Ваз 2112 регулировка сцепления

Замена тросика сцепления ваз 2112 16 клапанов

Вам потребуются: два ключа «на 13», отвертка с крестообразным лезвием.

1. Снимите стеклоочиститель с автомобиля (см. разд. 9 «Электрооборудование», подраздел «Передний стеклоочиститель»).

2. Ослабьте затяжку контргайки 1 и регулировочной гайки 2 привода сцепления и выньте поводок троса из вилки выключения сцепления.

3. Сдвиньте чехол с нижнего наконечника оболочки троса и отверните гайку крепления наконечника к кронштейну, удерживая вторым ключом наконечник от проворачивания. Выньте наконечник из кронштейна на коробке передач.

4. Отверните две гайки крепления кронштейна стеклоочистителя и снимите кронштейн со шпилек. Обратите внимание, что кронштейн устанавливается наклонной площадкой в сторону передней части автомобиля.

5. Отверните винт крепления защитного чехла и снимите держатель чехла.

6. Отогните чехол в сторону, чтобы получить доступ к креплению наконечника троса к педали сцепления. Поддев отверткой, снимите стопорную скобу с пальца.

7. Снимите наконечник троса с пальца.

8. В салоне отверните болт крепления держателя троса к кронштейну педали и выньте трос в салон.

9. Снимите с пальца педали сцепления втулку и проверьте ее состояние. Сломанную или изношенную втулку замените. Учтите, втулка разрезная, что не является дефектом.

10. Установите новый трос в порядке, обратном снятию, смазав предварительно поводок троса и палец педали сцепления смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15.

11. Заправьте кромку уплотнителя троса в отверстие щита передка, протолкнув его сначала в сторону моторного отсека. После установки троса отрегулируйте ход педали сцепления.

Справочное руководство по обслуживанию автомобилей ВАЗ, ЛАДА 110.

Регулировка зажигания 2110. Компрессия двигателя ваз 2112, иммобилизатор на ваз 2111. Клапанная крышка ваз 2112, прокладка блока цилиндров ваз видео. Стоимость генератора на ваз. замена предохранителей ваз 2112, конструкция маслоприёмника ваз 2112. рекомендуемые заводом масло в коробку ваз 2112. замена водяного насоса (помпы) ваз 2112. Замена маслосъемных колпачков ваз 2110.

Чтобы произвести замену троса сцепления на ВАЗ-2112 надо загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то можно просто поднять левую сторону автомобиля на домкрате. Но последний способ замены будет менее удобен. Также при этом машину потребуется поставить на ручник, а под задние колеса положить брус, чтобы автомобиль не двигался с места во время проведения работ.

Инструменты для замены

Для работы потребуется:

1. Ключ на «8».
2. Два ключа на «14».
3. Отвертка (крестовая).

Последовательность работ

Для сравнения старый и новый тросики сцепления

Они идут в такой последовательности:

Отвести в сторону корпус воздушного фильтра.

Корпус воздушного фильтра будет нам мешать, поэтому уберём его в сторону. Тем более, что у нас все защёлки корпуса были сломаны и он болтался под капотом

Вытаскиваем трос из кронштейна

Скоба троса сцепления в салоне — с ней придётся повозиться

Важно! Перед самой установкой троса надо отрегулировать педаль сцепления так, чтобы она находилась от уровня пола на расстоянии 10-13 сантиметров. Подробнее о замене самого сцепления на ВАЗ-2112 мы уже писали.

Регулировка сцепления на ВАЗ-2112

В процессе регулировки сцепления

Для регулировки потребуется вращать болт, который находится на тросе со стороны КПП. Когда расстояние педали будет отрегулировано, гайку следует зажать и нажать 2-3 раза на педаль. Если всё хорошо, то затягивается контргайка на кожухе. Далее производится сборка авто в обратной последовательности.

Трос сцепления предварительно надо смазать ЛСЦ-15 или Литол-24.

Выводы

Как видно, данная работа достаточно простая и справиться с ней можно самостоятельно не прибегая к услугам мастера. Если возникнут трудности с её проведением, то всегда на помощь можно позвать специалиста.

Источник: https://kalina-2.ru/remont-vaz/zamena-trosika-sceplenija-vaz-2112-16-klapanov

Как отрегулировать сцепление на Ладе Приоре?

Многих начинающих водителей интересует регулировка сцепления Приора, так как проблемы со сцеплением часто возникают при эксплуатации авто. Бывает, что во время езды появляются звуки в виде щелчков. Удалить эти звуки можно путем регулировки привода сцепления. В статье подробно описана регулировка троса и педали сцепления, поэтому эти операции сможет выполнить даже начинающий водитель.

Автомобиль Лада Приора оснащен тросом привода сцепления, имеющим храповый механизм. Трос является беззазорным и не требует регулировки, но производители рекомендуют ее проводить при каждом техобслуживании.

Троса сцепления

Для регулировки троса на Лада Приора нужно приготовить отвертку и линейку. Далее процедура состоит из следующих этапов:

1. Для выполнения работ необходимо открыть капот.

   Моторный отсек Лады Приоры

2. Сначала следует отключить датчик массового расхода воздуха и снять воздушный фильтр.

   Моторный отсек без воздушного фильтра

3. После этого будет виден трос, на конце которого находится пластиковый зажим.
4. Перед регулировкой необходимо установить трос в исходное положение: преодолевая сопротивление пружины, зажим тросика продвинуть вперед до упора по направлению движения автомобиля.
5. Этот зажим следует потянуть на себя и замерить расстояние между ним и вилкой, оно должно быть 27 мм.

   Замеряем расстояние с помощью линейки

6. Регулируется расстояние путем проворачивания наконечника против часовой стрелки. Таким образом, можно добиться увеличения расстояния.
7. Крутим зажим до тех пор, пока расстояние не будет равно 27 мм. Здесь очень важна точность.
8. Теперь можно отпустить тросик и посадить его в вилку.
9. После выполненных действий, нужно сесть за руль и отжать педаль три раза до упора.
10. Затем снова требуется замерить расстояние, оно должно точно равняться 27 мм, иначе регулируем, пока не будет достигнуто нужное расстояние.
11. Далее следует ввести наконечник в паз вилки механизма и отпустить его. Благодаря пружине зажим поводок наконечника устанавливается без зазора.
12. Отрегулировав трос нужно все вернуть на место, завести двигатель и проверить работу механизма.

После регулировки исчезают щелчки,мягче работает педаль привода механизма выключения сцепления.

Педали сцепления

При большом ходе педали сцепления (ПС) происходит не полное выключение сцепления, поэтому оно все равно соприкасается с маховиком силового агрегата. При малом ходе не включается до конца ведомый диск, что приводит к пробуксовке и потере крутящего момента.

Измерять ход педали стоит при возникновении следующих симптомов:

• появляются рывки при начале движения;
• шум и удары при включении передачи;
• западает педаль.

Описанные симптомы говорят о том, что требуется регулировка механизма. Его работу на Приоре можно продиагностировать самостоятельно. Для этого следует завести мотор, медленно отпустить ПС и начать движение.

Если при отпускании ПС автомобиль сразу начал двигаться, это означает, что отсутствует свободный ход. Если авто не сдвинулось с места даже при полностью отпущенной педали, значит ее ход превышает норму. ПС должна находиться на одном уровне с педалью тормоза.

В этом случае ее полный ход будет находится в пределах 125-135 мм. Возможны колебания до 160 мм.

Замеряем свободный ход педали

При регулировке следует ослабить первую регулировочную контргайку тросика, расположенную в отсеке двигателя на кронштейне.

Контргайки для регулировки свободного хода

Путем подкручивания второй контргайки регулируется расстояние и ход ПС. Таким образом, достигается нужный результат. После завершения процедуры затягивается первая контргайка.

Если отрегулировать так, что педаль тормоза будет находится выше ПС, то схватывание будет едва педаль оторвется от пола. Если ниже — схватываться будет почти у самого конца. При слишком высоко расположенной ПС быстрее изнашивается корзина. Идеальный вариант — педаль тормоза и сцепления должны находиться на одном уровне.

 

Для того, чтобы продлить срок службы любого механизма, следует аккуратно пользоваться. Не стоит постоянно держать ногу на ПС, лучше поставить ее слева на полу. При каждом техосмотре Лада Приора рекомендуется контролировать свободный ход ПС и четкость переключения передач и при необходимости выполнять регулировку.

 «Регулировка привода сцепления»

В этом видео показывается процесс регулировки сцепления на автомобилях марки ВАЗ, в том числе на Приоре.

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Источник: https://avtozam.com/vaz/lada-priora/samostoyatelnaya-regulirovka-stsepleniya/

Как правильно настроить сцепление на ваз 2110

Как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ Одним из главных элементов трансмиссии.

24/05/ · Как показывает опыт, из многообразия марок автомобилей наибольшей простотой в ремонте обладает именно ВАЗ Как отрегулировать сцепление, используя минимум ключей и приборов, можно найти на сайтах автолюбителей 4,7/5(3). Регулировка сцепления на ВАЗ и В принципе, ничего сложного.

Пожалуй, одной из простейших процедур является регулировка сцепления на ВАЗ и Как вы могли понять, что если первую гайку закручивать, а вторую откручивать, то ход педали будет увеличиваться, а не уменьшаться.

Оценивая недостатки и достоинства своих автомобилей, владельцы все больше рассуждают о двигателе и подвеске. Намного реже в таких разговорах можно услышать о механизме переключения скоростей. Причина такой непопулярности заключается в том, что недостаток или запас мощности силового агрегата напоминает о себе регулярно, а к органам управления водитель быстро привыкает.

Как правильно настроить аваст free antivirus 2016

Тем не менее, без периодической настройки управления фрикционной муфтой в процессе эксплуатации не обойтись. Автолюбители, которые уже знают, как отрегулировать сцепление на ВАЗ , могут своевременно диагностировать состояние узла. В этом им способствуют наличие опыта и знаний, никакие консультации в автосервисе им не нужны. Например, никто не станет спорить, что замена тросика муфты требует последующей корректировки.

Прежде чем браться за линейку для замера хода педали нужно обратить внимание на поведение машины:. Явные признаки неполадок требуют проведения проверки эксплуатационных характеристик педали управления муфтой.

Процедура элементарна, не требует особых навыков и детально описана в руководстве по эксплуатации. Итак, перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ , выполняем следующие действия:.

В последние несколько лет производители автозапчастей с уважением относятся к владельцам отечественных автомобилей.

Регулировка привода (педали) сцепления

Заплатив несколько дороже, у них есть возможность купить и установить импортное сцепление в комплекте. Но поставить новые корзину, диск и выжимной подшипник — это только полдела. Нужно правильно настроить привод механизма трансмиссии, для чего достаточно повторить несколько простых переходов:. Приведенный порядок наладки беззазорного привода излишне упрощен и рассчитан для автолюбителей, которые не ставят своей целью углубленное познание конструкции автомобиля.

Прежде, как отрегулировать традиционным способом сцепление на ВАЗ , порассуждаем о том, насколько он оправдан, и есть ли смысл применения альтернативного варианта.

Неудобство, к которому большинство водителей привыкает, на самом деле весьма существенно. Водитель устает во время поездки, ему все меньше и меньше хочется переключать передачи, каждый раз поднимая тяжелый ботинок.

Это сказывается не только на скорости передвижения, но и на состоянии трансмиссии. Опытные шоферы уверяют: педаль сцепления в отпущенном состоянии должна стоять так, чтобы ее можно было бы выжать, не отрывая от пола пятку. Недаром на УАЗах и Газелях, где регулировка невозможна, бывалые водители подкладывают под коврик обрезок доски.

Классический порядок регулировки указывает данные, которые обеспечивают выключение муфты с большим запасом. В результате, выжимая полностью педаль, водитель заставляет подшипник прогибать диафрагменную пружину намного больше, чем это технически нужно. В итоге, она теряет свои характерные свойства, а в критические моменты попросту ломается. И неважно, что вы выбрали для замены фирменный комплект сцепления — законам физики подвластны все.

Опытные автолюбители предпочитают делать юстировку индивидуально для каждого комплекта деталей муфты. Мероприятие не требует наличия помощника и особых приспособлений:. После того, как мы отрегулировали этим способом сцепление на ВАЗ , педаль муфты в начальном положении находится намного ниже тормозной педали. Это позволяет мгновенно перебрасывать носок ботинка, не поднимая ногу к рулю.

Как сделать пылесос из пластиковой бутылки

Раннее включение значительно упрощает процесс управления авто, передачи включаются мягко и без рывков. Однако придется их разочаровать — долговечнее подшипник вряд ли станет, а вот, лепестки диафрагменной пружины постепенно будут фрезероваться нераскрученной обоймой подшипника.

И, заметьте, мы не обсуждаем дискомфорт от увеличенного хода педали, который может обернуться гораздо большими тратами, чем приобретение элементов муфты. Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины.

Можно ли купить где нибудь золото wot

Проверку правильности регулировки рекомендуется выполнять при каждом техническом обслуживании автомобиля. Кроме этого, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление транспортным средством. Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первую выполняют в салоне, вторую — под днищем автомобиля ВАЗ , из смотровой ямы. Из инструментов вам понадобится:.

Первая регулировка включает в себя установку хода педали сцепления. Выполняется она из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода служит специальный регулировочный винт, зафиксированный контргайкой. Закручивая или выкручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно мм.

Обычно регулировать полный ход нет необходимости, он установлен с завода и изменяется очень редко. Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. Однако некоторые автолюбители подстраивают свободный ход под свои индивидуальные привычки и предпочтения.

Такой подход вполне допустим при условии, что он не отразится на работоспособности и долговечности деталей автомобиля ВАЗ Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Проверка зазора производится оттягиванием вилки от толкателя. Расстояние свободного хода должно составлять мм. Если зазор значительно отличается от нормативного, его необходимо отрегулировать.

Как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110

Для этого:. На этом процедуру регулировки можно считать законченной. Однако для того чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии.

Для этого заводим автомобиль, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен трогаться примерно на половине хода педали.

Непосредственно для настройки сцепления возьмите и приложите линейку на ровне с площадкой педали сцепления так, чтобы один конец линейки уперся перпендикулярно в коврик пола.

Далее вам нужно определить расстояние от коврика до верхнего края резиновой накладки педали сцепления. Найдя трос, вам необходимо ослабить его крепление, открутив контргайку с одной стороны, если нужно натянуть, и с другой — если ослабить. Вращая нужную вам регулировочную гайку, выставьте педаль сцепления так, чтобы полный ход от верха до низу составлял рекомендуемое значение в мм.

Как настроить права пользователя в 1с 8 3

Затените контрольную гайку обратно. Если вы заметили, что при включении сцепления автомобиль стал дергаться, ход педали увеличился, уменьшился или она стала западать, появился люфт — значит пора регулировать сцепление.

Сегодня мы поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ Если же у вас ВАЗ, то можете почитать соответствующую статью на нашем портале vodi. Сцепление на ВАЗ — сухое однодисковое. Непосредственно под педалью находится главный гидропривод цилиндра сцепления.

Нажимая на педаль, мы приводим в движение толкатель, который входит в гнездо поршня главного цилиндра. Из-за этого гидравлическая жидкость выдавливается из него и движется по трубопроводу к рабочему цилиндру.

Рабочий цилиндр в свою очередь соединен с вилкой сцепления посредством толкателя.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112. В принципе, ничего сложного

Когда мы жмем педаль, вилка перемещает выжимной подшипник по втулке и разъединяет нажимной и опорный диски. Таким образом вращательные движения коленвала перестают передаваться на трансмиссию и мы можем переключать передачи. Понятно, что если будут какие-либо неисправности, то переключение передач станет проблематичным.

Если, к примеру, пытаясь переключиться со второй на третью, вы чувствуете пробуксовки, неприятный запах и подергивания автомобиля, это может свидетельствовать не только о необходимости регулировки гидропривода, но также об износе феродо — фрикционных накладок ведомого диска сцепления.

Допускать этого ни в коем нельзя, иначе заклепки будут царапать маховик и саму корзину сцепления. В таком случае вам нужно не регулировать сцепление, а клепать новые накладки на ведомый диск, либо проводить его полную замену — задание сложное, но к счастью сами накладки стоят не так дорого, гораздо дороже обойдутся ремонтные работы.

Сначала нам нужно проверить ход педали сцепления. Мы уже писали на Vodi. Свободный ход педали может варьироваться между 0,4 и 2 мм. Рабочий ход — миллиметров.

Наша задача — отрегулировать именно свободный ход, потому что если он будет в пределах нормы, то ограничительный винт педали сцепления не даст ей опускаться ниже.

Если свободного хода нету вообще, или он больше 2 мм, необходимо найти кронштейн толкателя под педалью, положение толкателя на нем регулируется с помощью гайки, контргайки и ограничителя.

Одним гаечным ключом удерживаем ограничитель, а другим немного ослабляем контргайку — на полтора-два оборота. Затем замеряем свободный ход педали, надавливая на нее ладонью, — если он в пределах 0, мм, значит все сделано правильно. Следующий момент — проверка и регулировка свободного хода толкателя рабочего цилиндра.

Возможно ли выиграть в верховном суде уголовное дело

Чтобы найти этот самый цилиндр, нам придется заглянуть под днище, поэтому такую работу лучше проводить на эстакаде или смотровой яме. Цилиндр выходит из КПП и соединяется с вилкой сцепления. Также здесь закреплена возвратная пружина, которая возвращает вилку в исходное положение при выключенном сцеплении. Замерить его достаточно легко — отсоедините пружину и, надавив на вилку, запомните на какое расстояние она может переместиться.

No comments

Если в пределах мм, значит все нормально. В противном случае с помощью гайки и контргайки на толкателе выставьте правильный ход. Обратите внимание, что вам сначала нужно будет ослабить контргайку, удерживая другую гайку еще одним ключом. Затем толкатель нужно зафиксировать с помощью клещей и ослабить контргайку еще на полтора-два оборота. Затем проверните регулировочную гайку, чтобы выставить нужный ход толкателя.

После этого останется только затянуть контргайку. Если все сделано правильно, то свободный ход педали и толкателя должны быть в пределах нормы. Понятно, что нужно проверить работу механизма сцепления в рабочем состоянии. Если же проблемы все равно остались — пробуксовки, скрежет, рывки и т. Toggle navigation. Ремонт и сервис Запчасти и аксесуары Управление автомобилем.

Возможно ли перенести столб линии электропередач на 3метра

Источник: https://fas.xn--80aaadknvse5cuikr4huc.xn--p1ai/article-588823593.php

Замена сцепления на ваз 2111 — Авто-ремонт

Сцепление позволяет удачно связать между собой трансмиссию и двигатель ВАЗ-2110. Когда двигатель начинает работать, запчасть принимает на себя основной удар и нагрузку, именно поэтому деталь быстро изнашивается и подлежит регулярной и, что самое главное, своевременной замене.

Продлить срок эксплуатации детали технически нереально, разве что постараться переключать передачи без участия сцепления, но тогда вы подвергаете быстрому износу другие составляющие мотора, что тоже нехорошо.

Когда нужно заменить сцепление

Замена сцепления на ВАЗ-2110 не просто желательна, а необходима, если вы отмечаете такие нюансы:

• когда вы заводите машину и чувствуете совершенно не ту мощность работы двигателя;
• ощущаете, что сцепление полностью не включается, а работает только частично;
• любые постукивания, щелчки и, в принципе, посторонние звуки должны насторожить вас и подвести к мысли, возможно, барахлит сцепление;
• если сцепление самостоятельно глохнет и «не слушается»;
• когда вы выжимаете педаль сцепления, ощущаете вибрацию.

Пошаговое руководство по замене сцепления своими руками

Нет никакого смысла рассказывать, из чего состоит замена сцепления ВАЗ-2110 на СТО, владелец авто заплатит за соответствующие услуги деньги и ко всему прочему знать, что будут делать с его машиной, уже нет необходимости. Самое интересное начинается тогда, когда у вас появляется желание сэкономить и, наконец, самостоятельно разобраться, как поменять деталь. Своими руками это можно сделать, даже не снимая коробку и не сливая масло.

Чтобы не приходилось постоянно отвлекаться от процесса, позаботьтесь о наличии под рукой необходимых инструментов и материалов, а именно:

• домкрата;
• ямы для смотра или подъемника;
• комплекта ключей, состоящий из рожковых и смотровых приспособлений размеров 17 и 19;
• монтировочного устройства или усиливающей трубы.

Принимаясь за замену сцепления, повторите с точной последовательностью следующие манипуляции:

1. Снимите болты фиксации левого колеса, а переднюю составляющую закрепите домкратом, установите машину на «козлы».
2. Отложите колесо в сторону и снимите 1 болт, который обеспечивает крепеж нижней шаровой.
3. Снимите клемму со знаком «–».
4. Отсоедините ДМРВ, далее слегка открутите хомут крепления гофры, извлеките наружу воздушный фильтр.
5. Осталось снять с вилки сцепления тросик. Для этого приспустите 2 гайки, за счет которых трос фиксируется к скобе на КПП.
6. Снимите болт, который фиксирует стартер к коробке, после чего отвинтите один из болтов крепежа КПП.
7. Около него вы увидите гайку, отсоедините ее, а также болт, размещенный сверху для фиксации стартера.
8. Избавьте датчик, показывающий скорость движения ВАЗ-2110, от разъема и отсоедините трос, закрепленный к спидометру.
9. Произведите демонтаж растяжки, находящейся продольно, она идет в комплекте вместе с рычагом.
10. Избавьтесь от нижнего болта фиксации стартера.
11. Теперь обратите внимание на третий по счету болт, находящийся в области КПП рядом с правым ШРУСем, а именно вам понадобится гайка, которую необходимо раскрутить.
12. Избавьтесь от 2 болтов, обеспечивающих надежную фиксацию реактивной тяги.
13. Приспустите гайку, размещенную на хомуте тяги привода контроля за панелью, после чего отсоедините эту тягу в панели.
14. Для плотной фиксации подставьте под двигатель опору, открутите 2 гаечных изделия от крепежа задней подушки. Зачем это делать? Делается это во избежание случая, когда при большом уровне опускания мотора происходит разрыв шлангов.
15. Не спеша и бережно отведите КПП в сторону, подальше от двигателя и спустите на напольную поверхность, оставьте ее подвешенной на полуосях.
16. Желательно попутно произвести замену подшипника, обеспечивающего выключение сцепления.

Источник: https://555-shop.ru/remont/zamena-stsepleniya-na-vaz-2111.html

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112. В принципе, ничего сложного

Пожалуй, одной из простейших процедур является регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112. Выполнить ее может любой, даже начинающий водитель. Потребоваться это может при работах со снятием коробки передач, а также при сбоях в работе привода сцепления.

Обычно, это означает увеличенный износ фрикционного диска. Желательно, перед проведением работ ознакомиться с особенностями привода сцепления на этой модели автомобиля. Так можно значительно облегчить себе проведение диагностики и настройки.

Даже у новичка процесс занимает минимальное количество времени, поэтому нет смысла посещать для этого автосервис.

• Особенности
• Регулировка
• Меняем трос

Особенности

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112, производится без особых усилий. Связано это с особенностями привода. Здесь он тросовый, что помогает избежать дополнительных работ по прокачке сцепления, и проверки различных дополнительных показателей. Трос расположен в защитном кожухе и крепится одним концом к педали, а другим с помощью шарнирного соединения к вилке включения сцепления.

При большом износе дисков наблюдается увеличение хода педали. Износ тросика (вытягивание), приводит к уменьшению хода, или неполному включению/отключению сцепления.
Для этой процедуры вам понадобятся следующие инструменты:На всякий случай нужно запастись преобразователем ржавчины. Для проведения этой работы вам не понадобится смотровая яма, все действия производятся из подкапотного пространства.

Это значительно облегчает работу.

Трос сцепления находится под соответствующей педалью, и идет к вилке, расположенной на КПП. Найти его не проблема, даже для неопытного автолюбителя. Необходимость регулировки определяется по ходу педали. В идеале он должен быть в пределах 12-13 см, допускается увеличение его до 16 см.

То есть, ход педали может колебаться в пределах от 12 до 16 сантиметров, при любых отклонениях необходимо произвести настройку. Делается это следующим образом:

• Если педаль поднята более чем на 16 сантиметров, необходимо в обязательном порядке провести регулировку;
• Для этого, открываем капот и находим тросик сцепления. Нас интересуют гайки, расположенные на нем. Желательно обработать их WD-40 и дать постоять 5-10 минут, это позволит избежать проблем с их откручиванием;
• Проводим настройку. Для этого, одним из ключей откручиваем контргайку, с помощью другого производят регулировку. Накручивая регулировочную гайку в сторону наконечника, ход педали увеличивается, откручивая ее в обратную сторону, показатель уменьшают. При этом не забывайте замерять ход в салоне;
• Когда вы выведете педаль на 13 сантиметров, то следует резко нажать на нее 3-5 раз. После чего, повторяется измерение. Если ход сбился, то нужно повторить процедуру по настройке;
• Последним пунктом является перемещение резиновой втулки до упора.

При проведении замеров можно делать допущение на пару миллиметров. Если ее ход, более 17 сантиметров, то необходимо задуматься о ремонте корзины, а точнее, замене диска сцепления.

Меняем трос

Зачастую при регулировке выясняется, что проблема в изношенном тросе. В таком случае, придется его заменить. Поездки с неисправным тросом могут привести к отказу сцепления в поездке, что чревато аварийной ситуацией.

Замена производится в следующем порядке:

• С помощью рожковых ключей на 19 слегка ослабляется гайка, крепящая трос к кронштейну;
• Трос аккуратно извлекают из кронштейна;
• Отсоединяют его от вилки сцепления, для этого просто нужно протянуть трос через отверстие;
• Чтобы отсоединить трос от педали, необходимо снять облицовку ветрового окна. Обшивку моторного отсека тоже лучше убрать;
• С помощью крестовой отвертки убрать чехол, защищающий педаль сцепления;
• Шлицевой отверткой извлекаем стопорную шайбу и извлекаем педаль;
• От нее отсоединяется трос, достаточно просто его сместить в сторону;
• В салоне откручиваем гайку на 8, крепящую верхнюю часть кожуха троса. Трос извлекается в салон через отверстие;
• Сборка производится в обратном порядке. Желательно все закручивающиеся детали, а также поводок троса смазать, например, литолом.

После установки необходимо отрегулировать сцепление. Производится эта работа в точности, как описано выше.

Заключение. Сцепление является одной из наиболее часто работающих систем автомобиля. Поэтому, износ его деталей вполне логичен. Чтобы, компенсировать это, периодически должна производится регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112. В целом, это работа простая и не требующая никаких особых навыков. В некоторых случаях это не помогает, и приходится заменять трос привода.

Источник: http://autoflit.ru/2033-regulirovka-scepleniya-na-vaz-2110-i-2112-vprincipe-nichego-slozhnogo.html

Что необходимо знать для регулировки и проверки сцепления

Сцепление в автомобиле играет немаловажную роль. Оно дает возможность разъединить силовую установку от трансмиссии, хотя и предназначено оно для кратковременного действия. Это дает возможность изменить передаточное число коробки передач путем введения в зацепление тех или иных звездочек – переключение передач. Помимо этого, сцепление позволяет плавно начать движение, а также отсоединить коробку от мотора во время торможения.

За основу работы сцепления положена сила трения между разными материалами, в случае автомобилей – металла и фрикционных накладок. Но там, где есть трение – там есть и повышенный износ. Особенно износ увеличивается при трогании с места, когда подключение коробки передач производится постепенно.

Все это производит к тому, что основные элементы сцепления – диски изнашиваются, толщина их уменьшается, а ходы дисков и выжимного подшипника увеличиваются. В итоге, сцепление подвергается усиленному износу, что может привести к полному износу ведомого диска и потребности в его замене.

Интересно, что регулировка чего-либо в самой конструкции сцепления не производится, все регулировочные работы производятся с приводом включения. Все это достигнуто благодаря использованию у легковых авто мембранной пружины. У грузовых авто, где установлены рычаги отжима ведущего диска,  требуется еще и регулировка хода этих рычагов. То есть, регулировка у авто с таким сцеплением производится за два подхода – сначала регулируется положение рычагов, а затем привода.

Конструкция и принцип работы сцепления

Чтобы было более понятно, коротко опишем конструкцию сцепления. Данное устройство размещается в корпусе, установленном между силовой установкой и коробкой передач, причем со стороны двигателя в этот корпус выходит маховик, а со стороны коробки передач – ведущий вал. Концевик этого вала входит в маховик, чтобы соблюдалась соосность между коленвалом и ведущим валом коробки.

Основным элементом сцепления является корзина с размещенным в ней ведущим диском. Этот диск подпружинен, но имеет возможность перемещаться продольно за счет этих пружин, а также рычагов. У легковых авто пружина совмещена с рычагами – мембранная пружина.

Корзина при помощи болтового соединения жестко крепится к маховику. Между ней и маховиком помещен ведомый диск. Осью для этого диска выступает вал КПП, причем связан он с ним посредством шлицов, по которым диск может перемещаться.

Коротко о принципе работы. Поскольку корзина с ведущим диском жестко закреплена на маховике, то она полностью воспринимает крутящий момент двигателя. Но с коробкой корзина не связана, поэтому этот момент она никуда не передает. Зато с коробкой связан ведомый диск, поскольку посажен он на ведущий вал. Чтобы передать момент, нужно зажать, причем сильно, ведомый диск между ведущим и маховиком. За это отвечают пружины, которыми поджимается ведущий диск.

При потребности в разъединении мотора и КПП, нужно воздействовать на пружины, поджимающие ведущий диск. Усилие снижается, диск, отходя, прекращает прижимать ведомый диск к маховику – передача момента перестает производиться.

То есть, чтобы отключить мотор от КПП, нужно воздействовать на пружины ведущего диска. Для этого в конструкцию включен выжимной подшипник. Размещается он за корзиной на фланце ведущего вала КПП.

Перемещаясь по этому фланцу, он может воздействовать на пружины корзины, но для этого ему нужно усилие, чтобы преодолеть сопротивление их. Берется это усилие от ноги человека, который нажимает на педаль сцепления.

Усилие его передается посредством системы привода на подшипник и тот уже вступает в работу.

Назначение свободного хода педали сцепления

Как уже сказано, со временем происходит износ дисков, в результате чего изменяются зазоры хода дисков и подшипника. Поэтому периодически должна производится регулировка сцепления, а точнее привода, чтобы убрать появившиеся зазоры. У легкового авто все это сводится к тому, что производится всего лишь регулировка свободного хода педали сцепления.

Регулировка привода сцепления

Этот ход должен присутствовать – это всего лишь зазор между вилкой выключения сцепления, выжимным подшипником и рычагами корзины, но он обязательно нужен, чтобы не было постоянного соприкосновения подшипника с рычагами, из-за чего подшипник будет работать постоянно и быстро выйдет из строя. Также этот зазор не должен быть большим, поскольку ход педали сцепления ограничен, и если будет большая выборка на свободный ход, то остального хода педали не хватит для полного выжима ведущего диска.

Даже при нормальной работе сцепления хотя бы раз в год должен производится замер свободного хода педали. При нормальном рабочем сцеплении данный ход должен составлять 30-35 мм, вне зависимости от типа привода – механического, тросового или гидравлического.

Изменение размера этого хода в основном зависит от стиля вождения водителя. При агрессивном стиле, когда сцепление используется активно, износ дисков, в частности, фрикционных накладок, производится быстрее. В результате размер свободного хода измениться быстрее.

Неисправность сцепления на ВОЛГЕ

Если вовсе не обращать внимания на работу сцепления, то зачастую это приводит к таким проблемам:

• При полном выжиме педали автомобиль продолжает двигаться – сцепление «ведет». Это как раз происходит из-за износа дисков, при этом выборка появившегося в результате износа зазора не производится. Увеличенный свободный ход приводит к тому, что полностью разъединить мотор с КПП не удается и крутящий момент продолжает передаваться даже при полном выжиме педали. Сопровождается это усложненным переключением передач, хрустом при вхождении в зацепление шестерен КПП;
• Противоположной описанному ситуацией является пробуксовка сцепления. Причиной пробуксовки является отсутствие свободного хода и перетяжка положения вилки. В результате выжимной подшипник постоянно немного поджимает пружины ведущего диска, из-за чего он не полностью прижимает ведомый диск. Признаками пробуксовки является более затрудненный набор скорости, специфический запах в салоне из-за постоянного перегрева накладок, повышенный шум работы из-за постоянно вращающегося выжимного подшипника.
• Повышенный шум в работе может быть и из-за малого свободного хода, когда выжимной подшипник поджат к рычагам корзины, но не выжимает их. То есть, пробуксовки нет, но подшипник постоянно вращается.

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

При возникновении этих признаков следует вначале проверить состояние привода, а после замерить свободный ход. Проверить нужно точки соединения педали сцепления с тросом, тягой или штифтом поршня главного цилиндра гидропривода, а затем соединение тяги, торса или штифта рабочего цилиндра с вилкой выжимного подшипника.

регулировка сцепления .самый легкий способ ваз 2110.2111.2112

Проверка свободного хода производится обычной линейкой. Один край ее упирают в пол, а второй подставляют к педали. Затем слегка нажимают на педаль, производя выборку всех зазоров от педали к рычагам корзины. При этом педаль двигается без особого сопротивления. Когда все зазоры выбраны, движению педали будет препятствовать пружины корзины, у движения педали появится сопротивление. Именно этот ход до начала сопротивления и нужно замерить, составлять он должен 30-35 мм.

Если свободный ход больше или меньше, производится регулировка. У всех авто, с разными приводами сцепления регулировка производится в одном месте – точке соединения привода с вилкой подшипника. Для этого на штифте троса, тяги или рабочего цилиндра имеется резьба с двумя гайками. Этим штифтом привод заходит в вилку и закрепляется гайками.

Поэтому регулировка свободного хода производится изменением длины входа штифта в отверстие вилки. Достаточно послабить контргайку и второй гайкой изменить длину входа штифта путем накручивания или откручивания гайки.

При большом свободном ходе гайка накручивается на штифт, а при малом – откручивается. После производится еще один замер длины свободного хода, и если он соответствует норме, регулировочная гайка зажимается контргайкой.

Если зазор не соответствует, нужно далее производить регулировку.

После регулировки нужно проверить работоспособность сцепления. Если оно продолжает неисправно работать, возможен выход из строя одного из элементов сцепления и потребуется его замена.

Источник: http://avtomotoprof.ru/svoimi-rukami/chto-neobhodimo-znat-dlya-regulirovki-i-proverki-stsepleniya/

Замена сцепления на ВАЗ 2110 своими руками

Автовладелец «десятки», может быть застигнут врасплох поломкой системы сцепления. Это означает, что предстоят незапланированные траты на запчасти и услуги автомастерской. Замена сцепления ВАЗ 2110 стоит недёшево, от 3 500 до 5 000 руб.

, не считая стоимости запчастей. Однако, есть вариант сохранить значительную часть личных сбережений и поменять изношенные детали на новые — самостоятельно. Скажем прямо, процедура это непростая.

Но, действуя по инструкции, возможно ловко управится за один день.

На заметку! Не спешите с глобальным ремонтом, так как менять сцепление на ВАЗ 2110 в некоторых случаях пока рано. Возможно устранить образование дефекта регулировкой. На картере КПП, сверху, находится кронштейн крепления троса привода с двумя гайки. Подкручивая одну из гаек, возможно установить новых ход педали. После этого, механизм послужит ещё.

Подготовительный этап

Перед тем, как менять сцепление на ВАЗ 2110, предстоит подготовить место для проведения ремонта и инструмент. Для данного процесса, наиболее удачно подходят: автомобильный подъёмник или смотровая яма. Если таких условий нет, в силу безвыходного положения, возможно осуществить замену сцепления на 2110 в «спартанских условиях». Достаточно подыскать ровный участок поверхности в гаражном боксе, на машиноместе или во дворе.

Схема сцепления на ваз 2110: 1 — направляющая втулка выжимного подшипника; 2 — первичный вал коробки передач; 3 — поводок троса; 4 — вилка выключения сцепления; 5 — втулка оси вилки; 6 — нажимной диск в сборе (корзина); 7 — ведомый диск; 8 — маховик; 9 — педаль сцепления; 10 — механизм автоматической регулировки длины троса; 13 — муфта выключения сцепления (выжимной подшипник); 14 — нижний наконечник оболочки троса; 15 — кронштейн, установленный на картере коробки передач; А — расстояние смещения поводка, проверяемое при установке троса (27 мм).

Также, для ремонта потребуется:

• слесарный набор с рожковыми ключами и головками до 22 мм;
• домкрат и несколько коротких досок (деревянных брусков);
• ёмкость для возможного слива трансмиссионного масла из КПП;
• центровочный вал (оправка).

Что касается самого сцепления, то оно продаётся комплектами (3 в одном, 2 в одном) и деталями по отдельности.

В систему входит 3 заменяемых элемента:

• выжимной подшипник;
• диск сцепления;
• корзина.

Автовладельцу, практичнее поинтересоваться заранее, сколько будут стоить новые детали сцепления для замены на ВАЗ 2110. Это поможет подготовить необходимый бюджет. Цена запчастей имеет различный диапазон и зависит от производителя.

Среди изготовителей качественных деталей, лидерами являются: Sachs, Luk, Valeo и Krafttech. Эти запчасти гарантированно подходят на автомобиль и имеют продолжительный ресурс эксплуатации.

Детали плохого качества могут вовсе не подойти или выйти из строя в первые дни после ремонта.

Замена сцепления ваз 2110

После того, как условия и инструмент приготовлены, можно приступать к работе. Первоначально снимаем переднее левое колесо и надёжно фиксируем автомобиль. Обращаем внимание, что есть два пути ремонта: с полным демонтажем КПП и без него. В нашем случае, речь пойдёт о том, как заменить сцепление на ВАЗ 2110 не снимая коробки.

Процесс облегчается тем, что не придётся сливать трансмиссионное масло, отсоединять оси приводов и доставать тяжелый агрегат из-под машины. Наименьший набор операций экономит время. Однако, для подстраховки, необходимо иметь ёмкость наготове, куда в экстренном случае можно слить масло из КПП.

По окончании фиксации машины открываем капот, отключаем АКБ и снимаем его совсем. Для доступного понимания, весь дальнейший процесс по замене сцепления своими руками на ВАЗ 2110, будет описан в виде пошаговой инструкции:

1. выкручиваем два болта шаровой опоры (колесо уже снято);
2. переходим к моторному отсеку и снимаем разъём датчики расхода воздуха ДМРВ;
3. отсоединяем гофру воздухозаборника;
4. снимаем корпус воздушного фильтра;
5. отсоединяем трос сцепления от КПП, откручивая две гайки крепления;
6. откручиваем болт стартера;
7. выкручиваем болт КПП, находящийся чуть правее стартера;
8. находим ещё один верхний болт крепления КПП к двигателю и откручиваем его;
9. отсоединяем штекер датчика скорости;
10. переходим к нижней части и демонтируем продольную тягу вместе с чашкой (крабом);
11. находим нижний болт стартера и 2 болта крепления КПП, выкручиваем их;
12. снимаем крепление реактивной тяги;
13. откручиваем кулису переключения КПП;
14. подставляем под мотор домкрат через деревянную прокладку (на край поддона);
15. отворачиваем гайки задней подушки двигателя;
16. опускаем двигатель домкратом (он завалится на одну сторону);
17. бережно разъединяем мотор и КПП;
18. отсоединённую коробку аккуратно опускаем вниз до того момента, пока она не зависнет на осях приводов.

Первый этап, по замене сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки, завершён. В результате демонтажа, появился доступ к корзине сцепления на двигателе и выжимному подшипнику на КПП. Выкручиваем болты крепления корзины на маховике и снимаем её. Аккуратно вынимаем выжимной подшипник с первичного вала.

После внимательного исследования снятых деталей становится ясно, стоит ли менять пакет сцепления целиком или можно ограничится сменой диска и подшипника. Стоит отметить, что замена корзины сцепления ВАЗ 2110 происходит раз в 80 – 150 тыс. км пробега, в зависимости от режима эксплуатации. Диск и подшипник изнашиваются чаще.

После покупки новых запчастей, приступаем ко второй части ремонта и делаем следующее:

1. устанавливаем корзину с диском на место и наживляем болты крепления;
2. вставляем центровочный вал (оправку) в центральное отверстие коленчатого вала;
3. затем сильно закручиваем болты и вынимаем оправку. Она должна свободно входить в отверстие, имитируя первичный вал КПП.
4. далее, устанавливаем на коробку выжимной подшипник;
5. аккуратно поднимаем КПП и соединяем её с двигателем, немного вращая ось привода;
6. как только коробка встала на место, можно её крепить болтами и устанавливать демонтированные детали в обратном порядке.

На заметку! Желательно не оставлять коробку в подвешенном положение на длительное время (более 2-х дней). Дело в том, что на сальники приводов оказывается сильная нагрузка и они могут частично деформироваться. Образование повреждений приведёт к подкапыванию масла из трансмиссии при дальнейшей эксплуатации.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 после замены

Качественно закончить ремонт, поможет настройка системы трансмиссии. Для этого, следует отпустить регулировочные гайки на тросике. Педаль сцепления поднимется. Берём линейку, и замеряем в салоне расстояние от передней стенки до педали. Рабочий ход, регламентированный инструкцией по эксплуатации, должен составлять 120 мм (±5мм).

Несколько раз нажимаем на педаль. Затем, закручиваем регулировочную гайку, попутно измеряя расстояние между педалью и стенкой. Как только, искомое значение 12 см будет достигнуто, затягиваем гайку, придерживая другим ключом контргайку. Аналогичную операцию по регулировке, после замены сцепления своими руками, можно произвести на ВАЗ 2110 с мотором 16 клапанов.

Какое сцепление лучше поставить на ваз 2110

Ниже приведены наиболее известные фирмы которые производят сцепление для автомобиля ваз 2110, предлогаю ознакомиться с ними и сделать свой выбор.

KraftTechKraftTech – маркировка заводского выжимного подшипника отсутствует, а нажимной обозначен как X2200C; ведомый диск – Y 3200A B0206. Основные приметы: четыре демпферные пружины, на диафрагменной пружине находится 18 лепестков. На коробке нанесено обозначение: 2110 W3200C B2240.	LukLuk – в комплекте нет выжимного подшипника, его маркировка: SKF 500 063820; нажимной диск клеймен 2 D24 120 0252 10, а ведомый – 320 030810. На последнем есть метки для точной ориентировки при монтаже. У ведомого диска шесть пружин, у корзины – 18 лепестков. Сторона последней помечена.	ValeoValeo – маркировка наносится только на подшипник: Valeo SNR BB 126 18S50. В комплекте присутствует оправка для точности установки. Пружинный элемент нажимного диска состоит из 18 лепестков. На упаковке есть отметка – 21102-21103-21108-2111-2112 826622.
ВИСВИС – маркированных деталей нет, из особых примет только знак одобрения – АЯ70. У пружины нажимного диска присутствуют 12 лепестков, на ведомом диске 4 большие и 3 малые демпферные пружины. На коробке: 2110-1601180.	PilengaPilenga – никаких маркировок и обозначений на деталях нет, а на упаковке отмечено: CK-P-4005 2110. Ведомый диск оснащен 4 малыми и 4 большими демпферными пружинами. Пружина нажимного диска включает 18 лепестков.	FINWHALE и QMLFINWHALE и QML — плавное начало движения автомобиля с места; равномерное движение автомобиля без рывков; мягкость педали сцепления обеспечивает комфорт в управлении автомобилем, снижает утомляемость водителя; высокие предохранительные свойства позволяют увеличить срок службы синхронизаторов КП и других деталей трансмиссии; предсказуемый стабильный ресурс, надежность и долговечность; простота установки, в комплекте сцепления поставляется центровочная оправка, смазка, есть возможность замены сцепления при отсутствии специального инструмента и материалов, нет необходимости их покупать; и, наконец, превосходное сочетание «цена-качество». Высококачественный комплект сцепления по приемлемой цене.

Модель двигателя	Диск сцепления нажимной	Диск сцепления ведомый	Муфта подшипника выключения сцепления
ВАЗ-2101,21011, 2103,2105	2103-1601085	2107-1601130	2101-1601180
ВАЗ-2106, 2121	2121-1601085	2106-1601130	2101-1601180
ВАЗ-21213,21214	2121-1601085	21213-1601130	2101-1601180
ВАЗ-341 (дизельный)	2121-1601085	21045-1601130	2101-1601180
ВАЗ-2108. 21081, 21083	2109-1601085	2109-1601130	2110-1601180
ВАЗ-2110, 2111	2110-1601085	2110-1601130	2110-1601180
ВАЗ-2112	2112-1601085	2112-1601130	2110-1601180

Диск сцепле­ния ведомый	Накладка фрикционная	Внутренний диаметр на­кладки, мм	Наружный диаметр на­кладки, мм	Отличительные особенности
2106-1601130	2106-1601138	130	200	12 заклепок крепления на­кладок, расположены парно
2107-1601130	2107-1601138	142	200	12 заклепок крепления на­кладок
2109-1601130	2109-1601138	130	190	18 заклепок крепления на­кладок
2110-1601130	2110-1601138	140	200	18 заклепок крепления на­кладок
2112-1601130	2110-1601138	140	200	18 заклепок, на двух пружи­нах полоски белого цвета
21213-1601130	2110-1601138	140	200	18 заклепок крепления на­кладок
21045-1601130	21045-1601138	140	200	16 заклепок, расположены парно

Заключение

Стоит согласиться, ремонт сложный — но, посильный. При этом, на руках остаётся существенно сэкономленная сумма денежных средств. В дополнение следует отметить, что замена сцепления ВАЗ 2110 с 8 и 16-клапанными моторами — полностью идентичная. Завод изготовитель устанавливал на автомобили одинаковые типы трансмиссий. Следовательно, инструкция: как заменить сцепление на ВАЗ 2110 не снимая коробки, будет актуальна для всех владельцев «десятого» семейства.

Источник: https://vaz-2110.ru/podveska/zamena-stsepleniya-vaz-2110-svoimi-rukami.html

Регулировка троса сцепления калина — Автомобиль

страница » ВАЗ » Пособие, как отрегулировать и поменять сцепление на Lada Priora, Granta и Kalina

Транспортные средства Лада Приора, Калина и Гранта оборудованы тросами сцепления, оснащенными храповыми устройствами. По своей конструкции тросики беззазорные, поэтому их регулировка теоретически не нужна, однако по факту производитель рекомендует автовладельцам периодически регулировать устройство.

Чтобы правильно произвести регулировку троса на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта, подготовьте отвертку и линейку (или штангенциркуль) и выполните следующие действия:

1. Для начала следует открыть капот, после чего тросик следует установить в исходное положение. Чтобы сделать это, необходимо переместить нижнюю часть тросика немного вперед, то есть по направлению его перемещения, это нужно сделать до упора. При перемещении тросика вы можете почувствовать небольшое усилие возвратной пружины, вас это не должно пугать.
2. Далее, используя линейку или штангенциркуль, следует замерять расстояние. Какое именно — показано на фото, вам необходимо отметить расстояние от начала вилки до поводка троса. Чтобы сделать это правильно, необходимо так же придерживать тросик и зафиксировать его в одном положении. Сделайте замер, в идеале он должен составлять 2.7 см, но разумеется, если вы столкнулись с необходимостью регулировки на Лада Приора, Калина или Гранта, то это расстояние будет либо большим, либо меньшим. Поэтому вам следует довести его до необходимого параметра, для этого необходимо вращать поводок тросика в одну или другую сторону.
3. После этих действий нужно будет ввести наконечник тросика в паз вилку, затем сам элемент можно отпустить. Обратите внимание, зазор должен полностью отсутствовать.
4. В целом процедура по регулировке троса завершена. Теперь вам нужно только несколько раз нажать на педаль, чтобы убедиться в том, что все работает нормально. После нескольких нажатий еще раз замерьте расстояние на тросе, если есть необходимость — отрегулируйте устройство опять.

Измерение расстояния и фиксация тросика

На сколько бы сцепление не было новым, владельцам Лад Приор, Грант и Калин периодические требуется производить регулировку и педали.

Необходимость регулировки может проявляться при:

• постоянных рывках во время начала движения;
• появлении ударов при попытке включить ту или иную скорость;
• западании самой педали.

Такие симптомы свидетельствуют о том, что необходимо правильно отрегулировать педаль. В идеале педаль сцепления должна быть расположена на одном уровне с тормозом — тогда полный ход должен составлять около 12.5-13.5 см, но на практике этот показатель может быть увеличен до 16 см. Чтобы правильно отрегулировать педаль, подготовьте два гаечных ключа соответствующих размеров.

1. С помощью ключа ослабьте контргайку троса, которая установлена в подкапотном пространстве.
2. Далее, необходимо с помощью другого ключа необходимо начать подкручивать вторую контргайку, так вы сможете правильно выставить необходимый зазор. Когда процесс будет завершен, первую контргайку следует до упора затянуть.

Учтите, если вы настроите педаль так, что она будет находиться ниже тормоза, то схватывание проявится тогда, когда педаль только оторвется от пола. Соответственно — если педаль тормоза будет ниже, то схватывание будет происходить почти в конце. В идеале эти две педали должны располагаться на одном уровне (автор видео — Time R).

Инструкция по замене троса сцепления

Какое лучше поставить сцепление на Ладе Калине, Гранте или Приоре — зависит от финансовых возможностей.

Но для начала давайте разберемся с тем, как лучше произвести замену троса на этих авто:

1. Сначала нужно выкрутить гайку тросика кронштейна, установленную под панелью приборов авто. Гайка выкручивается с помощью ключа на 8, после чего демонтируется упор с кронштейна.
2. Далее, следует отсоединить стопорную скобу, установленную на так называемом пальце, затем отсоединяется сам корпус устройства компенсации, для этого воспользуйтесь отверткой. Также нужно снять пластиковую втулку с пальца педали. Произведите визуальную диагностику устройства на предмет механических повреждений или износа. Если они имеются, то втулку нужно поменять, заранее обработав ее солидолом.
3. Теперь необходимо демонтировать уплотнитель тросика, установленный в отверстии щитка (как видно по фото, он находится в подкапотном пространстве Лады Гранты или Калины). Наконечник тросика следует потянуть по ходу его передвижения, после чего он извлекается из паза на вилке.
4. С помощью ключа на 17 нужно выкрутить гайку, которая крепит наконечник тросика к кронштейну на КПП. Используйте еще один гаечный ключ для того, чтобы не допустить проворачивание наконечника элемента.
5. Теперь нужно демонтировать наконечник троса, затем сам элемент нужно извлечь из отверстия. Трос можно полностью демонтировать.
6. После этих действий можно приступить к монтажу нового устройства. Для правильной установки элемент для начала нужно пропустить в отверстие щитка. Устройство компенсации износа на Ладе Гранте или Калине необходимо зафиксировать на пальце, заранее обработав саму втулку устройства смазочным материалом.
7. Вам необходимо закрепить трос на педали и установить ранее извлеченное уплотнение. Также произведите монтаж наконечника элемента в кронштейн трансмиссии, полностью закрепите фиксирующую гаечку. Не забудьте навинтить поводок. Монтаж нового элемента должен быть произведен путем перемещения нижнего наконечника вперед до конца. Сам наконечник должен удерживаться в таком положении, в это время нужно правильно замерять расстояние, о котором мы говорили вначале статьи, между поводком и вилкой. Путем вращения поводка следует выбрать оптимальное значение.
8. Непосредственно перед монтажом поводка, его также необходимо будет смазать. В частности, речь идет конкретно о плоскости, контактирующей с вилкой.
9. Завершающим этапом будет выжимание педали до конца несколько раз Сделав это, вам опять необходимо будет замерить расстояние между вилкой и поводком. Если оно составляет больше или меньше 2.7 см, то следует произвести его регулировку.

Запрос вернул пустой результат.

Инструкция по замене сцепления

Теперь пришло время рассказать, как осуществляется замена диска сцепления на автомобилях Лада Гранта, калина и Приора. Какое лучше приобрести сцепление — дело каждого автомобилиста.

Здесь все зависит не только от предпочтений, но и финансовых возможностей, как мы уже сказали ранее. На нашем ресурсе вы найдете обзоры нескольких брендов, проанализировав которые сможете определиться с тем, какое лучше поставить устройство на Ладу Калину или Приору.

Замена диска осуществляется по одному принципу и на Ладе Калине, и Гранте, и Приоре.

Итак, если вы определились с тем, какое лучше сцепление установить, то приступим к замене:

1. Для начала необходимо произвести демонтаж КПП с Лады Гранты, калины или Приоры. В том случае, если вы планируете установить тот же нажимной диск, который у вас был, то перед началом работ отметьте расположение маховика, а также кожуха. Это делается для того, чтобы сохранить балансировку и установить диск в то же положение. Также произведите монтаж специальной втулки (оправки) в отверстие нажимного шкива. Если такой втулки у вас нет, то демонтировать устройство можно и без нее, однако во время снятия следует придерживать ведомый шкив, поскольку он может выпасть.
2. Используя отвертку, следует придерживать маховик, чтобы не допустить его проворачивания. Вам необходимо выкрутить шесть винтов, при помощи которых крепится кожух нажимного шкива устройства к маховику. Не выкручивайте по одному винту, это рекомендуется делать равномерно, переходя от одного винта к другому.
3. Произведите демонтаж кожуха устройства вместе с нажимным шкивом. Также можно демонтировать и ведомый шкив с установленной в нем втулкой.
4. Если вы заметили, что на каком-то из элементов есть трещины или другие механические повреждения, то эти компоненты необходимо менять. Также следует проверить, насколько изношены фрикционные накладки. В том случае, если сами накладки замаслены, заклепочные фиксаторы ослаблены или головки заклепок пусть даже незначительно углублены, нужно произвести замену ведомого шкива. Также не лишним будет проверить, как надежно зафиксированы демпферные пружинки. В том случае, если они сломаны, то диск также нужно будет поменять.
5. Следующим этапом будет диагностика ведомого шкива. Если в ходе визуального осмотра дефектов выявлено не было, то вам нужно будет продиагностировать его биение. В том случае, если показатель биения больше одного миллиметра, то необходимо будет также произвести замену шкива. Следует уделить внимание диагностике рабочих поверхностей нажимного вала и маховика, в частности, речь идет о плоскости трения. Убедитесь в том, что какие-либо дефекты, следы износа, задиры отсутствуют, также не должно быть следов перегрева. При обнаружении узлов и механизмов с дефектами, их нужно будет поменять.
6. Далее, уделите внимание состоянию так называемой тарельчатой пружинки нажимного вала, как и в других случаях, следы износа, дефектов или трещин на ней не допускаются. Места соприкосновения лепестков пружинки с подшипниковым устройством выключения механизма должны располагаться в одной плоскости. Разумеется, ни о каких дефектах речи быть не может, если износ и присутствует, то он должен быть не более 0.8 мм. Иначе придется произвести замену всего нажимного шкива в сборе. Если заклепочные элементы ослабли, то вам также придется произвести замену всего диска. Затем необходимо продиагностировать также состояние опорных колец пружинки. Как вы понимаете, любые трещины и механические повреждения исключаются, в противном случае нажимной вал меняется в сборе.
7. Если вы поняли, какое лучше установить сцепление, то перед монтажом устройства необходимо проверить, насколько хорошо перемещается ведомый вал по первичному шкиву трансмиссии. Если вы заметили, что при перемещении наблюдаются заедания, то любые дефекты необходимо исключить. Если этого сделать не удается, то детали нужно будет поменять.
8. При монтаже учтите тот факт, что во время установки ведомого вала в место монтажа нажимного элемента, ту часть ступицы, которая выступает, необходимо направить в сторону нажимной пружинки. При монтаже устройства в первую очередь необходимо установить ведомый шкив. Воспользуйтесь специальной втулкой или сделайте это наиболее аккуратно.
9. После этих действий корпус нажимного вала крепится на три болта, также устанавливаются винты, при помощи которых кожух крепится к маховику. Как и при демонтаже, маховик следует придерживать с помощью отвертки, чтобы не допустить проворачивания. Как вы помните, затягивать по одному винту нельзя, это необходимо делать постепенно.
10. Завершающим этапом будет демонтаж установленной в диск втулки и установка КПП. Вам необходимо монтировать нижний конец тросика системы сцепления на трансмиссию, после чего осуществляется его исходная регулировка. Что касается регулировки, то о ней мы уже писали в начале статьи. Но перед тем, как восстановить исходное положение тросика, следует установить в исходное состояние устройство компенсации износа. Это делается потому, что если диск полностью износился, то устройство компенсатора будет располагаться в крайнем нижнем состоянии.

Запрос вернул пустой результат.

Можно понять, что такая процедура по замене диска достаточно трудоемкая, поэтому справиться с ней самостоятельно получится не у каждого автовладельца. Если у вас есть сомнения, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

«Процесс замены устройства сцепления на Гранте»

Подробнее о процедуре замены механизма узнайте из видео (автор видео — Роман Смирнов).

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта LABAVTO помогут вам, задать вопрос

Источник: https://avtomobll.ru/regulirovka-trosa-scepleniya-kalina.html

Ваз 2112: замена тросика на сцеплении быстро и легко

Обрыв тросика

Когда неожиданно проваливается в пол педаль сцепления, скорее всего, произошел обрыв тросика. Замена тросика сцепления ваз 2112 выполняется легко и даже несколькими способами.Специальный инструмент и навыки специалиста вам не потребуются, любой водитель способен заменить тросик сцепления ваз 2112 самостоятельно.

Что делать если педаль сцепления не работает

Если произошло именно это, не стоит паниковать, вызывать эвакуатор либо просить отбуксировать машину у других водителей.

Ездить можно и не пользуясь сцеплением, заводитесь на первой передаче и либо едете медленно с аварийным сигналом, либо в момент переключения передач делаете перегазовку.

Длительная езда без сцепления «убьет» коробку передач, однако если необходимо добраться до гаража или мастерской один раз можно. Конечно можете поступить по своему, если нет другого выхода и цена транспортировки вас устраивает.

В машинах ваз 2112 стоит механический привод, он устанавливается на легковых автомобилях семейства ВАЗ и не только, которые оснащены силовыми агрегатами небольшой мощности. Этот вид привода выгодно отличается от других очень простым устройством и дешевизной при его производстве.
Кроме этого, механический привод прост в ремонте и обслуживании, потому что содержит в себе минимальное количество необходимых элементов, смотрите фото ниже:

Схематическое устройство механического сцепления

• Как видно из схемы, главный элемент механического привода представлен гибким тросиком, заключенным в оболочку
• Педаль сцепления располагается в салоне автомобиля и через гибкий трос связана с рычагом (вилкой сцепления)
• В месте соединении вилки и троса находится регулировочное устройство, которое предназначено для регулирования свободного хода педали
• Работа привода невероятно проста: водитель жмет на педаль
• Этим он приводит в движение на ваз 2112 тросик сцепления, который тянет рычажное устройство
• Это устройство (вилка) перемещает выжимной подшипник по направляющей
• Выжимной подшипник давит на лапки (лепестки) корзины
• Таким образом, происходит выключение сцепления

Инструмент для замены тросика

Для замены троса сцепления ваз 2112 надо подобрать нужный инструмент:

• Два ключа «19»
• Две отвертки плоская и крестовая
• Ключи «8» и «13» и «17»
• Новый трос

Приступаем к замене

Как известно, есть два способа, которыми выполняется на ваз 2112 замена тросика сцепления, со снятием жабо и дворника и без снятия. Какой из них быстрее – вопрос спорный, без снятия вроде бы быстрее, однако тогда при установке троса на место возникает куча неудобств, поэтому рекомендую оставить способ без снятия жабо йогам.
Штатная инструкция, прилагаемая к автомобилю, требует их снятия, поэтому:

• Работу выполняйте на остывшем моторе
• Отключаем (на всякий случай) клеммы аккумулятора
• Снимайте жабо, не ленитесь
• Откручивайте дворник, чтоб тоже не мешался
• Откручиваем гайки, которыми фиксируется в кронштейне на ваз 2112 трос сцепления с помощью двух ключей на 19 (одним крутим, вторым придерживаем)
• После этого вытаскиваем из кронштейна тросик

Откручиваем гайки, крепящие тросик в кронштейне двумя ключами 19

• Затем необходимо нужно отсоединить наконечник троса от вилки
• Если трос разорвался снимать, возможно, уже нечего

Отпускаем гайки на конце тросика и отсоединяем его от вилки

• После этого откручивайте отверткой защитный кожух, закрывающий педаль сцепления
• И снимаем кожух

Откручиваем и снимаем защитный кожух

• Отцепите скобу, которой крепится наконечник троса к педали
• Чтобы сделать это было проще, необходимо максимально приподнять педаль и при помощи отвертки поддеть клипсу
• Так как мы сняли жабо, теперь скобу доставать намного удобнее из-под капота

Из-под капота отверткой снимаем клипсу, крепящую тросик к педали

• Из салона ключом «8» откручиваем болтик, который крепит упорную пластину верхнего наконечника тросика
• На изображении внизу рулевую колонку сняли для наглядности, вообще снятия колонки замена тросика сцепления на ваз 2112 не требует

Откручиваем болтик, который крепит упорную пластину (рулевая колонка снята)

• Затем вытаскиваем эту опорную пластину
• Вытаскивайте тросик в салон
• Теперь просовывайте новый трос под капот из салона
• После этого замена троса сцепления ваз 2112 в последовательности обратной разборке
• Вы можете промазать изнутри тросик моторным либо трансмиссионным маслом
• Для промазывания в зимний сезон или ближе к нему лучше консистентная смазка, как применяется в ШРУСах
• Учтите только, что ей смазать трос изнутри труднее всего
• Как видите, на ваз 2112 замена троса сцепления делается быстро и просто, остается регулировка, о которой забывать не стоит

Регулировка педали сцепления

Согласно руководству ход педали (из верхнего положения и до упора в пол) должен быть 125 миллиметров(+/- 5 миллиметров), предельно допустимый ход её — 160 миллиметров, переходим к регулировке своими руками:

• Чтобы отрегулировать ход педали открутите гайку 2, по окончании зажимаем контргайку 1 (смотрите фотографию после строчки про отсоединение конца тросика от вилки)
• Подтяните к вилке максимально резиновую шайбу
• Вы можете отрегулировать педаль так, что бы она находилась ниже, чем педаль тормоза
• Тогда сцепление будет схватывать почти сразу после отпускания педали
• Не рекомендуется регулировать педаль выше, чем тормозная, тогда сцепление схватывается в конце, потому, что высокая педаль ускоряет износ корзины

по замене тросика прояснит непонятные моменты, если они есть. На этом все, берегите свою машину.

Источник: http://masteravaza.ru/transmisiya-sceplenie/trosik-scepleniya/vaz-2112-zamena-trosika-na-sceplenii-1117

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления – благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

Примечание!Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.

А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

Краткое содержание:

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму – «25 – 35 мм»!

Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.

Примечание!
По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

2) Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.

Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

3) Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».

Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».

2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.

3) Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

4) Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».

Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.

3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые. (Как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Если нужна регулировка на более поздней модели ВАЗ – (читайте Регулировка датчика сцепления на Лада Веста).

Дополнительный видео-ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

Источник: https://vaz-russia.com/remont/regulirovka-stsepleniya-na-vaz-2101-vaz-2107.html

Тросик сцепления на ваз 2112

› Легковые › ВАЗ ›

Трос сцепления ВАЗ-2110 имеет следующую конструкцию: внутри жесткой пластиковой оплетки ходит металлический трос.

С одной стороны он крепится к педали, с другой стороны через кронштейн присоединяется к вилке выключения посредством механизма для регулировки положения педали сцепления.

Неисправности

Любой водитель испытывает неприятное чувство, когда педаль сцепления проваливается в пол. Произойти это может, если порвался тросик сцепления, также возможен вариант, когда ломается вилка выключения (этот случай рассматривается в другой статье). Трос рвется чаще на старых авто, которые эксплуатируются в экстремальных условиях или круглый год.

Тросик может разлохматиться, это сказывается на плавности хода педали и работе сцепления. Такой трос тоже требует замены.

Если трос сцепления порвался, то на машине можно доехать до места ремонта. Нужно заводить автомобиль на первой передаче и в движении переключаться на перегазовке. Возможна такая ситуация: трос лопнул при включенной передаче, и машина заглохла.

Есть вероятность, что возникнет трудность с включением нейтрального положения. Тогда ваш авто даже не откатить с проезжей части. Передача отключается при раскачивании машины вперед и назад и одновременном выключении передачи. Можно поддомкратить одно из колес и покрутить его вручную, это тоже поможет.

Даже если трос не заменить, переключение передач возможно. Доехать до СТО реально, но такое вождение негативно сказывается на сроке службы КПП.

Стоимость запчасти невысока, составляет около 300 рублей. Стоимость замены тросика в автосервисе 400 рублей.

Замена троса сцепления ВАЗ-2110

Данная процедура проста и не займет много времени.

• Рекомендуется снять стеклоочиститель и жабо, это облегчает доступ, но можно обойтись и без этого.
• На КПП находится кронштейн крепления, из него нужно вытянуть трос. Для этого нужны 2 ключа на «19», которыми ослабляют фиксирующие гайки тросика. Натяжение ослабевает, и трос просто вынуть из крепления.

• Придерживая вилку сцепления, освободить из нее трос.

• Нужно отцепить трос от педали сцепления.
• Защитный кожух педали сцепления легко откручивается крестообразной отверткой. Это можно сделать, если сняты жабо и стеклоочиститель. Без их снятия добраться до опорной скобы (что является следующим шагом) можно из салона в неудобной позе, подняв до упора педаль сцепления.

• Отверткой же подцепить и вытащить вместе с тросом стопорную скобу, которая закрепляет головку троса на педали.

• Ключом на «10» открутить опорную пластину.
• Нужно оценить целостность втулки, на которую вы наденете новый трос. При сильной изношенности ей требуется замена.
• Установка нового тросика производится в обратной последовательности.
• Тросу требуется смазка, идеальным вариантом будет консистентная смазка, защищающая от промерзания.
• Завершающим является этап регулировки педали. Расстояние между педалью и полом должно быть 125-130 мм. Для начала педаль сцепления должна быть на том же уровне, что и другие. На кронштейне КПП ослабляют гайки крепления троса. С помощью регулировочных гаек настраивается новое положение: контргайка откручивается на максимальное расстояние, а вторая — до свободного хода педали. Резиновая втулка сдвигается до вилки. Контргайка затягивается.

На этом установка завершена.

Итог

Регулировка является важной стадией при замене тросика сцепления. Замена троса — простая процедура, при грамотном выполнении всех этапов переключение передач будет происходить плавно и комфортно для водителя.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Источник: https://www.vazzz.ru/trosik-stsepleniya-na-vaz-2112/