней поверхности крышки ГРМ. Пропитанная «ваксой» корочка подскажет: двигателю жилось несладко.

Удалить часть грязи поможет промывка, но после нее масло придется сменить дважды — ведь после слива в системе остается еще около 1 л масла, а высокооборотные «хондовские» моторы весьма требовательны к его качеству.

Чтобы избежать засоров и не мучиться с промывками, используйте «синтетику» или «полусинтетику», благо при спокойной езде расход масла почти незаметен даже при больших пробегах. (Впрочем, если регулярно загонять стрелку тахометра в красную зону, придется доставать щуп почаще — чудес не ждите!) Масло меняем как минимум раз в год или каждые 10 тыс. км.

Перегреть исправный мотор у цивика сложно. Часто система охлаждения оказывается жертвой нерадивости («тромб» из застывшего герметика, «левая» жидкость, не замененный вовремя термостат, пережатый шланг и т. п.). При покупке обратим внимание на верхний шланг, идущий от радиатора. Если он раздут, наверняка предыдущий владелец поездил с неисправным термостатом.

Откроем пробку радиатора (только на остывшем моторе!) — «соплей» на ней быть не должно. Мутная или ржавая охлаждающая жидкость — тоже тревожный симптом. Тогда обязательно заглянем под двигатель: если на его задней поверхности вблизи шкива коленвала (возле дренажного отверстия помпы) видны капли жидкости или белый налет, грядет замена помпы. Это, как минимум, повод для торга.

Защитить же радиатор от грязи поможет комариная сеточка в воздухозаборнике или капроновые колготки, натянутые на рамку.

Если кормить мотор «правильными» жидкостями и не экономить на фильтрах, внимания он потребует немного. Каждые 40 тыс. км — проверка зазоров в ГРМ, каждые 100 тыс. км — замена ремня. Свечи недолго сопротивляются отечественному бензину, а вот электробензонасос и форсунки его переваривают.

Впрочем, коль машина ездила по России, стоит вынуть бензонасос и осмотреть бак изнутри: если на дне мутная жижа, лучше снять его и вымыть — сэкономите на эвакуаторе. А вот закоксованные с виду форсунки обычно вполне работоспособны. Профилактически промывать их не нужно, но при диагностике двигателя стоит обратить внимание на время впрыска.

Впрочем, его увеличение против нормы не обязательно свидетельствует о неисправности форсунок — причина может быть и в подсосе постороннего воздуха.

По надежности карбюраторные моторы не уступают впрысковым, только многочисленные шланги, оси и диафрагмы требуют ухода. Достаточно раз в год обработать шланги силиконовыми препаратами, восстанавливающими эластичность, а металлические подвижные соединения — легкопроникающими смазками с антикоррозионным действием. Ни в коем случае не пытайтесь отрегулировать сложную систему методом тыка: восстановить исходное положение подстроечных винтов — головоломка даже для профессионалов.

Коробка передач

Хонда Сивик может похвастать завидным разнообразием коробок передач. Традиционно популярна «механика» — в России ей оснащены около 95% машин пятого поколения и 80% — шестого. Претензий никаких, хотя коробки 1992-1996 гг.

довольствуются обычным моторным маслом 10W-40. С 1996 года «Хонда» рекомендует специальное масло для ручных коробок передач MTF (Manual Transmission Fluid), не возбраняется его использование и в старых коробках.

У сцепления с гидроприводом слабых мест нет — служит оно более 150, а порой и 250 тыс. км.

Оригинальные «хондовские» автоматические трансмиссии славятся надежностью и незадумчивостью. В отличие от традиционных планетарных «автоматов», они построены по схеме обычных коробок, поэтому сравнительно дешевы в ремонте — максимум 700-800 долларов.

Зато найти замену на «разборке» практически нереально: для «сивиков» выпускали четыре типа «автоматов» с разными передаточными числами. Чтобы коробка не подвела, меняйте масло (ATF Premium, Dexron II или III) почаще, минимум раз в 30 тыс.

км, поскольку без разборки агрегата его удается слить менее половины.

Вариаторная коробка передач CVT — изюминка цивика. Она позволяет не только отыграть 1,7 с у «автомата» на дистанции 400 м, но и 0,1 с у «механики». К тому же и топливо экономится (ЗР, 1999, № 2, с. 26).

Отличить автомобиль с CVT проще всего по селектору передач: ряд для АКП — P-R-N-D-D3-D2-D1, а для CVT — P-R-N-D-S-L. Надежность вариатора на «Сивике» вне подозрений — на фирменном масле ATF Z1 он пройдет не одну сотню тысяч.

Разве только трофи-рейды по российскому бездорожью да гонки «от светофора до светофора» способны вывести вариатор из строя.

Подвеска

ШРУСы — внутренний «трипод», наружный шариковый — почти вечные при условии целости их чехлов. Как правило, первыми (через 5-7 лет эксплуатации) сдаются наружные пыльники. Заменяем их, не дожидаясь пока трещины на сгибах превратятся в дыры.

Подшипники ступиц на машинах пятого поколения почти не доставляли проблем, а вот на шестом передние могут попроситься на замену к 80-160 тыс. км, задние — к 120-200 тысячам. К досрочному ремонту приводит модный сегодня «внешний тюнинг».

Широко расставленные колеса не только пескоструят арки и двери, но и убивают подшипники. Если вылет колес 35 мм и меньше (у штатных ЕТ около 50 мм), сразу покупайте комплект подшипников про запас.

Да и операция по замене отнюдь не дешева — придется снимать поворотный кулак.

Как передняя, так и задняя подвески «сивиков» очень редко требуют внимания. Верхняя шаровая опора служит более 150 тыс. км (меняется в сборе с рычагом), нижняя — более 200 тысяч. Сайлент-блоки переживут автомобиль, лишь через 6-10 лет эксплуатации, возможно, придется заменить стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

Сайлент-блоки продольных рычагов задней подвески можно назвать слабым звеном лишь условно — сдаются они первыми, но прежде служат более 150 тыс. км.

К счастью, даже их разрыв аварией не грозит, но знаменитой «хондовской» управляемости уже не жди, да и стуки замучат. После замены деталей не забудьте отрегулировать углы установки колес — и передних, и задних.

Кстати, спереди регулируется только схождение, поэтому при покупке особое внимание — кузову: «недотянутый» при ремонте лонжерон покоя резине не даст.

Рулевое управление

К рулевому управлению претензий нет. Наконечники тяг служат более 120 тыс. км. Рейка не течет, лишь при солидных пробегах (150 тыс. км) иногда требуется отрегулировать зазор в зацеплении (не сложнее чем на «Самаре», главное — не перетянуть!). В гидроусилитель нельзя лить ATF — сколько дорогих агрегатов запорото по незнанию! Замена специальной «хондовской» жидкости не предусмотрена, но при подозрительном запахе и цвете лучше подстраховаться.

Тормоза

Тормоза Honda Civic — цепкие и надежные. При целых пыльниках направляющие не закисают годами, а течь жидкости через манжеты при утапливании поршней (тормозные механизмы Lucas) — не повод для беспокойства.

Виновников плохого торможения задних колес может быть два: клапан распределения усилия на моторном щите и нарушенный зазор между штоком главного тормозного цилиндра и вакуумным усилителем. Первый заменяют, второй регулируют с помощью специального приспособления.

При заказе колодок обязательно указывайте VIN — тормозные механизмы разные.

Кузов

Восемьдесят процентов панелей кузова — оцинкованы (кроме крыши, задних стоек, усилителей для жесткости). Ржавчина на пяти-семилетних машинах — как правило, признак кузовного ремонта. Исключение — задние арки. Если хотя бы раз в год, весной, не промывать их полости от скопившихся там соли и грязи, через несколько лет на эмали проступят паучки и точки. Ситуация усугубляется, если потеряна резинка, защищающая стык арки и крыла.

Снизу почти нет выступающих деталей: глушитель упрятан в тоннель, трубопроводы закрыты защитными кожухами, даже под болты крепления защиты в лонжеронах предусмотрены подштамповки. Пороги защищены от камней и бордюров пластиковыми накладками. Вот только передние брызговики в России долго не живут — все же посадка у «сивиков» низковата.

Электрика

Электрика практически безотказна. Соединения — с тройным уплотнением по разъему и по каждому проводу, жгуты защищены пластиковыми оболочками. После нескольких лет эксплуатации начинают заедать передние электростеклоподъемники: стекло перекашивается на подъеме, выходит из паза. Причина — в скопившейся грязи: достаточно вычистить и смазать силиконовым спреем направляющие, хотя иногда приходится регулировать механизм.

При всей сложности Honda Civic вполне дружелюбна к механикам: специнструмент почти не требуется, всякие торксы-звездочки тоже (агрегатный ремонт не в счет), поэтому многие рукастые автолюбители годами сами обслуживают эти автомобили. Но, бывает, и обжигаются

Источник: http://www.hondaworld.ru/honda_civic.htm

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Авто-мастерская онлайн